Для вас уже не является секретом то, что вода для аквариума должна быть чистой. Это правильно, конечно, но только чистотой и прозрачностью требования не ограничиваются. Давайте рассмотрим параметры воды более подробно.

Основными параметрами аквариумной воды (или, по-научному, физико-химические свойства) являются температура, жесткость, кислотность, а также, так называемый - редокс-потенциал.

Начнем обзор с жесткости воды (dH). Соли магния кальция, растворенные в проточной воде, придают ей свойство, которое называется жесткость и обозначается как dH. Однако, жесткость воды делится на две категории: карбонатная жесткость и общая жесткость. Карбонатная жесткость (обозначается KH) определяет связь углекислоты с солями магния и кальция.

Общая жесткость - это "сумма" dH+KH. Кроме того, жесткость делится на постоянную и временную. Постоянная жесткость воды - это то количество солей магния и кальция, которое остается в ней даже после кипячения. Временная жесткость - это количество солей кальция и магния, которое оседает во время кипячения воды. (От автора: вот известковый "налет" на стенках вашего чайника служит ярким примером временной жесткости воды. Известь не остается в воде, но оседает на стенках емкости).

В природе жесткая вода встречается в водоемах, которые существуют за счет грунтовых вод, а также в водоемах, которые имеют высокое содержание кальция в грунте. К слову, вода в природных водоемах может менять свою жесткость в течение всего года несколько раз.

Смягчить жесткую воду можно довольно просто: её необходимо разбавить. Для смягчения воды используют талую воду, кипяченую и торфяную. Кстати, в природных условиях мягкая вода встречается в природных водоемах с дождевой водой, а также в болотистой местности: особенно там, где много торфа.

Градация жесткости аквариумной воды выглядит, примерно, так: если dH превышает значение 30⁰, то такая вода считается очень жесткой. От 18⁰ до 25⁰ dH - предельно жесткая, от 12⁰ до 18⁰ dH - жесткая, 7⁰-12⁰ dH - умеренно жесткая, 4⁰-6⁰ dH - мягкая, 0⁰-3⁰ dH - очень мягкая.

Кислотность воды (или активная реакция воды) определяется по количеству (концентрации) водородных ионов, которые в ней содержатся. Обозначается кислотность буквами pH. Так, вода, показатель которой равен pH 7,0 - считается нейтральной. Такой показатель рекомендован для аквариумов, в котором содержаться разные виды рыб.

Показатель менее 7,0 PH указывает на более кислую воду, а если показатель превышает 7,0 pH (до 14 pH), то вода считается сильно щелочной.
Что удивительно - так это тот факт, что обычная водопроводная вода имеет показатель pH 6,5-8,0. Также вы должны запомнить следующее: показатель кислотности напрямую зависит от того, сколько углекислоты (CO2) содержится в воде. И чем её больше, тем кислее будет вода.

Теперь чуть подробнее. Как вы сами понимаете, не всякая кислотность подходит для креветок. Наиболее приемлемой для аквариума считается вода, показатель которой

колеблется в районе 5,5-8,5 pH. Вот вам первая подсказка: любая вода приобретает показатель 7,0 pH после кипячения. Вот вторая подсказка: если вам надо подкислить воду (подогнать по нужный pH показатель), то используйте вышеописанные методы: разбавление дистиллированной или талой водой, а также торфяной водой.

Если с талой и дистиллированной водой всё более-менее ясно, то с торфяной у вас могут возникнуть вопросы. Опережая эти самые вопросы, я сообщаю вам, как делается торфяная вода. На один литр дистиллированной воды берется 5-6 граммов торфа. Кипятить следует в течение 25-30 минут. Остудить и профильтровать через фильтровальную бумагу или просто через кусок мокрой марли, в которую завернут кусочек ваты. Фильтровать следует два-три раза. Это - что касается понижения кислотности воды.

Бывают случаи, когда вам необходимо поднять уровень кислотности воды. Это тоже довольно простая процедура: уровень pH повышается посредством добавления в воду обычной питьевой соды. Только если у вас в аквариуме отсутствует компрессор, то добавлять соду желательно только утром или днем: в момент усиленного фотосинтеза растений. Если компрессор есть, то эта мера не нужна.

Да, кстати: а что такое "редокс-потенциал"? Ну, это очень просто: редокс-потенциал - это количество содержащегося в аквариумной воде кислорода, который участвует в окислительной реакции органики.

Температура воды в аквариуме также является важным аспектом нормальной жизни для ваших обитателей. Обязательно обзаведитесь такими нужными вещами, как градусник и обогреватель аквариумной воды. Также будьте осторожны с лампами накаливания: они не должны быть расположены слишком близко от поверхности воды!

Что же такое кислотность аквариумной воды? Обусловленное содержание в воде катионов водорода и анионов гидроксила называется кислотностью воды. Понимаю, что сие определение вам абсолютно ни о чем не говорит. Но не беда: вам и не нужно вдаваться в подробности химической терминологии. Ведь вода из-под крана почти всегда имеет один и тот же кислотный показатель, а именно - 7,0 Ph.

Что вы должны знать о кислотности? Во-первых, если Ph-показатель воды не будет отвечать прихотям ваших аквариумных рыбок, то не исключен летальный исход! Во-вторых, вы должны запомнить, что кислотность воды колеблется от от сильнокислой до сильно щелочной. И та и та - абсолютно не пригодны для содержания ваших рыб! И между этими двумя крайностями есть "золотая середина", то есть фактор, который подходит для содержания рыб.

