Креветки Красный огонь не являются природным творением, а созданы в результате селекции. Считается, что они выведены из красных вишневых креветок, которые, в свою очередь, получены из вида Neocaridina Heteropoda, обитающего в Азии.

Разводя этих креветок дома, некоторые люди заметили, что есть более интенсивно окрашенные особи. Их начали отбирать и скрещивать между собой, что привело к появлению особей с почти 100 процентным окрасом тела. Кроме того, креветки красный огонь оказались немного крупнее своих прародителей красных вишневых креветок.

Многие заметили, что они менее подвижные, чем другие креветки. Они могут весь день пастись на поверхности дна, аквариумного строения или водоросли. Они напоминают стадо наземных травоядных на пастбище.

Есть предположение, что эти креветки не просто выведены из красных вишневых креветок, а получены в результате скрещивания с другими видами. Так думают не все, но узнать из первоисточника, как наверняка получены эти креветки, не удастся, поэтому остается только догадываться о реальном происхождении этого прекрасного вида.

Креветку Красный огонь можно встретить и под другими названиями, такими как Тайваньский красный огонь или креветка Сакура, которая в некоторых источниках описывается как предшественник описываемого вида. Большое количество названий этого вида произошло при попытках обнаружить больше видов на основании интенсивности окраски, потому что нет абсолютно одинаковых креветок даже в одном поколении.

При выведении этого вида, перед селекционерами стояла одна цель – вывести креветку без полупрозрачного слоя, так как это считается очень ценным качеством. Если сравнивать такую характеристику с картиной, то можно описать это так: если вы под слоем краски (красной, например) видите слой другой краски, то это не очень хорошо, тогда вы наносите еще один слой краски, чтобы скрыть внутренний.

Когда вы видите только тот цвет, который был нужен, то этот участок картины считается завершенным. Так же и с креветками. Если интенсивность окраски такая, что не видно внутреннего содержимого (как будто нанесено много слоев краски), то это очень ценная особь. Цвет таких креветок варьирует от ярко-красного (как цвет пожарной машины) до оранжевого. При этом, красные креветки имеют блестящую поверхность, а оранжевые матовую.

Креветок Красный огонь содержать не так легко как вишневых креветок (последние считаются легкими в содержании и разведении). Сложность разведения этих креветок связана с тем, что при выделении чистой линии по определенному признаку, накапливается большое количество генов, несущих определенные болезни или дефекты.

Но, на сегодняшний день, эти креветки, все же, не самые сложные в разведении и довольно плодовиты при размножении. У вас не возникнет с ними проблем, если придерживаться нескольких правил разведения пресноводных креветок.

Все креветки очень чувствительны к тяжелым металлам, особенно меди. Если вам необходимо добавить в аквариум лекарства, убедитесь, что они безопасны для креветок. Если же вы содержите их совместно с рыбой, которой необходимо длительное лечение, то креветок стоит отсадить.

Вещества, предназначенные для уничтожения улиток, так же, очень опасны для креветок, поэтому не стоит их использовать. Возьмите за правило перед добавлением какого-либо продукта читать этикетки на предмет содержания тяжелых металлов или их солей.

В аквариуме не должно быть присутствия нитритов и аммиака. Вода всегда должна быть чистой, прозрачной. Нужно постоянно поддерживать необходимый низкий баланс солей с помощью фильтрации. Стенки аквариума необходимо очищать от нежелательных органических остатков. Хотя эти правила такие же, как и при обычном содержании любых других рыбок в аквариуме.

Воду следует менять периодически. Свежей воды нужно добавлять от 25 до 30 процентов, в зависимости от видового состава обитателей аквариума. Не забывайте использовать кондиционер для воды для нейтрализации хлора или хлорамина перед каждой сменой воды или отстаивать воду не менее суток. В продаже имеется большое количество продуктов для нейтрализации токсичных веществ.

Если вместе с креветками обитают и аквариумные рыбки, то выделений различных продуктов жизнедеятельности в воду больше, поэтому ее следует менять чаще.

Поддержание постоянного химического состава воды не составит особого труда, если придерживаться графика кормления и следить за количеством пищевых добавок. Перекармливание приведет к оседанию пищевых остатков на стенках и более быстрому загрязнению воды. Улучшить качество воды могут растения, но они ни в коем случае не заменят фильтров и не являются обязательными элементами аквариума.

Креветки Красный огонь живут в большом диапазоне температур, если изменение происходит медленно, но лучше всего они развиваются при поддержании определенного значения столбика термометра. Если вы хотите, чтобы они хорошо росли, долго жили (максимальная продолжительность жизни этого вида креветок составляет 1–2 года), то температура воды должна быть от 23-27⁰С с минимальными перепадами.

Самый безопасный рН для содержания креветок находится в диапазоне от 7,0 до нейтральной слабощелочной на уровне около 7,5. Хотя они будут прекрасно себя чувствовать, если это значение сдвинется немного вверх или вниз от указанного значения.

Если вода в вашем аквариуме постоянно находится вне этого значения рН, то лучше медленно адаптировать креветок к этому значению, чем постоянно корректировать кислотность. В конечном счете, это будет лучше для ваших креветок и упростит обслуживание аквариума.

Если вы соблюдаете все правила содержания креветок, у вас чистая вода с нормальными показателями кислотности и креветки обоих полов, то проблем с их размножением возникнуть не должно. У самок яйца начинают развиваться в яичниках при достижении половой зрелости, их иногда видно через оболочку. Увидеть яйца легко, если посмотреть в сквозном свете, правда, если окрас креветки слишком интенсивный, то это будет затруднительно.

Если вы можете увидеть область в верхней части тела, прямо в разделе, где хвост присоединяется к голове или панцирю, то вы сможете увидеть яичную массу. Это называется семенник, он содержит неоплодотворенные и недоразвитые яйца. Как только у самки формируется партия зрелых яиц, она линяет (скидывает наружный панцирь). Она также выпускает феромоны, которые оповещают самцов о том, что она готова к спариванию. Вскоре после этого, вы заметите, что самцы снуют по всему аквариуму в поисках самки.

Как только самец находит ее, они спариваются в течение доли секунды. Затем она откладывает яйца в нижнюю часть хвоста, где они будут находиться в течение примерно двух недель. Температура воды влияет на длительность вынашивания. Более низкая температура увеличивает этот период.

Через неделю или около того вы сможете увидеть молодых креветок, пока он еще в яйцах, если используете увеличительный прибор (лупу, например). Маленькие креветки очень похожи на своих родителей по форме, но практически не имеют цвета на начальном этапе. Этот вид креветок не имеет личиночной или планктонной стадии, поэтому после вылупления маленькие креветки оседают на дно и начинают питаться так же как и взрослые особи.

Креветки имеют наружный скелет, который они сбрасывают во время интенсивного роста (процесс, известный как линька). Это будет происходить чаще в период раннего жизненного цикла. Если вы увидели пустой скелет в аквариуме, то не стоит его удалять. Креветки будут съедать эти оболочки для пополнения запасов кальция, чтобы построить новый скелет, поэтому отходов не останется.

Через несколько месяцев цвет малышей станет более интенсивным. Самки окрашены более интенсивно, чем самцы, даже при достижении половой зрелости, поэтому вы всегда сможете определить соотношение полов в потомстве ваших креветок. Правда сейчас селекционеры стараются вывести самцов с более интенсивной окраской, поэтому вскоре таких различий не будет.

Креветка Красный кристалл, иногда называемая так же Красной пчелкой - одна из самых популярных креветок в аквариумистике. Её красивая расцветка, а так же трудности разведения и ухода формируют спрос на них как среди новичков, так и среди опытных аквариумистов-заводчиков. Фотографии не отражают всей красоты этого вида креветок. Как только вы увидите её вживую - только тогда поймёте, почему так много любителей креветок хотят иметь в своём аквариуме именно Красный Кристалл. Её окраска отличается от всех других видов креветок, встречаемыхых а в аквариумистике. Рано или поздно вы захотите приобрести именно её.

Креветки Красный кристалл - на самом деле красная мутация дикой креветки-пчелки. В 1996 году Хисасу Сузуки из Японии обнаружил среди своих креветок-пчёлок одну с красными, а не чёрными полосками. Путём длительной селекционной работы он смог закрепить признак красного цвета в креветках. Постепенно были выведены разновидности уже данной мутации креветок, отличающиеся формой и количеством областей с красной окраской.

Вместе с тем, креветка Красный кристалл - это креветка не для новичков. Необходимо иметь опыт работы с креветками, чтобы начать заниматься именно Красным кристаллом. Данный вид требует гораздо больше внимания и ухода, чем та же вишневая креветка, не говоря про её достаточно высокую цену.

Креветки Красный кристалл предпочитают мягкую кислую воду. Вода должна быть чистой и регулярно подмениваться. Температура должна быть не выше 26 градусов, GH в пределах от 4 до 6 и kH от 1 до 2. Очень важно, чтобы креветка Красный кристалл была размещена в воде именно с такими параметрами, следует избегать размещать креветок в неподходящей воде. Поскольку в среде данного вида креветок практически отсутствует генетическое разнообразие, некоторые разновидности, относящиеся к так называемому «высшему сорту» креветок (определяется в основном окраской) ещё более чувствительны к параметрам воды.

Разводить креветок Красных кристалл не так сложно, как могло бы показаться. Как большинство креветок, используемых в аквариумистике, кристаллы очень легко разводятся. Главное требование - это регулярные подмены воды и её подходящие параметры.

Молодые креветки окрашены сразу после вылупления так же, как и их родители . Тем не менее, классифицировать потомство невозможно, пока они растут.

Как уже было сказано, в результате постоянного инбридинга креветки отличаются малым генетическим разнообразием. Иными словами, с точки зрения генетики происходит постоянное вырождение данной разновидности креветок. Поэтому все последующие поколения становятся всё менее устойчивыми к болезням и всё более чувствительными к параметрам воды. Именно поэтому, прежде чем заниматься красными кристаллами, необходимо приобрести опыт в разведении креветок на других, менее требовательных видах.

С точки зрения питания креветка Красный кристалл не сильно отличается от других растительноядных креветок - то есть едят практически всё. Главное, не перекармливать креветок - необходимо давать такое количество пищи, которое креветки съедают полностью за 2-3 часа. Периодически для них необходимо устраивать голодовки на 1-2 дня.

Определить пол у креветки Красный кристалл сложнее, чем у других видов креветок, так как седло у самки не видно из-за яркой расцветки. Определить пол креветок, не достигших зрелости, практически невозможно. Взрослых креветок легко различить по размеру - самка больше размером, и подбрюшью - у самки подбрюшье изогнуто, в то время как у самка подбрюшье представляет собой прямую линию.

Красные креветки классифицируются в зависимости от их расцветки. Чем выше класс креветки, тем выше и цена за неё.

Neocaridina cf. zhangjiajiensis var. white (Креветка Снежинка) является одной из самых декоративных из множества других видов креветок, которую не спутаешь ни с одним из них из-за чисто-белого окраса. Примечательно то, что даже икра этого членистоногого тоже нежно-белая.

Свое название креветка-снежинка получила именно благодаря икре, которая своим видом напоминает снежки. Креветка Снежинка – близкая родственница Голубой Жемчужной креветки (Blue Pearl Shrimp). Эти оба вида были выведены Ульфом Готсчалком в Германии от дикой креветки Неокаридины (cf. Zhangjiajiensis). Дикую креветку данного вида подходящую по окрасу постоянно скрещивали с наиболее белыми особями, благодаря чему, после длительной работы, ее белый цвет удалось закрепить, и новый вид был назван Снежинкой.

Для нормального обитания Снежинки в аквариуме подойдут различные параметры воды. Для них нормальным будет уровень pH от 6 до 8 единиц, мягкая и жесткая вода от 23 до 28⁰С с разными субстратами и обычным грунтом. Понижать температуру не рекомендуется, особенно в том случае, если планируете дождаться от этих креветок потомства.

Одним из важнейших условий является содержание воды в чистоте. В противном случае ухудшится состояние здоровья креветок, и они перестанут размножаться. Снежинки являются достаточно плодородными. Они, только произведя на свет деток, сразу же начинают заниматься сбором новой икры, и так круг за кругом. Здоровая колония, обитающая в приемлемых параметрах воды, всегда может похвастаться наличием беременных самок (конечно, если в ней присутствуют самцы).

На вынашивание икры у самки уходит 30-45 дней (сроки определяются параметрами воды и условиями), после чего на свет появляется мелочь. Приближение родов можно определить по наличию глазок (черных точек) у икринок или по новой икре, собравшейся в седле. При размножении креветок следует взять во внимание то, что все цветовые вариации селекционно выведенных цветных креветок в период размножения должны воспроизводить только особи своего цвета.

Это значит, что не стоит скрещивать, к примеру, Снежинку с Ред Черри, надеясь, что на свет появится розовое потомство. Кормление Снежинки подобно кормлению остальных видов креветок. Они с аппетитом набросятся на все, что и другие – специальный корм, цуккини, шпинат, водоросли, корм для рыб и прочее.

Кормить их следует один раз в день, при этом надо помнить, что корма надо бросать столько, чтобы креветка съела его в течение 2-3-х часов. Благодаря этому удастся избежать перекармливания, порчи корма и, соответственно, загрязнения воды. Креветки, постоянно находясь в поисках еды, станут есть все, что попадется в любое время суток и в любой день недели.

Есть смысл устраивать им разгрузочные дни. Самку и самца Снежинки можно различить так же просто, как и разнополых особей прочих креветок. Самка крупнее, ярче, она имеет седло, а панцирь на ее брюшке намного шире, чем у самца. Готовая к оплодотворению икра находится в седле, а после того, как она будет оплодотворена самцом, то переходит на брюшко, где и развивается вплоть до появления маленьких креветок.

Краткий обзор

Креветка Арлекин обитает на острове Сулавеси в Индонезии и имеет уникальную окраску и разметку. Этот вид самый маленький из всех, недавно открытых видов креветок на Сулавеси. Креветка Арлекин также чрезвычайно пуглива, пока не освоится в новой среде обитания. Как только она акклиматизируется в аквариуме, она проявит себя больше и покажет себя во всей красе.

Происхождение

Креветка Арлекин родом с острова Сулавеси в Индонезии. Сулавеси – это один из островов, окружающих государство Индонезия. Креветка Арлекин – это уникальный вид, такой же, как и окружающая ее среда. В действительности, этот вид креветки живет и питается за счет пресноводной губки, которая находится в озере. Вот почему ей было дано имя Caridina spongicola. Изначально думали, что креветке Арлекин требуются эти губки, для того чтобы выжить, но это неправда. Она использует губки, чтобы съедать водоросли и их частички, которые находятся на губках, фактически тем самым очищая их. Кормление этого вида в неволе без губок проходит без проблем и креветка продолжает благополучно существовать.

Характеристики воды

Как и все креветки Сулавеси, настоятельно рекомендуется содержать креветку Арлекин в воде, температура которой как минимум 25,56°C. Температура воды ниже этого показателя может привести к гибели. И также рекомендуется держать этот вид креветок в аквариуме с жесткой водой – PH не меньше 7.0. Многие любители оборудуют свои аквариумы с видами с острова Сулавеси с показателями PH 8.0.

Определение пола

Как различать пол у креветки Арлекин неизвестно. Возможно, со временем станет легче различать пол у этих креветок, но в настоящее время кажется, что и самцы, и самки имеют одинаковый окрас. Если размер окажется единственным показателем, то различать у них пол будет трудной задачей, так как креветка Арлекин во взрослом состоянии сама по себе маленького размера.

Размножение

Пойманные на свободе, беременные самки вынашивают в дальнейшем в неволе икру, не сбрасывая ее. Размножение происходит в абсолютно пресной воде. Ни соленой, ни солоноватой воды для этого не требуется вовсе. Отсутствует также личиночная стадия. Взрослые самки вынашивают икру до тех пор, пока из них не появятся маленькие креветки. Самки вынашивают приблизительно 10-15 икринок. На это уходит приблизительно 20-30 дней. Маленькие креветки сразу окрашены также, как и взрослые, только цвет не такой насыщенный.

Внешний вид

Креветка Арлекин имеет очень четкий цвет – это соединение трех цветов – черного, красного и белого. Три этих цвета отлично контрастируют друг с другом, создавая уникальный контрастный окрас. Арлекин – это художественный стиль, обычно изображающий шутов времен Средневековья. Название креветка Арлекин получила от персонажа одной из книг издательства D.C. Comic, которого звали "Harley Quinn", и у которого костюм был такой же расцветки.

Поведение

Как уже упоминалось, креветка Арлекин очень пугливый вид. Она может спрятаться в тени и иногда подолгу не показываться. По всей видимости, такое поведение обусловлено тем, что креветке Арлекин не комфортно в новой среде – в аквариуме. Но как только этот вид приспособится к новой среде и не будет опасаться хищников, он выйдет на открытое место.

Если Вы заметите, что Ваша креветка Арлекин часто прячется, то это значит, что ей нужно больше времени, чтобы адаптироваться, или то, что аквариум ей не нравится. Очень важно соблюдать чистоту воды и придерживаться всех условий, относительно содержания аквариума, о которых упоминалось на этой странице ранее.

Кормление

Корма обычные, что и для всех остальных креветок. Они предпочитают есть ночью, так как в течение дня они в большинстве случаев находятся на растениях или на дне. Также предпочитают держаться в тени, в укрытии растений. Лучше всего кормить креветку Арлекин, когда свет выключен. Ей будет более уютно, и она станет есть.

Кормить креветок лучше один раз в день. Давать только такое количество корма, которое креветка может усвоить за 2-3 часа. Плохо креветку как перекармливать, так и кормить кормом, который залежался. Перекармливание приводит к гибели и может повлиять на качество воды.

Помните, что креветки питаются падалью в дикой природе. Они едят все, что находят, и постоянно рыщут в поисках пищи. Не покормив этот вид день-другой, Вы не нанесете им вреда.

Leander modestus – Пресноводная ханкайская креветка. Распространена от Амурского лимана до низовьев р. Биджана и о. Ханки (Дальний Восток). 3-4 см, самцы на 10-15 мм крупнее. По строению тела, особенностям поведения и размножения много общего с речными раками.

Усы в полтора-два раза длиннее тела, клешни маленькие и слабые. Острие клюва обычно однозубое. Клюв с выпуклым гребнем, начинающимся от заднего края орбит и кончающимся в передней части клюва; нижний край слегка выпуклый. Тело полупрозрачное, поэтому окраска креветок зависит от вида съеденного корма, а также от цвета грунта. Окраска не блещет красотой: палевые серовато-коричневатые тона полупрозрачного тела вряд ли привлекут внимание эстетов от аквариумистики.

В аквариуме креветки выполняют роль санитаров, извлекая из грунта с помощью клешней спрятавшегося мотыля или трубочник. Взрослые особи не брезгуют детритом, поедают погибших рыб, гниющие листья растений. Леандеры совершенно не обращают внимания на здоровых рыб, обладают завидной выносливостью, активно ведут себя даже в светлое время суток, друг с другом конфликтуют лишь на ограниченном пространстве. Leander modestus можно содержать в аквариумах вместе с рыбами.

Леандеры совершенно не обращают внимания на здоровых рыб, обладают завидной выносливостью, активно ведут себя даже в светлое время суток, друг с другом конфликтуют лишь на ограниченном пространстве. Чтобы избежать междоусобиц, в 100-литровом аквариуме их должно быть не более 10-15. При наличии аэрации и системы очистки воды плотность можно несколько увеличить. Креветкам нужна чистая, богатая кислородом вода, жесткостью не менее 10. Температурный интервал довольно широк (от 15 до 30°С), однако оптимальным следует считать режим 21-24°С. При таких условиях креветки "старятся" не так быстро, как в более теплой воде. Если это не противоречит потребностям других обитателей аквариума, температуру рекомендуется менять в зависимости от сезона: зимой охлаждать воду до 18-20°С, а с наступлением поздней весны прогреть ее до верхней границы оптимума.

Днем креветки ведут активный образ жизни, быстро передвигаясь по дну в поисках пищи, ползая по листьям растений. В минуту опасности они совершают резкие скачкообразные плавательные движения в толще воды с помощью сокращений хвостового веера. Могут плыть назад. Креветки миролюбивы, на рыб не нападают. Однако при большой плотности посадки из-за борьбы за жизненное пространство наблюдается каннибализм: более сильные особи уничтожают слабых. Нужны укрытия.

В процессе роста креветки линяют, сбрасывая хитиновый панцирь, и в этот момент они совершенно беззащитны. Они способны к произвольному отрыву конечностей в случаи опасности. После линьки конечности регенерируются.

При благоприятных условиях содержания ханкайские креветки начинают размножаться. Самка около 3 недель носит больше сотни яиц, а затем бросает выклюнувшуюся молодь на произвол судьбы. Вырастить креветок нелегко из-за отсутствия полноценного корма и чувствительности молоди к загрязнению воды. Первые дни новорожденные питаются микроводорослями, через 2-3 суток их потихоньку начинают подкармливать разведенными пекарскими дрожжами, живой "пылью", постепенно вводя в рацион отсев циклопа, гриндаль и т. д. В выростнике обязательно соблюдать гигиенический режим - грязи мальки не выносят патологически. Но и в идеальных условиях получение даже десятка подростков - большая удача.

Краткий обзор

Этот вид считается новым для хобби по разведению креветок, и креветка Кардинал стала тем видом, за которым все начали "охотиться". Если Вы увидите ее собственными глазами, она произведет на Вас большое впечатление, так как окрас ее варьируется от темного розово-красного до светло-красного с белыми точками вдоль туловища. Фотографии этой креветки не дают совершенно никакого представления – ее нужно увидеть собственными глазами. Этот вид не подходит начинающим, только опытные любители могут попробовать завести этот вид.

Происхождение

Креветка Кардинал обитает на острове Сулавеси в Индонезии. Сулавеси – это один из островов, окружающих государство Индонезия. Креветка Кардинал отлавливается в одном из озер этого острова.

Характеристики воды

Как и всех креветки Сулавеси, настоятельно рекомендуется содержать креветку Кардинал в воде, температура которой как минимум 25,56 C. Температура воды ниже этого показателя может привести к гибели. И также рекомендуется держать этот вид креветок в аквариуме с жесткой водой – PH не меньше 7.0.

Многие любители пытаются создать копию естественной среды обитания креветки Кардинал, используя камешки и насаждая поверхность мхами. В естественных условиях креветка Кардинал живет в камнях и собирает в них еду. Есть и такие, которые используют обломки кораллов и тому подобное, чтобы повысить жесткость воды. Многие также выбирают для аквариума песок.

Размножение

Размножение происходит в абсолютно пресной воде. Ни соленой, ни солоноватой воды для этого не требуется вовсе. Отсутствует личиночная стадия. Взрослые самки вынашивают икру до тех пор, пока из них не появятся маленькие креветки. Известны случаи, когда некоторые любители успешно получали потомство от беременных самок креветки Кардинал в неволе. Несколько заводчиков преуспели в разведении креветки Кардинал и, очевидно, это не настолько трудно, как многие могли бы подумать.

Самки вынашивают приблизительно 10-15 икринок. Где-то 20-30 дней уходит на то, чтобы выносить икру. Маленькие креветки сразу окрашены также, что и взрослые особи. Растут малыши также очень быстро. Если аквариум в хорошем состоянии, то детки будут расти почти также быстро, как некоторые из креветок Neocaridinа.

Внешний вид

Креветка Кардинал может иметь различные оттенки красного – от темного до светлого. Насыщенность красной окраски варьируется и не является показателем здоровья, пола или чего бы то ни было еще. Красный окрас также контрастирует с белыми точками по всему тельцу. Некоторые белые точки могут еще иметь синий контур. Одной из наиболее отличительных черт креветки Кардинал являются белые передние лапки. Белые передние лапки быстро двигаются, когда креветка кормится, что выделяет эту креветку от всех остальных креветок Сулавеси.

Краткий обзор

Креветку Пчелку иногда еще называют Черная Пчелка, или Кристально-черная креветка (Кристалл Блек). К сожалению, этот вид не настолько распространен, как его окрашенный в красный цвет «двоюродный брат». Я подозреваю, что поскольку существует другая креветка с подобным черно-белым окрасом, этот вид не считается уникальным. Необычные цвета – вот что обеспечивает популярность креветке в аквариумистике.

Происхождение

Креветка Пчелка состоит в прямом родстве с Кристально-красной креветкой (Кристалл Ред). Фактически Кристально-красная креветка (Кристалл Ред) это окрашенная в красный мутация креветки Пчелки, и поэтому ее иногда называют креветка Красная Пчелак. Японский разводчик – мистер Хисаясу Сузуки – обнаружил креветку Пчелку с красными полосами вместо черных. А ее описывают как красную разновидность креветки, о которой уже известно.

Характеристики воды

Креветка Пчелка предпочитает воду с низким уровнем кислотности. Также обязательным условием является чистая вода, как и для всех креветок в аквариумистике. Однако, как и Кристально-красная креветка (Кристалл Ред), креветка Пчела может стать самой уязвимой, если поместить ее в грязную воду. Т. е. регулярная смена воды крайне необходима для этого вида. Температура должна быть ниже чем 26,6°C и уровень pH должен варьироваться от 6.5 до 7.5, gH (общая жёсткость воды) должна быть 4-6, а kH (карбонатная жёсткость воды) должна быть 1-2. Это очень важно, чтобы креветку Пчелу содержали в специфических условиях. Крайностей в любом из показателей воды следует избегать. Нельзя подвергать креветку стрессу, так как она достаточно чувствительна. Если Вы захотите заняться выведением качественных гибридов этого вида, то к показателям воды нужно отнестись еще серьезнее.

Разведение

Разведение креветки Пчела практически идентично разведению Кристально-красной креветки (Кристалл Ред). Разведение её не настолько сложное, как многим может показаться. Но, как бы там ни было, эта креветка определенно не для новичков. У Вас должен быть опыт в содержании креветок, прежде чем вы займетесь содержанием и выведением креветки Пчелки. Характеристики воды и кормление чрезвычайно важны, когда дело доходит до этого класса креветок. Чрезмерное увлечение разведением с целью вывести лучшую породу становится причиной чувствительности к болезням, так как эта креветка по своей натуре болезненная.

Генетическое разнообразие

Из-за чрезмерного увлечения выведением Кристально-красной креветки (Кристалл Ред), что послужило причиной слабой генетики и сделало ее более болезненной, креветка Пчелка превратилась в псевдо-«генетическое усовершенствование» вида. На самом деле, существует креветка Пчелка с очень высокими показателями своего вида, которую можно скрещивать с лучшими образцами Кристально-красной креветки (Кристалл Ред). Этот гибрид креветки Пчелки позволяет генетике быть в некотором роде более изменчивой и в то же время не потерять высокие показатели Кристально-красной креветки (Кристалл Ред). Надеюсь, что подобная тактика действительно помогает обеим цветовым разновидностям поддерживать иммунную систему и уязвимость, которая возникает при чрезмерном разведении.

Улучшение породы путём скрещивания (грединг)

Грединг этого вида точно такой же, как и грединг красной разновидности. Получать креветку Пчелу с высокими показателями не такая уж плохая идея, чтобы улучшить показатели Кристально-красной креветки (Кристалл Ред). Теоретически это поможет сэкономить Вам большую сумму денег вместо того, чтобы покупать Кристально-красную креветку с хорошими генетическими показателями. Стоимость некоторых гибридов достигает $1200 за отдельный экземпляр и даже больше. Это может показаться сумасшествием, но это правда. Есть настоящие ценители, которые хотят приобрести самые редкие экземпляры.

Приобретение

Стоимость креветки Пчелы ниже, чем ее «двоюродной сестры», в основном из-за более низкого уровня популярности. Но, тем не менее, этот вид эффектно смотрится в аквариумах. Я полагаю, что однажды этот вид возродится и станет более популярным, чем Кристально-красная креветка на данном этапе. Единственная классная штука, которая может случиться с черной и красной креветкой Пчелой, это то, что появится абсолютно новая цветовая разновидность. Возможно, однажды она появится точно так же, как в свое время случайно появилась красная разновидность этой креветки, а произошло это в 1996 году.

Краткий обзор

Креветка-ниндзя получила свое название благодаря возможности быстро менять цвета и исчезать, как ниндзя. Этот вид также называют рождественская креветка, медовая креветка и т. д. Единственным недостатком этого вида является то, что ему необходима соленая вода для размножения.

Происхождение

Найти креветку-ниндзя можно, только выловив ее в дикой природе, так как размножение в неволе крайне затруднительно и невозможно без соленой воды. Она встречается в Азии и практически все время завозится за исключением тех случаев, когда производителю удается вывести этот вид. Как самый сложно вылавливаемый вид, сложно будет завести креветку-ниндзя, если условия вылова и перевозки окажут стресс на креветку до ее приобретения.

Размножение

Как уже упоминалось выше, для креветки-ниндзя необходима соленая вода для того, чтобы она могла давать потомство. А размножение видов, нуждающихся в соленой воде, таких как креветка Амано, крайне затруднительно. Очень важен уровень солености воды, в то время как личинка проходит определенные стадии, а также подкормка личинки. Личинка должна медленно привыкать к чистой пресной воде постепенно и ее подкормка должна тщательно контролироваться. Креветка-ниндзя может быть выведена в неволе, но это может стать очень трудной задачей. Прочтите больше о размножении этого вида креветки на странице о креветке Амано.

Окраска

Креветка-ниндзя получила свое название благодаря очень быстрой смене цвета в любой, какой только можно вообразить. Известно, что этот вид креветки меняет цвет на красный, желтый, коричневый, голубой, синий, черный и другие. Ее способность к стремительной смене цвета, как вид маскировки, напоминает подражание ниндзя. Отсюда и название – креветка-ниндзя. Многие другие виды меняют свой цвет, когда больны или угнетены, а креветка-ниндзя демонстрирует смену цвета в том случае, когда это необходимо. Что именно регулирует окраску неизвестно, но многие виды адаптируются к окружающей среде, имитируя дно или искусственный ландшафт аквариума.