Как видите, друзья, вопрос кислотности воды - отнюдь не так прост, как может показаться на первый взгляд. Дабы облегчить вам задачу хоть сколько нибудь понять то, что я вам рассказываю, я приведу вам подробный отчет о показателях кислотности. Вот он:

1. кислотность воды от 1 до 3 Ph считается сильнокислой (для жизни креветок и рыбок непригодна);
2. кислотность от 3 до 5 - кислая (также не годится);
3. от 5 до 6 Ph - слабокислая (не подходит);
4. вода от 6 до 7 считается очень слабокислой, но рекомендуемый к применению показатель начинается от 6,5 Ph;
5. показатель от 7 до 7,5 Ph считается нейтральным и является наиболее подходящим для большинства рыб;
6. показатель от 7 до 8 называется очень слабощелочным и также пригоден для жизни многих рыбок (допустимый предел ограничен показателем в 8,5 Ph);
7. показатель от 8 до 9 - считается слабощелочным;
8. от 9,5 до 10 - щелочная и для жизни не пригодна;
9. от 10 до 14 - сильно щелочная вода для жизни также непригодна.

Как только что я говорил, наиболее подходящим кислотным показателем является показатель от 7,0 до 8,0 Ph. Но есть рыбки, которые предпочитают слабощелочную воду, то есть, показатель которой несколько отличается от стандарта в 7-8 Ph: они прекрасно себя чувствуют при 9,0 Ph. Также нередко Вот именно для этого вы и должны знать о том, что такое кислотность, как её измерить, а главное: как её можно поднять или напротив - понизить.

Факторы, которые влияют на кислотность воды - углекислый газ, который выдыхают рыбки, а также растения, которые поглощают этот самый углекислый газ.
Как измерить уровень кислотности аквариумной воды? Для этой цели есть специальные водные тесты, которые можно приобрести как в зоомагазинах, так и в магазинах по реализации очистных фильтров для воды. Сам тест - это полоска специальной индикаторной бумаги, которая при взаимодействии с водой окрашивается в определенный цвет. Остается лишь сравнить полученный оттенок с таблицей соответствия, которая прилагается к самим водным тестам: каждый оттенок обозначен значением Ph.

Как, к примеру, подкислить воду? Нет, лить в аквариум целый литр свежего лимонного сока не надо! Подкислить воду легко и просто:надо приготовить торфяной отвар и влить его в аквариум. Только перед внесением его в аквариум отвар следует дважды профильтровать.

А если надо смягчить воду, то это тоже очень просто: для этого используется обыкновенная питьевая сода! В общем, друзья: нет тут ничего сложного, если проявить чуточку внимания и терпения.

В наше время очистка воды играет очень важную роль, потому как основные источники ее подачи не могут обеспечить достаточно качественную очистку.

Вода, в зависимости от того, из какого источника она идет, может содержать в себе такие крупные молекулы, как угольная пыль, ржавчина, бактерии, асбесты и многое другое.

Также для очистки от песка, ила и других крупных частиц применяется система микрофильтрации. При таком способе во время очистки воды отсеиваются частицы, размеры которых превышают 1 микрометр.

Микрофильтрация - это предварительная очистка воды, если в дальнейшее она будет использоваться для питья, потому как после нее в воде могут остаться более мелкие частицы различных веществ, имеющие размер от 0.1 до 1 микрона.

Поэтому, если необходимо произвести очистку он них, используются специальные микрофильтры, способные задерживать самые мельчайшие частицы. Такой тип очистки называется микрофильтрация, являющаяся мембранной технологией, в которой используются специальные мембранные сита, ячейки которых имеют диаметр от 0.1 до 1 микрона.

Поэтому, после прохождения через сита, на них остаются все отделенные от воды частицы. В список элементов, отсеиваемых при использовании технологии очистки микрофильтрации, попадают следующие: крупная глина, мелкий песок, паразиты, бактерии, одноклеточные, водоросли и так далее. Качество удаления этих элементов из состава воды будет напрямую зависеть от их собственного размера и диаметра пор.

Бактерии могут быть очень тонкими, но при этом длинными, поэтому им проще всего проскользнуть через ячейки фильтра. Бактерии и частицы с большей толщиной, независимо от длины, в большинстве случаев не проходят через сито. Данный тип фильтрации воды получил наибольшее распространение в пищевой промышленности, медицине и промышленной очистке воды, используемой в качестве питьевой.

В пищевой промышленности через микрофильтры пропускают молоко, соки и другие пищевые жидкости, требуемые очистки. В нашей стране пока еще не используется данная технология для очистки воды, которая подается в качестве питьевой в квартиры и дома. Но в Европе и западных странах такая технология применяется достаточно давно.

Сейчас в продаже можно найти бытовые микрофильтры, которые устанавливаются в домах для очистки воды. Это позволит вам получать качественную воду, лишенную большинства бактерий, и использовать ее в пищевых целях.

Чтобы вам было проще понять, скажу так: жесткость воды - это содержания в ней магния и кальция. Есть два основных состояния жесткости: постоянная жесткость или, как её ещё называют - не карбонатная, и не постоянная (переменная), также известная, как временная жесткость.