Кормление
Трудностей в кормлении нет. Давать только такое количество еды, которое креветка сможет съесть в течение 2-3 часов максимум. Плохо креветку как перекармливать, так и кормить кормом, который залежался. Перекармливание приводит к гибели и может повлиять на качество воды. Помните, что креветки питаются падалью в дикой природе. Они едят все, что находят, и не используются как источник постоянной пищи. Не покормив этот вид день-другой, Вы не нанесете им вреда. Иногда я не кормлю их пару дней, чтобы дать креветкам очиститься, и в то же время, содержать воду в чистоте.

Дополнительная информация

Так как разведением креветки-ниндзя в пресноводном аквариуме увлекаются крайне редко, то об этом виде известно очень мало. По мере поступления новой информации эта страница будет обновляться.

Сегодня я хочу познакомить вас с пресноводной нигерийской креветкой. Её необычность заключается не только во внешнем виде, но и в размерах: она гораздо крупнее тех, к которым вы привыкли. Но обо всем по порядку. Итак!

Nigerian shrimp, или нигерийская креветка Attya (Атия) - пресноводная креветка, проживающая в пресноводных водоемах Западной Африки. Однако, нередко встречаются и в других странах благодаря разносу личинок судами: они "переезжают" на кораблях вместе с балластными водами.

Характеристика вида следующая. Самка всегда крупнее самца: её размер нередко достигает 18 сантиметров! Согласитесь: не очень обычно для креветки. Однако, нигерийская креветка - это именно креветка, но не рак! Размер самца гораздо скромнее: 10-14 сантиметров. Особое внимание притягивают видоизмененные передний конечности креветки: на них расположены мелкие щетинки, которые выполняют роль фильтраторов-ловушек для пищи - мелкого планктона.

Клешней у этого вида креветки нет, поэтому она и проживает в местах с сильным течением: в противном случае она просто погибнет от голода. Окраска креветки бывает нескольких видов: от серовато-синей, до ярко-синей и даже розовой. Ходильные ноги самцов покрыты мелкими острыми шипиками.

Содержание в аквариуме этих креветок требует обязательное наличие течения. Устроить такое течение вам поможет специальная помпа, которая и создает постоянный ток воды в аквариуме. Следующее требование к содержанию - большой объем аквариума: не менее 100-120 литров на 6-8 особей креветок. (От автора: для крупных ракообразных есть правило - минимум 10 литров воды на особь).

Параметры воды - ещё одно важное условие: в слишком теплой воде креветки быстро стареют и умирают. Поэтому, оптимальной температурой воды является +23⁰С+24⁰С. Жесткость воды составляет от 15 до 25 dH, кислотность - 7,5 Ph. Яркое освещение не требуется: достаточно умеренного и рассеянного. Обязательна еженедельная подмена воды, в количестве 25-30% от общего объема! Такая большая подмена обусловлена тем, что креветкам нужна очень чистая вода. Также обязательно наличие компрессора и фильтра!

Имейте в виду следующее: нигерийская креветка очень чувствительна к концентрации таких веществ, как нитраты, углекислота и кислород. Нигерийские креветки ведут дневной образ жизни, постоянно находясь в поисках пищи. В качестве корма рекомендую использовать "живую пыль" (инфузорию), дафнию, специальные сухие мелкие хлопья для креветок.

Что касается совместимости нигерийских креветок с рыбками, то тут проблем не возникает: креветки чрезвычайно миролюбивы и абсолютно не мешают рыбкам. Естественно, что рыбки не должны быть хищниками.

Происхождение

Черная Тигровая креветка - новая разновидность тигровой креветки, чьи полосы у последующих поколений молоди стали настолько широкими, что заполнили всё тело, образовав очень красивый черный цвет.

Однако, у этой мутации есть и слабые стороны: высокая требовательность к параметрам и чистоте воды.

Есть два различных типа Черной тигровой креветки:

• с черными глазами;
• с оранжевыми глазами.

С оранжевыми глазами (очевидно, в силу своей большей декоративности) ценятся больше.

Параметры воды

Черная тигровая креветка предпочитает прохладную воду со щелочной реакцией. pH > 7.2, диапазон t 21 23 град. Цельсия. Регулярные подмены 30% чистой воды.

Размножение

Как показывает опыт иностранных заводчиков, Черная тигровая креветка довольно трудна как в содержании, так и в размножении. Опытным заводчикам удается получить молодь, но в довольно ограниченном количестве. Из-за этих трудностей цена на креветку довольно высока. Из-за сложности в содержании не подходит для новичков.

Кормление

Кормление креветки не представляет трудностей и ничем не отличается от кормления других креветок. Также следует помнить (что, впрочем, относится и ко всем креветкам), что данные представители беспозвоночных - мусорщики (иногда и падальщики), перекорм для них может быть смертелен. В аквариумах с достаточным количеством растений креветок можно не кормить неделями.

Есть много видов домашних животных, которые способны сделать ваш дом более интересным и приятным. Самые приятные, наверное, собаки, но чтобы содержать их должным образом, требуются большие финансовые затраты.

Кошки требуют меньше затрат, но по всему дому то и дело будет появляться шерсть. Кролики отталкивают сильным запахом, распространяющимся на всю квартиру.

Люди, которые хотят завести домашних животных, должны рассмотреть возможность разведения водных организмов. Водные животные становятся все более популярными, и самые популярные из них - креветки, за счет того, что они очень просты в уходе.

Вот 10 причин, почему стоит начать разводить креветок

1. Внесите разнообразие в свою жизнь

   Скучно делать то же самое каждый день? Всегда здорово пробовать заниматься чем то новым. Аквариумные креветки это не только хобби, но и хорошее декоративное дополнение к любому интерьеру. Создавать условия жизни креветок, добавлять декоративные элементы по своему усмотрению это еще одно увлечение, которое принесут с собой креветки.

2. Это очень удобные домашние животные

   Если ваш ребенок просить вас завести домашнее животное, то вам стоит выбрать аквариумных креветок. О них легче заботиться, чем о кроликах и собаках. Их не нужно выгуливать 3 раза в день и они не будут будить вас среди ночи лаем или скрежетом. Они не оставят ужасный запах в вашем доме и от них не остается шерсти повсюду. Они замечательные домашние животные, не требующие практически ничего от вас.

3. Это эстетически красиво

   Аквариум с креветками может послужить отличным декором в вашей квартире. Не имеет значения, живете вы в квартире классического стиля или квартире-студии, аквариум с креветками будет уместен в любой обстановке. Некоторые люди выделяют аквариумам с креветками целые комнаты, его можно установить на стене, чтобы он был похож на живописное произведение. Для этого, конечно, аквариум должен быть хорошо освещен и обставлен.

4. Можно развивать творческие навыки

   Проектирование красивого аквариума для креветок требует немало времени и усилий. Владельцы аквариумных креветок имеют множество аксессуаров в своем распоряжении, например, есть много изделий из различных древесных пород и статуй, доступных в зоомагазинах. Кроме того, в аквариум можно добавить растения и обои вместе с разноцветным гравием. Большинство зоомагазинов даже продают русалок и другие удивительные аксессуары. Это процесс, который никогда не будет конечным и вы можете продолжать фантазировать и развивать свои идеи.

5. Образовательные причины

   Дети и взрослые могут получать знания как ухаживать за аквариумными креветками. Это важно, знать об уникальной экосистеме. Дети будут в восторге, наблюдая тенденции сожительства креветок и растений в аквариуме.

   Некоторые люди даже хотят добавить лягушек и улиток в аквариум, чтобы создать большее воспитательное значение для вашего аквариума, эти дополнения могут помочь родителям рассказать своим детям о среде обитания. Родители могут даже показать своим детям различные виды взаимодействия организмов между собой.

6. По состоянию здоровья

   Креветки являются уникальными домашними животными, на которых, действительно, интересно смотреть. Они оказывают расслабляющее терапевтическое воздействие когда за ними наблюдают. Исследование, проведенное в Университете Пердью, показало, что наблюдение за водной флорой и фауной снимает стресс и снижает кровяное давление. Большинство людей успокаиваются и расслабляются во время рассматривания креветок в аквариуме.

   Разве вы никогда не замечали, что у стоматолога и других врачей, как правило, есть аквариум с рыбами в комнатах ожидания, чтобы успокоить пациентов. Люди, у которых есть аквариум в доме, как правило, спят и едят лучше, чем те, у которых их нет. Аквариумы, как было доказано, способны успокаивать людей, чего не могут сделать другие домашние животные.

7. Всегда доступно много полезной информации

   Вы впервые решили завести аквариумную креветку? Не волнуйтесь, есть тонны форумов, доступных онлайн, а также электронные книги в свободном доступе, позволяющие новичкам узнать всю необходимую информацию и задать интересующий вопрос. Даже люди, которые являются экспертами в аквариумах, могут с уверенностью найти помощь в интернете в сложной ситуации. Наш сайт целиком посвящен содержанию пресноводных креветок в аквариуме!

8. Научите детей ответственности

   Хотя креветки и требуют небольших усилий в содержании, это не так трудно, как забота о других животных, таких как собаки. Чтобы убедиться, что ваш сын или дочь готовы заботиться о собаке вы можете начать с чего то более легкого, например креветки. Мы надеемся, они смогут заботиться о них хорошо, обретут чувство гордости за свои действия и научаться быть более ответственным.

9. Не будет стоить дорого

   Аквариумы относительно дешевы в обслуживании и креветки являются одним из самых дешевых водных животных. Сумма денег, которую вы будете тратить на креветок существенно меньше той суммы, которую вы потратите на кошку или собаку. Креветок не нужно вести к ветеринару, покупать дорогостоящее питание, игрушки и наряды.

10. Разумная экономия времени

    На уход за аквариумными креветками вам понадобится меньше времени, чем на заботу о любом другом питомце, даже водном. Вам не нужно будет просыпаться в середине ночи, чтобы вывести креветок на прогулку и не часто нужно чистить аквариум. В отличие от других домашних животных, креветки не портят домашнее имущество вокруг себя. Они не грызут диван, не царапают пол и не прыгают по шторам. Хозяин может покинуть свой дом, не беспокоясь о том, что он увидит, когда вернется.

Не забудьте узнать, как правильно заботиться об аквариумных креветках перед покупкой вашего нового питомца: наш сайт в вашем полном распоряжении! Вам заранее нужно установить креветочник и купить подходящий корм.

Это один из самых распространенных вопросов, задаваемых любителями креветок. Существует такая вещь, как "гибридная" креветка, которая является, в основном, мутационным видом креветки, выведенной два разных видов. Название такой гибридной креветки может звучать круто, она будет необычной и красивой, но в действительности это не что иное, как уродливая особь креветки.

Простое правило скрещивания говорит, что вы не можете скрестить любую креветку с особью того же рода. Род – это первое слово научного названия креветки. Neocaridina Heteropoda Sp. - Neocaridina это род. "Красная" - научное родовое название для красной вишневой креветки. Красная вишневая креветка – это общее название рода.

Научные названия являются жизненно важными в связи с тем, что не может быть общих названий для креветок разных видов (которые не могут между собой скрещиваться), разными видами являются красная вишневая креветка и креветка красный огонь и т. д.

Например: Neocaridina Heteropoda – это научное название дикой креветки. Neocaridina это род и Heteropoda это видовое название. Вы не можете скрестить Neocaridina с другим видом рода Neocaridina. Вы также не может скрестить Caridina с другим видом Caridina.

Однако вы можете скрещивать и получать потомство от Caridina с Neocaridina. Но потомство креветок разных видов и родов не сможет само давать потомство, так как будет являться гибридным.

Не любые виды креветок могут скрещиваться между собой и давать красивое потомство, совмещающее в себе качества обоих родителей. Вы не можете взять снежную креветку, скрестить ее с красной вишневой и получить розовую. К сожалению, селекция является единственным способом для создания красочных особей.

Таким образом, чтобы ответить на вопрос, обозначенный в названии статьи публикуем таблицу совместимости видов креветок.

Вопреки широко распространенному мнению можно утверждать, что беспозвоночные более чувствительны к воздействию нитрита, чем декоративные аквариумные рыбки.

Кроме того, для ракообразных нитрит так же опасен, как и для рыбок. В то время как декоративные рыбки реагируют на нитрит в зависимости от его количества и скорости распространения, на креветок влияет даже концентрация до 1 мг/литр.

Они, в сущности, намного более чувствительны к нитриту, что может привести к массовой гибели, и поэтому в аквариумной воде этого вещества быть не должно.

Для переноса кислорода позвоночные используют гемоглобин, а беспозвоночные – гемоцианин. В отличие от позвоночных, при насыщении кислородом кровь беспозвоночных приобретает светло-голубой цвет, а при кислородном голодании обесцвечивается.

Нитрит препятствует распространению кислорода в крови беспозвоночных, что в долгосрочной перспективе может привести к смерти от удушья. Такое же влияние оказывается на ракообразных.

Гемоцианин, обнаруживаемый у большинства беспозвоночных (у некоторых представителей беспозвоночных, например, у трубочников, дождевых червей и красных червей, вырабатывается гемоглобин), по структуре сильно напоминает гемоглобин, вырабатываемый позвоночными. Однако в состав гемоцианина входит медь. Кроме того, он не красного, а голубоватого цвета.

В отличие от гемоглобина, который находится в красных кровяных тельцах (эритроцитах) или свободно циркулирует в крови, гемоцианин беспозвоночных животных всегда находится в свободном состоянии.

Также как и гемоглобин, гемоцианин может вступать в реакцию с нитритом, хотя с медью он находится в более близкой химической связи. Нитрит, в сущности, менее токсичный, чем медь. Тем не менее, взаимодействие с ним тоже весьма нежелательно.

При повышенной концентрации нитрита в аквариумах, необходимо внимательно следить за его обитателями, а также выяснить причину такой ситуации.

Среди возможных причин – одновременная смена воды и фильтра во время очистительных работ, из-за чего в аквариуме недостаточно бактерий, поддерживающих равновесие химического состава воды и расщепляющих вредные вещества.

У креветок проявляются следующие признаки отравления нитритом: сначала они становятся вялыми, постоянно «сидят» на дне и практически ничего не едят. Далее у креветок меняется цвет, например, у прозрачных видов, таких как Амано, брюшко приобретает оранжево-молочный оттенок.

Иногда эти ракообразные становятся белыми. Одновременно могут поменять цвет множество креветок. Затем нитрит приводит к пигментации жабр, а, следовательно, к кислородному голоданию и к смерти пораженных ракообразных от удушья.

Если через некоторое время креветки сами не отрегулируют высокую концентрацию нитрита, это может привести к массовой гибели обитателей аквариума!

Некоторые говорят, что именно повышенная концентрация нитрита в аммиаке, а не сам нитрит приводит к смерти креветок. Это утверждение не доказано, а, следовательно, не может считаться верным.

Я получаю много писем с вопросами, действительно ли так хорошо креветки едят водоросли. Обычно я стараюсь в своем ответе все разъяснить. Но придерживаясь старой поговорки, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, было решено, что показать на этот раз будет лучше, чем объяснить…

Итак, что же изображено на фото? На поверхность маленьких трубок ПВХ (диаметр 5") нарастили большое количество водорослей, поместив их в один их моих старых неочищенных аквариумов.

Затем, эти заросшие трубки были перенесены в аквариум, где у меня обитают Красные Вишневые креветки. И вот что из этого получилось.

Как вы видите на фото 1, заросшая площадь ПВХ довольно большая.

Второе фото сделано через пять минут после того, как трубки были помещены в аквариум.

Ниже фото труб, пробывших в аквариуме 3 дня, если остались какие-либо сомнения, то они должны быть стерты сейчас же! Эти маленькие 1/2 дюймовые водоросли счищены с труб в мгновение ока! Я думаю, что это очень впечатляет!

Даже я иногда удивляюсь, как много водорослей способны поглотить эти маленькие существа. Если вы ищите иные способы уничтожения водорослей, то смотрите дальше. Хотя Красная Вишневая креветка может сделать всю работу за вас и даже лучше, чем вы себе это представляете!

В своем большинстве крупные виды креветок являются аквариумными хищниками, и лишь некоторые из них более-менее нормально уживаются с остальными аквариумными обитателями.

Во-первых, если креветки вырастают в комнатном аквариуме небольшого размера, то они постоянно видоизменяют природный ландшафт, активно разрывая грунт и выдергивая растения прямо с корнями.

Во-вторых, вопреки заверениям продавцов о том, что креветки нетребовательны и обладают кротким характером, представители многих видов склонны проявлять агрессию и с самого малого возраста норовят напасть на рыбу даже превосходящую их по размеру.

Также они в короткий срок «вычищают» аквариум от моллюсков и прочих беспозвоночных, которые не успевают убежать.

Macrobrachium rosenbergii

Макробрахиума отличает агрессивный характер, поэтому его содержание в смешанных аквариумах чревато неприятностями. Внутривидовые драки этих членистоногих характеризуются азартностью, но жестокими их не назовешь, поскольку до серьезных травм они не доводят. Ранения возможны лишь в тех случаях, когда один из соперников переживает период линьки.

Самцы ревностно охраняют свою территорию, поэтому вследствие битв за нее и за доминирование они нередко лишаются клешней. Чаще всего в аквариумах с макробрахиумами остается лишь один крупный самец, имеющий все конечности, который и является доминантом.

Охотятся креветки в ночное время, когда они находятся на пике активности, общипывая хвосты и плавники у спящих рыб, не способных адекватно реагировать на происходящее.

Сила розенберга «рассчитана» на то, чтобы победить рыбу в половину своего размера.

Если взять во внимание, что природного размера в 40 см эти ракообразные достигают за 1 год даже в 100-литровом аквариуме, то становится понятным, что их подселение к рыбам, размер которых не превышает 15-20 см, – это смертный приговор для последних.

Leander

Строением тела, особенностями поведения и размножения эти креветки очень сходны с речными раками. Ландеры не зарятся на здоровых рыб, отличаются завидной выносливостью, проявляют активность даже в светлое время суток, конфликтуя друг с другом только на ограниченном пространстве. Во избежание междоусобиц их должно быть не больше 10-15 в 100-литровом аквариуме.

В минуту опасности леандеры совершают в толще воды резкие плавательные движения, сокращая хвостовой веер. Могут плыть назад. Но при большой плотности посадки креветки начинают драться между собой за жизненное пространство, что чревато каннибализмом: слабые особи уничтожаются более сильными.

Palaemonetes

Их, скорее всего можно назвать мирными, но все же есть и исключения – это самки большого размера, отличающихся территориальностью. Наибольшую активность проявляют в ночное время, а днем предпочитают прятаться в тень. Весьма активны, находятся в постоянном поиске пищи.

Обладая превосходным обонянием, они определяют местонахождение корма на грунте быстрее, чем рыбы или другие виды креветок. Они даже плавают по поверхности воды вверх тормашками, чтобы поймать гранулы и хлопья.

Снимок креветки не так-то уж и легко сделать качественным. Зачастую это довольно изнурительный и сложный процесс. Эти членистоногие отличаются маленькими размерами, к тому же они очень шустры, и как будто специально стараются увернуться от фотографа.

Подобная работа может показаться еще более сложной, когда на каком-то из форумов или веб-сайтов вам попался отличный снимок креветки, который по качеству никак не удается повторить. Как же им удается это сделать?

Вот основные советы, которым необходимо следовать в этом деле. Вам понадобятся такие вещи: тренога, цифровая фотокамера, оснащенная зумом и макросъемкой и, конечно же, качественное аквариумное освещение. Благодаря всему этому вы сможете сфотографировать своих креветок с близкого расстояния.

Если вы являетесь владельцем ручной камеры, да и к тому же умеете ею пользоваться, то вас можно даже назвать профессионалом своего дела и даже обратиться за подсказкой. Первым делом следует убедиться, что освещение вашего аквариума достаточное. При этом надо учитывать, что флуоресцентные лучи ярче и способны дать больше натурального цвета, чем лампы накаливания, придающие фотографиям желтизны, в результате чего снимки имеют слегка «грязноватый» вид.

В некоторых видах аквариумного оборудования используется последний вид освещения, но в современных зоомагазинах можно найти маленькие флуоресцентные лампы, соответствующие цоколю ламп накаливания.

Решив вопрос с освещением, нужно отключить все источники света в помещении, чтобы сфокусироваться на одном лишь аквариуме. Временно отключается также подача СО₂ и компрессор, так как пузырящаяся и мутная вода имеет особенность в некоторой степени преломлять и искажать свет, оказывать влияние на автоматические установки камеры.

Камеру на треногу следует устанавливать так, чтобы у вас была возможность поворачивать ее влево и вправо, а также вверх и вниз. По той причине, что большинство аквариумов длинные, снимки лучше делать в горизонтальном положении. Установки камеры лучше оставить автоматическими. Любой профессиональный фотограф, конечно же, не согласится с этим советом, и он будет прав.

Но! Если вы не разбираетесь досконально в технических нюансах фотоаппарата, то лучше довериться автоматическим настройкам. Чтобы на снимке не было бликов на стенах аквариума, надо отключить вспышку. Функцию «от красных глаз» также надо отключить. В процессе ожидания момента, когда креветка замрет, можно стать свидетелем множества интересных моментов.

Креветка, значительно увеличенная в размерах, будет перемещаться перед объективом с невероятной скоростью и также быстро уходить из кадра.

Если вам не удалось поймать «момент спокойствия», то не расстраивайтесь и попытайтесь снимать ракообразных во время кормления, когда они намного спокойнее. Желающим сделать максимально натуральный кадр можно посоветовать зарыть частички корма в грунт.

В тот момент, когда креветка остановится в том месте, чтобы вырыть корм, вы будете иметь возможность запечатлеть ее одну, без корма в кадре, а позже снять фотографию. Благодаря этому драгоценное время не будет потеряно. Что невозможно в том случае, если вы полностью нажмете на кнопку, чтобы сделать фото сразу.

Важно: Пожалуйста, убедитесь, что для ваших креветок можно использовать любые листья и собранная вами листва не содержит какие-либо пестициды и вредные химические вещества.

Я всегда кладу опавшие листья в свои аквариумы с креветками по нескольким причинам. Прежде всего, креветки питаются микроорганизмами, которые, в свою очередь питаются листьями, это можно заметить по процессу распада листьев в вашем аквариуме. Этими же микроорганизмами креветки питаются в природе для нормальной жизнедеятельности организма.

Во-вторых, несколько листьев на дне аквариума будут служить для молодых креветок укрытием и источником пищи, пока они не расплылись по всей толще воды. Конечно, без листьев креветки все равно найдут и пропитание и место для своего расположения, но с листьями им будет более комфортно и среда будет больше походить на их природные условия.

В большинстве случаев любые опавшие сухие коричневые листья лиственных пород деревьев будут подходить, но, как вы заметите позже, листья фруктовых деревьев креветкам нравятся больше, чем все остальные. Например, листья персика они предпочитают больше, чем листья тутового дерева…

Листья обоих видов деревьев находились одновременно в аквариуме около двух дней, чтобы на них развились полноценные колонии микроорганизмов. Мои креветки радовались каждому попавшему к ним листу, но потом выбирали те, которые им больше нравятся.

Листья персика были съедены в течении нескольких дней, листья тутового дерева около 2 недель, ясеня и дуба несколько месяцев. Вообще, листовая пластинка потребляется полностью, за исключением скелетных останков (жилок).

Убедитесь, что вы получили листья, которые не содержат вредных химических соединений, если они не утонули полностью, то их следует удалить. Ваши креветки будут благодарны вам за листочки.

Вишневые креветки, как и другие ракообразные имеют свойство иногда линять. Постепенно вырастая, креветка «перестает помещаться» в своей панцирной оболочке, поэтому ей приходится сбрасывать старый, чтобы вырастить новый.

Молодые креветки намного чаще линяют, чем взрослые, это связано с их ростом. Процесс линьки иногда можно увидеть своими глазами… Тот, кто увидит тонущую креветку, которая, сжав все лапки, идет ко дну вверх брюшком, не должен пугаться. Эта креветка не заболела и не отравилась.

Достигнув дна, ракообразное делает резкий прыжок в сторону. Настолько резкий, что глаз не в силах его зафиксировать – то креветка здесь, то она уже в совершенно другом месте. Этот момент удалось заснять на видео.

На прежнем остается лишь полупрозрачный панцирь. Некоторые аквариумисты утверждают, что после линьки креветки обычно пару дней прячутся, ожидая пока новые доспехи затвердеют и будут способны защитить тело. Но встречаются и свежеполинявшие особи, которые могут рассесться в открытом месте, например, на листике ближайшего растения, совершенно не думая об опасности.

А через пару минут может начаться испытание вновь обретенных «весел», которыми креветка будет активно грести. 10-15 минут вполне достаточно, после чего вишенка может посвятить себя обычным «креветковым будням». Столь нестандартное поведение может наблюдаться, скорее всего, в аквариумах, где кроме креветок никто не живет, и они не чувствуют никакой опасности. Но может быть, что именно так себя ведут лишь вишневые креветки.

Коснувшись вопросов линьки, необходимо добавить и такие моменты:

• Начинающего креветковеда может охватить паника, когда он впервые увидит на дне аквариума сброшенный панцирь, который с легкостью можно принять за мертвое ракообразное. Это особенно можно отнести к панцирям самочек, сохраняющим яркую окраску. Если присмотреться внимательнее, то становится ясно, что это лишь пустая скорлупка. Поэтому не стоит спешить расстраиваться – надо лишь повнимательнее приглядеться. Скорее всего, найден всего лишь сброшенный панцирь;
• Тот же креветковед, увидев сброшенный скелет, спешит выловить его из аквариума сачком. Этого не стоит делать! Поношенные доспехи – отличная пища для строительства и укрепления новых панцирей.

В интернете постоянно появляются сообщения о том, что красные вишневые креветки в аквариумах «возвращаются» к природной окраске. Они приносят потомство, в котором присутствуют особи с другим окрасом.

Не исследуя эту проблему, многие сделали вывод, что креветки в определенный момент возвращаются к природному окрасу безо всяких причин. И решением служило удаление коричневых креветок, чтобы они в дальнейшем не скрещивались с красными особями и не производили потомство.

Таким образом, появление таких креветок считалось естественным, но, как мы увидим дальше, это совершенно не так и имеет несколько оснований.

Давайте разберемся в этом процессе. Красная вишневая креветка это мутация гена, отвечающего за цвет у вида Neocaridina denticulata sinensis (современное название Neocaridina Heteropoda). Это значит, что ген, отвечающий за цвет, спонтанно мутирует (изменяется) и вместо коричневого цвета кодирует красный.

Такие мутации в природе являются очень редкими. Они появляются периодически в больших группах животных, но быстро удаляются хищниками из-за яркой окраски. Даже если особь доживает до половой зрелости, ее не выбирают в качестве партнера, так как она не обеспечивает безопасности своему потомству. Т.е. в природе они не выживают.

Так как это очень редкая мутация, сложно предсказать, какая из особей N. denticulata sinensis мутирует. Но и появление в потомстве красных креветок коричневой (первоначальной) это не менее редкая обратная мутация. Вероятность ее появления так же очень мала и даже практически невозможна. Это равнозначно тому, что у пуделей родится волк (собаки произошли от волков в результате ряда мутаций).

Вероятность появления такой обратной мутации тем выше, чем ближе поколение к первоначальной форме. Например, если впервые у волков в потомстве появилась добрая особь (обозначим такой признак) – собака, то у нее в потомстве в основном будут волки. У той собаки, которая от нее родилась, волков будет меньше и так далее.

Если ваша красная креветка впервые появилась в потомстве коричневых, то скорее всего, в ее потомстве будут коричневые. Но, если она вышла из потомства уже красных креветок, то, скорее всего, коричневых будет намного меньше или не будет вообще.

Но тогда с чем же связаны постоянные сообщения о том, что в потомстве появляются креветки с «природным» коричневым окрасом? Просто у этих людей креветки первого поколения, произведенные от особей с обычным окрасом. В зоомагазины креветок поставляют из ферм, расположенных в Азии. Оттуда привозят, в основном, самок, так как у них более часто происходят такие мутации и они более яркие.

В магазинах этих самок скрещивают с обычными коричневыми самцами или креветками другого вида. Дело в том, что самцы многих видов креветок практически неотличимы друг от друга. Неопытный человек не определит: дали ему красного самца или коричневого или вообще другой вид.

В результате этого смешивания появляются гибриды первого поколения. Они могут образовываться в результате внутривидового смешивания красной креветки вишни с дикой формой Neocaridina denticulata sinensis или межвидового скрещивания Neocaridina denticulata с другим видом рода Neocaridina.

Как же тогда объяснить сообщения некоторых владельцев креветок, что они были красными на протяжении нескольких поколений, а потом, вдруг, появились коричневые?

Существует две основные причины такого явления, основная из которых заключается в том, что владелец креветок не знает, что в его аквариум были введены другие виды креветок рода Neocaridina. Все виды креветок рода Neocaridina продаются под разными видовыми названиями, в том числе "голубые креветки", "креветка мандарин", "зеленая креветка" и т. д.

При этом, большинство владельцев не смогут точно определить к какому виду принадлежит их креветка. Так что часто происходит смешивание разных видов, что приводит в последствии к изменению цвета особей в потомстве.

Второй причиной изменения цвета потомства может служить приобретение уже гибридной особи. Такие особи, являясь красными, могут дать потомство другого цвета в любом поколении.

Даже если наследование красного цвета подчиняется простым правилам Менделя в «чистом» Neocaridina denticulata sinensis (что еще предстоит определить), межвидовые гибриды обычно не подчиняются этим правилам наследования, что усугубляет хаотичность возникновения особей с природным окрасом.

В качестве примера могу привести свою колонию вишневых креветок, в которой никогда за все время не появлялось ни одной коричневой креветки спонтанно, как "гром среди ясного неба".

В моей колонии появилось много тысяч особей потомства, исчисляемых двузначными цифрами каждое. Некоторые из которых в настоящее время присутствуют в моем аквариуме. Единственный раз, когда была обнаружена коричневая креветка, был связан с тем, что самец дикой особи Neocaridina denticulata sinensis случайно проник в аквариум с красными вишневыми креветками.