Показатель постоянной жесткости обознается буквами dH, а переменной (временной) - Kh. Теперь дадим более точное определение двум состояниям. Если жесткость воды, взятой из-под крана, не изменила свой показатель жесткости после часа кипячения, то такая жесткость и называется - постоянная (dH).

Kh-фактор или временная жесткость, определяется наличием в воде гидрокарбонатов магния и кальция. Кроме того, есть ещё такое понятие, как общая жесткость воды: она вычисляется путем простого сложения постоянной и временной жесткости.
Жесткость воды измеряется только в градусах, но не Цельсия.

В зависимости от страны, градусы могут разительно отличаться друг от друга. Наш отечественный - русский градус содержит в себе 10 мг СаО в 1 литре воды. Вот вам градусная таблица, которая дана для того, чтобы вы имели, так сказать - наглядное представление об этих самых градусах, а также о жесткости воды вообще.

1. жесткость воды от 30⁰ и выше - это очень жесткая вода;
2. 18⁰-30⁰ - просто жесткая;
3. 10⁰-18⁰ - средняя жесткость;
4. 5⁰-10⁰ - мягкая;
5. от 0⁰-4⁰ - очень мягкая.

Наиболее предпочтительной жесткостью считается жесткость от 5⁰ до 25⁰. Но если учитывать тот момент, что растения ваши аквариумные растения также, как и креветки и рыбки, напрямую зависят от жесткости аквариумной воды, то становится понятно, почему тема жесткости воды является весьма глобальной.

К примеру, если вы в аквариум посадите новые растения, или живность, которые живут в мягкой воде, в то время, как в аквариуме вода будет очень жесткой, то не трудно догадаться, что произойдет дальше. Например, ваши креветки вообще не смогут даже полинять, не то что размножиться, а ваши новые растения - просто сгниют!

Регулировка жесткости аквариумной воды - процесс довольно простой. Например, чтобы повысить жесткость воды можно сделать вот так:

• Положить в воду просто кусочек мрамора;
• добавить в воду молотый ракушечник;
• если вы возьмете воду, в которой растворите 25%-ный раствор магнезии (пропорция - 1 миллилитр магнезии растворяется в 1 литре воды), то легко поднимите жесткость воды аж на 4-5⁰ сразу;
• добавление пищевой соды также повысит жесткость аквариумной воды;
• хлористый натрий - также повышает жесткость воды (1 мл на один литр воды).

Если вы хотите снизить уровень жесткости, то сделайте так:

• используйте талую воду (но сливайте в аквариум только две трети воды - нижний слой размороженной воды содержит осадок солей);
• дистиллированная вода - лучшее средство для снижения показателя жесткости;
• а есть и чисто биологический способ снизить жесткость воды: посадите в аквариум такие растения, как роголистник и элодею.

Для измерения жесткости воды существуют тесты, наподобие тестов для определения кислотности воды.

В зависимости от того, в какой точке мира вы проживаете - зависит и качество вашей водопроводной воды. Для вас уже не секрет, что одним из основных параметров воды является её кислотность Ph. К сожалению далеко не многие начинающие аквариумисты отдают должное внимание этому аспекту: вода - и вода, отстоялась малость и можно в аквариум заливать.

А как же уровень кислотности, друзья? Ведь это вам "до лампочки", а вот вашим рыбкам - нет! Каждый вид рыб требует более-менее подходящих параметров воды. И если вы проигнорируете эти требования, то рискуете потерять свой первый аквариум, который в случае "облома" станет последним!

Сегодня я подскажу вам, как можно менять параметры воды в домашних условиях. Итак!

Для адекватного изменения уровня Ph применяют кислоту или щелочь. Но это вовсе не означает, что вы можете использовать для подкисления аквариумной воды такие агрессивные кислоты, как серная или соляная (H2SO4 и H2SO3). Наиболее рекомендуемой кислотой считается ортофосфорная кислота. Но и тут есть момент: вы должны знать правильный алгоритм разбавления. Так, кислота разводится водой, а не наоборот: вода - кислотой. Берете маленькую емкость, наливаете несколько капель ортофосфорной кислоты и затем, чайной ложечкой доливаете воду. Не спешите!

Внеся некоторое количество воды - возьмите индикаторную бумагу и опустите в полученный раствор, а затем сравните цвет бумаги с таблицей Ph. Исходя из того, какой именно уровень PH вам необходим - делаете вывод. Если в емкости раствор получился такой, который вам необходим, то берете пипетку и по каплям добавляете его в аквариум, изредка опуская в воду индикаторную бумагу. Но этот способ, честно говоря, не очень приемлем для "зеленых" аквариумистов: мало опыта и всё такое.

Однако, есть и более доступные методы подкисления аквариумной воды. Очень часто для этой цели используют отвары торфа и ольховых шишек. И то и другое относительно несложно достать: торф продается в любом садовом магазине, а ольховые шишки можно собрать в парке или лесополосе, либо спросить в аптеке (иногда бывают). Отвар из ольховых шишек готовится довольно просто. Вот вам пропорция отвара на десять литров аквариумной воды.

Берете емкость, желательно - эмалированную. Затем берем одну столовую ложку ольховых шишек, кладем в емкость и заливаем стаканом кипятка. Ставим емкость на слабый огонь и кипятим в течение 4-5 минут. Остужаем, но не процеживаем! Остыл? Отлично! Теперь можно заливать в аквариум. Повторяю: один стакан полученного отвара используется на десять литров аквариумной воды. следовательно, если ваш аквариум 50 литров, то вам понадобится пять стаканов отвара.