Мне потребовалось некоторое время, конечно, чтобы обнаружить эту особь и удалить всех особей потомства, которые появлялись в результате его оплодотворения, но в конце концов это было сделано. Колония долгое время подвергалась «чистке», и хотя это звучит жестко, но рисковать чистой не гибридной колонией не хотелось.

За 4 года существования этой колонии я ни разу не вносил других особей красной вишневой креветки из страха, что я мог ошибиться в определении, что привело бы к образованию гибридных особей и сломало бы всю систему.

Так, учитывая, что у большинства владельцев красные вишневые креветки являются гибридами или относятся к разным видам, нет ничего удивительного, что периодически в потомстве появляются особи с природным окрасом, что люди расценивают как «возвращение» к изначальной форме.

Первая моя креветка была приобретена в 2003 году, когда такой вид креветок впервые появился на мировом рынке. В это время мутация гена, определяющего красный цвет еще существовала в относительно «чистой» ферме на фермах в Азии из-за своей редкости. Но уже тогда редко можно было встретить самцов с такой мутацией.

Это привело к неблагоприятной ситуации в США, Германии и других странах, где в течение долгого времени были доступны только самки. Люди отчаивались в поисках самцов, чтобы получить долгожданное потомство.

Тогда мне еще было непонятно, насколько мне повезло, что в той партии были и самки и самцы и креветки сразу могли создавать искусственную «чистокровную» колонию красных вишневых креветок. Сейчас красные вишневые креветки легко доступны и многие их разводят в качестве хобби, но, приобрести «чистые» особи с этой мутацией довольно сложно, как это видно из вышеперечисленных примеров.

Но если вы точно знаете что ваши креветки не гибриды и не относятся к другому виду, то можете быть уверены что в потомстве не будет особей с другой окраской.

Надеюсь, эта статья поможет разобраться многим владельцам красной вишневой креветки в механизмах появления «природного» окраса потомства и развеет миф и «возвращении» креветок к изначальному состоянию и виду.

Некоторое время назад мы узнали о нескольких видах природных продуктов, которые были разработаны, чтобы улучшить окраску креветок, рыбы и т. д. Чтобы хорошо разобраться в этом вопросе, я заказал некоторые из этих веществ, в частности Naturose, включая бесплатный образец Algamac -ARA. Эти вещества не считаются красителями, поэтому я никогда бы не додумался «красить» ими своих креветок.

Я попытался повлиять на цвет моих креветок с помощью пищи, подмешивая некоторые виды добавок в еду, рекомендованные креветкам с определенным окрасом. Такие продукты позволяют на протяжении всей жизни красным креветкам оставаться красными, синим тигровым синими. Все эти разновидности креветок, по моему мнению, действительно окрашены очень приятно, но за время моего эксперимента произошло одно очень интересное явление.

Вот как выглядела моя Желтая креветка (Yellow Shrimp):

А вот так она должна была выглядеть:

Этот снимок был сделан около 2 недель назад после двух- или трех-дневного кормления специальным веществом Naturose. После я перестал кормить этих креветок препаратом Naturose и вы можете видеть, что они имеют яркий сине-зеленый окрас. В настоящее время они почти вернулись к своему нормальному цвету и в течение следующей недели я уже наблюдал снова своих желтых креветок, какими они и должны быть.

Я даже позвонил товарищу и рассказал о своем эксперименте... Можете ли вы представить, что кто-то звонит и спрашивает вас: ваши желтые креветки когда-нибудь синели?

Итак, такой интересный результат мы действительно можем получить, теперь я убедился в этом лично, это не просто слух. Причем изменение цвета в синий возможен для любых водных животных, особенно креветок. Этот эксперимент очень чистый, потому что цвет изменился не у одной или двух особей, а у всех, кто получал это вещество.

Так какой вывод из этого можно сделать? Возможно, некоторые продавцы используют Naturose для окрашивания рыб и креветок в синий цвет (он более привлекательный), тогда становиться понятно, почему у некоторых владельцев питомцы через некоторое время становятся желтыми и не производят синее потомство.

Если это можно сделать с помощью натуральных продуктов, то добавлять искусственный краситель в еду будет не так уж трудно. Я знаю, что это действие не доказано, но здесь я случайно наткнулся на доказательство (для меня, во всяком случае).

В природе существует только 2 вида креветок, которые действительно синие, это Голубая Креветка жемчужина (Blue Pearl Shrimp) и Синяя тигровая креветка (Blue Tiger Shrimp) и, фактически, они синие с рождения. Но в продаже имеется огромное множество разновидностей синих креветок, которые, в итоге, желтеют и производят желтое потомство.

Через пару недель или около того мои желтые креветки почти стали нормальными:
Я не уверен, произошло это во время линьки или цвет креветок изменился сам собой. Были даже такие случаи, что самка производила на свет зеленые яйца и рождались синие детеныши, но это исправлялось после первых линек и они снова становились желтыми. Правда, цвет некоторых особей изменился не в полной мере, но они все равно несут желтые яйца.

Оба пола изменяют цвет, но самки подвержены этому сильнее и им требуется больше времени, чтобы вернуться к первоначальной окраске.

Это был очень интересный эксперимент по влиянию еды на цвет креветок. Насколько это качественное и безопасное изменение я ответить не могу. Я считаю, что цвет держится в тканях и экзоскелете до тех пор, пока астаксантин поступает в организм животного и изменяет структуру красителя, после чего он становиться не желтым, а синим. Но как происходит изменение этой структуры, я не могу сказать.

Был молодой человек из Китая, который говорил, что он ловил в диких условиях синих креветок, но, пожив в аквариуме, они становились желтыми. Это заставляет меня задаться вопросом, если в природной воде минералы, влияющие на изменение цвета?

Или, возможно, что-то попадает в их рацион весной, что меняет им окрас. Возможно, это связано с поеданием креветками некоторых видов водорослей. В конце концов, определенный тип водорослей также служит источником астаксантина, входящего в состав вещества Naturose.

Возможно, те синие креветки, которых вы видите на базаре, действительно были пойманы синими, но из-за отсутствия определенных минералов в их рационе они потеряли окрас и стали желтыми…

Это очень интересно, и мне очень жаль, что у меня не было достаточно время и средств, чтобы провести больше экспериментов по созданию синих креветок, чтобы разобраться в причинах появления и исчезновения этого окраса.

Аквариумисты, имеющие определенный вид креветок, желают поддерживать его лучшие признаки. Что для этого нужно делать?

В первую очередь, отбирать производителей, отвечающих определенным требованиям.

Это невозможно сделать, не имея несколько аквариумов: один общий и несколько селекционных, в которых параметры воды должны быть точно такими, как в основном.

Если вашей целью является развести креветок разных классов, то для каждого из них необходимо иметь селекционные аквариумы.

1. Производителей, полностью соответствующих всем критериям, следует посадить в два небольших аквариума – наилучших самцов отдельно и наилучших самок тоже отдельно.
2. Не соответствующих каким-либо критериям и менее красивых следует посадить в общий аквариум.
3. Внимательно наблюдайте за появившимися креветочками и перед тем, как они достигнут половой зрелости, наиболее красивых и отвечающих всем стандартам переместите в отсадочный аквариум, а остальных посадите в общий.
4. Не прекращайте все это повторять на протяжении многих поколений и, по возможности, периодически добавляйте новую кровь, что предотвратит вырождение креветок.
5. Помните основные условия: хороший генофонд, безжалостная отбраковка, качественный корм, регулярные подмены воды и в итоге вы получите красивую чистую линию креветок.

Если поголовье, приобретенное изначально, на протяжении жизни не «разбавлять» новыми креветками, то из-за однообразия и скудости генного набора очень скоро произойдет ухудшение потомственной линии, что приведет к вырождению качественных представителей вида.

Если не проводить жесткий отбор по яркости окраски, то примерно за 10 поколений, что по времени соответствует одному-полутора годам, ракообразные потеряют свою окраску.

Это означает, что в потомстве ярких креветок большинство становится просто неяркими, их дети – прозрачными с розовым крапом, а представители следующего поколения совсем прозрачными с черными черточками.

Благодаря внесению новой крови, то есть добавлению в креветочную стайку генного разнообразия, в потомках проявляются новые цветовые вариации, окрас становится более насыщенным, укрепляется организм членистоногих.

Какой бы качественной не была породная линия, у креветок все равно появляются слабоокрашенные потомки. Потомство сборной стаи все равно будет включать часть некачественных экземпляров, поэтому, если вы желаете содержать отборных креветок, то вам придется обязательно проводить выбраковку потомства.

Обесцвеченные (если это неокаридины) или потерявшие непрозрачность окраса (если это кристаллы) особи удаляются из маточного аквариума.

Допустимым показателем некачественных потомком, который влияет на отбраковку родителей, считается 30%. То есть, если от пары родителей произошли дети, среди которых слабо окрашены менее 30%, то бракуется лишь потомство, не соответствующее нужным характеристикам, а остальной приплод и родители используются для дальнейшего разведения. Но если доля брака среди потомства превышает 30%, то бракуется не только потомство, но и родители.

Пустой затеей является подсаживание нескольких ярких креветок в полный аквариум полупрозрачных, поскольку последние очень быстро поглотят их генетически, поэтому ни о каком усилении окраски речь идти не может. Гораздо проще периодически вылавливать прозрачных креветок, а на их место подсаживать ярких.

Следует учитывать и то, что обесцвечивание кристаллов может произойти из-за ухудшения параметров воды или старости креветок. В данном случае выбраковка будет неэффективна. Ее производят лишь в том случае, когда прозрачность цвета теряется отдельными особями.

Добавление свежей крови и отбраковка некачественных особей – это две основные составляющие инбридинга (скрещивания наиболее качественных экземпляров креветок, относящихся к одному виду, но из различных семей).

Улучшить качество креветок Black Crystal и Red Crystal можно путем кроссбридинга – скрещивания близкородственных особей. Кроссбридинг способствует и получению новых селекционных форм при скрещивании близкородственных каридин, к примеру, шмелей и тигров, тайваньских пчел и тигров.

Впоследствии, чтобы получить особо качественные и ценные экземпляры, проводят лайнбриндинг – смешение наилучших представителей одной родственной линии в отдельном аквариуме.

После прочтения заголовка статьи, вы можете задаться вопросом: «Да, действительно, почему? Я же могу купить сразу взрослых. Зачем нужна эта пустая трата денег на малышей»? Сейчас поясню подробнее.

Как правило, срок жизни большинства креветок – 1-2 года. Такова их продолжительность жизни, на которую вы никак не можете повлиять.

Креветководы заказывают большую часть креветок в Азии. Так вот этих креветок вылавливают в диких условиях. Поэтому никто не знает сколько им лет. Они могут умереть на следующий день после того как вам их прислали.

И не из-за плохого ухода, а банально из-за того, что они старые! Конечно, описанный мной пример довольно жесток, но он прекрасно отражает суть.

С другой стороны, если вы купите молодых креветок из проверенного источника, то можете быть спокойны, что пресноводные креветки не умрут в скором времени от старости. Приобретенные молодые креветки быстро подрастут на ваших глазах, проведут *всю* свою взрослую жизнь в вашем аквариуме. Но всё-таки и здесь стоить быть осторожнее.

Плохое кормление может отразиться на росте креветок. В течение многих месяцев они могут оставаться одного и того же размера. В результате чего небольшие креветки, которых вам продали как молодняк, на самом деле дико голодные взрослые особи, проживших в резервуарах дилеров несколько месяцев.

Вот почему очень важно навести справки о месте закупки креветок. Воспользуйтесь информацией с данного сайта и задайте пару вопросов «на засыпку» дилерам, с которыми собираетесь иметь дело. И вы сразу поймете разбирается человек в креветковедении или попросту хочет обмануть.

Еще одно преимущество покупки молодых креветок заключается в том, что молодые особи лучше взрослых приспосабливаются к новой окружающей среде. Следовательно, процент «внезапной смертности» в вашем аквариуме будет низким.

Кроме того, креветок присылают группой однополых особей (понятия не имею, почему так делают), поэтому вам вряд ли удастся увеличить прирост «населения» вашего аквариума. У выросшего у вас молодняка такой проблемы не будет. И очень большая вероятность, что там будут обеих полов особи, если вы сделаете закупку с достаточным количеством креветок.

Есть только одно неудобство при покупке молодых креветок, но оно очевидное: не подселяйте в аквариум рыб питающихся креветками и не устанавливайте травмоопасные для молодняка фильтры. Молодых креветок проще кормить чем взрослых.

Подводим итоги. В безопасном для пресноводных креветок аквариуме, молодые особи будут себя прекрасно чувствовать: дольше проживут, быстро вырастут (при хорошем кормлении). Будут размножаться, проживут долгую и счастливую жизнь в вашем аквариуме. Надеюсь, теперь у вас не возникнет вопрос: «Почему лучше покупать молодых креветок?»

Этот вопрос я часто слышу от разных людей, поэтому решила рассказать о том, какими могут быть причины смерти ваших креветок.

Обычно все начинается с покупки в магазине или приобретения их в интернете. Вначале, вроде бы, все хорошо, новые питомцы дома, в аквариуме. Но через несколько часов, а может быть, дней или недель, креветки начинают погибать одна за другой. Вы не знаете, что происходит, как спасти еще живых ракообразных. Ничего не помогает. Начинается паника. Если такое случалось, вам просто необходимо прочесть данную статью, чтобы в дальнейшем не допускать ошибок.

Креветки - намного более чувствительные, чем рыбы, существа. Минимальное изменение окружающей среды может вызвать стресс и дальнейшую их гибель. Хотя есть и другие причины, вызывающие смерть животных. Начнем по порядку.

Креветки, еще до прибытия в ваш дом были больны

Я основываюсь на своем собственном опыте и утверждаю, что прежде, чем попасть в магазины, все пойманные в природе или выращенные на специальных фермах креветки проходят через множество рук: ловцов, экспортеров, трансгрузоотправителей - оптовиков, транспортные и авиа компании . Все эти манипуляции вызывают огромный стресс у креветок и к моменту поступления их в Россию, большинство из них погибает. Потери могут составить от 20% до 100% от первоначального количества.

Как правило, выживают креветки, выловленные в дикой природе. Они-то и оказываются в аквариумах любителей. Но нужно знать, что ракообразные, перенесшие столько испытаний, очень слабы и чувствительны, совсем непросто сохранить их живыми.

По возможности, покупайте креветок только у известных заводчиков или обменивайтесь с другими любителями, которые самостоятельно разводят их в аквариумах. Таким образом, вы будете уверены, что приобретаете здоровых, не покалеченных животных, способных жить и давать потомство у вас в аквариуме. Следуя этим правилам, вы также сохраните дикие виды креветок, многие из которых еще не описаны наукой. А массовый спрос на привозных креветок может привести к полному исчезновению целых популяций из дикой природы, что совершенно недопустимо.

Остерегайтесь людей, продающих импортных креветок, выдавая их за выращенных в местных условиях. При покупке обязательно обращайте внимание на внешний вид животных, если они молочного цвета, значит - получили сильный стресс. Обходите стороной продавцов, берущих деньги за «дополнительные услуги» для покрытия гибели креветок во время перевозки. Для таких людей это - всего лишь товар, который нужно продать, их не волнует здоровье живых существ и их гибель. Большинство креветок, купленных у горе-продавцов, в скором времени умирают.

В нашей воде, в качестве дезинфицирующего средства, используется хлорамин или хлор. Идеально было бы узнать, какое именно вещество используется на местной станции водоподготовки. И хлорамин, и хлор токсичны для ракообразных. При попадании в воду, где есть эти вещества, креветки умирают одна за другой.

Для того, чтобы избавиться от хлора, воду нужно отстоять – выдержать несколько дней в открытой емкости. Хлорамин из воды не испаряется. Превратиться в безвредное вещество он может только в процессе химической реакции, а для этого нужен специальный аквариумный кондиционер (например, Tetra AquaSafe). Если его не использовать, хлорамин будет накапливаться в вашем аквариуме. Некоторые кондиционеры очищают воду недостаточно, оставляя токсичные вещества, поэтому, прежде чем запускать в аквариум креветок, убедитесь в качестве воды.

Для заполнения аквариума вы использовали горячую воду

Некоторые люди пытаются подогреть воду в аквариуме, добавляя туда горячую воду с крана. Вскоре после таких действий креветки начинают умирать.

Никогда не используйте горячую воду из-под крана, так как в ней повышенное содержание меди, свинца и, возможно, ряда других тяжелых металлов, токсичных для креветок. В горячую воду добавляют химические вещества, кроме того, она, протекая по ржавым трубам, загрязняется ржавчиной, которая под влиянием высокой температуры легче переходит в воду. Возможно, некоторые виды рыб никак не отреагируют на такие «добавки», но для креветок - это прямая гибель.

В вашей системе водоснабжения повышенный уровень меди и свинца. Даже, если вы используете только холодную водопроводную воду, есть вероятность повышенного содержания в ней меди и свинца, попавших из трубопровода. Вода, взятая из колодца или скважины, тоже может быть небезопасной, с содержанием большого количества меди или других тяжелых металлов.

Поэтому, самый лучший вариант – сделать тест на качество воды, наличие в ней посторонних примесей и тяжелых металлов. Для этого используются специальные реагенты, их еще называют тест-наборами. Также можно применять дома устройство для очистки воды – установку для обратного осмоса, которая выведет все вредные вещества.

Вы слишком много кормите

Кормите своих креветок так же, как и всех остальных рыб, то есть по нескольку раз в день, давая им большое количество хлопьев и гранул? Ваши креветки вначале счастливы, с радостью набрасываются на корм и все съедают. Но вдруг, через некоторое время в аквариуме появляются мертвые особи. А те, что остались живы, становятся вялыми или совершенно неподвижными. Они никак не реагируют на очередную порцию питания и со временем почти все погибают.

В дополнительном кормлении нуждаются лишь креветки, заселенные в новый аквариум, где еще недостаточно водорослей или они очень малы. Как только водоросли вырастут, питание нужно строго ограничить. Перекорм - одна из самых распространенных причин гибели креветок.

Изменение уровня РН воды

Некоторое время назад вы запустили в аквариум креветок. Вроде бы, все хорошо. Но вдруг замечаете, что животные стали малоподвижными и совсем не едят. Никаких видимых причин для таких перемен нет. Измеряете РН воды - оказывается, она опустилась до показателя 6.

Для увеличения РН - подщелачивания воды, лучше всего добавить в аквариум раствор пищевой соды или измельченный коралл. Щебень коралла очень мягко увеличивает РН воды. Главное в этом деле - постепенность. Если вы попытаетесь резко поднять РН - креветки погибнут от полученного стресса. Чтобы этого не случилось, ощелачивающие вещества нужно добавлять очень осторожно малыми порциями в течение нескольких дней.

Вы сразу заменили слишком много воды

Если в аквариуме быстро заменить большое количество воды - креветки так же погибнут через день или два.

Никогда не заменяйте сразу много воды. Не добавляйте в аквариум воду, только что взятую из водопровода. Она должна некоторое время постоять в емкости, чтобы температура поднялась до комнатной. Иначе, если креветки попадут в ледяную или очень холодную воду, температура которой резко отличается от температуры воды в аквариуме, они получат стресс и погибнут.

Кроме того, прежде чем добавлять воду в аквариум, необходимо убедиться, что РН и химический состав новой и старой воды одинаковы. Чтобы не испытывать ваших питомцев на прочность, заменяйте только 15-20 % воды еженедельно или даже два раза в месяц.

Вы купили новые растения

Посадили их в аквариум и через несколько дней многие креветки погибли.

Любые купленные растения всегда нужно тщательно промывать, так как большинство из них обрабатывают химикатами, наличие которых в воде смертельно для креветок, хотя рыбы могут не отреагировать на вредные добавки. К сожалению, не всегда удается избавиться от химических веществ путем простого промывания. Проще обмениваться растениями с другими аквариумистами или покупать их в проверенных зоомагазинах.

Лечение рыб

В случае, когда в одном аквариуме живут и рыбы, и креветки, нужно очень осторожно подходить к лечению питомцев. От некоторых лекарств рыбы могут поправиться, а вот креветки - погибнут. Внимательно прочитайте, какие компоненты входят в лекарственный препарат. Если в его составе есть медь - откажитесь от лекарства. Медь - вещество, убивающее креветок. Некоторые другие вещества также могут быть вредны для ракообразных, но эта область еще мало изучена. Придется экспериментировать. Пообщайтесь с людьми, которые уже применяли этот препарат для лечения своих подводных питомцев.

Гибель животных может вызвать не только наличие одного неблагоприятного фактора, но и сочетание нескольких. Кроме того, креветки так же могут погибнуть, если постоянно в малых порциях получают вредные вещества или все время находятся в состоянии незначительного стресса. То есть, происходит накопление негативных факторов. К сожалению, в большинстве случаев процесс становится необратимым.

Надеюсь, статья была полезной и помогла вам понять, почему погибают эти нежные существа - креветки.

Пресноводные креветки - это класс ракообразных, проживающих исключительно в пресных водоемах. Имеют много общего с пресноводными (речными) раками: строение тела, способ жизни и питания.

Размер пресноводной креветки скромен: обычно, такая креветка не вырастает более 3-4 сантиметров в длину. Имеет пару хрупких клешней, длинные чувствительные усы-антенны, маленькие черные глаза и несколько пар лап. Тело, как правило - полупрозрачное.

В зависимости от среды обитания и питания креветка и получает своеобразную окраску: от белой до разноцветной. Особенно окрас тела креветки зависит от цвета грунта на дне водоема: креветки - мастера маскировки!

Что касается аквариума, то роль креветки трудно переоценить, поскольку она (креветка) - это такой же природный "санитар", как и улитка! Если содержать в общем аквариуме с не агрессивными видами рыбок - стайку креветок, то они будут с удовольствием вычищать дно, извлекая и поедая остатки рыбьего пиршества.

Многие виды креветок, подобно ракам, не брезгуют и трупами погибшей рыбы: таким образом они не дают трупам разлагаться и заражать аквариумное дно. С удовольствием поедают и гниющие листья, не дожидаясь, пока они отпадут, а самостоятельно поедая их прямо со стебля. При этом креветки не трогают здоровые листья растений. (Настоящие садовники).

Содержать креветок можно как в нано-аквариумах, так и в больших аквариумах. Основное требование этого вида ракообразных: идеально чистая вода, которая должна быть насыщена кислородом! Без соблюдения данных требований ваша затея разводить креветок неизменно потерпит фиаско!

В зависимости от вида, креветки могут жить как в довольно холодной воде (+15⁰С+16⁰С), так и в более теплой (+27⁰С+30⁰С). Но есть один интересный момент: чем выше температура воды, тем быстрее происходит метаболизм в организме креветки. Другими словами - в очень теплой воде креветки быстрее исчерпывают свой жизненный потенциал (быстрее старятся и умирают). Поэтому, самым оптимальным температурным показателем считается показатель +21⁰С+23⁰С.

Основная масса креветок ведет довольно активный дневной образ жизни. Однако, они предпочитают скрываться в зарослях растений и в тени коряг и камней.

В процессе обживания аквариума, креветки начинают спариваться (размножаться). После оплодотворения самка обзаводится специальным икорным "мешком", который расположен между брюшком и грудиной. Вся "икра" (яйца) находятся под её защитой в течение почти трех недель. Личинки, которые затем появляются на свет, проходят три стадии трансформации!

Самым трудным этапом является выкармливание молодняка. Дело в том, что малыши-креветки ещё более чувствительны к грязной и бедной кислородом воде, нежели взрослые особи. Поэтому на первых порах заводчику креветок придется понервничать. Но дабы облегчить ваши "страдания", дам совет: используйте специальные кормовые смеси для выкармливания креветочного молодняка - процесс роста значительно ускорится, а вместе с ним уйдут и проблемы.

Учтите также, что невозможно уберечь абсолютно всё потомство: процент 2трат всё равно неизбежен. Но, как правило, гибнут заведомо слабые особи. Таким образом, если из 50 креветок выживут 30 - это очень хороший показатель. Тем паче, что креветки размножаются, как тараканы (извините за сравнение).

По мере роста, креветки подвержены такому процессу, как линька (сброс старого панциря и наращивание нового). В то время, когда панцирь сброшен, креветка становиться наиболее уязвима, поэтому она ищет убежище, где пережидает какое-то время: пока панцирь нарастет.

Ещё один интересный момент: у креветок прекрасно развита способность к регенерации утраченных конечностей - они отрастают вместе с новым панцирем!

И последнее: если в креветочном аквариуме наблюдается перенаселение, то нередко возникают случаи откровенного каннибализма - сильные креветки убивают и поедают более слабых! Ничего не поделаешь - закон джунглей: "выживает сильнейший"!

Разводить таких креветок, как Пчелки, Кристалл Ред, Бабаулти или прочих креветок, живущих в подобных параметрах воды, не так уж и сложно.

Вам нужно будет лишь выделить некоторое время и запастись терпением в начале, а потом, как придет минимальный опыт, это будет делаться легче и проще. Для этого нужно будет лишь взять во внимание нижеприведенные советы.

Содержание/разведение градаций С или В креветок вышеупомянутых видов намного проще, чем высших градаций, поскольку креветки этих классов не так требовательны к содержанию. Все перечисленные виды объединяет то, что для них предпочтительнее немного кислая среда. Рекомендуемый уровень pH – 6,5-6,9 (в некоторых случаях до 7).

Креветки Кристалл Ред, Тигры и Bumble Bee, могут жить и размножаться и при уровне pH воды, который равен семи единицам лишь при обязательном условии, что она будет мягкой (с незначительным показателем магния и кальция, равного 1-3 единицам). Следует круглый год соблюдать одинаковую температуру – в пределах 21-26⁰С.

Летом с поддержанием стабильной температуры может возникнуть немало проблем, поэтому вам может понадобиться кулер, но можно придумать и другой метод охлаждения аквариумной воды. Особенно чувствительными к колебаниям температуры являются креветки Кристалл ред/блэк.

Чтобы ракообразные имели возможность рыться, в аквариум обязательно нужно поместить растения и мох. Последнее особенно важно, так как мхи, кроме прочего, помогают контролировать уровень аммиака и нитратов в воде.

В креветочниках прекрасно растут разные виды анубиасов и криптокорин. Но растения в креветочнике следует подвергать подрезке лишь в исключительных случаях. Особенно нельзя срезать в креветочнике ризомы анубиаса и сразу высаживать их в том же аквариуме, потому что свежесрезанные ризомы/стебли/корни анубиасов и криптокорин насыщают воду токсическими веществами. Если креветки чувствительные, то они погибнут от их действия за несколько дней.

А в том случае если вы заметите, что через несколько дней после «подстригания» ризом анубиаса креветки носятся по аквариму как реактивные, вы должны будете немедленно убрать анубиас из креветочника и сделать подмену 80% воды. Если в вашем креветочнике хорошо налажены и фильтрация, и циркуляция воды, то особых проблем возникнуть не должно. Но все же рекомендуется данному вопросу уделить больше внимания, то же касается и регулярности подмен воды.

Для растений в креветочнике также не следует использовать удобрения, в составе которых присутствует медь. Медь для креветок – яд, способный привести к летальному исходу. Аммиак тоже не должен присутствовать в воде ни при содержании, ни при разведении этого вида креветок.

Таким членистоногим необходима чистая вода, поэтому вы должны будете делать 30-50%-ные еженедельные подмены воды. Тигров и Кристалл блэк/рэд нельзя будет селить вместе в одном креветочнике, в противном случае они начнут скрещиваться между собой, в результате чего получатся гибриды, не имеющие ничего общего с внешностью родителей.

И потом вы уже не сможете получить от креветок, живущих в этом аквариуме чистое потомство Тигров или Кристаллов, а все усилия, время и средства окажутся пущенными на ветер.

На протяжении нескольких лет не смолкают дискуссии на тему, стоит ли скрещивать карликовых креветок, хорошая ли это идея или нет. Но прежде чем углубиться в эту тему, давайте сначала обсудим, что такое «скрещивание»

В толковом словаре дается следующее определение «скрещивания»: добиться получения гибридов (потомков животных двух разных видов).

Когда речь заходит о карликовых креветках, появляется немало путаницы, связанной с тем, какая креветка к какому виду относится. И это происходит потому, что существует гораздо больше видов креветок, чем было описано, а объем исследований, которые были посвящены карликовым креветкам, и вовсе ничтожно мал.

Чаще всего, карликовые пресноводные креветки в небольших объемах были изучены аквариумистами и получили научные названия, многие из которых сегодня оспариваются (даже касательно самых популярных видов). Например, научное название креветки Амано - Caridina multidentata (ранее известной, как Caridina japonica). Первая часть названия – род, вторая – вид.

Давайте дадим определение скрещиванию карликовых креветок. Потомство Neocaridina heteropoda и Neocaridina cf. zhangjiajiensis можно считать гибридом. А вот потомство креветок Neocaridina heteropoda var. Red и Neocaridina heteropoda var. Yellow нельзя назвать гибридом, поскольку они относятся к одному виду и различаются только по цветам.

Теперь, после того, как мы прояснили некоторые вопросы, я хочу изложить мои мысли по поводу скрещивания карликовых креветок.

Не следует скрещивать карликовых креветок в настоящее время по многим причинам. Я приведу лишь некоторые из них, но каждую буду описывать по отдельности, а также попытаюсь опровергнуть аргументы в пользу их скрещивания.

Доводы против скрещивания:

• возможность выпустить на волю (возможно, это главная проблема);
• замедление ведущихся в настоящее время научных исследований;
• загрязнение генофонда;
• утрата чистокровных видов в аквариумистике;
• дополнительная путаница среди аквариумистов.

Доводы в пользу скрещивания:

• возможность получения генетически сильной креветки;
• возможность получения более красивой креветки;
• больший контроль над чистотой эксперимента.

Против:
Возможность выпустить на волю

Эта проблема может обернуться еще большей проблемой и привести к исчезновению настоящей карликовой креветки в природе. Выпустив полученную путем скрещивания карликовую креветку на волю, можно сильно повлиять (и это исторически доказано)на существующую популяцию креветок.