Также для подщелачивания воды можно использовать обычную питьевую соду - гидрокарбонат натрия. Пропорция составляет 0,2-0,4 г/литр. Но тут вам понадобятся весы: либо аптечные, либо ювелирные (электронные). По-другому измерить точный вес будет затруднительно. Готовится раствор так: в стакан наливается вода, а в воде растворяется отвешенное количество соды. Раствор тщательно перемешивается! И лишь после этого раствор можно осторожно добавлять в аквариум.

Показатель Ph при этом измеряется постепенно с помощью индикаторной бумаги. В общем, друзья, разобраться с этим вопросом не сложно, главное - ваше желание и терпение.

О том, что ваши креветки дышать кислородом, который растворен в воде - вы уже знаете. Но знаете ли вы, какие именно факторы влияют на содержание кислорода в воде? Сколько их - этих факторов? Чтобы восполнить этот пробел в ваших знаниях - настоятельно рекомендую прочитать эту статью до конца.

Фактор №1: температура аквариумной воды. От температуры воды многое зависит, в том числе - и содержание кислорода в воде. Правило простое: чем выше температура воды - тем ниже в ней содержание кислорода. Почему? Да просто потому, что он испаряется! Напротив: чем ниже температура - тем выше содержание кислорода. К тому же, повышенная температура воды провоцирует увеличение метаболизма в организме креветок. В результате - они начинают потреблять больше кислорода и его концентрация в воде резко снижается. Решение проблемы - интенсивная аэрация!

Фактор №2: растения. Все знают, что растения выделяют кислород, который затем растворяется в воде и дает возможность рыбкам дышать. Вроде бы всё верно. Но есть одно весомое "но": дело в том, что ночью растения потребляют кислород, а вместо него выделяют углекислый газ! Странно? Нет, друзья, ничего странного нет.

Это - абсолютно нормальное явление в мире растений. Но именно этот фактор может сыграть с аквариумом новичка злую шутку.Поэтому есть правило: на ночь компрессор никогда не выключается! Да и следите за густотой ваших зеленых насаждений: всё хорошо в меру. Не стоит превращать свой 50-ти литровый аквариум в реликтовый лес: не всем креветкам там удастся выжить.

Фактор №3: перенаселение (особенно касается аквариумов с рыбками, в случае содержания креветок в монокультуре перенаселения практически не случается, если только одновременно не поселить в десятилитровый аквариум сто креветок). Этот фактор встречается не так уж редко: уж очень хочется новичкам, чтобы рыбкам не было одиноко в аквариуме. Но лучше уж содержать в аквариуме (50 литров) 6 рыбок, нежели укомплектовать их наподобие "Шпрот"! Есть негласное правило: на одну рыбку должно приходится от 5 до 10 литров воды. И я с этим согласен! Поэтому внимательно отнеситесь к вопросу населения аквариума, ибо - повторяю: всё хорошо в меру!

Фактор №4: улитки, бактерии и прочие живые существа. Мало кто обращает внимание на то, что большое количество улиток может резко и негативно повлиять на содержание кислорода в воде. Внимательно следите также и за дном аквариума: бактерии, которые образуются на сильно загаженном дне - это настоящие "поглотители" кислорода, которые взамен выделяют такой "приятный" газ, как сероводород! Чистка дна, подмена воды и контроль за улитками - вот залог оптимальной концентрации кислорода в воде.

Фактор №5: органика. Если не убирать остатки пищи, перегнившие листья растений и рыбий "послед", то это также негативно повлияет на качество воды. Не забывайте, что рыбки в туалет не ходят. А раз так, то всё, что они съели - остается на дне аквариума, правда - в несколько измененном состоянии. И не стоит переносить уборку дна "на завтра", поскольку органика разлагается, а значит - уровень кислорода снижается. Добавим сюда аммиак, который также выделяют рыбки и сделаем вывод: в малых аквариумах концентрация кислорода снижается с огромной скоростью! Решение: частая подмена воды, мощная фильтрация и аэрация.

Используя всю полученную информацию, вы сможете более-менее адекватно видеть ситуацию, которая происходит в вашем аквариуме.

Любому аквариумисту известно, что существование обитателей комнатного водоема во многом зависит от качества воды.

Также все знают, что в водопроводной воде, используемой для аквариума, содержится много веществ, представляющих опасность для рыб и креветок. Наличие этой проблемы подтолкнуло людей к изобретению множества видов методов очищения водопроводной воды, одним из которых является осмос.

Обратным осмосом называют процесс прохождения воды через полупроницаемую мембрану, после чего она становится менее концентрированной. Сквозь упомянутое препятствие вода проходит свободно, но ряд растворенных в ней веществ задерживается – это органические соединения и молекулы солей. Обратный осмос позволяет очистить воду от минералов более чем на 90%.

Современный рынок товаров предлагает множество модификаций установок обратного осмоса, отличающихся между собой степенью очистки, производительностью и видом мембраны.

Обратный осмос в аквариуме применяют с целью очищения и понижения жесткости воды до нейтрального уровня. Такая вода незаменима для разведения определенных видов рыб и членистоногих.

Благодаря обратному осмосу вода приобретает кристальную чистоту, что особенно важно для ракообразных, для которых химсостав обычной водопроводной воды является губительным.

Но следует учитывать один момент: перед добавлением в аквариум осмосной воды ее дополняют специальными минералами либо смешивают ее с водой, богатой указанными веществами.

Прежде чем приступить к изменению параметров воды с использованием обратного осмоса нужно усвоить ряд важных деталей. Характеристики аквариумной воды не во всех случаях должны точно соответствовать природной среде обитания конкретного вида рыб и беспозвоночных. Купленная в зоомагазинах живность зачастую появилась на свет и выросла в аквариуме и привыкла к таким условиям.

Не следует экспериментировать с параметрами водной среды, так можно потерять время и средства, а также причинить вред аквариумным жителям.

Следует также взять во внимание, что для многих видов ракообразных резкие изменения параметров воды могут быть губительными. Поэтому необходимо ознакомиться с дополнительной информацией, касающейся размера подмены воды (большой объем или небольшие порции).

Но самое главное – это то, что недопустимо использовать в аквариуме чистую осмосную воду! Поскольку в природных условиях идеально чистой воды не существует, то аквариумные жители не имели возможности к ней привыкнуть.

Можно использовать специальные растворы, предназначенные для добавления в фильтрованную воду. Но можно предотвратить дополнительные затраты, смешав очищенную осмосом воду с обычной водопроводной. Смешанную воду следует протестировать для определения подходящих параметров.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что хоть обратный осмос и полезен для комнатного водоема, но не во всех случаях необходим. Ведь существует немало иных методов очищения воды.

Помимо того, применять обратный осмос можно лишь располагая знаниями о составе воды аквариума и об особенностях его жителей.

Вопрос о том, какой же должна быть вода для вашего аквариума - всегда интересует новичка. И это не удивительно: ведь никто из новичков не желает увидеть "подводное кладбище"!

Основные требования к аквариумной воде таковы: вода должна быть отстоянной в течение нескольких дней и быть абсолютно чистой и прозрачной. Параметры воды: температура +20*С+23*С, кислотность - 6,5-7,5 Ph, жесткость - от 5* до 20*.
Где брать воду для аквариума? Вообще-то можно брать обычную водопроводную воду, но в виду того, что такая вода содержит очень много хлора, её необходимо отстаивать минимум 3 дня. За это время хлор полностью испаряется из воды, а возможные взвеси оседают на дно емкости, в которой отстаивается вода.

Кстати: при заливе воды в аквариум рекомендую использовать марлю - она послужит вам неким фильтром, который задержит возможную грязь (осадок). Существуют и другие способы дезинфекции воды: использование специальных препаратов (марганцовки, активированного угля и тд).

Как только вода поступит в аквариум, с ней начинают происходить некоторые процессы. Так, очень часто, при запуске своего первого аквариума, новичок, с ужасом, замечает, что вода, которая ещё вчера была прозрачной - вдруг стала беловато-мутной. В панике, новичок совершает необдуманный шаг: он полностью меняет воду в аквариуме и... всё происходит снова: вода начинает мутнеть!

Объясняю: возникновение мути в новом аквариуме - это абсолютно нормальный процесс. Дело в том, что вода "настраивается" (правильно сказать - "стареет") на новые условия своего пребывания в емкости. И стоит подождать всего 48 часов, как вода снова самоочистится и снова станет абсолютно прозрачной!

Да, друзья, вот такая необычная метаморфоза. Можно и ускорить процесс "старения" воды: достаточно добавить в новый аквариум пару литров воды из аквариума, который уже был запущен давно. Но есть угроза, что вместе со "старой" водой в ваш новый аквариум могут попасть инфекция. Поэтому, я склонен подождать завершения процессов в новом аквариуме, что и вам рекомендую.

Для поддержания оптимальных параметров воды настоятельно рекомендуются такие приборы, как фильтр и компрессор: без них ваш аквариум не будет правильно функционировать. (От автора: под определением "правильно функционировать" я имею в виду воспроизведение природных условий).

Рекомендуется еженедельная подмена аквариумной воды, в количестве 20-30% от общего объема аквариума. Но есть и нюанс: если у вас большой аквариум - литров 200-250, то подмена воды производится раз в 14 дней. Не удивляйтесь, ибо чем больше аквариум - тем дольше вода в нем остается чистой!

Конечно, это далеко не все моменты в аквариумном деле. Но именно с таких азов и познается аквариумная истина!

Каждому из аквариумистов рано или поздно приходится сталкиваться с разного рода проблемами. В число самых распространенных из них входит образование пленки на поверхности водной глади аквариума.

Что это за пленка, каковы причины ее появления, а главное – как с ней бороться? Об этом вам предстоит узнать из данной статьи.

Образование на поверхности воды налета в виде пленки является результатом чрезмерного содержания в воде различных веществ и примесей: нередко пленка появляется из-за попадания в аквариум пыли от гниения остатков органического происхождения – кормов и отходов жизнедеятельности аквариумных обитателей.

Казалось бы, подумаешь, пленка какая-то, ну и что? Но здесь все не так уж и просто, так как именно эта пленка может служить прекрасной питательной средой, на которой могут вырастать колонии вредных бактерий.

Также пленка на поверхности воды ухудшает поступление кислорода в комнатный водоем, что ведет к нарушению круговорота. В итоге рыбы страдают кислородным голоданием, сопровождающимся ухудшением самочувствия рыбок, а вся совокупность факторов может стать причиной возникновения эпидемии.