Гибридным креветкам может быть присуща специфическая черта, что сделает настоящую (исконную) карликовую креветку беспомощной в борьбе за территорию и добычу корма. Это позволит инвазивному гибриду постепенно уничтожить и вытеснить настоящий, чистый вид.

Еще одна проблема, которая может появиться при отпускании гибрида в естественную среду обитания, это то, что гибрид может начать скрещиваться с чистым видом, повлияв тем самым на естественную популяцию. Гибрид, полученный путем скрещивания гибрида и чистого вида, может оказаться не в состоянии справиться с обычными заболеваниями или слабым к состоянию воды, что отсутствует у чистого вида.

Замедление ведущихся в настоящее время научных исследований

Нынешние темпы научных исследований в области карликовых креветок крайне медленны. Если добавить еще и гибридные виды, то это может еще больше замедлить и запутать ученых. Когда изучается популяция креветок, делать это значительно легче, если не приходится описывать гибридные виды.

Загрязнение генофонда

В новом хобби (разведение карликовых креветок считается относительно новым хобби в Северной Америке) крайне важно, чтобы владельцы были в состоянии распознать вид креветки, которую они разводят. А это уже очень сложно из-за ОГРОМНОГО количества карликовых креветок по всему миру, и загрязнение генофонда сделает это еще более сложной задачей.

Гибридную креветку часто трудно определить как таковую. Из-за большого числа карликовых креветок, которые еще не были описаны и систематизированы наукой, их сложно спутать с одной из настоящих, чистых креветок.

Утрата чистокровных видов в аквариумистике

Это один из наименее важных аргументов, которые звучат по всему меру, но наиболее важный для меня. Мне нравится то, что создала природа. Не поймите меня неправильно, мне тоже нравится селективное разведение креветок (не гибридов), но большинство креветок, которых я развожу, это «дикие виды» креветок.

Дополнительная путаница среди аквариумистов

В разведении карликовых креветок уже существует немало путаницы. Многие любители не знают, к какому виду относится эта креветка и появляется все больше новой недостоверной информации.

За:
Возможность получения генетически сильной креветки

Появление генетически сильной креветки возможно в результате перекрестного размножения, и нет доводов в пользу того, что это не является возможным. Но также существует вероятность получить генетически слабую креветку. В любом случае, мне не нравится эта идея.

Карликовая креветка, в общем-то, достаточно здоровая и ее легко разводить. Поэтому нет большой необходимости выводить более сильный вид. Многие из популярных карликовых креветок разводятся, как начинающими, так и продвинутыми аквариумистами, и ни у кого не возникает с ними проблем.

Самая большая проблема, которая может возникнуть с генетически более сильной креветкой, связана с выпуском ее в естественную среду обитания обычных креветок. Генетически превосходящая остальных креветка в конечном итоге искоренит генетически более слабое «коренное население».

Поэтому можно сделать вывод, что большой необходимости в получении более сильной на генетическом уровне креветки нет, а вот последствия могут быть огромными!

Возможность получения более красивой креветки

Опять же, не нужно отрицать возможности получения более красивой креветки. Но существует вероятность получения, как более красивого вида, так и не очень красивого.

Нет угрозы для чистого вида посредством селективного разведения. Селективно выведенные креветки относятся к тому же виду, что и чистый вид. Но нет нужды смешивать виды только для самого процесса смешения, потому что можно смешивать внутри одного вида.

Больший контроль над чистотой эксперимента

Немного странный и сложный для понятия аргумент. В принципе, с научной точки зрения это не соответствует действительности. Контроль над результатами гибридизации ограничен и получен экспериментальным путем. Наверняка результаты могут быть воспроизведены при точном соблюдении всех условий, но это не имеет ничего общего с контролем над гибридизацией, равно как и над селективным выведением.

Решив завести креветок, первое, что нужно сделать, это выбрать для них «дом». Самыми популярными материалами для изготовления аквариумов считаются: оргстекло и силикатное (обычное) стекло. Во многом выбор материала для аквариума зависит от того, в какой комнате вы планируете его разместить.

Аквариумы из оргстекла отличаются более высокой прочностью и низкой ценой по сравнению с аквариумами из силикатного стекла. Поэтому использовать эти аквариумы лучше в комнатах, где есть высокая вероятность того, что их могут повредить, как например, на кухне.

Также выбор материала лучше остановить на оргстекле, если у вас в семье маленькие дети, или вы планируете в ближайшее время стать родителями. Но следует учесть, что есть у таких аквариумов и один недостаток – их поверхность не обладает высокой стойкостью к механическим воздействиям и поэтому после нескольких чисток весьма вероятно, что на поверхности аквариума могут появиться царапины.

Если вы планируете установить аквариум в гостиной или в зале, для того, чтобы гости любовались вашими экзотическими рыбками, то тогда лучше остановить выбор на силикатном стекле. Этот материал при надлежащем уходе надолго сохраняет абсолютную прозрачность и не создает искажений.

Приобретая аквариум из обычного стекла, следует помнить о его хрупкости. Поэтому устанавливать аквариумы из силикатного стекла необходимо на абсолютно ровную поверхность, любой перекос может привести к повышению давления воды на одну из стенок аквариума, и она может попросту не выдержать и лопнуть.

Но, несмотря на эту хрупкость, поверхность аквариума из силикатного стекла более стойкая к механическим воздействиям, чем поверхность из оргстекла. На ней при чистках не будут появляться сколы и царапины, и она надолго сохранит новый вид.

Поэтому при выборе материала аквариума, основной выбор сводится к выбору между прозрачностью и прочностью - решайте, что нужнее именно вам.

Для аквариума, в котором находятся водные растения, грунт имеет первостепенное значение.

Ведь именно в грунте происходят все основные процессы, определяющие равновесие экосистемы. Основа грунта – субстрат, подходящий к воде в аквариуме.

Для субстрата используют гальку, песок, мелкий гравий, кирпичную крошку, керамзит, стеклянные шарики, мелкие кусочки пластика и стеклянную обкатанную крошку. Одной из важных характеристик грунта для аквариума, является его пористость.

Мелкий песок, частицы которого не больше 1 мм мало пригоден для образования грунта. Такой песок быстро слеживается и тем самым в нем нарушаются обменные процессы. А такое нарушение, приводит к загниванию корней растений.

В этом случае помогают плохо моллюски и даже рыбки ворошащие грунт. Легко доступным, прекрасным субстратом является песок крупный с частицами 2-4 мм. Он обладает пористостью достаточной.

В таком грунте обменные процессы долгое время не нарушаются. В аквариумах также используется мелкая галька с размером частиц 4 – 7 мм.

Такой субстрат слеживается намного меньше, чем грунт с крупного песка, но крупные частицы его травмируют корни растений при пересадках.

В больших аквариумах используется крупная галька от 8 мм или гравий, используются как вспомогательный субстрат, главным образом для украшения аквариума. Гравий, песок и галька имеют общее происхождение – частицы гранита.

Перед тем как поместить грунт в аквариум, его тщательно промывают, затем прокаливают на противне или кипятят, минут 30.

При использовании грунта из водоёмов, надо быть внимательными, чтобы не занести с таким грунтом гидру, поэтому лучше брать грунт из карьеров и рек.

Применяют также искусственный грунт: керамзит или дробленый кирпич, мелкие шарики стекла и пластика, такой грунт удовлетворяет практически все требования. Он может украсить аквариум, но если это будет очень ярко, то может потеряться естественность аквариума.

Перед установкой аквариум необходимо проверить на «текучесть». Устранить течь намного проще до установки и заселения аквариума. Очень важно проверять старые аквариумы.

Для этого необходимо поставить аквариум с водой на газету и подождать сутки. Если течь имеет место, то газета намокнет. В таком случае его придется подремонтировать.

После проверки надежности аквариума, его следует промыть теплой (около 50° С) водой. Для мытья аквариума использовать моющие средства нельзя. Они оставляют после себя токсичный осадок. Он может негативно повлиять на рыбок и растения.

Дезинфекция аквариума

Произвести дезинфекцию аквариума очень важно, особенно если он уже был в употреблении. Для этого подойдет 1%-ный раствор медного купороса или 2%-ный раствор хлорной извести. После этой процедуры аквариум необходимо тщательно вымыть и протереть насухо чистой тряпкой.

Бескаркасный аквариум промывается теплой водой с добавлением 5%-ного раствора уксусной или соляной кислоты или соли. Каркасный аквариум моется водой комнатной температуры с хозяйственным мылом или питьевой содой.

Если при производстве каркасного аквариума использовалась замазка, необходимо удалить ее излишки с каркаса, а потом уже мыть. Каркасный аквариум ни в коем случае нельзя больше чем на 2 суток оставлять без воды.

Установка аквариума

Нужно выбрать удобную подставку, на которую вы установите аквариум. Она должна быть ровной, с плоской поверхностью, способной выдержать вес аквариума с водой. В виде тумбы делаются дорогие подставки. В них имеются специальные отделения для хранения аквариумных аксессуаров.

Стеллаж – более дешевое решение. Он может быть либо деревянным, либо сварным металлическим, либо изготовленным из уголков.

Возможно, в вашей квартире уже имеется подходящая поверхность. Если вы не купили специальную подставку, то потребуется лист фанеры по размеру дна аквариума с отшлифованными краями и толщиной превышающей 15 мм. Под аквариум необходимо подложить пласт полистирола толщиной около 13 мм.

Заполнение аквариума водой

Сперва аквариум наполняют до половины объема. Через сутки следует увеличить уровень воды в аквариуме таким образом, чтобы до его верхнего края оставалось около 5 см. Этим вы достигните постепенного увеличения давления. Это позволит избежать такой досадной неприятности, как лопнувшие стекла. В большей степени это относится к крупным аквариумам.

Необходимо, чтобы аквариум с водой постоял в течение суток. За это время можно обнаружить, не подтекает ли он. Далее всю воду из аквариума следует слить, что необходимо для завершения очистки аквариума.

В любом аквариуме хорошо смотрятся эстетически подобранные коряги интересной формы. Их очень легко может изготовить каждый аквариумист.

Для декоративного оформления аквариума можно брать коряги тех пород деревьев, которые не выделяют в воду вещества вредные для рыб. Для этой цели подойдут: ясен, ольха, клен, ива или вяз.

Нельзя использовать древесину тополя, осины, а также хвойных деревьев.

Если коряга плохо подготовлена для аквариума, то через некоторое время на ней образуется белый налет, и она начинает загнивать. Как же правильно подготовить корягу?

Проще всего взять древесину, которая продолжительное время находилась в естественном водоеме. Такое дерево моют щеткой, а затем ошпаривают кипятком. Подойдет и коряга, прошедшая «стажировку» в торфянике, если на ней нет подгнивающих участков.

Если же брать свежую древесину, то приглянувшийся кусок дерева сначала очищают от коры и тщательно моют. Затем несколько часов вываривают в сильном растворе кухонной соли.

Далее корягу вымачивают в проточной или сменной воде на протяжении десяти дней. И только после этого ее можно «поселить» в аквариум.

В статьях про аквариумы постоянно упоминаются камни, которые используются как аквариумные декорации. Но есть один момент, который неизвестен многим новичкам: а какие именно камни можно использовать для этой цели! Дабы восполнит сей пробел, я решила написать статью об аквариумных камнях: надеюсь, она прояснит все важные аспекты этого вопроса. Итак!

1) Одним из самых рекомендуемых камней является гранит. Почему именно он? Дело в том, что гранит - это порода чисто вулканического происхождения, а значит, является экологически чистой. В основном, гранит - это твердый камень серого, белого или черного цвета, но встречается также и оранжевый цвет. Гранит - это нейтральный камень и не выделяет в воду абсолютно никаких агрессивных веществ. Единственный недостаток этого камня - его удельный вес: даже небольшой кусок гранита довольно тяжел. Поэтому при использовании этого камня вам придется тщательно рассчитывать мощность вашего аквариумного стекла.

2) Следующим рекомендуемым камней является гнейс. Гнейс - является также породой вулканического происхождения и очень схож по своему составу с гранитом. Камень нейтрален, то есть не обладает никакими агрессивными проявлениями по отношению к аквариумной воде. Отличается от гранита изобилием светлых и темных горизонтальных полос. Является идеальным материалом для аквариумного дизайна.

3) Галька - также природный камень, только малого размера. Идеальный материал для грунта. Имеет различную, но обкатанную форму - то есть, без острых краев. Окрашен в самые разные цвета: от белого до черного. Под общее понятие "галька" попадают и песчаник, и кварц, и гранит. Не выделяет в воду никаких вредных веществ.

4) Известняк - относится к осадочным породам и состоит из карбоната кальция. Внешне камень легко распознать: он имеет ярко выраженную неровную поверхность и имеет светлый окрас: от белого до желтовато-серого. Известняк - камень очень пористый. При взаимодействии с водой известняк медленно растворяется. В процессе растворения он повышает жесткость воды. примерно на 5*-6*. Особенно ощутимо его влияние в мягкой воде.

Применять известняк необходимо осторожно: помните о его свойстве повышать жесткость воды. Грязный (то есть не промытый, не вымоченный) известняк может быть источником опасности, поскольку в больших количествах очень резко повышает кислотность воды: за считанные часы параметры кислотности могут взлететь от отметки с 8 до 12 Ph! А это может нести угрозу как креветкам, так и растениям. Вывод: лично я настоятельно не рекомендую использовать известняк в аквариуме.

Вот, собственно, и всё: другие виды камней используются в аквариумной дизайне достаточно редко, поэтому не вижу смысла о них говорить.

И ещё один момент: вы должны понимать, что нижняя часть камня должна быть достаточно широка, иначе донное стекло может треснуть.

Если вы решили серьезно заняться аквариумистикой, то вы должны знать, что одним лишь аквариумом с водой дело не ограничивается: нужны ещё и кое-какие необходимые аксессуары, без которых, ну, никак не обойтись!

Сегодня поговорим о таком необходимом приспособлении, как аквариумный поддон. Что это такое и для чего он необходим?

Поддон - это такая "подложка", которая устанавливается под аквариум. Зачем? А вот зачем. Во-первых, поддон выравнивает общее положение вашего аквариума по отношению к полу: согласитесь, что не всегда аквариум стоит абсолютно ровно?! А теперь представьте себе такую картину: вы установили аквариум на тумбу (или стол), наполнили его водой, но потом заметили, что аквариум стоит не очень ровно! Результат: нарушение эстетической красоты аквариума. С поддоном такой ситуации у вас не случится!

Во-вторых, ставить аквариум непосредственно на твердую тумбу или стол не очень правильно, поскольку вы можете случайно, но сильно ударить стеклянное дно аквариума. А имея поддон - риск уменьшается разительно!

В-третьих, в том случае, если по внешней стороне аквариумного стекла будет стекать вода (в результате подмены воды), то капли будут капать не на стол, а стекать в поддон, а затем - просто испаряться, поскольку между поддоном и аквариумом есть небольшой зазор в несколько миллиметров.

В общем, друзья, поддон - штука очень удобная и нужная, да и стоит она очень даже скромно.

Внешний вид поддона следующий: "подложка", выполнена из твердого пластика, черного цвета. Форма - прямоугольная, напоминает столовый поднос. Внутри поддона имеются несколько (от восьми и более) выступов-"шайб", которые придают устойчивость и сохранность вашему аквариуму. (От автора: эти "шайбы" выполняют роль своеобразных амортизаторов). Размеры поддонов - разные: начиная от стандарта в 60х30 сантиметров и более.

Лично от себя могу порекомендовать поддоны известной фирмы "Природа". Не буду говорить словами рекламного дилера, а скажу своими. "Природа" - это, действительно, качество, удобство, внешняя эстетическая красота, а главное - придание вашему аквариума целостного (завершенного) вида! Так что, настоятельно рекомендую!

Аэрация нужна в любом аквариуме, даже если в нем имеется много растений. Система аэрации не только увеличивает содержание кислорода в воде, но и вызывает циркуляцию воды, выравнивая температуру во всех уголках аквариума.

Аэрация увеличивает проточность грунта, создает условия для жизнедеятельности полезных почвенных бактерий, чем способствует скорейшему установлению в аквариуме биологического равновесия и скорейшему заселению емкости аквариумными рыбками и креветками.

Состоит система аэрации из компрессора, шлангов и распылителей. Компрессор служит для подачи атмосферного воздуха в аквариум. Подавать воздух в аквариум необходимо, в первую очередь, для обеспечения кислородом его обитателей.

Компрессоры бывают поршневыми и вибрационными. Они имеют различную производительность и относительно бесшумны. Компрессор всегда можно приобрести в зоомагазине, его тип и производительность вам подберут в зависимости от объема вашего аквариума.

Трубки, соединяющие компрессор с распылителем, делают из хлорвинила или силикона. Распылители выпускают самых разнообразных форм и цветов, но выбирать их лучше не по этим параметрам, а по величине создаваемых ими пузырьков воздуха. Чем меньше пузырьки, тем больше кислорода растворится в воде при прочих равных условиях. Кстати, лучшие распылители аквариумисты делают самостоятельно из рябиновых веток!

При монтаже системы аэрации проверьте длину соединительных трубок и уложите их. Поскольку трубки не украшают аквариум, следует их спрятать за растениями или декорациями. Трубки нужно прикрепить присосками к стеклу, иначе при работе они могут всплыть.

Распылитель лучше всего расположить на 5 - 10 см выше поверхности грунта и тоже спрятать, оставив на виду лишь цепочки воздушных пузырьков.

Аквариум - это не просто банка с водой, травой и рыбой: это - огромный и замкнутый мир, в котором живут молчаливые, но невероятно удивительные и красивые создания - улитки, креветки, раки, крабы и, конечно же, растения. И многим из них необходим свет - это факт! И вот именно тут начинающий аквариумист сталкивается с главной проблемой: а какой именно свет нужен? Точнее - как правильно выбрать лампу для аквариума? Вот об этом мы сегодня и поговорим.

Наиболее рекомендуемыми лампами для ваших аквариумов являются люминесцентные лампы. Почему именно они? Помимо интенсивности свечения, вопрос ещё и в том, что обычные лампы накаливания (то есть те, которые вы вкручиваете в люстры) при свечении выделяют очень много тепла.

А с учетом того, что лампа устанавливается в непосредственной близости от поверхности воды, то лампа накаливания будет сильно греть воду, что пагубно повлияет на многие параметры воды: повышение температуры, снижение количества кислорода в воде, изменение кислотности и т. д.

Люминесцентные лампы обладают двумя важными показателями: мощность и цветность. Мощность показывает сколько ватт, цветность - отражает спектр выбираемой лампы. Следующее, на что следует обратить внимание - это соотношение мощности лампы к её длине. Суть состоит в том, что чем мощнее лампа - тем больше её размер (длина).

Наглядно это выглядит так: мощность ламп в данном случае бывает 56, 40, 30, 25, 20(18), 15 и 8 Вт. При этом, длина ламп напрямую зависит от показателя мощности: 120, 105, 90, 75, 60, 45, 20 сантиметров. Надеюсь, вы уже поняли, что перед покупкой лампы следует измерить длину вашего аквариума.

Следующий момент - подсчет мощности лампы, которая нужна именно вашему аквариуму. Как это сделать правильно? Смотрите на примере: если уровень воды в вашем аквариуме не превышает 45 сантиметров, то выбирайте лампы, с учетом в 0,5 ватт на литр воды. ежели уровень достигает 50 см, то мощность ламп удваивается.

Ещё один важный момент - эффект рассеивания световых лучей ваших ламп. Поэтому чтобы свет не рассеивался за пределы аквариума, следует покупать лампы с отражателем (либо можно сделать отражатель своими руками).

Цветность лампы - также очень важный фактор. Дело в том, что непосредственно растениям, живущим в вашем аквариуме. необходим как красный, так и синий цвет. Поэтому при выборе ламп обязательно спросите у продавца о цветности покупаемой лампы: продавец обязан это знать! Учтите, что другие спектральные цвета нравятся далеко не всем водным растениям.

Также по мощности лампы бывают белого и дневного света (именно - света). ЛБ - лампа белого света - обладает очень полезной функцией: она полностью совпадает с параметрами и областью поглощения хлорофилла (то есть, увеличивает правильное питание ваших водных растений). Именно такие лампы чаще всего используют в аквариумах.

Что касается ламп дневного света, то у неё слишком сильное излучение синего света и такие лампы подходят далеко не всем аквариумам.

Напоследок немного конкретики. Лампы, на которых имеется пометка "Aqua-Glo", обладают наиболее подходящими параметрами для вашего аквариума. Кроме того, прекрасно подчеркивают индивидуальность цвета ваших рыбок: свет таких ламп будет окрашивать ваших рыб в красные, оранжевые, желтые и синие оттенки.

Лампа, с пометкой "Sun-Glo" - это достаточно мощная система освещения, которая наиболее рекомендуется в аквариумах, в которых нет растений, либо для морских аквариумов.

Традиция украшения домашнего интерьера аквариумами с морской фауной пришла в наши края прямиком из Страны Восходящего Солнца – Японии.

Как и многие другие азиатские изыски (например, деревья бонсай), аквариумы служили своеобразным символом объединения человека и природы, его бережного отношения к окружающему миру.

Плюс ко всему, постоянный уход за водными обитателями укреплял самодисциплину и позволял создать необходимую атмосферу в помещении.

Сложности выбора аквариума для креветок

И если аквариумы для рыбок видел практически каждый, то вот аквариумы для креветок (их еще называют креветочниками) являются настоящей диковинкой, обретающей популярность на постсоветском пространстве лишь в последние годы.

В связи с недостатком информации о выборе креветочников, новичкам бывает сложно купить аквариум в интернет-магазине. На самом же деле ничего сложного здесь нет: достаточно держать в голове несколько тонкостей и нюансов, которые мы постараемся описать ниже.

Объем аквариума

Прежде всего, перед тем, как завести креветок, внимательно ознакомьтесь с условиями их жизни и особенностями их организма. По сравнению с домашними рыбками, креветки являются куда более выносливыми и живучими существами. Впрочем, это нисколько не отменяет необходимости постоянного ухода за ними.

Рекомендуется приобретать аквариумы объемом от десяти литров, в зависимости от количества планируемых «жителей».

Объем будущего аквариума – вещь достаточно тонкая. Здесь нужно учитывать комфортную «плотность заселения» для креветок, которая напрямую зависит от их размеров. Например, для креветок Черри рекомендуется обеспечивать по литру воды на каждые две креветки.

Температура воды и её химический состав

Что касается внутренних условий проживания, то здесь никаких сюрпризов тоже не наблюдается. Рекомендуется поддерживать температуру внутри аквариума в пределах двадцати-тридцати градусов. Подобный температурный режим объясняется хладнокровностью креветок.

При температуре в районе пятнадцати градусов креветки значительно понизят свою активность, а при понижении этого предела имеют все шансы погибнуть. Перегревать воду выше 32 градусов тоже не стоит.

Особенно обратите внимание на содержание хлора в воде. Обычная вода из крана не несет в себе смертельного количества хлора, но он всё равно является вредным для большинства живых организмов. Поэтому перед заливкой воду желательно поставить отстаиваться.

В Интернете чаще всего встречаются рекомендации по освещению такие: 0,5 ватт на литр для рыб и нетребовательных растений и 1 ватт на литр для травника. Ватты, конечно, хорошо, но гораздо важнее выбрать нужную цветовую температуру лампы.

Бывает, жалуется начинающий аквариумист, что у него света 1 ватт на литр, и даже больше, а растения никак не хотят расти, и только стенки обрастают водорослями. А оказывается, что у него стоит обычная энергосберегающая лампа с цветовым диапазоном 4200.

Мало того, что такие лампы дают точечное освещение, то есть освещают одно место аквариума, а по углам дают только рассеянный свет, так и световой диапазон совсем не подходящий для растений. С таким освещением нетребовательные растения не погибнут, но и расти не будут!

При выборе важно учесть, что если это освещение для растений, то они должны под ним хорошо расти, иначе в аквариуме начнут преобладать простейшие организмы - водоросли.

Итак, обычный пресноводный аквариум с рыбками и небольшим количеством нетребовательных растений. Вполне достаточно 0.5 – 1 ватта на литр, но желательно ставить два вида ламп. Одна с цветовым диапазоном освещения 6400К, 7500К, 8000К или 10000К, а вторая с преобладанием красного спектра для усиления окраса рыб, растений и усиления роста растений. Таких ламп сейчас в продаже есть несколько: FloraGlo, Hagen AquaGlo, Sylvania GroLux.

Все это лампы Т5, но есть и встраиваемые модули с подобным цветовым диапазоном. Если ставится лампа только с белым цветом, то желательно, чтобы это была лампа 6400К. Такое сочетание ламп не только создаст хорошее освещение, при котором будет приятно наблюдать за обитателями аквариума, но и не и будет препятствовать росту водорослей.

Для пресноводного аквариума с большим количеством растений (травника) освещение должно быть от 1ватта на литр и более, все зависит от требовательности растений. Для некоторых растений и 2 ватта не предел! Лампы по цветовому диапазону выбираются по тому же принципу: 1-2 лампы Гролюкс (в зависимости от объема аквариума) + 1-2 лампы 6400К (или 1 лампа 6400К и 1 лампа 8000К). Для травников, в зависимости от количества ламп соотношение их с красным и белым цветовым диапазоном может быть 1:1; 1:3; 2:4; 2:6.

Для травников в целом может быть несколько вариантов, главное должен преобладать яркий белый дневной свет. Вообще в аквариуме с растениями вполне можно экспериментировать, но учитывайте, что если преобладает желтый цвет, то большинство растений расти будет хуже, а вот водоросли этому очень обрадуются, и будут бурно расти.

Для морских аквариумов ставятся лампы с преобладанием синего цвета в спектре, это лампы с цветовой температурой 10000К и 14000К.

Начинающие аквариумисты обычно сталкиваются с дилеммой: купить вначале небольшой аквариум (а потом, возможно, большой) - либо сразу приобрести большой аквариум? Оба варианта, конечно, имеют свои преимущества и недостатки. Поможет в выборе размера аквариума анализ условий обитания водных организмов в природе.

Рыбы в их естественной среде обитания живут в больших объемах воды. В значительном объеме химический состав, как правило, достаточно стабильный. В таких условиях жизнедеятельность рыб более или менее стабильна.

Таким образом, решив создать в домашних условиях уголок дикой природы, нужно позаботиться об аналогичной стабильности в аквариуме. Качество воды должно варьироваться в пределах, которые нормально переносятся обитателями аквариума.

Нельзя сказать, что изменение качества воды зависит от лучшего ухода, однако ухаживать и поддерживать стабильные условия для проживания проще в больших аквариумах. В то же время, любые ошибки в уходе за небольшим аквариумом проявляются практически сразу, поэтому вы можете быстро научиться их избегать.

Рассмотрим другой пример: умерла рыба. Для большого аквариума такой случай не создает особого риска, а в небольшом по объему аквариуме это может привести к катастрофическим последствиям для других его обитателей. Это связано со снижением необходимого для дыхания рыб и других организмов уровня кислорода, растворенного в воде, в результате размножения бактерий и других микроорганизмов. В итоге смерть одной рыбки может повлечь смерть других рыб.

Второй вопрос при выборе объема аквариума – это его стоимость. Большие аквариумы, естественно, более дорогие, чем маленькие. К цене резервуара нужно добавить стоимость всех необходимых аксессуаров и оборудования для эксплуатации и обслуживания аквариума. Небольшие аквариумы иногда продаются в зоомагазинах (иногда сразу с оборудованием) по очень завышенным ценам. Поэтому решение относительно размера должен принять аквариумист.

Наличие небольшого аквариума требует большей дисциплины и регулярного внимания, чем большого. Это означает, что содержание рыбы в небольших емкостях может рассматриваться, как обучение на пути к успеху в аквариумистике.

Может случиться и так: через некоторое время вы обнаружите, что аквариум - не совсем то, что вы ожидали от его наличия. Поэтому, на первых порах приобретите небольшой аквариум. Ваши финансовые затраты в случае отказа от этого хобби будут меньше, чем в результате покупки большого.

HMF, Hamburger MattenFilter, он же гамбургский ковровый фильтр позволяет очищать аквариум от органических отходов жизнедеятельности его обитателей. HMF очень простой в использовании, не требует трудоемкого и постоянного обслуживания.

Аквариумисты используют этот фильтр с начала девяностых, хотя создан он был намного раньше.

Основой конструкции коврового фильтра является пластина из фильтрующего материала, чаще всего - поролона. Она может иметь различную пористость и толщину. Ее размер определяется площадью стенки аквариума, у которой устанавливают фильтр.

Это может быть боковая или задняя стенка. Между поролоновой пластиной и стенкой аквариума должно быть расстояние не менее 20 мм.

В большинстве случаев мат устанавливают вдоль стенки аквариума. Но существуют также следующие способы установки:

• встроенный угловой;
• мобильный;
• внешний.

Работа HMF заключается в том, что органику перерабатывают бактерии, которые поселяются в губке, и поэтому эффективность фильтра определяется двумя составляющими:

• небольшим током воды;
• большой площадью поверхности фильтра.

Вода, проходящая через пластину из поролона, подается при помощи помпы или воздушного фильтра. В HMF гетеротрофные бактерии перерабатывают органические субстанции, поэтому процесс очистки происходит достаточно медленно.

Скорость прохождения воды через фильтр должна быть небольшой – 5-10 см или 2-20 см в минуту. Если скорость прохождения потока будет большей, бактерии не будут успевать перерабатывать органику и работа коврового фильтра будет не эффективной.

Поверхность HMF имеет довольно большую площадь, что позволяет поселиться на ней крупной колонии бактерий, разлагающих органику.

Органические субстанции делает воду желтой, придавая ей специфический запах. Обычные фильтры просто окисляют аммоний до нитрата и нитрита, а органика просто скапливается в них. Если промывание фильтра проводится недостаточно часто, то скопление в нем органики провоцирует появление различных водорослей, в том числе и красных.

Разложение органических субстанций в HMF колонией гетеротрофных бактерий очень эффективно. Помимо этого, биологическая мощность нитрифицирующих бактерий существенно увеличивается. HMF позволяет иметь кристально чистую воду в аквариуме. Сам же фильтр в чистке практически не нуждается, заиливание матов невозможно.