Большинство болезнетворных бактерий активизируются именно в тот период, когда в воде наблюдается острый недостаток кислорода. Отсутствие кислорода всегда сопровождается повышением температуры, что «включает пусковой механизм», отвечающий за размножение бактерий в геометрической прогрессии.

Как бороться с образовавшейся пленкой? Конечно, можно воспользоваться фильтром, который и без этого должен присутствовать в каждом аквариуме. При этом только надо направить воздушную помпу фильтра в сторону поверхности воды, и пленка быстро разрушится. Такой способ не совсем гигиеничен и эстетичен, так как пленка будет плавать в толще воды, как тонкие «лохматые лоскутки».

Поэтому стоит вспомнить старый проверенный способ и использовать его: берется сухая обыкновенная салфетка, полностью разворачивается и аккуратно кладется на водную поверхность. Через несколько секунд (3-5) она также аккуратно извлекается вместе с пленкой, которая прилипла к ее поверхности!

Эту процедуру необходимо повторить несколько раз, после чего просифонить дно комнатного водоема от грязи и подменить часть воды: около 20-25% от общего объема аквариума. Теперь можно включать фильтр и аэратор: пленки как не бывало!

Но, как многие понимают, болезнь легче предупредить, чем потом лечить. Приводим несколько простых, но ценных советов, с помощью которых вы сможете не допустить появление пленки в будущем:

• избегайте частого кормления рыб сухими кормами (которые плавают на поверхности воды), так как в них содержатся жиры, провоцирующие появление пленки, да и такой вид кормов не является полезным для рыб;
• увидев, что рыбки не доели корм, лучше удалить его, чтобы он не начал разлагаться;
• если есть необходимость залезть в аквариум руками, то следует их тщательно промыть под струей проточной воды, не используя мыло, так как руки человека тоже могут стать «источником» жира (пота);
• воду для подмены нужно отстаивать не менее 3-х суток;
• обязательно надо использовать крышку для аквариума, так как она предохранит воду от пыли.

Начнем с конца. Повышение (как и понижение) уровня жесткости аквариумной воды необходимо лишь для того, чтобы угодить обитателям вашего аквариума. Ни больше, ни меньше: вам лично от этого процесса ни холодно, ни жарко.

Процесс повышения жесткости воды происходит путем повышения содержания в воде солей магния и кальция: именно два этих элемента определяют состояние жесткости. Можно использовать различные проверенные способы, которые повышают показатель жесткости (Dh).

Способ первый: мрамор, раковины и ракушечник. Положите в мягкую воду один из трех перечисленных компонентов и жесткость воды очень быстро повысится. Минус этого метода заключается в том, что вы не сможете контролировать процесс повышения жесткости.

Способ второй: коралловая крошка. Этот ингредиент можно приобрести в зоомагазине. Используется крошка посредством внесения её в фильтр. Хотя, если коралловую крошку достать не получается, то можно измельчить тот же ракушечник или ракушки и также внести их в фильтр.

Способ третий: использование пищевой соды. Тут главное требование - не переборщить с дозой! Запомните следующее: 1/2 (половина) чайной ложки соды на сто литров воды повышает её жесткость на на 1-2* Dh. Кстати, не путайте градусы жесткости с градусами Цельсия: это абсолютно разные параметры!

Минус данного способа в том, что в мягкой воде эффект не будет устойчивым в том случае, если изначально вода была мягкой или очень мягкой.

Гашеная сода также способна повышать жесткость воды. однако в этом случае будет изменяться сугубо показатель KH, а показатель Dh изменяться не будет (в чем разница этих показателей - вы можете прочитать в Интернете на соответствующих сайтах). Как гасить соду, надеюсь, вы в курсе: для этого используют столовый уксус.

В любом случае, перед тем, как использовать советы по повышению жесткости, вам необходимо обзавестись тестом для определения данного параметра. Можно купить тест, а можно сделать тест самостоятельно. Но "самопальный" тест не дает точного результата, поэтому резоннее купить готовый. Где их можно купить?

Есть два основных пункта:

1. магазины по продаже очистных фильтров для воды - там тесты есть всегда;
2. можно поинтересоваться в зоомагазине: там они тоже бывают.

Тесты - это полоски специальной индикаторной бумаги (лакмусовая бумага), которая, при контакте с водой, изменяет свой цвет. В дополнение к тестам дается специальная цветовая таблица. В общем разобраться очень просто.

Как правило, в ваших водопроводных кранах течет жесткая вода. Говорить о её чистоте я воздержусь, поскольку всё тут зависит от совести работников очистных сооружений.

Поэтому, давайте будем считать, что вода в кране не очень чистая и очень жесткая. Таким образом, делаем вывод: такая вода не очень пригодна для подмены. И чтобы улучшить её свойства следует прибегнуть к нескольким простым процедурам.

Во-первых, даже отстоянная вода не является абсолютно чистой: в такой воде оседает лишь тяжелый осадок, тогда как остальные вредные примеси (коих в водопроводной воде превеликое множество) остаются в воде. Поэтому советую вам купить фильтр для воды. И сами будете пить более чистую водичку, да и отстаивать её придется гораздо меньше.

Во-вторых, наличие фильтра лишь совсем чуть-чуть снижает жесткость воды. Поэтому, вам предстоит кое-что сделать самим. "Кое-что" - значит воспользоваться мудрыми и проверенными советами опытных аквариумистов.