Ковровый фильтр помогает в аквариуме, не имеющем грунт и водоросли, поддерживать стабильное идеальное биологическое равновесие. Ни один из существующих фильтров не дает возможности добиться такого эффекта и чистоты воды.

Гамбургский ковровый фильтр прекрасно подходит для аквариумов самого разного объема: и на 5 литров, и более 1000 литров. Он совершенно незаменим для нерестового и выростного аквариумов. При этом работа фильтра не зависит от освещения. Он прекрасно работает как в темном сампе, так и в ярко освещенном аквариуме.

Он совершенно безопасен для жителей аквариума. Его единственный недостаток – не очень привлекательный вид. Замаскировать HMF от зрителя очень легко. Достаточно посадить оастения по периметру фильтра.

В письмах от начинающих аквариумистов мне очень часто задают такой вопрос: "Скажите, а обязательно ли, чтобы в аквариуме заднее стекло было тонировано (в смысле - темное)? Я тут прочитал где-то, что вроде, от этого что-то зависит. Так обязательно ставить темное стекло или можно обойтись?". Вопрос, кстати, очень своевременный! Постараюсь ответить на него как можно понятнее.

Для чего тонируется (затемняется) задняя стенка аквариума? Смотрите: здесь несколько моментов и все они друг друга дополняют. Во-первых, аквариум - это стеклянный ящик, в который со всех сторон проникает свет. Свет, конечно - это очень хорошо, но! Но есть один момент: переизбыток света - это явный "пусковой" механизм для возникновения колоний зеленых водорослей. Таким образом, мы приходим к первому выводу: затемнение задней стенки аквариума - это некий "предохранитель" от зеленых водорослей!

Во-вторых, рыбки - это существа очень пугливые! Ведь не даром в аквариуме должны быть растения, коряги и прочие аксессуары, которые рыбки используют в качестве укрытий. Нет, дело не в том, что ваши рыбки вам не доверяют: дело в другом. Кроме растений, им необходим некий источник темноты, коим и является затемненное стекло. Даже если вы поставили аквариум у стенки, это не решает проблему отсутствия затемнения. Таким образом, приходим ко второму выводу, который в точности отображает первый: затемнение стенки необходимость, а не прихоть!

В-третьих, на темной стенке аквариума никогда не будут искать приют такие водяные образины, как гидры. Кстати: гидры - не такие уж и редкие "гости" аквариума! Они встречаются даже у очень опытных аквариумистов, поскольку попадают в аквариум с новыми обитателями, лил же с живым кормом (мотыль, циклоп и тд). А как они оказываются на живом корме? Так ведь живой корм - отличное транспортное средство, что ж тут не понятного?! (От автора: вот вы никогда не задумывались, откуда у котов и кошек, которые никогда не были на улице - блохи?! Так я вам скажу: это вы их на своей одежде приносите! Вот ведь как: вы - тоже транспортное средство).

А теперь переходим к такому вопросу, как правильное затемнение задней стенки. В принципе, конечно, тут ничего сложного нет: налепил какую-то пленку - и делу венец! Но ребята: зачем же так скучно?! Можно использовать не только пленку, но и вашу фантазию! Для затемнения подойдут и пластиковый лист, на котором будут приклеены мелкие ракушки, камешки. Да можно даже просто кусочки разноцветной ткани наклеить на лист фанеры! В общем, используйте размах вашей фантазии и помните: каждый аквариумист - это ещё и немножечко художник! Верьте в свои силы и ваши рыбки останутся довольны.

Сегодня же я хочу предложить несколько вариантов изменения внутреннего дизайна ваших аквариумов.

Грунт - является очень важной частью вашего домашнего аквариума: куда же без него! Однако, унылое ровное дно - оно и в Африке - унылое! Знаете ли вы, друзья мои, что дно вашего аквариума можно превратить в удивительный цветной "ковер", используя всё тот же обычный грунт?! Не верите? Смотрите и удивляйтесь!

Грунт бывает разный. Причем, не только по виду - галька, песок, гравий, но также и по цвету. Есть красный, синий, белый, прозрачный, матовый, серый и т. д и т. п. В общем, при желании можно приобрести всю "радугу" в одном зоомагазине! Ну, что же, я уже вижу, что вы поняли к чему я веду. Это хорошо! Тогда переходим к изменению дна.

Возьмите лист бумаги и карандаш: эти два "инструмента" помогут вам прикинуть примерный дизайн-план вашего нового донного ландшафта. Измерьте ваш аквариум в длину и ширину - запишите размер. Теперь подумайте. какой рисунок дна вы хотите создать. Используя множество различных цветов грунта, вы сможете выложить на дне всё, что угодно. Флаг, слово (только не из трех букв), концентрические круги и т. д. - всё вам по плечу, было бы желание и фантазия! Кстати: есть ещё и светящийся грунт, который светится ночью.

Но это ещё не всё. Наравне в плоским ландшафтом, вы можете насыпать валы, делать неровности и ямки-колодцы. Короче говоря - всё в ваших руках и фантазии!
Вы можете взять эпоксидный клей и обклеить раковину или кусок керамики светящимся грунтом: очень красиво выглядит ночью. Скажу сразу: светящийся грунт не токсичен и полностью безвреден как для рыб, так и для растений - так что смело его используйте.

Вот и всё. Вам дана информация к размышлению, а дальше - всё в ваших руках!

Идем далее и переходим к подготовке аквариума. Аквариум необходимо обязательно вымыть: даже если он только что куплен и находится в коробке - всё равно вымыть! При мытье ни в коем случае не используйте "химию": креветки очень чувствительны к ней! Просто используйте воду, щетки и соль или соду.

Так, аквариум помыли, теперь переворачиваем его вверх ногами и сушим. Через час он готов к эксплуатации. Сначала укладываем слой грунта "Shrimp". Это сделать просто: насыпаем грунт и равномерно распределяем его по всему дну.
Теперь - вода. Что вы должны знать о воде, прежде, чем наполните ваш будущий "креветочник"?

Во-первых, температура: как правило, оптимальная температура воды для многих видов креветок составляет +25⁰С+26⁰С. Кислотность и жесткость - также весьма важные параметры: Ph (кислотность) не должна превышать 7,0-7,5 Ph, а жесткость имеет допустимые колебания от 10 до 25 (dH). Понятное дело, что вы не совсем опытны (точнее сказать - вообще без опыта) и вам не понятно, как добиться таких параметров.

На самом деле всё крайне просто: возьмите ведро, наполните его водопроводной водой. В ведро с водой положите две столовые ложки чистого торфа, который предварительно заверните в марлю. Сутки спустя торф извлеките и оставьте воду ещё на сутки. Всё, ваша вода готова! (От автора: имейте в виду, что торф должен быть именно чистым, безо всяких там "специй" (удобрений).

Залив воды производится старым "дедовским" способом: ведро поднимаем выше уровня аквариума, опускаем один конец шланга в ведро, а другой - на дно аквариума. Если необходимо - делаем ртом "подсос". Водичка начнет перетекать из ведра в аквариум, не создавая при этом замутнения.

Для пущей острастки направьте поток воды на стенку аквариума. Когда аквариум будет наполнен примерно наполовину - убираем ведро: нам теперь необходимо установить парочку растений.

Наиболее адекватным растением для креветочника является кабомба! Четыре-шесть кустиков и ваш нано-аквариум преобразится! Как устанавливать растения? Есть два способа:

1. укоренить растения в грунт;
2. установить растения, заранее посадив их горшочки.

Какой способ лучше - решать вам. Но для новичков я всё-же рекомендую использовать горшочки: так проще и быстрее. Итак, установили горшочки с растениями - что дальше?

Дальше вы можете положить на дно два-три небольших камешка: так, для антуража. А ещё неплохо постелить кусочек яванского мха: это настоящее украшение для каждого аквариума!

Сегодня мы рассмотрим такую интересную тему из области аквариумистики, как запуск креветочного нано-аквариума. Итак!
Креветки являются не менее интересными аквариумными существами, чем рыбки. Но, по-сравнению с рыбками, к креветкам требуется несколько иной подход. Давайте же рассмотрим этот алгоритм подробно.

Во-первых, само определение "нано" подразумевает смысл "сверх мало", то есть нано-аквариум - это аквариум очень скромных размеров. Самыми распространенными нано-аквариумами являются аквариумы, водоизмещением до 40-ка литров. Однако, это отнюдь не говорит о том, что вашим креветкам будет в таком аквариуме очень тесно.

Аквариумные креветки - это существа очень скромного размера. Кроме того, стайке в 6-8 особей будет вполне достаточно места и в 20-ти литровой "банке". (От автора: "банка" и "аквас" - это сленговое обозначение слова "аквариум").
Во-вторых, нано-аквариумы имеют различную форму: есть даже треугольные, если хорошенько поискать! Но я рекомендую остановить ваш выбор на классической форме: либо "квадрат", либо, что ещё лучше - "прямоугольник".

В-третьих, цены на нано-аквариумы бывают довольно высоки, поэтому не спешите покупать самый дорогой: дороговизна - это не признак хорошего качества. Есть отличные аквариумы из акрила, да и цена у них довольно симпатичная. Например, могу рекомендовать вам аквариум Аквариум Resun нано-куб СС-30, объемом 32 литра.

Цена такого аквариума невысокая: около 60 долларов. Это действительно - не дорого! Кроме того, покупая такой аквариум, вы получаете не просто стеклянный ящик - в комплект к аквариуму входят все необходимые "прибамбасы", как-то: внутренний фильтр, производительностью 180литров в час, компрессор и Led-освещение! Так что купить такой аквариум очень выгодно.

В отличие от "рыбного" аквариума, в который можно укладывать любой грунт, в креветочный аквариум рекомендуется укладывать специальный - креветочный - грунт. Рекомендую использовать грунт, который называется "Shrimp": в переводе на русский язык это означает "креветка". Огромный плюс данного грунта состоит в том, что он поступает в продажу уже полностью сбалансированным: то есть, в нем есть абсолютно всё необходимое и для креветок и для растений, которые будут в нем расти.

Установив все растения - доливаем воду. Включаем фильтр и оставляем аквариум в покое на пару суток: в это время в аквариуме создается особый микроклимат. Ив этот процесс лучше не вмешиваться.

Предупреждаю: также, как и в "рыбьих" аквариумах, в "креветочнике" вода может помутнеть. Ни в коем случае не паникуйте и не трогайте воду: так и должно быть! Спустя сутки вода снова станет кристально чистой. По прошествии двух суток - включаем компрессор на интенсивную работу: необходимо насытить воду кислородом! (От автора: возьмите себе за правило не выключать компрессор на долго. Особенно не рекомендуется выключать компрессор на ночь, поскольку ночью растения поглощают кислород, а не углекислоту).

Не трогайте воду ещё два-три дня: за это время всё окончательно стабилизируется и будет готово к заселению.

И вот настал день колонизации (не путайте с канализацией) нано-аквариума! И тут же возникает вопрос: а каких, собственно, креветок лучше всего туда запускать? Наиболее рекомендуемыми креветками для новичков являются креветки Амано. Они недорогие и весьма не прихотливы в еде.

Запускайте их в аквариум стайкой - 6-8 особей. Включите освещение! Световой день для креветок составляет 8-9 часов. Свет не должен быть ярким: лучше умеренное и мягкое освещение. Кормить креветок не трудно, поскольку они с удовольствием едят овощи и фрукты: кусочки кабачков, огурцы, морковь, яблоки, груши. однако, все ракообразные (а креветки - это как раз они самые и есть) нуждаются в подкормке.

Поэтому настоятельно советую чередовать их рацион, вводя искусственные корма для креветок. Кстати: рекомендую корма немецкой фирмы "JBL". Подмена воды производится каждые два дня: сливается и заливается 1\3 воды от общего литража аквариума-"креветочника".

Если вы будете внимательны к вашим ракообразным, то уже очень скоро вы увидите их потомство! А до тех пор наберитесь терпения. И напоследок: креветки - это неплохой бизнес, которым занимаются многие аквариумисты. Рынок сбыта приплода - "птичий рынок" или Интернет-форумы.

В этой статье пойдет речь об использовании для профилактики и лечения в аквариумах с пресной водой таких натуральных природных материалов как палочки и шишки ольхи, листья индийского миндаля, кора корицы, листья дуба.

С применением шишек ольхи многие владельцы аквариумов столкнулись после того, как получили заказы из интернет-магазинов, которые занимаются продажей креветок. Компании, занимающиеся отправкой таких заказов, часто добавляют в емкости с перевозимыми креветками шишки ольхи.

Палочки и шишки ольхи позволяют предотвратить заражение и последующую порчу воды, позволяют сохранить живучесть креветок во время транспортировки. Владельцы аквариумов, которые добавляют шишки ольхи в воду, заметили тот факт, что креветки предпочитают сидеть на этих шишках.

В чем же состоит полезность этих шишек? Оказывается, кора, и шишки ольхи в своем составе имеют много дубильных веществ, которые обладают обеззараживающим, противовоспалительным действием. Также они способствуют восстановлению природной микрофлоры. Помещенные в аквариум, они убивают болезнетворные грибки и бактерии, также слегка понижают кислотность воды.

Палочки и шишки ольхи на протяжении 3…4 месяцев сохраняют свои свойства, среди них любят прятаться мелкие улитки и креветки. Многие компании предлагают купить у них шишки и палочки ольхи, но если есть возможность, этот материал можно собрать и заготовить самостоятельно. Перед использованием их желательно обдать кипятком и выдержать в воде несколько часов.

Подобный эффект имеет также кора корицы. После погружения, вода приобретает слегка красноватый оттенок, и может служить не только укрытием для обитателей аквариума, но также является источником волокнистой пищи. Благодаря тому, что кора имеет мягкую структуру, креветки откусывают от нее маленькие кусочки. Кору корицы необходимо менять каждые 3-4 недели.

Не стоит выбрасывать использованный материал, пусть он останется в аквариуме, его доедят беспозвоночные обитатели.Очень популярным материалом для дезинфекции и обеззараживания воды в аквариуме служат листья дуба. В листьях содержится огромное количество дубильных веществ, кроме того они являются прекрасным кормом для креветок.

Помещенные в аквариум они разлагаются за несколько недель, все это время беспозвоночные питаются ими. Этот материал можно повсеместно найти на территории Украины и России, сложнее дела обстоят, к примеру, в Германии, там килограмм сушеных листьев дуба стоит около 2 евро за 30-35 листиков.

Хорошими фунгицидными и бактерицидными свойствами обладают листья кетапанга (индийского миндального дерева). Перед тем как поместить листья кетапанга в аквариум, их необходимо тщательно обработать кипятком и высушить. После сушки листья должны иметь коричневый цвет. Полезные свойства сохраняют в течении 10…12 дней. Могут окрашивать воду в светло-янтарный цвет. После добавления новой партии листьев, старые остаются в аквариуме, ними питаются раки и креветки.

В этой статье мы расскажем об избавлении от гидр по методу Мэтта Патрика. Далее - речь автора методики.

После того, как молодая креветка снежок свалилась без признаков жизни на грунт, мною было обнаружено в аквариуме несколько гидр. На термометре восседала икряная креветка, из икринок которой вроде вылупливалась молодь. Взглянув на термометр внимательнее, я также увидел несколько гидр. Из этого следовал вывод, что именно гидры и являются убийцами новорожденных креветок.

Гибель креветки, которая произошла на моих глазах, заставила меня решиться на избавление от гидр в аквариуме, применив фенбендазол, который продается в большинстве зоомагазинов. Его продают как антигельминтный препарат специально для собак под названием «Safe Guard».

Ответы на вопрос: как избавиться от гидры в аквариуме?, которые можно найти в Интернете, касающиеся использования этого лекарственного средства применительно к ракообразным, можно назвать неполными. Поэтому мне пришлось немного поэкспериментировать для определения минимальной концентрации, требующееся для уничтожения гидр и планарий и при этом сохранения жизни креветкам.

5 сентября мною было внесено в аквариум 0,1 г фенбендазола в 40-литровый аквариум, в котором содержались голубые креветки. В нем завелись не только гидры, но и планарии. Большинство паразитов погибло, но несколько гидр еще оставалось. Поэтому вечером мне еще пришлось добавить в воду еще 0,1 г фендбендазола, а на утро 7 сентября гидры сморщились и имели вид погибших. Креветки, расборы и улитки, которые находились в аквариуме, не пострадали.

6 сентября вечером я также внес 0,1 г фенбендазола в такой же по объему аквариум, в котором содержались вишневые креветки. В нем гидр пока не было видно, но планарии завелись. Утренний результат показал, что данная доза весьма эффективна для планарий. При этом ни на молодняк вишневой креветки, ни на взрослых особей не наблюдалось никакого отрицательного влияния. Немногим позже одна из икряных самок начала вылупливать молодь. Планарии не появились даже после обильного кормления креветок.

В остальные аквариумы с креветками я 10 сентября внес по 0,1 г фенбендазола. Думаю, что мне удалось найти средство для борьбы с гидрами и планариями, которое не принесет никакого вреда креветкам. За это время потомство успели дать одна зеленая креветка и две вишневые. В настоящее время молодь плавает в своих аквариумах достаточно резво. Думаю, что мне удалось справиться с возникшей проблемой.

Точность дозировкиЧтобы максимально точно определить дозу препарата, когда высокоточные весы отсутствуют, рекомендуют использовать мерную ложечку. Хоть данный метод измерения и не самый точный, но он намного лучше, чем ориентация на упрощенную единицу измерения, называемую «щепоткой».

Креветки нуждаются в мягкой воде, а водопроводная вода изменяет свой состав от региона к региону и от города к городу (зачастую даже от улицы к улице), однако редко какая водопроводная вода идеально подходит для содержания креветок в аквариуме.

В зависимости от владельца аквариума вода может сильно колебаться по стоимости, так как она по-разному смешивается, и в зависимости от сельского хозяйства в и использования различных видов удобрений в определенном регионе, появляется большая вероятность содержания нитратов и других вредных веществ в воде.

Некоторые аквариумисты уже испытали на себе неприятные сюрпризы, когда дорогая очищенная вода была без бактерий, но оказывалась обработанной хлоркой или даже коллоидным серебром. Многие хотели бы заменить чем-то водопроводную воду, однако, владельцы частенько побаиваются осмосов и солеообогащающих аппаратов (все же, первые производят слишком большое количество сточных вод, а вторые нужно регенерировать время от времени кислотой и щелочью).

Лишь дождевая вода появляется с неба, а значит не содержит примесей. И появляется вопрос: "А нельзя ли попробовать использовать дождевую воду в аквариуме?".

К сожалению, вредные вещества из воздуха могут попадать в дождевую воду – также чисто и без примесей, как на небе, вода не в состоянии доходить до земли. В областях с сильно развитой промышленной деятельностью или непосредственно около аэропортов нужно несколько раз обдумывать, стоит ли использовать такую дождевую воду? Но если вы живете в сельской местности, то дождевая вода может спокойно стать альтернативой водопроводной воде.

Водосточные желоба и напорные трубы должны чиститься так же часто, как и водные бочки, чтобы уменьшать водные нагрузки. Как раз в водных бочках накапливаются вредные вещества из сточных вод. Чтобы несколько замедлить этот процесс, можно обтянуть бочку, к примеру, тонкой тканью.

Весной следует полностью запирать дождевые бочки, потому что наступает самое плохое время- время пыльцы и не собирать воду, так как летучая цветочная пыльца вымывается дождем из воздуха и удивительным образом в водной бочке может образовываться аммиак (NH4).

Если неподалеку от дождевой бочки есть электропроводка, можно просто-напросто ночью профильтровать воду при помощи внутреннего фильтра с активированным углем, чтобы избавиться от вредных веществ в воздухе. Осторожно, встряхивайте ежедневно, чтобы на поверхность активированного угля не попадали бактерии.

Такая очищенная дождевая вода будет обладать соответствующими минеральными солями соли, а значит будет отдавать всю свою ценность креветкам.

Не стоить думать, что маленький аквариум будет удобнее большого. Практика показывает, что дело обстоит иначе. И первая проблема - это создание нужного экологического баланса.

Вторая проблема - воду в аквариуме придётся менять гораздо чаще. Ну и третье - рыбок в такой аквариум посадить можно не так много... А вновь приобретённые молодые рыбки могут не дорасти до своих естественных размеров.

Что касается формы... Изготавливаются аквариумы различной формы, от круглых до прямоугольных. Второй вариант предпочтительней - так как прямоугольный аквариум позволяет смотреть на своих обитателей с разных сторон, не искажая "картинку". Кроме того, такой аквариум можно поставить где угодно, и он вполне гармонично впишется в интерьер.

Лучше брать аквариум объёмом не менее 60 литров. При меньшем объёме довольно сложно будет создать правильный биобаланс. Существует простая система расчёта примерного литража: на 1 сантиметр длины рыбки - 1 литр воды (если емкость оборудована компрессором и фильтром, то число рыбок смело можно утраивать).

Что касается выбора места для аквариума... Во-первых, аквариум нужно расположить так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.

Солнце провоцирует цветение воды, на стенках начинают образовываться водоросли, быстро развиваются бактерии и другие микроорганизмы.

Вследствие цветения аквариум придётся запускать заново, что достаточно проблематично.

Во-вторых, не следует располагать аквариум возле дверей и проходов. Регулярное движение вызовет у рыбок стресс и беспокойство, что, в свою очередь, будет способствовать развитию у них различных заболеваний. Ну и в-третьих, не нужно, конечно же, располагать аквариум там, где курят.

В воду будет попадать никотин и прочие вредные вещества, содержащиеся в сигаретном дыме и некоторые обитатели вашего аквариума могут погибнуть. Резюмируя, можно сказать, что идеальными местами для аквариума будут являться угол за окном, либо специально оборудованное место где-нибудь у стены в середине комнаты.

Как правильно установить грунт? Нет, это не так просто, как кажется на первый взгляд! Как всё происходит у новичка? Алгоритм, примерно, таков: берется грунт, насыпается на дно и... всё: с задачей справились! Но вот странно: после того, как вы наполните аквариум водой - вы видите, что-то не так. Вода быстро мутнеет, растения - чахнут, рыбки в беспокойстве мечутся по аквариуму.

Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что ваш грунт не вентилируется! И наличие в аквариуме таких приборов, как фильтр и компрессор проблему не решают: грунт нуждается в вентиляции! Итак, как же правильно постелить грунт?

Для начала следует тщательно вымыть аквариум. Делается это не спеша и без использования средств бытовой химии: никаких порошков и жидкостей - только соль и щетка! Особое внимание уделите углам аквариума. Вымыли? Теперь просушите: переверните аквариум вверх ногами и подождите часик-другой. Вот теперь можно укладывать грунт.

Делается это таким образом. На дно аквариума следует установить несколько стаканов (пластиковых или стеклянных - не важно). Стаканы устанавливаются дном вверх! Расставьте их в шахматном порядке. Теперь начинайте сыпать грунт. Возьмите крупный песок и очень аккуратно, стараясь не сдвигать стаканы, насыпайте его, заполняя пространство. Для удобства пользуйтесь лопаткой или ложкой: ими удобно расправлять грунт.

Когда слой грунта достигнет толщины в 4 сантиметра - осторожно извлеките стаканы: аккуратно проверните их и вытащите. В оставшиеся лунки насыпьте гравий или гальку среднего или крупного калибра. Получившиеся "колодцы" - это идеальная система вентиляции грунта!

Наполнение аквариума водой - также этап, который требует некоторых знаний и сноровки. Потоки воды следует направлять не в центр аквариумного дна, а на стеклянную боковую стенку: таким образом вы легко избежите сильного замутнения воды. Наполнив аквариум примерно на одну треть, приступайте к посадке растений.

Приведенный выше пример установки грунта - лишь один из многих. Однако, именно создание таких "колодцев" послужит залогом того, что вода в аквариуме не будет быстро приходить в негодность. Да и растения будут здоровыми, а значит - будут выделять больше кислорода.

В зависимости от требований, вы можете устанавливать двух и трехслойные "бутерброды" из грунта: используйте разные фракции грунта.

Ну, и напоследок - ещё один совет. Перед тем, как устанавливать грунт, прикупите книжку по тем видам растений и рыб, которые будут у вас проживать. Прочитав об условиях содержания будущих питомцев, вы без проблем сможете воссоздать те условия, которые предпочитают растения и рыбки.

При выборе обитателей для маленького аквариума вам придется забыть о крупных рыбах и различных экзотических растениях. Не стоит заводить золотых рыбок в трехлитровой банке. Известны случаи успешного выживания крупных видов рыб в малых объемах воды, но для рыб это не полноценная жизнь, а именно выживание.

В природе существует множество видов крошечных животных, которые будут прекрасно себя чувствовать в микроаквариуме. Долгое время продавцы зоомагазинов могли предложить для маленьких аквариумов лишь петушков, но, при правильном подходе к обустройству такого аквариума, выбор рыбок и других обитателей значительно расширяется. Необходимо лишь правильно подобрать обитателей, которые будут неприхотливы к параметрам воды.

Для маленького аквариума подойдут множество мелких лабиринтовых рыбок, мелкие харациновые рыбки, большинство маленьких карповых рыбок. Также у аквариумиста есть большой выбор среди живородящих рыбок. Существуют и мелкие виды сомов, которые подойдут для микроаквариума.

Очень часто в маленьких аквариумах содержат карликовых пресноводных креветок. Аквариумы объемом около 10 литров – это прирожденные креветочники. Раньше креветочники заселяли креветкой Амано, но сегодня в таких аквариумах все чаще встречаются более яркие креветки рода Каридина и Неокаридина. Эти креветки очень эффектно смотрятся на фоне яркой зелени и прекрасно справляются со своими санитарными обязанностями.

Также для малых аквариумов подойдут и веерные креветки. Видов мелких креветок (вырастающих до 3 сантиметров в длину) довольно много, поэтому сложностей с выбором подходящего вам вида возникнуть не должно.

Креветки – это очень красивые и смышленые животные. Питаются они в основном водорослями, причем поедать они их готовы как днем, так и ночью. Креветки хорошо уживаются с мирными рыбками, в десятилитровый аквариум смело можно заселить стайку креветок и несколько гуппи (или любых других маленьких мирных рыбок).

Если вы хотите заселить свой микроаквариум только рыбками, то не стоит ограничивать себя только неонами и гуппи. Маленьких видов рыбок довольно много, многие из них обладают очень красивым окрасом. Рекомендуемая плотность рыбок в микроаквариуме – одна маленькая рыбка на полтора литра воды, но эти цифры могут меняться в зависимости от вида.

При выборе растений для микроаквариума следует обратить внимание на мелкие медленнорастущие и выносливые виды. Для такого аквариума хорошо подходят различные мхи. Растения для маленького аквариума не должны требовать дополнительного насыщения углекислым газом и яркого освещения.

В некоторых случаях в аквариумах на поверхности воды может образовываться пленка, которая представляет собой довольно неэстетичное зрелище, напоминая своим видом жир. Эта статья прольет свет на причины возникновения такой пленки и на то, как от нее можно избавиться.

Эта пленка образуется из различных примесей, находящихся в воде – пыли, попадающей из помещения, жира с рук, остатков рыбьего корма. Такая пленка может служить благоприятной почвой для размножения различных вредоносных бактерий.
Если пленку не убирать, то со временем может помутнеть вода в аквариуме. Пленка также препятствует достаточному попаданию кислорода в воду, что может негативным образом сказаться на самочувствии рыб. Появление пленки – это признак того, что с водой что-то не так, и необходимо задуматься об улучшении его гигиены.

Самый простой способ избавления от подобного налета – это, включив фильтр, направить воздушную струю на поверхность воды. Разрушившись, пленка осядет на дно. Пленочные лохмотья – довольно неприятное зрелище, поэтому лучше убирать ее с помощью самой обыкновенной салфетки (сухой). Салфетку следует положит на воду на несколько секунд и сразу же убрать, после чего пленка останется на салфетке.

Избавившись от пленки, надо обезопасить себя от ее повторного появления. Для этого надо следовать нескольким простым указаниям:

• При кормлении аквариумного населения соблюдать меру, чтобы на воде не оставалось остатков корма;
• Споласкивать руки перед погружением в аквариум;
• Отстаивать воду продолжительное время;
• Накрывать аквариум стеклом;
• Регулярно производить подмену воды.

Количество экспериментов с населением наноаквариумов с увеличением популярности миниатюрных домашних водоемов явно возрастает. Особенно это касается жителей аквариумов. Чаще всего исследуются возможности совместного содержания в ограниченном пространстве пресноводных креветок и мелких тропических рыб.

Подобные эксперименты часто заканчиваются таинственным исчезновением креветок из аквариума. Потом, в интернете можно прочитать умную статью, как креветки покинули аквариум, и ушли жить к соседям. И автору невдомек, что креветки были просто съедены их «мирными» товарищами по аквариуму.

Прежде чем начать совместное содержание рыб и креветок в наноаквариуме, продумайте, какой вид рыб оставит креветок в покое. И не забывайте, что в голодном состоянии даже мирные неоны не остановятся перед возможностью утолить голод за счет линяющей креветки. Хотя из рекомендованных для совместного содержания видов рыб, неон выглядит предпочтительнее других.

Второй момент в совместном содержании, создание большего количества укромных мест в виде камней, коряг и густых зарослей мелких растений. Достаточное количество укрытий позволяет креветкам пережить период линьки, когда их мягкое состояние наиболее аппетитно, и обеспечивает частичное сохранение потомства.

Третий момент, усиленное питание. Сытые неоны, как показывают многочисленные наблюдения, не будут нападать на своих вкусных соседей. Двукратное кормление рыб в наноаквариуме позволит обезопасить креветок. При этом суммарное количество корма не должно превышать суточный рацион, а мощность фильтра следует увеличить, для обеспечения чистоты воды.

Одним из важных аспектов аквариумистики является постоянная температура аквариумной воды. Стабильная температура воды - это залог здоровья ваших креветок и улиток. А вот если температура воды в аквариуме постоянно "скачет", то это сразу же негативно влияет на креветок и на растения. Падение или повышение температуры воды даже на один-два градуса приводит к стрессу: креветки легко могут заболеть. А вот сказать вам о том, что они больны - они, увы, не могут!