Способ первый - кипячение воды. Это, пожалуй, наиболее простой вариант снижения жесткости воды. И главное: фильтр для воды гарантирует вам отсутствие жесткого осадка после кипячения, а значит и качество воды будет отменным. Вскипятите воду, остудите её до подходящей температуры и добавляйте при подмене.

Способ второй - питьевая вода в бутылках из пластика. Также является отличным вариантом смягчения жесткости аквариумной воды, поскольку такая вода изначально является мягкой (для питья другую не используют). Минус такого метода - частые походы в магазин и трата (пусть и небольших) денег. Во всем остальном метод замечателен.

Способ третий - использование чистого (подчеркиваю - чистого) торфа! Торф, добавленный в воду, которую вы отстаиваете, снижает и жесткость воды, плюс повышает её уровень кислотности (Ph). Очень полезная процедура не только для воды, но и для обитателей вашего аквариума.

Способ четвертый - понижение жесткости воды с помощью растений. Есть растения, которые неплохо снижают жесткость: элодея, роголистник, эгропила. Данные растения можно приобрести на "птичьих" рынках вашего города, либо спросить в зоомагазине.

Кстати - о зоомагазинах. Именно там вы можете приобрести специальные капсулы, которые снижают уровень жесткости воды. Принцип работы таких капсул весьма прост и основан на ионном обмене. То есть, установленная в воду капсула вбирает в себя ионы кальция и магния, а взамен выделяет в воду ионы натрия. Минус капсул: их весьма непродолжительный срок службы.

И последнее. Как бы там ни было, но при покупке рыбок или креветок настоятельно советую ознакомиться с их критериями в отношении параметров воды.

Причин по которой вода в аквариуме мутнеет может быть множество. В основном вода портится из-за переизбытка корма, так как часто любители рыбок перекармливают своих любимцев.

А ведь этого делать категорически нельзя, так как после этого зачастую в воде образуются болезнетворные микробы которые способны вызвать заболевания у аквариумных рыбок. В следствие которого они погибают.

Чтобы этого не происходило рыбок следует кормить не более 2 раз в день, причем количество корма должно быть небольшим, в таком объеме чтобы они его съедали на протяжение 1-2 минут без остатка.

Следующая причина по которой в аквариуме может быстро мутнеет вода это – плохая аэрация, поэтому фильтр должен полностью соответствовать размерам аквариума. Не забывайте, что время от времени его следует обязательно промывать под проточной водой предварительно разобрав.

Недостаток растительности может послужить причиной очень быстрой порчи воды, так как остатки корма будут разлагаться выделяя болезнетворные микроорганизмы замутняя воду.

Но если же в аквариуме будет достаточно количество растений, то остатки корма послужат питательным субстратом для роста тех же самых растений. Также растительность в аквариуме помогает фильтровать воду, поддерживая ее в идеальном состоянии.

В природных водоемах именно растения служат природным фильтром, отфильтровывая грязь и перерабатывая гниющие остатки. Поэтому никогда искусственные не смогут заменить настоящие растения.

Также рекомендуется в целях оздоровления аквариумных обитателей раз в неделю устраивать голодовку, на состоянии рыбок плохо это не отразится, а вот вода заметно просветлеет.

В основном вода начинает закисать из пластинчатого корма, так как в его составе содержится мука, которая и служит пусковым рычагом для мути если с ним переборщить.

Если же вам все равно трудно рассчитать количество пластинчатого корма, и время от времени вы все равно перекармливаете, то его можно поменять на обычный корм.

Конечно, поначалу рыбки могут неохотно клевать гаммаруса и дафний, но это всего лишь вопрос времени. И уже через пару дней они будут его с удовольствием лопать.

Этот корм следует мельчить если у вас в аквариуме содержатся мелкие рыбешки, ну а для более крупных можно давать дафний не мельча, но а вот гаммаруса следует слегка покрошить.

Вода для рыб - это как воздух для нас. И относиться к наполнению аквариума следует со всей серьезностью, поскольку от этого зависит и здоровье и продолжительность жизни ваших молчаливых питомцев. Итак, давайте же посмотрим, как правильно готовить воду для аквариума!

Во-первых, следует внимательно отнестись к такому нюансу, как емкость для отстаивания воды. Подавляющий процент начинающих аквариумистов ошибочно считают, что наилучшей емкостью для этой цели является обычное оцинкованное ведро. Я же настоятельно не рекомендую использовать оцинкованные ведра, поскольку цинк вступает в окислительную реакцию с водой. Вы это не видите визуально. Но, поверьте: это так.

В чем же отстаивать воду? Идеальной емкостью является либо пластиковые тазы, либо эмалированные ведра, но отнюдь не оцинкованные! Возьмите двадцатилитровый пластиковый таз и наполните его водой. Накройте сверху емкость куском марли, сложенной вдвое и поставьте емкость в темное, прохладное место. Только не ставьте под стол, где у вас имеются столетние залежи пыли: пыль - это главный источник заражения вашей аквариумной воды!

После того, как вода отстоится сутки - снимаем марлю и фильтруем воду! Фильтрация воды - процесс несложный: вам понадобится вторая чистая емкость и кусок марли. Кладем марлю на емкость и переливаем воду (марля должна быть сложена в несколько слоев). Теперь вам понадобится немного чистого торфа. Торф должен быть чистым, безо всяких примесей! (От автора: торф продается в магазинах по "садово-огородным делам". Но главное: внимательно читайте то, что написано на пачке с торфом! Там должно быть указано, что торф - чистый, без примесей. Я это к тому говорю, что есть торф с примесями, например - минеральными веществами. Так вот: такой торф вам не подходит.