Как же стабилизировать температуру воды? Для этого существуют приборы, которые называются терморегуляторами: они совмещают в себе две основные функции - обогрев и регулировку процесса обогрева. Но главная задача терморегулятора заключается не только в обогреве воды: главное - чтобы обогрев был равномерный! То есть температура воды должна быть одинакова во всем аквариуме.

Хочу привести вам пример использования терморегулятора на 100 литровом аквариуме. Для обогрева такого аквариума потребуется терморегулятор, мощностью в 30 Вт. При этом, температура воздуха в комнате, где стоит аквариум, не должна быть ниже +20⁰С+22⁰С. Есть и такой момент: некоторые аквариумисты приобретают терморегулятор с высокой мощностью. Но в этом случае, терморегулятор работает с частыми включениями и выключениями, что существенно сокращает срок его эксплуатации. Поэтому оптимальный вариант - мощность в 30 Вт.

Простейший терморегулятор - это прибор, который чем-то напоминает комнатный термометр. Прикрепляется внутри аквариума (на стенку) посредством крючка или присоски. Оптимальное месторасположения - угол аквариума. На терморегуляторе имеется лампочка-индикатор, которая сообщает вам, работает ли в данный момент ваш прибор. А с помощью регулятора вы всегда сможете "настроить" тот температурный показатель, который вам необходим.

Какой терморегулятор вам рекомендовать? Наиболее подходящий вариант для начинающих аквариумистов - терморегуляторы фирмы Aquael AQSn. Этот вид терморегуляторов наиболее прост в эксплуатации: всё понятно после прочтения краткой инструкции по применению устройства. Вы всегда можете выбрать терморегулятор требуемой мощности: мощность Aquael AQSn начинается с 5 Вт и достигает аж 80 Вт. Согласитесь: можно удовлетворить практически любой аквариум.

Размер терморегуляторов Aquael AQSn весьма и весьма скромен: всего 10 сантиметров. Вес прибора - чуть больше 100 граммов. А главное: корпус Aquael AQSn полностью водонепроницаем! Цена терморегулятора Aquael AQSn - достаточно доступна и демократична: самый дешевый обогреватель стоит около 5 долларов, а самый дорогой - около 10. По-моему - очень даже неплохо! В общем, вы всегда сможете найти информацию о Aquael AQSn в Интернете: достаточно просто ввести запрос.

Если вы думаете, что освещение аквариума ограничивается всего лишь наличием какой-то лампочки, подвешенной над поверхностью воды, то вы глубоко заблуждаетесь! Освещение аквариума - это очень тонкий процесс! И если вы не будете учитывать все нюансы этого процесса, то "мира и гармонии" в аквариуме вам не видать.

Первое, на что следует обратить ваше внимание при выборе освещения - это особенности ваших рыб и растений! Смотрите: есть рыбки, которые любят яркий свет, но есть и такие, которые яркий свет терпеть не могут! То же самое можно сказать и о растениях: одним света надо очень много, тогда как другим много света противопоказано. И вот назрел вопрос: интересно, а как вы решите такую проблему?

Во-первых, как только вы решили завести рыбок - сразу же купите книжку по тем видам, которые собираетесь содержать. Именно в книгах всё четко расписано: какой свет любят, какая продолжительность светового дня рекомендуется и тд. То же самое касается и растений!

Во-вторых, освещение лучше всего использовать люминесцентное. Лично от себя добавлю, что использование ламп накаливания (лампы накаливания - это обычные лампочки, которые вкручены в плафоны ваших квартир) - не самый лучший метод освещения, поскольку такие лампы нагревают поверхность воды.

В-третьих, Старайтесь компоновать и растения и рыбок по схожести требований: тогда и "геморроя" с освещением у вас никогда не возникнет! Далее, приобретайте лампы адекватной мощности по отношению к объему вашего аквариума! Не стоит брать прожектор, чтобы осветить "аквас", объемом в 50 литров: и дорого и глупо!
Кстати, излишки света наносят вреди рыбкам и растениям: вам же не нравиться слишком яркий свет? Не поверите, но и рыбам тоже!

Идем дальше и переходим к вопросу мощности освещения. И опять-таки: этот момент описан в книгах по видам рыбок. Пример: вы завели стайку меченосцев. Меченосцы - рыбки универсальные, и им не нужен слишком яркий свет. Затем, вы подселили в аквариум стайку скалярий, которым нужен умеренный свет. И, наконец, вы подселили ещё один вид рыб, которые очень любят именно яркий свет.

Вопрос: как вы решите проблему с освещением? Ведь кроме рыб, есть ещё и растения, которые, как я уже говорил выше - также имеют свои "световые" вкусы. Решение одно: разделить виды по разным аквариумам! В противном случае кто-то из ваших обитателей будет чувствовать себя, мягко говоря - не комфортно. (От автора: рыбки могут даже погибнуть, поскольку свет - это источник раздражения).

Как видите, всё просто и сложно одновременно. Не учет вкусов одних обитателей аквариума в пользу других - просто не допустим: лучше тогда держать разные виды - в разных аквариумах! И, наконец, чрезмерное освещение провоцирует рост водорослей, от которых очень нелегко избавиться!

Однако не стоит думать, что всё так сложно: опыт приходит со временем. Пройдет пара-тройка месяцев и обязательно станете понимать немую "речь" ваших питомцев: просто будьте чуть внимательнее, чем обычно.

В наши дни в моду стали стремительно входит наноаквариумы. Эти миниатюрные комнатные водоемы полюбились аквариумистам из-за того, что они практически не требуют к себе внимания.

Но такая новинка не будет доставлять хозяевам лишних хлопот лишь в том случае, если еще на этапе ее создания и установки уделить максимум внимания выбору оборудования для нее.

Постоянность биологического равновесия мини-водоема можно обеспечить благодаря установке качественной фильтрующей системы. Одной из основных характеристик хорошего фильтра является хорошая мощность насоса.

В инструкции к фильтрам от некоторых производителей можно найти информацию о том, на какую емкость рассчитано устройство.

Но лучше обратить внимание на минимальный объем воды, который насос способен прокачать в течение одного часа. Хорошему устройству по силам за данный промежуток времени прогнать количество воды, равное 2-3 объемам аквариума.

Следует обратить внимание и на то, что насос чрезмерно большой мощности недопустимо устанавливать в нано-аквариуме.

Дело в том, что из-за сильного движения водных потоков аквариум может не только потерять свою декоративность (разрушится композиция), но и станет непригодным для развития водной фауны и флоры.

По виду конструкции фильтры классифицируются на два вида:

1. Внутренние фильтры для небольших аквариумов

Такое оборудование устанавливают непосредственно внутри емкости и в большинстве случаев закрепляют на одной из стенок обычными присосками. Иногда, если основные жители аквариума – это членистоногие, то фильтрационную систему просто укладывают на дне водоема.

Если ответственно отнестись к подбору параметров, то внутренний фильтр будет выполнять свои функции на 100%, даже если он не относится к изделиям высокой ценовой категории. Минусом данного вида устройств считается то, что они занимают много места и портят своим видом общую композицию.

Из-за того, что аквариум приходится периодически чистить, спрятать фильтр в гуще растительности либо среди предметов декора не представляется возможным. Самые лучшие эстетические решения предлагают компании, занимающиеся выпуском нано-акваирумов, поэтому следует покупать их в комплекте с фильтрующим устройством.

2. Внешние фильтры для малых объемов воды

Работа внешней системы фильтрации практически не отличается от внутренней. В этом случае герметичная емкость с фильтрующим материалом крепится с внешней стороны аквариума (либо крепится к его стенке, либо просто помещается рядом), а в воду погружаются лишь шланги, по которым циркулирует вода в обе стороны.

Внешний фильтр для аквариума позволяет экономить много свободного места и не нарушает его эстетики.

Еще одно преимущество внешних фильтров заключается в том, что появляется возможность биологической фильтрации: благодаря правильному подбору фильтрующего материала в нем развивается полезная микрофлора, оказывающая хорошее влияние на качество аквариумной воды.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что второй вид фильтров во многом выигрывает, но цены на такое оборудование несколько выше.

Внешний фильтр для небольшого аквариума можно приобрести в интернет-магазине aqua-zoo.dp.ua. Здесь представлен широкий выбор аквариумных фильтров всех существующих конструкций для водоемов различных габаритов.

Высокое качество продукции ведущих торговых марок и правильный выбор оборудования с помощью наших консультантов гарантируют вашему аквариуму постоянно чистейшую воду и активных обитателей.

Если вы приобретаете аквариум не только для того, чтобы наслаждаться жизнью подводного мира, но и для украшения интерьера жилища, то большое значение имеет его оформление. Особенно задней стенки. Оформить аквариум своими руками просто.

Если решите произвести установку аквариум на подоконнике, то обязательно заднюю стенку надо оставить прозрачной. Через нее будет проникать свет в аквариум. Но рама окна и стоящие предметы будут тоже видны.

Если поставить аквариум у стены, то надо продумать тоже, как оформить его заднюю стенку. Плохо, когда рисунок обоев будет виден через стены аквариума. Да и создать красивый природный ландшафт в нем будет достаточно трудно.

Есть несколько способов оформления задней стенки. Если хотите, то можно окрасить снаружи в приятный для вас какой-либо цвет (желательно спокойных оттенков). Он подчеркнет красоту ландшафта. Краска должна быть быстросохнущей и легко удаляться со стекла, если появится желание сделать фон другого цвета. Обычно покрывают стекло краской только один раз, а цвет выбираете по своему вкусу.

Но черный и белый цвет не подойдет. Эти цвета выглядят неестественно. Цвета ярких оттенков тоже исключите. Лучший выбор тонов – это краски от оливкового до светло-коричневого цвета. Эти оттенки способствуют более яркому выделению окраски рыб и растений. Можно выполнить фон крапинками, слегка ударяя по стеклу кистью. Но этот фон будет на вид менее насыщенным.

Если желаете рисунок необычный, то сделайте «морозный узор». Вырезав кусок картона по размерам стекла, покройте его и стекло краской и плотно прижмите друг к другу. Подержите15 секунд, картон снимите.

Можно приобрести в магазине пластиковый фон. Они имеют разнообразные рисунки, водостойки. Такие фоны можно даже поместить в аквариум. Есть в продаже и объемные задние стенки. Они прекрасно смотрятся. Даже не верится, глядя на них, что это не настоящие коряги и камни. Но в полости за ними будет застаиваться вода. Надо приобрести еще один фильтр.

Рыбки также могут пробираться в эту полость. А оттуда им не выбраться самостоятельно. Поэтому надо все щели заклеить перед установкой фона в аквариум.

Виды оформления аквариумов различны. Все зависит от ваших вкусов и предпочтений.

Обладателями маленьких аквариумов становятся, как правило, начинающие аквариумисты.

Именно они в большинстве случаев останавливают свой выбор на емкостях небольших объемов, то есть до 50 литров.

Такой выбор чаще всего основывается на распространенном мнении, что содержать маленький аквариум проще, чем большой, и начинать знакомство с аквариумным миром легче с небольшой «пробной» емкости. Насколько же это верно? Попробуем разобраться.

«Плюсы» маленького аквариума

Несомненно, аквариумы небольших объемов обладают многими «плюсами». Самые значимые из них:

• Экономия пространства. Если крупному аквариуму необходимо отдельное место в жилище, а также прочная тумба-подставка, то аквариум малых размеров при необходимости легко поместится на книжной полке или письменном столе.

• Экономия средств при покупке. Именно среди небольших аквариумов можно найти самые бюджетные варианты. Многие люди приобретают свой первый аквариум, так сказать, «на пробу», и тратить большое количество денег на него они не готовы. Поэтому выбор падает на недорогой аквариум, а это, как правило, аквариум малых размеров.

• Экономия средств на оформлении и обслуживании. Для маленькой емкости требуется меньше аквариумной химии, декора, грунта, а его оборудование (фильтр, обогреватель) потребляет меньше электричества, чем оборудование крупного аквариума.

• Относительная безопасность. В случае нарушения целостности аквариумного стекла, урон для жилища будет минимальным. Разница между парой десятков и парой сотен литров воды, попавших на пол, вполне ощутима. Особенно если человек живет не на первом этаже многоэтажного дома.

• Мобильность. Если понадобилось поменять месторасположение водного мирка в квартире, то с маленьким аквариумом не возникнет никаких проблем: переместить его легко. Нетрудно транспортировать его и на большие расстояния, если возникает необходимость переезда.

На этом главные «плюсы» заканчиваются. Вопреки распространенному мнению, ухаживать за маленьким аквариумом не легче, а во многом даже сложнее, чем за большим. Рассмотрим основные проблемы, возникающие у владельцев небольших аквариумов.

«Минусы» маленького аквариума

Список проблем, возникающих при эксплуатации небольших аквариумов, не ограничивается помутнением воды, внезапной гибелью рыб и бесконечной борьбой с водорослями. Хотя как раз эти три явления более всего и беспокоят владельцев на протяжении всего периода использования мини-аквариума.

Решить эти проблемы можно, но в аквариумах больших объемов сделать это гораздо проще, к тому же возникают они в крупных аквариумах редко.

Дело в том, что в большой емкости легко устанавливается биологическое равновесие, при котором не возникает резких изменений химического состава воды. Поэтому и вода в крупных емкостях чистая и прозрачная, а рыбы отличаются крепким здоровьем.

В малом объеме воды добиться такого равновесия труднее. Стоит один раз дать рыбам корма чуть больше, чем необходимо, или поселить на одну-две рыбы больше допустимого количества – тут же возникают проблемы.

В конце концов, даже температурные показатели в большом аквариуме не меняются с такой скоростью, как в малом. К примеру, если на десятилитровый аквариум случайно попадет прямой луч солнца, то через полчаса вода в нем практически закипает.

Все эти резкие изменения условий жизни негативно сказываются на обитателях аквариума. Такие колебания приводят к болезни и гибели рыб, растений, резкому росту водорослей, помутнению воды.

Вода в маленьком аквариуме испаряется быстрее, поэтому требуется чаще доливать новую, а грунт моментально загрязняется и требует частых чисток.

Неудобно размещать аквариумное оборудование: в мини-аквариуме приходится экономить пространство, а фильтр, обогреватель, аэратор и термометр занимают не так мало места. Помимо этого, они слишком заметны и нарушают общую эстетику аквариума, а замаскировать их не так уж легко.

Небольшой объем накладывает ограничения и на подбор обитателей. В малый аквариум никак не получится поселить рыб крупнее нескольких сантиметров.

Возникают трудности с содержанием стайных и быстроплавающих рыб – первым не всегда хватает того количества сородичей, что удалось поместить в мини-аквариум, а вторым не хватает места для активного плавания.

Далеко не все растения способны жить в малом объеме воды, даже те, что обладают скромными размерами. А разрастающиеся крупные растения способны занять все пространство аквариума. Поэтому при выборе водной растительности следует учесть эти критерии.

В заключение

Конечно, почти все эти «плюсы» и «минусы» относительны. Опытному аквариумисту содержание аквариума какого угодно объема трудным не покажется. К тому же, распространенные проблемы маленького аквариума не относятся к наноаквариумам, которые оснащены высокотехнологичным миниатюрным оборудованием.

А с эстетической точки зрения и большие, и маленькие аквариумы обладают собственной привлекательностью. Сравнивать их по этому критерию нет смысла.

Вы можете делать подмены воды в аквариуме несколькими способами. Способ подмены воды зависит от сезона (зима, весна), вашего местоположения (часовой пояс, высота над уровнем моря) и водонагревательной системы, установленной в аквариуме. Если такового нет, то рекомендуется приобрести к наступлению холодов.

Если подмена приходится на позднюю осень или начало весны, то вы можете заменить любое количество воды (от 25% до 40% от общего объема вашего аквариума). Затем, вы можете сделать одно из следующих действий:

1. Наберите в ведро то количество воды, которое необходимо для заполнения вашего аквариума. Добавьте смягчители воды если вы используете жесткую водопроводную воду. Оставьте емкость с жидкостью на некоторое время, чтобы она согрелась до нужной температуры (можно оставить на ночь).

2. Поместите в ведро водонагреватель – в этом случае вам не придется долго ждать, чтобы температура воды достигла нужного значения.

3. Медленно заполните свой аквариум свежей холодной водой из крана через шланг. Если у вас нет водонагревателя (я рекомендую вам его приобрести), то я предлагаю вам добавить только 5% воды в аквариум от общего объема. Таким образом, это уменьшит величину температурного скачка и вашим креветкам не придется испытать внезапный шок.

Через полчаса следует добавить следующую порцию воды и повторять эту процедуру, пока вода в аквариуме не будет полностью заменена. Не забывайте каждый раз добавлять вещества, смягчающие воду. Это очень важно.

4. Если в вашем аквариуме стоит водонагреватель, то вы можете добавлять по 10% - 15% (или больше). Главное убедится, что ваш нагреватель может нагревать холодную воду в кратчайшие сроки, что будет очень хорошо совместно с системой циркуляции воды. Большинство людей, как правило, покупают обогреватели, которые нагревают воду около себя, не перемешивая.

Это не очень хорошо, так как от этого весь объем воды нагреется гораздо позже. Я использую 280 Вт нагреватель для моего 20-литрового аквариума. Он нагревает воду менее чем за 10 минут (я меняю по 40% воды - один раз в неделю).

Даже с учетом всех этих различных методов, вы можете создать указанные выше условия самостоятельно в зависимости от того, насколько холодную водопроводную воду вы берете, в какой месяц происходит замена воды и насколько тепло в вашем доме, а так же насколько хороший водонагреватель вы установили в вашем аквариуме.

Вы хотите, чтобы ваш аквариум неизменно выделялся на фоне пресловутых обычных аквариумов прочих аквариумистов? Уверен, что да: иначе какой толк в том, что ваш аквариум похож на десятки тысяч других? Я решил поделиться с вами своим секретом, как разнообразить пейзаж обыкновенного домашнего аквариума. Итак, к делу!

В ваших аквариумах вы, наверняка, используете такие атрибуты, как камни и коряги. Но сделав с ними некоторые манипуляции, вы можете придать им совсем другой вид. Например, представьте, что из ваших камней и коряг растут растения! Красиво? Не то слово: просто потрясающе красиво!

Что необходимо для того, чтобы добиться такого эффекта? Вам понадобятся дрель, сверло, немного терпения и фантазия. Камень должен быть умеренно высоким, желательно - неправильной формы. Берем дрель и в трех местах сверлим сквозные отверстия. Внимание: диаметр сверла должен быть достаточно большим, чтобы отверстие получилось достаточно просторным.

Это необходимо для того, чтобы растение нормально проходило сквозь него и укоренялось в грунте. Просверлив сквозные отверстия (лучше, если их будет три) - продеваем стебель растения и погружаем камень в воду. Придерживая камень одной рукой - другой рукой укореняем растение в грунт. Успех дела зависит от вашей ловкости. Но уверяю вас, друзья: дело того стоит!

Что касается коряги, то алгоритм точно такой же: сверлим сквозные отверстия и продеваем стебли растений. Однако, можно и приукрасить и камни и коряги. Как? О, друзья, это просто. Есть такое потрясающее растение, которое называется яванский мох. Именно это растение используется не только как растение, но и как декорирующий материал (извините за сравнение). Положите на камни и коряги несколько небольших кусочков яванского мха и уже через неделю-другую ваши камни и коряги обрастут мхом, придав потрясающий вид не только камням и корягам, но и всему аквариуму в общем!

Какие растения можно садить в такие модифицированные коряги и камни? Да какие хотите! Главное, чтобы их стебли и корневая система были достаточно длинными и мощными: чтобы не переломились в момент укоренения.

Плюс такой модификации ещё и в том, что во время "сифонки" дна аквариума, вы не будете "заморачиваться" о том, что можете случайно разрыть грунт и повредить корневую систему растения: теперь вся грязь будет скапливаться только возле камней и коряг! А раз так, то и удалять её будет гораздо проще.

Владелец в обычных условиях обычно меняет часть воды в аквариуме. Требуется это по условиям содержания различных видов рыб и креветок. Крайне редко возникает необходимость полной смены воды – к примеру, когда требуется отремонтировать сам аквариум или провести дезинфекцию. Часто не рекомендуется это делать, так как аквариум представляет собой уже устоявшуюся экосистему, равновесие которой лучше не нарушать.

Итак, для начала наберите в отсадник воду. Используйте воду из аквариума, так как она для рыбок привычна по химическому составу и температуре. В качестве отсадника послужит запасной аквариум, ведро или таз. На время переселите туда рыбок. Если постояльцев много, обеспечьте хорошую аэрацию.

По возможности удалите растения. Когда причиной замены воды стала болезнь каких-либо водорослей, выбросите их и посадите новые. В общем, уберите ценные растения, которые случайно можно повредить.

Аквариум, как правило, стоит на каком-либо возвышении, а не на полу. Подставьте рядом ведро таким образом, чтобы его верхняя часть располагалась ниже дна аквариума. Когда возвышение небольшое, удобнее взять тазик, подходящий по объему.

Возьмите довольно-таки гибкий шланг, только он не должен образовывать никаких изломов, даже малейших. Так как им приходится пользоваться достаточно часто, желательно его выбрать один на много лет. Его длина должна быть в два с половиной раза больше высоты аквариума (как минимум).

Теперь заполните шланг водопроводной водой, оба конца зажмите. На концы поставьте специальные зажимы. Если под рукой их нет, можно оба отверстия заткнуть пальцами. Конечно же, сечение должно быть меньше размера пальца.

Затем погрузите в аквариум один конец шнура так, чтобы тот оказался у самого грунта. Благодаря этому вы сможете удалить вместе с ненужной водой и грязь. Опустите второй конец в ведро или тазик и снимите зажимы.

Проследите за тем, чтобы вода через край не перелилась. Когда таз наполнится, поднимите конец шланга, находящийся в нем, выше уровня воды в вашем аквариуме. Потом слейте воду в унитаз, продолжайте процедуру, пока аквариум полностью не опустеет.

Принципы японского аквариума были изложены в 1992 г. Такаси Амано, который в своей книге опубликовал ряд водоемов различных размеров с удивительно красивыми композициями. Книга приобрела большую популярность, ее перевели на несколько языков и сейчас многие аквариумисты мира придерживаются в оформлении аквариума идей Амано.

Оформление японского аквариума - это своего рода создание пейзажа в миниатюре и к нему предъявляются определенные правила. Такаси Амано рекомендует для создания японского ландшафта соблюдать следующие принципы:

1. Высаживайте мелколистные растения. Объемность и фактуру аквариумному пейзажу придают именно они. Растения с крупными листьями не подходят, они выглядят большими пятнами на общем фоне, дают большие и заметные тени.

Предсказать как будут располагаться листья таких растений сложно. Японская композиция предполагает много свободного пространства, но не пустого. Наоборот, дно аквариума может быть полностью засажено зеленым ковром.

Поначалу высаживайте быстрорастущие растения, а после стабилизации экосистемы добавляйте более сложные в уходе растения и корректируйте композицию в соответствии с первоначальным замыслом.

2. Аквариум должен быть небольшим и неглубоким. Чем выше аквариум, тем меньше света проникает сквозь толщу воды, что препятствует росту мелких растений обязательных в японском аквариуме. Амано советует использовать широкие невысокие емкости, а от узких высоких аквариумов отказаться.

Для создания японского ландшафта не подходят аквариумы сложных форм, например шестигранные. Чтобы на переднем плане могли расти мелкие и нежные растения высота емкости должна быть не выше 50 см. Тогда растениям будет достаточно света и уход за ними можно осуществлять без особых усилий.

3. Освещение должно быть ярче, чем это необходимо растениям. Избыток света способствует быстрому росту растений и образованию густых зарослей. Не забывайте вовремя заменять люминесцентные лампы, тускнеющие по мере использования.

4. Не перенаселяйте аквариум рыбками и креветками. В японском аквариуме акцент делается на растения, биомасса которых превышает массу животных в 8-10 раз. Фекалии рыбок провоцируют интенсивный рост водорослей и образование некрасивого темного налета на листьях.

Чтобы сохранить красоту японского ландшафта обязательно заселите в аквариум виды рыб, поедающих водоросли. Помогают бороться с водорослями также пресноводные креветки и моллюски.

5. Используйте удобрения и питательный грунт. Для полноценного развития обычного гравия растениям недостаточно. Для минеральной подкормки добавляйте в гравий гранулы минеральных удобрений, глиняные шарики. Эти подкормки будут постепенно растворяться и подпитывать корни растений. Можно купить готовые удобрения в зоомагазине.

6. При необходимости применяйте средства подавляющие рост водорослей.

7. Обеспечьте поступление в аквариум углекислого газа. От эффективности фотосинтеза, для которого требуются яркий свет и оксид углерода, зависит рост растений. Особенно нуждаются в установке углекислотного оборудовании густозасаженные растениями аквариумы.

8. Используйте мягкую воду. Пышные заросли могут появляться лишь в мягкой воде. Жесткая вода препятствует усвоению многих микроэлементов и требует большего количества углекислоты, чем мягкая.

9. Ищите вдохновения в природе. Наблюдая за естественным ростом растений можно почерпнуть больше идей, чем из десятка книг.

Аквариум-травник… Кто из аквариумистов не мечтает о таком? Но лишь некоторые решаются заводить травники. Очень уж это трудная и затратная работа – уход за травником! Так думают многие, благодаря мнению «экспертов».

Именно по этой причине аквариумисты-любители и не связываются с подводными садами. А зря. Уж слишком много страшилок,

связанных с этой темой. Но это довольно распространенное мнение ошибочно! Главное – не дорогущие установки с СО2, современные удобрения и чуть ли не ежеминутный уход. И даже освещение играет не самую важную роль. Главное – это правильный подбор растений. Об этом поговорим более детально.

Естественно, без питательных веществ, роль которых для аквариумных растений исполняют удобрения, их рост и развитие в принципе не возможно. Но, часть питательных веществ попадает в аквариум при подмене воды. А другая часть образуется из помета рыб. Это самые лучшие органические удобрения, которые ни на одном заводе пока производить не научились. И большинству растений их вполне хватает.

Что касается СО₂, то роль его очень и очень преувеличена. Немалая заслуга в этом коммерческих деятелей. Да, действительно, СО₂ выступает таким себе строительным материалом для аквариумных растений. Но того СО₂, который сам образуется в аквариуме, в том числе и от жизнедеятельности аквариумных рыб, хватает для многих растений.

Освещение. Опровергнуть потребность аквариумных растений в искусственном освещении не получится. Но совсем не обязательно использовать сверхсовременные лампы и осветительные приборы. Достаточно одной-двух лампочек Ильича (ламп накаливания) мощностью около 60 Вт. Расчет производится в зависимости от литража аквариума.

А теперь самое важное! Как уже было сказано, правильный выбор растений – ключевой момент. При вышеописанных условиях отлично будут расти следующие растения: криптокрина, эхинодорус нежный, везувий, апоногетон живородящий, людвигия. И даже кладофора будет чувствовать себя прекрасно. Даже с таким набором растений можно организовать великолепный аквариум-травник!

Но этими растениями ограничиваться не обязательно, так как, в принципе, любые аквариумные растения адаптируются практически к любым условиям со временем. Так что, включайте фантазию и экспериментируйте. И совсем не обязательно вкладывать много средств и времени, чтобы обустроить у себя дома подводный ботанический сад – аквариум-травник!

Выбор стеллажа для каждого типа помещения зависит от вида груза, который будет на нем храниться.

Стеллажи для аквариумов-креветочников должны отличаться от остальных по ряду характеристик, поэтому при создании подобных стеллажей следует сообщить компании-изготовителю все необходимые детали:

1. Суммарный объем всех аквариумов, которые в последствии будут находиться на стеллаже. Эта информация потребуется сотрудникам компании для определения несущей способности опор и полок.

   Данный пункт является очень важным, т.к. если его упустить, есть вероятность того, что стеллаж не выдержит вес. Очевидно, что это приведет к большим убыткам.

2. Количество требуемых ярусов и высоту каждого яруса в отдельности. При этом стоит учитывать то, что аквариумы потребуется постоянно обслуживать, поэтому к ним нужен простой и удобный доступ.
3. Тип и объем аквариумов, которые будут стоять на стеллажах. При небольших объемах аквариумов (до 500 л) данный критерий не является существенным, а для аквариумов, имеющих объем выше этого уровня, потребуется изготовить стеллажи на заказ.
4. Вес, объем и место для размещения оборудования для аквариумов. Лучше всего заранее продумать этот момент, т.к. в дальнейшем он может привести к непредвиденным трудностям. Например, при использовании внешних фильтров для аквариума потребуются дополнительные углубления и отверстия для трубок.

   При установке внутренних фильтров место вне аквариума не потребуется, кроме, конечно, протягивания самих проводов. Кстати, несмотря на то, что внешние фильтры являются наиболее приемлемыми в использовании, стоит учитывать, что на большинстве фильтров отсутствует защита от внезапного отключения электричества (они должны работать постоянно), после которого вода из аквариума под давлением будет выливаться через сам фильтр наружу.

5. Само назначение стеллажей. К примеру, для разведения рыб вполне подойдут удобные стеллажи без каких-либо дополнительных вставок или декорирования. Для магазина или отдела важно уже не только удобство пользования, но и внешний вид.
6. Расположение и тип подсветки. Здесь нужно учитывать буквально все: если светильник будет свободно располагаться на аквариуме – это может создать некоторые затруднения при его использовании, а встроенные (прикрепленные к полкам) светильники потребуют дополнительное оборудование.

   Кроме того, для содержания аквариумов, а именно растений в них, может потребоваться разное по мощности оборудование.

После создания стеллажа специально под аквариумы под ваши критерии, его можно спокойно использовать.

И не забудьте перед установкой самих аквариумов сделать мягкую подложку (можно тряпку или тканевую салфетку) под каждый аквариум для защиты нижнего стекла от царапин.

Размер: 0,3 – 1 см
Непаразитические плоские черви. Отвратительные и противные! Единственное маленькое существо, которое мне не нравится (при одной мысли о них у меня бегут мурашки по спине). Если Вы разделите ее на 2 части, то она регенерируется (восстановится) и в итоге у Вас будет 2 планарии. Встречаются планарии белого, коричневого, красного и прозрачного цветов. На самом деле, в них нет ничего ужасного, но они могут представлять опасность для небольших креветок и улиток, и есть икру рыб и улиток.

Они любят таблетки для донных рыб, кусочки мяса, мертвых рыбок и креветок, также они поедают маленьких животных, если они могут поймать их. Они передвигаются ближе к поверхности воды, а наиболее активны в ночное время. Если их потревожить, они втягиваются в себя (становятся короче и шире) и падают на дно. Если их стало слишком много, то это от того, что Вы перекармливаете своих креветок, либо же Вам пора почистить аквариум.

Размер: 0,1 – 0,2 см
Веслоногие ракообразные – маленькие и смешные, выглядят как одноглазые ракообразные. Обычно они скачут небольшими прыжками вдоль стекла по всему аквариуму и ближе к поверхности воды. Они абсолютно безобидны. Существует множество видов, окрашенных в разные цвета.

Размер: 0,1 – 0,5 см
Водяные блохи, как правило, используются в качестве корма для рыб. Этих крошечных ракообразных легко узнать по отрывистому вертикальному «плаванию». Они абсолютно безопасные и очень интересные существа. Я называю их жирными, грустными оленями (потому что они так выглядят).

Размер: 0,1 - 0,2 см
Ракушковый рачок, известный еще как остракода, - это крошечное ракообразное в форме семечки. Обычно они чуть больше веслоногих ракообразных. Двигаются они таким же образом, как и циклопы, едят все, что можно съесть с поверхности стекла, растений и т. д. и также можно наблюдать их гуляющими в субстрате. Иногда они плавают в воде и тогда они выглядят как пьяные пчелы. По-настоящему милые и безобидные. Отлично подходят для аквариумов, поскольку они чистят субстрат и являются признаком того, что вода в аквариуме чистая.

Размер: 0,1 – 0,3 см
Нематоды – это маленькие, тонкие, белые или прозрачные свободно живущие круглые черви. Их «плавательные» движения напоминают волну (образуя форму английской буквы S). Если их потревожить, то они начинают быстро извиваться. Найти их можно и в субстрате, и в фильтре. Именно эти черви безвредны, но если их развелось слишком много, то это означает, что-либо Вы перекармливаете креветок, либо не содержите аквариум в чистом состоянии и в нем содержится много мусора и остатков разлагающихся растений.

Размер: 0,1 – 0,8 см
Из-за того, что пресноводные блюдечки, Acroloxus lacustris, очень малы и передвигаются крайне медленно, очень сложно назвать их улитками. Они малы и не могут причинить большого вреда растениям, но именно потому, что они малы, невозможно обнаружить и убрать икру и малышей. Безвредны.

Это нечто немного похожее на икру неритин. Она сингулярная, белая, твердая, круглая или овальная, диаметром 1-2 мм.

Размер: 2-5 см
Красные, вкусные черви (используются и как корм для рыб), которые живут в субстрате. Если их потревожить и выкопать, то они образуют шар. Если не трогать их, то они начинают собирать части песка и гравия вокруг себя, формируя нечто наподобие трубы, в которой они живут, а высовывая головы оттуда, они напоминают красную аиру. Они безопасны. Всего несколько трубочников в субстрате не должны вызывать беспокойство, в противном случае – нужно что-то предпринимать. Если их развелось слишком много, то это означает, что субстрат слишком грязный и нуждается в смене.

Размер: 0,3 – 1,5 см
Гидра – красивая, но немного раздражающее существо. Они проводят свою жизнь, прилепившись к какой-либо поверхности (растениям, стеклу, фильтру, декору), они немного двигаются, но обычно у них нет в этом никакой необходимости. Вид, изображенный на фото - Hydra viridissima, а свой зеленый цвет она приобрела от водорослей, живущих внутри нее.

Если ее потревожить, то она втянет свои щупальца и тело до маленькой почки. Они ловят маленьких животных (водяных блох, циклопов и т. д.) своими щупальцами, которые жалят, что помогает им подтянуть к открытому рту свою добычу. Они не представляют никакой угрозы для взрослых рыб, креветок или улиток (может быть вызвано только небольшое раздражение, если они сами коснутся гидры), но новорожденные рыбы и креветки находятся в настоящей опасности.

Размер: отдельные животные могут быть длиной всего несколько миллиметров, но колония достигает десятков сантиметров в длину.
Мшанки – интересные животные, живущие колониями. Они выглядят как кораллы с твердым остовом колонии. Отдельные существа, зооиды, представляют собой небольшую часть колонии и питаются мелкими частицами (фитопланктоном, зоопланктоном) плавающими в воде, направляя их (и воду) к своим ротовым полостям щупальцами, похожими на веер. Если их потревожить, зооиды втянут свои щупальца внутрь. Они абсолютно безвредны и очень интересны.

Размер: 0,1 – 0,3 см
Ногохвостки – шестиногие животные. Их используют как живой корм для рыб, которые едят на поверхности, петушков и лабиринтовых. Более вероятно, что Вы найдете их в почве или опавших листьях, чем на поверхности воды, но, если они появились в аквариуме, то на плавающих растениях. Если их потревожить, то они выпускают свою «вилку», которая обычно согнута и спрятана у них под тельцем. Они могут неожиданно прыгнуть на большое расстояние (несколько сантиметров). Безвредны и очаровательны!

Обсудить на форуме

Видовой аквариум подразумевает содержание одного-единственного вида или же группу родственных видов, кажущихся владельцу наиболее притягательными. В нем для животных появляется возможность развиваться совершенно свободно, в отличие от смешанного или общего аквариума, где они могут оказаться зависимыми от соседей, чуждых им по этиологии.

В особенности если те агрессивны, бдят границы своей территории или же намного проворнее в поисках корма. К тому же именно в видовом аквариуме более четко проявляется индивидуальность в поведении животных, связанное с брачными играми, спариванием и выращиванием потомства. В общем числе креветок есть виды, склонные к «переездам» и наоборот, более «усидчивые».

К первому типу можно отнести, например, креветок Амано, многих длинноклешневых креветок и большинство раков. Причины побега – не обязательно в плохом качестве воды, дефиците пропитания или конкуренции. Одним животным присуще любопытство, другим – желание отправиться на поиски лучших условий жизни. Ко второму типу декоративных ракообразных, не склонных к побегам, можно отнести большинство карликовых креветок, их содержание не вызывает никаких проблем.

Тем, кто собирается заселить видовой аквариум карликовыми креветками, следует взять во внимание ряд важных моментов, например то, что не все они совместимы друг с другом в плане неуживчивости. Среди них есть достаточно активные виды, которые стремятся захватить все доступное пространство аквариума, подавляя и со временем вытесняя из него более слабых конкурентов.

Все это можно рассмотреть на примере креветки Redfire, которая, попав в новую среду, благодаря своей способности приспосабливаться, в очень короткие сроки массово размножается, а через незначительный период времени способна вытеснить аборигенную гидрофауну. Поэтому ее обиходное название «креветка-захватчик» оправдано полностью.

Наблюдая за жизнью аквариума, можно нередко видеть такую картину: многочисленная группа «захватчиков», оккупировав кормушку, не дает добраться к пище другим обитателям емкости, чем обрекает их на гибель. Тем, кто желает иметь биотопный аквариум, населенный беспозвоночными, подсадить еще и рыбок, имеющих то же место происхождения, должен учитывать, что домашний водоем – это небольшое пространство, в котором может находиться лишь ограниченное число животных, независимо от того, принадлежат они к одному или к разным видам.

В стесненных условиях невозможно установить нормальные взаимоотношения между рыбами, беспозвоночными, моллюсками и растениями. Здесь, в отличие от природных условий, некуда отступать! Удивительная приспособляемость большинства декапод обусловлена высокими темпами размножения даже в не совсем благоприятных условиях, а также значительной толерантностью к температуре.

К тому же некоторые виды Neocaridina обладают способностью выделять химические медиаторы, которые подавляют развитие других видов, к примеру, угнетающие их рост. При содержании раков даже в видовом аквариуме не стоит допускать чрезмерного увеличения плотности их популяции.

Раки по своей природе являются одиночными существами, не нуждающимися в постоянном присутствии партнера. Поэтому изолированное содержание никак не отразится на самочувствии животного, так как полностью соответствует их видовым особенностям.

На 200-литровую емкость недопустимо размещение более чем одной пары Cherax sp., даже если брать во внимание лишь крупные размеры животных, которых они достигают с возрастом.

Большинство раков способно ожесточено оборонять свою территорию, при этом они могут даже убить конкурента. Рекомендуется, чтобы в аквариумах число укрытий превышало количество раков. Водоем следует зонировать, разделив его пространство при помощи визуальных маячков – каменистых гряд или вымоченных коряг.

Под толстым слоем опавшей листвы могут найти надежное убежище подрастающие рачата, это поможет им не остаться съеденными как сверстниками, так и родителями. К тому же, подобная подстилка – это идеальная среда обитания микроорганизмов, одноклеточных и грибков – основной пищи молодняка.

Цеолит - это природный минерал-сорбент, который имеет кристаллическое строение. Используется этот минерал для очищения аквариумной воды. Внешний вид данного минерала - светлые камешки с неровной и шероховатой поверхностью.

Цеолит по праву считается самым идеальным сорбентом, не имеющим себе равных! Особенности его таковы, что он легко справляется с таким аквариумным агрессором, как аммиак. А кроме этого, цеолит прекрасно стабилизирует уровень кислотности (pH) воды.

Цеолит в воде выполняет роль, так называемого - ионообменника: то есть, кроме всего прочего, он ещё и регулирует минеральный и питательный состав веществ в воде. Аквариумный фильтр, который наполнен цеолитом, будет выполнять роль "охранника быстрого реагирования": нейтрализовать вредные вещества.

Благодаря тому, что поверхность данного минерала неровная и шероховатая, на ней очень быстро (гораздо быстрее, чем на обычном фильтре) образуются колонии полезных фильтрующих бактерий, которые усиливают спектр действия цеолита.

Расскажу вас случай. В одном из моих аквариумов возникло сильное замутнение, сопровождаемое довольно интенсивным цветением зеленых водорослей. Что я только не пробовал, дабы устранить проблему: и усиленную аэрацию, и затемнение, и частую подмену воды - всё было "до фонаря" и муть упрямо не хотела уходить.

И вот именно в тот момент, когда я уже собирался произвести полную замену воды в аквариуме - мне позвонил товарищ, который в то время тоже занимался аквариумистикой.

Поделившись с ним проблемой, он попросил не спешить и подождать его приезда. Когда он приехал, то показал мне коробочку, наполненную странными камешками. "Вот тебе цеолит: вставь во внешний фильтр и не парься!" - сказал он. Я поступил согласно совету и уже на следующий день просто обалдел от вида аквариума: вода стала практически прозрачной, от микроскопических зеленых водорослей не осталось и следа - их не было даже на стенках аквариума!

А спустя три дня я обратил внимание на то, что окраска водорослей и рыбок стала очень яркой, сочной. Было заметно, что настроение у моих креветок - просто идеальное: появился аппетит, которого не было во время замутнения воды.

Так что пользу от применения цеолита, в качестве фильтрующего материала, я уразумел сразу и с тех пор использую только его. И самое интересное в том, что водоросли в аквариумах с цеолитом вообще не появляются!

Кстати: цеолит вытягивает и связывает такие негативные компоненты воды, как тяжелые металлы. Единственное, чего не делает цеолит - он не убирает остатки органики, которая остается после ваших рыбок. Поэтому эта функция остается за вами.

Напоследок скажу: так не следует думать о том, что если вы поставите в фильтр цеолит, то разом решите абсолютно все аквариумные проблемы. Нет, такого не будет, поскольку кроме фильтрации воды, в аквариуме есть и масса других важных аспектов, как-то: температура воды, бактериальная и паразитарная угроза и т. д.

Поэтому помните: жизнь ваших креветок находится в ваших руках! Я же просто делюсь с вами своим опытом.

Известная компания "Tetra" предлагает вашему вниманию специальный сбалансированный корм для ваших ракообразных жителей (нет, не соседей по дому), который называется Tetra Crusta Menu. Что это такое и с чем его едят - читайте далее.

Tetra Crusta Menu - это несколько необычный вид корма. Дело в том, что в формуле корма Tetra Crusta Menu используется специальный состав веществ, которые является ни чем иным, как сырьем из самих ракообразных! То есть, в состав корма входит мясо креветки, артемии, нескольких видов морской рыбы. А дополняют этот набор элементов - протеины и минеральные вещества.

А самое удивительное в этом корме то, что в одной упаковке содержится целых четыре вида корма: в виде чипсов, гранул, палочек и таблеток. Все эти "фишки" перемешаны между собой: таким образом, вы даете вашим ракообразным жителям сразу полный рацион питательных веществ! Кстати: состав этих самых чипсов, палочек, таблеток и гранул - отличается друг от друга. Поэтому вы даете не просто корм разной геометрической формы: вы даете именно разный корм, только за один раз. Разве не прелесть?!

Именно благодаря Tetra Crusta Menu вы существенно разнообразите меню ваших раков и креветок, что положительно отображается на их способе жизни: они более активны, их иммунитет более сильный, а главное - качественное потомство! То есть, деньги не улетают на "ветер": ведь разведение ракообразных - это неплохой бизнес, поверьте!

Использовать корм Tetra Crusta Menu можно как основной, так и в качестве подкормки. (От автора: я использую этот корм - Tetra Crusta Menu - в качестве основного блюда рациона, поскольку у меня не только пресноводные раки, но и креветки и крабы).

Удивительно, но за год кормления именно этим кормом я не потерял и 10% от общего приплода. Форма выпуска корма - удобная банка, с пластиковой герметичной крышкой. Емкость банки - 100 мл.

Многие аквариумисты со стажем знают, как трудно выкормить именно молодые особи ракообразных: чуть что не так - и "пейте пиво с раками"! Уж очень капризны они - эта молодежь (ох, молодежь). Действительно: я по себе помню, сколько раз в самом начале моих попыток развести раков (не на деньги) я терпел "фиаско"!

Затем, по советам более опытных товарищей я научился их выкармливать. Но какие в советское время были корма? Мотыль и дафния - вот и всё разнообразие! Ах, да: про сушеных гамарусов и циклопов забыл сказать - они тоже были. Но толку - ноль! (От автора: для кормления молодых рачков приходилось измельчать пищу в порошок: сухофрукты, сушеную рыбку (не сильно соленую, но сильно высушенную - аж до хруста).

Причем, далеко не всякую пищу принимали рачки, а если и принимали, то гарантию того, что они не сдохнут - ни один из них мне не давал). Ну, да ладно! Теперь же всё изменилось в лучшую сторону: в любом зоомагазине вы имеет счастье купить именно тот корм, который вам необходим. Ну, хорошо, хорошо: не вам, а вашим питомцам.

В случае с ракообразным молодняком великую гастрономическую роль в питании играет корм JBL NovoPrawn! В чем плюсы данного корма? Во-первых, в содержании минеральных веществ и витаминов. Во-вторых, размер корма - всего 2 мм, в отличие от "пеллетсов" для взрослых особей (до 8 мм). Корм также отлично тонет, не разваливается на части при долгом пребывании в воде.

Внешний вид корма - гранулы. Структура гранула очень крепкая: поэтому и не разваливается. Кроме того, рачкам очень удобно употреблять гранулы. В-третьих, в состав гранул JBL NovoPrawn входит весьма полезная для организма молодых ракообразных водоросль-спирулина: именно спирулина играет важную роль в формировании цветовой гаммы у креветок и раков.

Для адекватного формирования и развития хитинового (панцирного) покрова, производители внесли в состав корма и такое полезное вещество, как быстро усваиваемую целлюлозу! В общем, используя именно этот корм вы гарантируете долгую и здоровую жизнь будущим ракообразным "украшениям" вашего аквариума!

Форма выпуска корма JBL NovoPrawn - тубус, с герметичной пластиковой крышкой. Объем - 100 и 250 мл. Напоследок скажу лишь одно: настоятельно рекомендую!

Benibachi Active Water

Препарат, позволяющий запускать креветок в аквариум в первый же день, благодаря наличию в своем составе полезных бактерий, которые снижают уровень аммиака и нитритов. Благодаря ему происходит более быстрое разложение естественных отложений на дне и в фильтре. Идеален, в случае, когда вода постоянно подменяется.

Benibachi Bee Strong

Добавка к основному рациону креветок и ракообразных, способствует легкой линьке с последующим усилением натуральной окраски панциря. Благодатно сказывается на формировании и прочности экзоскелета. Перед использованием, бутылочку с препаратом следует встряхнуть, после чего тщательно смешать в отдельной емкости с основным кормом.

Вода в аквариуме может побелеть, что совершенно естественно в данной ситуации из-за мелкой фракции частиц и не должно вызывать тревоги. Строго следите за дозировкой, указанной на баночке.

Benibachi Black Control

Концентрированный кондиционер, используемый для первоначальной подготовки аквариумной воды, в составе которого содержатся фульвокислоты, гуминовые кислоты, природные минералы и витамины. Поддерживает оптимальный кислотный баланс рН, на уровне 6-6,5.

Создает максимально благоприятные условия для содержания и размножения креветок. Рекомендации по дозировке: 5 мл. На 10литров воды. При однократном нажатии на дозатор выделяется 1 мл. средства.

Benibachi Golden Food

Исключительного качества корм, используется для регулярного кормления аквариумных креветок, ускоряющий рост и усиливающий естественный окрас панциря. В его составе только натуральные ингредиенты: пивные дрожжи, аминокислоты, кальций, белок, минералы и витамины. В связи с чем очень важно правильно подобрать дозировку.

Дозировка подбирается опытным путем с тем расчетом, чтоб через пару часов после кормления, корма не оставалось. Сам корм хранить в холодильнике. При длительном хранении – использовать заморозку. Беречь от детей.

Benibachi Golden Mineral Food

Пищевая добавка к основному рациону, разработана специально, с учетом особенностей аквариумных креветок. Входящий в состав добавки, кальций способствует росту и укреплению панциря.

Магний усиливает яркость и насыщенность окраса. Из-за этих составляющих, использование добавки должно быть выверено, чтоб не нарушить показатели кислотности и жесткости воды. Рекомендовано применять не более двух раз в неделю, по 1 г.

Benibachi Red Bee Ambitious

Созданный на основе натуральных компонентов, содержащий в своем составе витамины, минералы, микроэлементы, корм благоприятно сказывается на росте креветок. Основной компонент в составе корма – листовая капуста.

Форма корма способствует медленному распадению, опускается на дно, благодаря чему доступен как молодняку, так и новорожденным креветкам. Чтоб избежать загрязнения аквариума, следует подбирать дозировку, при которой за два-три часа от корма не останется следов.

Benibachi Red Bee Baby Food

Разработан для повышения выживания молодых креветок. Корм содержит спирулину, природный белок, кальций, пивные дрожжи, ламинарии. Исходя из емкости аквариума, подбирается дозировка при кормлении. Учитывается количество креветок и скорость потребления.

Обычно, используют одну мерную ложку на 1-3 дня. Он одинаково хорошо потребляется как молодняком, так и взрослыми креветками, в связи с чем, при выборе этого корма, можно специально не докармливать подросших креветок.

Benibachi Red Bee Food

Корм, относящийся к разряду основных, представляет собой смесь крупных пластин и мелких горошин, что позволяет покрыть нужды в питании одновременно молодняка и взрослых креветок. Корм содержит в своем составе пивные дрожжи, природный кальций, витамины, хитин, хитозан и другие натуральные минералы. Способствует укреплению панциря.

Benibachi Red Bee Kale Tablets

Корм в виде таблеток на основе листовой капусты Кале. При погружении в воду, тонет сразу, распадаясь на дне, что облегает доступ к корму молодняку и новорожденным креветкам. Капуста, используемая в производстве этого корма, выращена на натуральных удобрениях. В составе таблеток, кроме капусты, нет посторонних добавок.

Benibachi SP Food

Корм, используемый для регулярного кормления креветок, созданный на основе натуральных протеинов, что способствует повышению иммунитета особей, усилению их окраса и ускоренному росту.

Форма выпуска – пластины, размером 2x2 мм. Одной пластины хватает чтоб накормить небольшую стаю от 8 до 15 креветок.

В составе корма ламинария, белок, пивные дрожжи, кальций, пигменты и минералы, витамины натурального происхождения, поддерживающие яркий окрас панциря.

Benibachi Super Max

Бактерии, используемые для улучшения роста и линьки креветок, поддерживающие качество воды на должном уровне. Могут использоваться при закладке аквариума. Помещенные под грунт, позволяют быстро добиться необходимого качества воды.

Можно пользоваться регулярно для получения более прозрачной воды, или во время линьки креветок. В случае неудачной линьки креветки перестают погибать. Кроме того, благодаря этой добавке, улучшается рост аквариумных растений.

Supplement White

Пищедобавка, усиливающая белый цвет. Благодаря этой добавке к рациону укрепляется и делается тоньше панцирь, усиливается белая окраска. В ее состав входит много витаминов, микроэлементов и минералов для здоровья, для обретения насыщенного и яркого белого цвета, усиления общей окраски и беспроблемной линьки.

Рекомендовано добавлять с небольшого возраста в следующем объеме: 1 мерная ложка на 100 л воды. Для этого добавка разбалтывается в кружке с аквариумной водой, после чего вливается в креветочник.

Borneowild Shrimp Food Color

Корм для креветок органического происхождения, сочетающий в себе натуральные компоненты животного и растительного мира. Состоит из весьма ценных полезных ископаемых, витаминов, диетических волокон, аминокислот, нуклеиновой кислоты, спирулины и пептида. Способствует улучшению самочувствия животного, укрепляет его организм, облегчает процесс линьки, способствует улучшению качества окраса. Благодаря ему цвета ракообразных становятся ярче и насыщеннее, укрепляется внешняя оболочка.

Borneowild Shrimp Food Grow

В составе этого полноценного корма для креветок любого возраста присутствуют фосфолипиды, различные витамины и водоросль хлорелла. Все это способствует росту и облегчает процесс линьки. Увеличивает сопротивление организма к инфекционным заражениям и стрессам. Корм показан как подросткам, так и более взрослым особям. Во время применения не делает воду мутной. Состоит из фосфолипидов, витаминов и хлорелл.

Borneo Wild Shrimp Supplement White

Пищедобавка для креветок, состоящая из витаминов, минералов и микроэлементов, улучшает белую пигментацию креветок, делает выразительнее их общую окраску, способствует укреплению панциря. Ведет к усилению иммунитета, действуя быстро и эффективно.

Чтобы добиться максимальной эффективности, креветки лучше начинать кормить с раннего возраста. Благодаря применению этой пищедобавки снижается смертность членистоногих, увеличиваются темпы роста и возрастает степень активности креветок.

Borneowild Shier

Способствует укреплению иммунной системы креветок и делает их организм устойчивым к инфекциям бактериального плана. Препарат поглощает нитраты и другие токсины. Кроме того, он перерабатывает в пищу органические отходы, за что его особо ценят креветководы.

Креветки едят все! В прямом смысле. Они постоянно занимаются поиском пищи. Подчищают отмершие части растений, трупы других обитателей (если таковые найдутся) и наименьшие частицы всего, что можно съесть. При этом делая неоценимую услугу своему биотопу.

Корма, а точнее подкармливать этих членистоногих нужно не чаще чем раз в два дня. При этом нежелательно кормить в тот день, когда делается подмена воды.

Также нежелательно кормить во время транспортировки и адаптации. Голодными они лучше переносят стресс или другие нежелательные перепады.

Кормить их можно любым кормом, начиная от сухой дафнии и заканчивая живыми, концентрированными, сбалансированными фирменными кормами.

Лично я кормлю фирменными Тетровскими кормами для малька и мороженными кормами. Как живую подкормку использую улиток. Получается довольно выгодно. Улитки живут в аквариуме с креветками и быстро плодятся. И их нужно выбрасывать. Достал здоровую улитку, раздавил, бросил в аквариум. И креветки сыты и популяция улиток не зашкаливает.

Не советую кормить дешевыми сухими кормами. Они в большинстве состоят из зерновых и не имеют полноценной пищевой силы.

Корм должен быть сбалансирован и разнообразен. Старайтесь чередовать корма, но экспериментируйте с осторожностью.

Многие люди задаются вопросом, чем именно они должны кормить своих креветок. Хорошей новостью является то, что креветки очень любят налеты на любой поверхности в аквариуме, которые обязательно в нем образуются независимо от вашего желания.

Такие биопленки представляют из себя набор микроорганизмов, которые обитают в прикрепленном виде в водной среде. В то время как биопленки являются отличным источником пищи для креветок, особенно молодых, однажды наступает такой момент (при условии их размножения), что такая пища не способна удовлетворить потребности всех обитателей. Когда это произойдет, вы должны будете начать подкормку образовавшегося сообщества креветок.

Креветки едят разнообразные продукты. Я использую для своих креветок следующее:

• Груши (очень мелкие кусочки)
• Шпинат
• Огурцы
• Кабачок
• «Mosura Shrimp Food»
• «BorneoWild Shrimp Food»
• «Shirakura Shrimp Food»

Лично я для своих креветок из продуктов предпочитаю «Mosura Shrimp Food», «BorneoWild Shrimp Food» и «Shirakura Shrimp Food» чаще всего. Они предназначены для креветок, удерживают свою форму и не разваливаются на мелкие кусочки, что приводит к загрязнению воды.

Я также часто добавляю в аквариум кусочки огурцов или кабачков. Они долго могут находиться в воде, не портясь и креветки их очень любят.

В каком объеме и как часто нужно кормить креветок?

Самое главное помнить, лучше недодать, чем насыпать больше, чем они могут съесть. Когда население креветок маленькое, вам не нужно будет кормить их вообще, так как они будут питаться сами доступной биопленкой.

Если вы будете подкармливать их при низкой численности, то они, вероятнее всего, будут игнорировать любую пищу, так как всегда предпочитают микроорганизмы с поверхности водорослей и предметов в аквариуме.

По мере роста населения, вы можете попробовать подать вашим креветкам небольшое количество пищи, чтобы проверить, будут ли они есть. Если в течении часа они ничего не съели, удалите эти кусочки пищи.

Я предложила бы начать с «Mosura Shrimp Food» или «BorneoWild Shrimp Food», поскольку креветки охотно поедают эти продукты, когда кончается налет. Самое главное, что эти продукты сохраняют свою форму в течение нескольких часов в воде, что позволяет легко удалять остатки.

Как только ваши креветки начинают есть пищу, которую вы даете им, вы можете начать кормить их несколько раз в неделю, помните - вы должны давать им то, что они будут съедать в течении часа. Количество и качество пищи вы сможете определить только экспериментально, добавляя различные варианты.

Лучше начать с маленькой порции и постепенно прибавлять количество. Перекармливание приведет к загрязнению воды и даже гибели креветок.

Акантофтальмус обитает на территории стран Юго-Восточной Азии, а также в Индии, как правило, в водах медленно текущих ручьев, дно которых устлано мягким грунтом. Длина особей достигает 10 - 12 сантиметров.

Змеевидное тело акантофтальмуса уплощено с боков и покрыто чешуей, имеющей весьма незначительные размеры. Рыбка имеет ярко-оранжевый цвет.

Ярко-оранжевое тело рыбки украшено 15 – 20-ю поперечными полосками темно-коричневого цвета, иногда почти черного. Небольшие плавники акантофтальмуса не имеют жестких лучей. Чешуйки на голове отсутствуют. При поиске корма в илистом грунте акантофтальмусу помогают три пары усиков, расположенные в уголках рта. Под глазами имеются подглазничные шипы, весьма острые.

Самцы, как правило, обладают меньшими размерами по сравнению с самками. Половозрелая самка несет в брюшке зеленоватые икринки, которые можно различить опытным глазом.

Ведя придонный образ жизни, акантофтальмус предпочитает обитать в затененных и слабоосвещенных зонах. Однако присутствие этих рыбок в аквариуме оживляет его яркими красками и стремительным движением. Эти рыбки прекрасно сосуществуют с миролюбивыми породами, которые обитают в верхних и средних слоях аквариума.

Первое время акантофтальмус, как правило, не появляется в дневное время, прячась в укрытиях либо в зарослях растений. Он позволяет наблюдать себя лишь при выключенном освещении в вечернее время. Однако при попытках приучить их к кормлению днем, то есть в светлое время суток, акантофтальмусы достаточно быстро привыкают к демонстрации активности и днем.

Для акантофтальмусов характерно проявление сильного беспокойства при резких изменениях атмосферного давления.

Для содержания акантофтальмуса пригодны аквариумы средних размеров, оснащенные рассеянным освещением и имеющие большую площадь дна. Грунт в аквариуме должен быть мелким и темным, поскольку акантофтальмусы имеют привычку закапываться в грунт при поиске спрятавшихся в нем червячков. Дно аквариума следует засадить мелколистными растениями, создающими большое число естественных укрытий.
Комфортной для содержания акантофтальмуса является вода, имеющая температуру 22 -24°C при жесткости 5 - 15° и уровне рН 6,5 - 7,0.

Подбор корма для акантофтальмуса по размеру производится с таким расчетом, чтобы, при небольшом размере рта, рыба могла бы его проглотить. Поскольку акантофтальмус в состоянии кормиться, только подбирая корм со дна аквариума, то при подборе количества корма следует рассчитать его количество с учетом того, что корм будет поедаться другими рыбами в процессе его опускания на дно. Акантофтальмусы отдают предпочтение мелкому мотылю, трубочнику, растительному и сухому искусственному корму. Отдельной симпатии удостоены специальные таблетки, предназначенные для донных рыб.