На двадцать литров воды необходимо положить кусочек торфа, весом, примерно в двадцать граммов. Снова накрываем емкость марлей и ставим отстаиваться ещё на 48 часов. По истечению данного срока, вода в емкости приобретет приятный янтарный цвет. Кроме цвета, вода приобретет ещё и природные качества, которые необходимы рыбкам для жизни. Торф смягчает воду, приближая кислотность и жесткость к идеальным показателям. Кстати: именно в торфяной воде многие виды рыбок прекрасно размножаются, приводя на свет здоровое потомство.

Таким образом, получаем идеальную аквариумную воду для подмены. Заметьте - абсолютно ничего сложного! Весь алгоритм приготовления я описал подробно лишь для того, чтобы вы поняли, почему к вопросу приготовления аквариумной воды следует относиться серьезно.

Показатели (параметры) аквариумной воды - штука очень важная! Вдвойне важно, чтобы эти самые показатели полностью соответствовали нормам содержания креветок. И если не отнестись к данной теме с вниманием, то очень скоро вы сможете наблюдать такое "феерическое" зрелище, как массовый мор рыбы! Хотите? Нет? Тогда внимательно учтите следующую информацию.

Качество воды - залог здоровья вашего аквариума. И если вы заметили, что ваши креветки стали странно себя вести - появилась вялость, отсутствует аппетит и т. д, то не спешите списывать недуг на болезнь, ибо виной всему может быть нарушение параметров воды. Как проверить качество воды? Это не так просто, как кажется, ибо для такой проверки необходимы специальные тесты. Тесты дают возможность выявить такие параметры воды, как жесткость, кислотность, наличие уровня нитритов, и прочих химических соединений, превышение которых приводит к мору рыб.

Благодаря тому, что тест - это своего рода маленькая химическая лаборатория, вы сможете получить наиболее точные результаты тестирования. Кроме того, каждый тест имеет всё необходимое: набор реактивов и вспомогательные инструменты.
Единственное "но" заключается в том, что тесты имеют довольно узкую направленность: одни служат для определения концентрации хлора в воде, другие - показывают уровень Ph, третьи - аммиак и т. д. И тем не менее, наличие тестов у каждого аквариумистам рекомендуется!

Собственно, есть немало и "самодельных" тестов, которые также успешно применяются для определения, например уровня того же Ph. Но что касается точности измерений такими "самопалами", то они слишком уж приблизительны.
А вот в отношении фирменных тестов можно гарантировать точность измерения, что очень важно для некоторых особо привередливых видов креветок.

Среди лидеров в вопросе изготовления тестов, наиболее большим доверием пользуются такие, как "Sera", "Dennerle" и "JBL". Более подробную информацию вы всегда сможете получить у продавца-консультанта, либо же на страницах Интернет-сайтов. В любом случае повторяю: тесты должны быть, если вы серьезно решили заняться аквариумистикой!

Вода, которой наполнен аквариум, является средой обитания многих маленьких живых существ. Обитатели аквариума – жители разных уголков мира, поэтому важно создать для них хорошие условия, тем более что наши им не подходят.

Для аквариума немаловажным прибором является умягчитель воды, который можно сравнить с разными бытовыми приборами для дома или квартиры.

Чтобы поддерживать привычные нам условия в любое время года, мы используем кондиционеры или увлажнители воздуха. Мы регулируем температуру и влажность, устраняем посторонние запахи, производим уборку в комнатах. Для рыбок тоже жизненно необходимо смягчение воды, ее очищение, иными словами, придание ей оптимальных параметров.

«Ничего с ними не произойдет и без приобретения умягчителя воды» – возможно, именно такая мысль промелькнула в вашей голове во время чтения данной статьи. А может вам вспомнился период беззаботного детства, когда рыбки содержались в трехлитровых банках совершенно без разных приборов.

Но при этом надо вспомнить еще и породы рыб, «приручаемых» в период нашего беззаботного детства. Это, в основном, были гуппи – весьма неприхотливые рыбки, способные жить и без умягчителя воды. При этом надо взять во внимание, что времена поменялись, а с ними поменялись и многие породы рыб. О трехлитровых банках с гуппи следует забыть.

В наши дни используются аквариумы больших размеров, которые могут занять всю стену, а это значит, что в них обитает много видов экзотических рыб. Они требуют хорошего ухода, так как в противном случае они могут потерять окраску, заболеть, выглядеть прекрасно и радовать глаз, ведь именно для этого люди занимаются разведением аквариумных обитателей.

Нередко реклама с экранов телевизоров призывает нас покупать специальные средства для умягчения воды, благодаря чему реже приходится вызывать ремонтного мастера.

Если для стиральной машины, соприкасающейся 1-2 раза в неделю с жесткой водой, это может стать губительным, то можно представить, что произойдет с водными жителями, ведь им приходится постоянно жить в такой воде.

Как для нас воздух является родной стихией, так и для рыбок – вода. Как на нас влияют изменение запаха или состава воздуха, к примеру, в сосновом лесу или на значительной высоте, так и на рыб влияет изменение химсостава воды. Не следует экономить на жизни своих любимцев.