Нерестовик для акантофтальмуса должен иметь объем более 30 литров с уровнем воды 20 – 25 сантиметров, к тому же, в него следует поместить нерестовую решетку и распылитель. Размещать его следует в таком месте, где рыбок никто не будет беспокоить. Растения и укрытия аквариуме не нужны, а освещение должно быть рассеянным и неярким. Лучше, если вода в нерестовике будет мягкой и слегка подкисленной.

Количество икринок самки составляет 500-700 штук, но, как правило, икра в полном объеме не выметывается, поэтому требуется принудительное сцеживание остаточной икры непосредственно по окончании нереста.

Крошечные зеленые личинки появляются из икры уже через сутки, которые еще через четыре дня пытаются поедать мельчайший корм (инфузории, трубочник, коловратки или науплии артемии). Для того чтобы в последующем избавить мальков от проблем при переводе их в общий аквариум, в то же самое время ин начинают постепенно переводить на более жесткую воду.

Наступление половой зрелости у акантофтальмуса определяется условиями содержания и соответствует возрасту 8 – 12 месяцев. Живут акантофтальмусы до четырех – пяти лет.

В лесных реках и тропических болотах Америки обитает необыкновенный сомик–анциструс. Являясь представителем семейства Кольчужных сомов, этот род насчитывает более 50 видов. Некоторые представители вида обитают в верховьях, в быстротечных речушках.

Вода в этих ручьях и водоемах довольно прохладная – всего 20 градусов. Более теплолюбивые анциструсы выбрали для своего проживания низины, где температура воды поднимается до 30 градусов. В своем питании анциструс отдает предпочтение водной растительности. Сомики очищают поверхность воды и камней от водорослей. Анциструсы прикрепляются к камням и корягам присосками, находящимися во рту. Этот механизм позволяет удерживаться на сильном течении. При помощи роговидных скребков водоросли попадают в ротовую полость сомика.

Обитая в аквариуме, анциструс очищает поверхность стекол и дно аквариума от водорослей. Сомики этого вида с возрастом могут питаться и живым кормом, но если у анциструса нет растительной пищи, то он будет питаться мягкими частями растений, посаженных в аквариуме. Эти рыбки могут проявлять агрессию к представителям своего вида, поэтому, если есть желание разместить двух самцов анциструсов в одном аквариуме, то необходим большой аквариум с укромными местами для защиты.

Анциструс заняв одно место, проведет для себя границу своих владений и вряд ли будет ее покидать. Днем анциструс обитает в убежище, а активность проявляет вечером и ночью. В аквариуме Сомики любят стоять на течении, которое создаются с помощью специальных помп.

В разведении анциструсы не привередливы. Часто откладывают икру в укромном месте, в общем аквариуме, но выжить малькам в таких условиях нелегко. Во время выведения, самец берет всю ответственность за детей на себя. Он защищает икру от врагов и даже от матери, прочищает и вентилирует кладку с помощью рта и плавников.

Анциструс звездчатый

pH: 6–7.
dH: 5–12.
Температура воды: 25–28°C
Объем аквариума: > 70 литров

Анциструс звездчатый обитает в Перу, Гайане, в ручьях и реках с интенсивным течением. Кормят сомика облитыми кипятком листьями салата, ошпаренными одуванчиками и специальными кормовыми таблетками.

Сомики имеют черный окрас с мелкими светлыми пятнышками. На рыльце у самцов имеются щетинообразные выросты, по которым и определяют пол сомика. После года анциструс звездчатый достигает половозрелости. Средний размер сомиков -10 сантиметров, крупные достигаю в длину 16 сантиметров.

Представители этого вида защищают свою территорию. Бывают драки, при посягательстве на чужую местность, но до увечий не доходит. С другими видами рыб анциструсы звездчатые спокойно уживаются. Для сомика в аквариуме должна проходить постоянная фильтрация, аэрация и желательна имитация течения. Аквариум можно украшать корягами, камнями, различными растениями, которыми при желании сможет питаться анциструс.

Анциструс обыкновенный

pH: 7–8.
dH: до 20.
Температура воды: 23–27°C
Объем аквариума: > 50 литров

Анциструс обыкновенный обитает в бассейне Амазонки, реках Бразилии, Гайаны, Перу. Отдают предпочтения рекам и ручьям с интенсивным течением. Подкармливают этих сомиков ошпаренными листьями одуванчика, салата и живым кормом.

Не смотря на то, что с другими видами рыб анциструс уживается хорошо, к представителям своего семейства сомики относится агрессивно. Высокую активность сомики проявляют при наступлении ночи или при резком снижении атмосферного давления. При условии должного ухода, анциструс обыкновенный проживет в аквариуме 5-6 лет.

Представителей этого семейства за должные заслуги называют санитарами аквариума. Они с легкостью очищают аквариум от налета водорослей, фильтруя при этом воду, своим ртом протирают все камни и коряги. Кроме того, очищают аквариум от остатков пищи, не доеденных другими рыбами. Но если во время не успевать подкармливать сомиков ошпаренными листьями салата и крапивы, то из за недостатка растительной пищи анциструс может полакомиться аквариумной растительностью.

Распространенный окрас сомиков от светло-серого с желтизной до темно-серого и черного со светлыми вкраплениями, часто анциструсы обыкновенные светлеют. Длина взрослого самца доходит до 10 сантиметров. При помощи роговидных скребков, находящихся в полости рта, сомики сгребают водорослевые наросты с различных поверхностей. Кустистые кожистые отростки на голове дают понять, что это мужской пол. У самок наросты либо слабо развиты, либо отсутствуют.

Сомикам для жизни в аквариуме необходима постоянная фильтрация, аэрация, имитация течения и смена до 30%от общего объема воды. Необходимо декорировать аквариум различными корягами, камнями и растениями, где смогли бы спрятаться сомики.

Есть одна невзрачная, но весьма полезная рыбка семейства кольчужные, которая обитает в бассейне реки Амазонки. Это анциструс мультиспиннис. Он имеет уплощенное сверху вниз тело вытянутое в длину.

Большая голова, рот-присоска с роговидными скребками, которые помогают соскоблить пищу с любой поверхности. Широкие костные пластины укрывают все тело (кроме брюшка). Большой парусовидный плавник обычно прижат к телу. Густые длинные выросты на рыле помогают отличить самца от самки. Длина самца может достигать 14 см, самки же намного меньше.

Анциструс мультиспиннис довольно неприхотливый в содержании обитатель аквариума. Объем аквариума должен быть от 50 до 100 литров, густо засажен растениями, с различными укрытиями из коряг, керамики и камней. Температура воды 20-27 градусов. Необходима фильтрация, желательна мощная аэрация и подмена воды до 25% каждую неделю.

Анциструс мультиспиннис потребляет до 60% растительного корма, а также живой корм и разные заменители. Любят собирать упавшие на дно остатки корма и помогают уберечь аквариум от некоторых видов водорослей.

Нерест у этих анциструсов парный и должен проходить в аквариуме на 50 литров с очень мощной аэрацией и множеством плоских камней (можно использовать керамические пластинки). Простимулировать нерест можно подменой 1/3 воды на свежую отстоянную воду. Температура должна быть на уровне от 25 до 27 градусов.

Самка обычно может отметать до 300 икринок, после чего ее необходимо отсадить. Уход за икринками осуществляет исключительно самец. Инкубационный период длится до 12 дней в зависимости от температуры воды. Когда мальки начинают самостоятельно плавать самца следует немедленно отсадить. Стартовым кормом для мальков служат коловратки, науплии рачков, желательно вводить мелкие водоросли в качестве растительного корма.

Для содержания аквариума с барбусами вполне подойдет наша обычная вода с рН от 6 до 7.8, общей жесткостью до 25°. Очень важно обеспечить им чистую воду с хорошим насыщением кислородом. Но при этом нельзя часто менять воду, это плохо сказывается на рыбках.

Оптимальный температурный режим: 23-25°С.

Барбусы живут в травяных аквариумах с обилием растений. Вполне благополучно уживаются с рыбками примерно того же размера, как и сами (от 2,5 до 4 см). Они неприхотливы в выборе еды. Едят сухой корм, живой и замороженный. Наиболее подходящим считается двух разовый режим питания: животный корм (беспозвоночные, личинки и т.д.) до полудня и сухой корм во второй раз.

Очень полезны добавки в виде ошпаренной зелени шпината, молодой крапивы, листьев одуванчика. Барбусы склонны к полноте и не стоит их перекармливать. Хотя эти обитатели аквариумов, как никто другой умеют выпрашивать корм.

Для размножения их помещают в отдельный аквариум в группе из 2 самцов и 3-4 самки. Через 2 дня после нереста взрослых особей перемещают назад в общий аквариум.

Барбус – рыбка, живущая в стае и к окружающим ее обитателям аквариума, за исключением сородичей, относится почти равнодушно. Все время уходит на выяснение отношений внутри стайки.

Барбусы джае любят потоки воды. Поэтому часто «клубятся» возле внутреннего фильтра, принимая струю из него за течение. Сами рыбки стремительны и находятся в постоянном движении. Они никогда не «зависают», устраивают беспрерывные хороводы и для содержания им требуется простор. Хозяину этих рыбок гарантировано удовольствие от наблюдения за жизнью этих небольших, но проворных созданий.

Барбус «бабочка» отличается от своих собратьев продолговатым телом, более выгнутой по сравнению с профилем брюшка спинкой. Хвостовой плавник – двухлопастный. Рот оснащен одной парой коротких усиков. В длину рыбка достигает 4 см.

Окраска имеет плавный переход от темно-коричневой спинки до светлого желтоватого брюшка. Бока «бабочки» отливают медью и украшены блестящими черными пятнышками. Цвет плавников варьируется от желтого до нежно-коричневого. Все плавники, кроме хвостового, имеют черную окантовку.

Самцы отличаются более насыщенной окраской и меньшими размерами. Спинной плавник у них имеет черный кончик, за жаберной крышкой можно разглядеть пятно в форме полумесяца. У женских особей за жаберной крышкой круглое пятнышко.

Барбус «бабочка» хорошо чувствует себя в аквариуме, собравшись небольшими стайками. Поэтому содержать аквариумных «мотыльков» рекомендуется в количестве шести и более особей. Рыбка отличается подвижностью и миролюбивым нравом. Барбус без труда уживается со многими видами, кроме рыбок, обладающих длинными широкими плавниками. Резвящиеся стайки «бабочек» держатся, как правило, в средних слоях воды.

Чтобы создать для рыбок оптимальные условия, необходим закрытый аквариум не менее 80 см в длину. В аквариуме желательно сделать несколько укрытий в виде коряг или зарослей аквариумных растений у задней стенки или по бокам стеклянного дома. В середине должно быть пространство, где рыбки могли бы беспрепятственно плавать в толще воды. Особых требований к освещению нет, оно должно быть приглушенным, рассеянным.

Вода для «бабочки» предпочтительна с жесткостью 3-50, и рН от 6.0 до 6.5. Температура +20-25 градусов. Рыбка чувствительна к насыщению воды кислородом, поэтому возникает необходимость использования биофильтра, аэрации и еженедельной подменой до 30% от общего объема воды.

Барбус охотно поедает дафнию, мотыля, иногда трубочника. Также рацион аквариумных жителей необходимо разнообразить растительным кормом: водорослями, ошпаренными листья шпината, салата и одуванчика. Подойдут и специальные сухие хлопья для аквариумных рыб.

Половой зрелости рыбки обычно достигают к пяти месяцам.

Для размножения «бабочек» нужен нерестовик объемом не менее ста литров. В нем необходимо обеспечить слабую аэрацию и уровень воды не выше 15 см. Дно устилают сепараторной сеткой и яванским мхом. Желательно поместить аквариум так, чтобы его освещали лучи восходящего солнца. Перед началом нереста производителей (пару самцов и одну самочку) на протяжении недели содержат отдельно друг от друга и обильно кормят разнообразными кормами.

Вода, благоприятствующая нересту: жесткость до 20, pH 6.0-6.5, температуру повышают до 25-28 градусов.

Обычно самка мечет около 80 икринок. Отнерестившихся барбусов отсаживают, уровень воды понижают до 10 см и наполовину заменяют ее свежей. Инкубационный период продолжается 24-28 часов. Спустя еще три дня мальки начинают плыть. Их начинают кормить живой пылью.

Barboides gracilis (Барбус грацилис) или Барбоидес изящный – рыбка семейства Карповых (Cyprinidae). Ареалом обитания Барбус грацилис являются территории тропических лесов Нигерии, Бенина, Камеруна и Экваториальной Гвинеи. Размер тела (в среднем 2,5 см) является единственным признаком, по которому можно определить пол рыбки: самцы уступают самкам по длине и полноте.

Барбус грацилис – мелкая стайная рыбка, содержать его с более крупными сородичами не следует. Оптимальное количество особей в аквариуме приблизительно 6-10. Максимально комфортно рыбка будет чувствовать себя в затемнённом аквариуме с чуть кислой и мягкой водой. Необходимо часто подменять часть воды, так как Барбусы остро реагируют на загрязнение и плохо переносят нехватку кислорода. Температура среды обитания не должна превышать 25⁰C.

Рыбки питаются сухим кормом, но также в состоянии употреблять измельчённый живой или замороженный корм. Барбус грацилис не подойдут для содержания в многовидовом аквариуме, им рекомендуется небольшой аквариум с близкими по размеру сородичами, потребляющими сходный корм.

Получить потомство Барбуса трудно, но возможно: для этого необходимо переместить небольшую группу рыбок в отдельный густо заросший аквариум. Необходимо отследить появление икры и обязательно воспользоваться специальной решёткой для нереста, чтобы защитить будущее потомство. Сначала мальки питаются мелким кормом, позднее – артемиями. Продолжительность жизни Барбус грацилис около 15 мес.

Латинское название - Barbus oligolepis. В природных условиях барбус олиголепис обитает в спокойных заводях рек, расположенных на Больших Зондских островах, но чаще всего представителей данного вида рыб можно встретить на острове Суматра.

По названию естественной среды обитания аквариумисты эту рыбку нередко называют островным усачом.

Если сравнивать с другими видами барбусов, барбус олиголепис отличается слегка вытянутой формой тела. Окрас рыбки изменчивый – он зависит как от условий содержания, так и от настроения рыбы, поэтому очень просто может меняться даже при самом незначительном испуге.

Спина островного усача окрашена в желто-коричневый цвет, бока кремовые с нежно-голубым отливом и множеством черноватых пятен, расположенных на основании чешуек.

Наиболее характерным признаком олиголеписа является рисунок, образующийся чешуйками. У каждой чешуйки имеется темная или светлая часть, благодаря чему создается своеобразный пятнистый рисунок. На боках пятнышки располагаются в шахматном порядке, что дало еще одно название этой рыбке – шахматный барбус. Брюшко этих изящных рыбок окрашено в нежный цвет охры.

К 10-12 месяцам рыбка достигает максимальных размеров. Стоит отметить, что встречаются также барбусы-альбиносы и вуалевые барбусы.

Островной усач – рыбка, которая подойдет начинающим аквариумистам, поскольку она весьма неприхотлива к условиям содержания. Из-за большой подвижности олиголеписов их следует содержать в водоеме объемом не менее 50 л. Температура воды должна быть 24-26°С, но рыбка хорошо переносит снижение температуры до 21-23°С.

Вода в домашнем водоеме должна быть мягкая и хорошо отстоявшаяся. К фильтрации и аэрации воды островной усач не требователен.

Этих рыбок лучше содержать стайкой, состоящей из 7-9 особей. Олиголеписы плавают в средних и нижних слоях воды в аквариуме. Растения должны быть высажены по периметру, чтобы у стайки не было препятствий. Эти рыбки миролюбивы, но между самцами иногда могут возникать драки, которые никак не назовешь «кровавыми».

таким способом самцы устанавливают в своей стае иерархию и оставляют за собой право ухаживать за самками и оплодотворять икринки. На других жителей аквариума эти драки не распространяются, поэтому островной усач прекрасно уживается с множеством видов некрупных миролюбивых рыб.

Островной усач неприхотлив и в еде – из-за постоянного чувства голода эти рыбки с удовольствием поглощают любые виды корма: живой, растительный, сухие корма. Чтобы избежать ожирения, рыбок лучше кормить чаще, но малыми порциями.

Если в вашем аквариуме обитает стайка олиголеписов, то можете быть уверены, что дно аквариума будет очищено от остатков пищи и прочих загрязнений.

Научное название: Yasuhikotakia sidthimunki (Kottelat, 2004)

Общее название: Карликовая боция, Сетчатая боция, Боция-бурундук.

Синонимы: Botia sidthimunki (Klausewitz, 1959)

Места обитания: Менам-Чао-Прая и бассейны Меконга - Камбоджа, Лаос, Таиланд.

Половые различия: Половозрелые самки имеют более полное и округлое брюшко.

Максимальный размер: 5 см

Водные параметры: pH фактор: 6.0 - 7.5; dH: 2-12; t: 24-28°C.

Излюбленное место обитания карликовых боций – просторные мелководья рек, причем эти рыбки терпеть не могут одиночества, поэтому первое, о чем нужно позаботиться, приобретая боцию, - создание большой активной компании этих карликовых рыб. Чтобы сполна насладиться содержанием карликов, нужно сразу поселить в аквариум хотя бы пять особей, и чем больше в дальнейшем будет их стайка, тем интересней и веселее хозяину ухаживать за ними.

Любимое занятие карликов - ворошение грунта водоема, поэтому для аквариума лучше приобретать или мелкий ровно окатанный гравий, или песок – об эти материалы рыбки не поранят свои нежные рты и усики. Чтобы боциям было комфортно в вашем аквариуме, можно устроить для них укрытия-пещерки из натуральных коряг и крупных камней. Создайте между камнями узкие щелки и разложите по дну скорлупки кокоса, такой интерьер аквариума доставит немало удовольствия его обитателям.

Аквариумы с большим количеством растительности - рай для карликовых боций. Зелень обеспечивает биологическое равновесие и качество аквариумной воды, благодаря чему рыбки отлично себя чувствуют в ограниченном пространстве, украшая собой весь подводный ландшафт.

В естественных условиях боции встречаются в водоемах с самыми разнообразными условиями обитания. Одни особи селятся в водоемах с быстрым течением, другие предпочитают стоячую воду, в частности затопленные участки суши. Обитающие в аквариумах карлики отличаются веселым и игривым поведением, любят держаться в среднем водном слое, для отдыха выбирают листья растений, предпочитают дневной образ жизни.

Кормление: карликам можно давать практически любой корм при условии, конечно, что он достаточно мелкий и по силам этим небольшим рыбкам. Некоторые боции могут употреблять в пищу и улиток, живущих в аквариуме, но рассчитывать на то, что купив и подселив их к своим улиткам, вы сможете решить проблему разросшейся популяции последних, не стоит. Не исключено, что рыбки вообще никак не будут реагировать на плодовитых соседей.

Размножение: Хотя и известны случаи естественного способа размножения карликовых боций, обычно в неволе их разводят путем введения гормональных инъекций. Благодаря такому методу у человека еще остается возможность сохранения популяции этого вида, находящегося на грани вымирания.

Аквариумисты отмечают, что боция – рыбка очень веселая, она отлично подойдет для тех, кому интересно создавать так называемые травники. Неприхотлива, всеядна, миролюбива, не портит аквариумную растительность – в общем, придраться практически не к чему.

Время от времени на тематических форумах любители сообщают, что их питомцы-боции извели в аквариуме всех креветок и улиток. Один из заводчиков этого вида отвечает, что в его аквариуме боции обитают уже год, и они еще никому из соседей не испортили жизнь: не полакомились ни одной улиткой и не погрызли ни одного растения.

В его аквариуме на 60 литров для карликов создано множество разнообразных укрытий: коряги, водоросли, искусственные гроты. Рыбки всемером стараются держаться в темных уголках, пугаются посторонних явлений, однако практически никогда не пропадают из виду. Спокойно терпят забывчивость и небрежность хозяина, не вовремя меняющего им воду и редко чистящего дно. Как карлики будут вести себя в компании других рыб, сказать сложно, для видовых же аквариумов они подходят идеально.

Латинское название Brachygobius xanthozona, относится к семейству Бычковые.

В природных условиях брахигобиус ксантозона обитает в пресноводных и слабосоленых водоемах Юго-Востока Азии: канавах, устьях рек, ямах и каналах систем обводнения рисовых полей. Помимо этого, брахигобиуса ксантозона можно встретить в местах, где вода во время приливов поднимается, соответственно, слегка солоновата.

В пресной воде этих рыб тоже можно встретить, но несколько реже. Места обитания брахигобиусов можно узнать по следующим признакам: сравнительно небольшая растительность, нередко загрязненная вода, температура которой может подниматься до 35⁰С.

Брахиобусы имеют продолговатое, коренастое тело, немного сжатое с боков в области хвостового стебля, покрытое чешуей. Крупная голова. Эту рыбу отличают хорошо развитые все плавники. Имеет весьма привлекательную окраску: на желтом или грязно-желтом фоне тела и плавников расположены коричневые пятна и поперечные полосы, иногда их цвет почти черный. Самец, в отличие от самки, более подвижный и стройный. Длина этой рыбы – около 5 см.

Условия содержания

Миролюбивых брахигобусов ксантозона содержат группами (5-6 особей) в небольших аквариумах. Обязательным является наличие аквариумных растений в умеренном количестве, а также укрытий в виде камней, горшков и коряг. Дно аквариума укладывается камнями.

Рыбки любят прятаться в укрытиях. Уживаются с мирными, спокойными видами рыб. По той причине, что брахигобусы предпочитают оригинальную водную среду, в которой большинство рыб не выживает, содержать их следует в видовом аквариуме, вода в котором не содержит нитриты, регулярно подменяться с добавлением морской соли.

Параметры воды: температура – 24-30⁰С; кислотность – 6,8-8; жесткость – 5-20. Аэрация обязательна. Эти рыбы иногда присасываются к стенкам аквариума, находясь в таком положении очень долго. При благоприятных условиях брахигобиусы ксантозона отличаются большой выносливостью, но в пресной они становятся уязвимыми к различным болезням, которые вызваны инфузориями. Если рыбы начали болеть, то в воду следует внести соль. Из кормов предпочтительнее живой, поскольку сухой рыбы едят неохотно.

Брахигобиус ксантозона нерестится в том же аквариуме, в котором и содержится. То, что у рыб начался период размножения, не увидишь ни по преследованиям, ни по ухаживаниям. Нерестовые состояния у них можно обнаружить лишь по тому признаку, что рыбы начали прятаться. Белесоватая икра подвешивается самкой на небольших стебельках снизу на камне или в цветочном горшке.

Обычно самка мечет 100-300 икринок (это зависит от ее размера и возраста). Самец берет на себя заботу о сохранности кладки. Часто в общем аквариуме вода недостаточно чистая, поэтому камень с кладкой лучше перенести в отдельный сосуд. Необходимо следить, чтобы камень оставался в таком же положении, как и до переноса. В воде отдельного сосуда можно увеличить концентрацию поваренной соли.

В воду также можно добавить метиленовой синьки или трипафлавина, чтобы вода окрасилась в синеватый цвет. Внесение этих средств спасет икру от сапролегнии. Воду возле самой кладки следует продувать мелкими пузырьками воздуха. Личинки вылупляются на 2-5 день, а еще через пару суток рассасывается их сравнительно небольшой желточный пузырь, и они начинают плавать стайкой.

Ареалом обитания этой рыбки являются водоемы Юго-Восточной Азии (Таиланда, Южного Вьетнама, Больших Зондских островов). Как аквариумную ее начали разводить еще в 1903 году. Тело карликового гурами вытянутое, приплюснутое с боков и несколько ниже чем у других представителей этого вида, его длина – до 3,5 см. Спинной плавник у своего основания имеет длину, которая меньше чем анальный в три раза. Первые «перышки» брюшных плавников напоминают своим видом длинные лучи. Спинной, анальный и хвостовой плавники имеют заостренные кончики.

Если соблюдены все условия содержания карликовых гурами, то они обретают очень пеструю окраску. Через зеленовато-голубой фон по всему телу проходит темная полоса, разделяя тело на две части. В верхней из них расположен ряд пятен темных оттенков. Привлекают внимание яркие плавники, которые окрашены в голубой цвет с «разбросанными» на нем красными точками, и окаймлены красно-голубой полоской. Отличительные признаки самцов – боле стройный и яркий общий вид, а также более вытянутые кончики плавников.

Пумилус входит в разряд рыбок, склонных к «ворчанию». Звуки, издаваемые ими, очень звонкие и громкие. В большинстве случаев они исходят от самцов, которые дерутся между собой или пытаются обратить на себя внимание выбранной самки. Для карликовых гурами идеально подойдет небольшой аквариум, оснащенный переднее-верхне-боковым освещением, имеющий илистый грунт и густо засаженный крупнолистными видами растений типа анубиас, криптокорин и пр. Оптимальная температура – 25-28°С.

Химический состав воды не столь важен. Мирные рыбы, прекрасно уживаются со своими сородичами, подходящими им по размерам. Любимое их занятие – прятаться под листьями, а когда им нечего бояться, они плавают по аквариуму и при этом бесконечно ссорятся, издавая ворчащие звуки. Карликовые гурами достаточно теплолюбивы и очень восприимчивы к температурным колебаниям. Понижение температуры в большинстве случаев приводит к их болезни. Первые признаки – это вялость, потеря аппетита и стремление в верхние, более теплые слои воды. Очень часто простуда становится причиной гибели этих рыбок.

Но самой страшной их болезнью является ихтиофонус, который вызывает у них пучеглазие и потемнение отдельных участков тела, которые со временем превращаются в язвы. С простудой можно справиться благодаря постепенному повышению температуры воды и созданию наилучших условий содержания, а с ихтиофонусом справиться почти нереально. Заболевших рыб следует изолировать и поместить в крепкий настой не очень кислого торфа. В некоторых случаях такая мера способна помочь. Здоровых же рыб помещают в другой сосуд и внимательно следят за их состоянием. Необходимо провести тщательную дезинфекцию зараженного водоема, а песок прокалить или прокипятить. Растения стоит уничтожить.

Предпочтителен живой корм (мотыль, энхитрея, циклоп, трубочник). Подойдут и сухие сублимированные корма, а также хлопьевидные корма известных производителей. Половая зрелость наступает с 6-ти месяцев. Нерестятся в парах. Строительством гнезда занимается самец – он собирает под листьями растений пену. Ухаживание и нерест этих рыб сопровождается слабыми урчащими звуками. Есть версия, что «урчание» - не что иное, как напор воздуха, который выходит из обеих полостей лабиринта, расположенных под жабрами. Для нереста подойдет тот же аквариум, где они содержатся. Для разведения не требуется никаких особых условий, лишь стоит повысить температуру до 28-30°С.

Аквариумная рыбка данио-светлячок имеет еще название данио шопра. Это маленькая (до 3см), ярко окрашенная рыбка с узким удлиненным телом. Половозрелые особи имеют горизонтальную апельсиново-оранжевую полосу, и на полу-длинных плавниках – желтая полоса.

Живет рыбка в Азии (Северной Бирме) в реке Иравади, а в аквариумах содержится пока редко. Продолжительность ее жизни от 1 до 3 лет. Аквариум для содержания этого вида рыб должен быть не менее 60 см с температурой воды от 22С до 26С. Оформляется он с помощью растений (анубиас), которые размещаются сбоку, чтобы оставалось место для плавания рыбок.

Плавающая зелень требуется для того, чтобы данио-светлячок мог спрятаться, а корягу из плавника используют в качестве элемента декора. Аквариум должен быть с крышкой, поскольку рыбка достаточно легко выпрыгивает из воды. А искусственно созданное небольшое течение напомнит ей горную реку.

В нерестовый аквариум помещается яванский мох, голый аквариум для нереста не пригоден. Икрометание является сигналом к отсадке родителей. Мальки данио-светлячка напоминают мальков данио-рерио, но окрас более бледный.

Их необходимо постоянно сортировать, поскольку мелкие мальки поедаются крупными. Через 2, 5 месяца они помещаются в общий аквариум. Кормится рыбка коммерческими и животными кормами (хлопьями, креветками, мотылем, личинками комара).

Эта мирная и быстрая рыбка прячется только в случае опасности. Лучше содержать рыбок стайкой более шести особей, чтобы они больше двигались и не тускнел окрас.

Дарио красный, Бадис красный "Скарлет". Синоним: Badis dario, Badis badis bengalensis. Индия, Бангладеш, притоки бассейна р. Брахмапутры. Самцы по длине составляют два с половиной сантиметра, а самки – полтора сантиметра. Эти рыбки имеют малую схожесть с бадисами. Рыбка карликовая яркая. Диапазон цветов её окраски: головы, плеч и спины - от рубиново-красного до оранжевого цветов. Имеется семь полосок красного цвета на боках, которые чередуются с восемью полосками серебристо-голубого цвета, и они затрагивают плавники. Брюшные плавники являются голубовато-белыми и удлинёнными. Самки имеют серебристо-серый цвет с прозрачными плавниками. У некоторых экземпляров имеются тонкие полоски бледно-оранжевого цвета на боках.

В силу безобидности и выносливости, данные рыбки можно содержать в небольших аквариумах вместе с прочими мирными рыбками. Но лучше всего группу содержать в видовой емкости. Будет очень хорошо, если в стае преобладают самки (один самец - две или три самки), хотя по внешнему виду они являются невыразительными.

Самцы в период нереста являются очень агрессивными и жестокими, а доминирующий самец может убить прочих самцов или серьёзно их травмировать. Во время нереста разные самцы могут серьёзно ранить самок, а даже убить их. Посредством грамотного размещения пещер можно размещать данных рыбок в различных частях аквариума, что будет снижать уровень агрессивности внутри вида. Молодые самцы перемещаются в группах, а затем занимают определённую территорию, которая находится под их защитой. При этом защищают её они достаточно агрессивно.

Окуни процветают в слабоосвещенных аквариумах с густой растительностью, где имеется много мест, для укрытия. Данные рыбы являются медлительными, спокойными, а также любят пребывать в различных зарослях. В группах находятся ближе к поверхности воды, но предпочитая заросли, особенно плавучие растения. Кормом для них является живая пища, они игнорируют гранулы и хлопья. Они откладывают икринки на растения. Самец заботится о кладке. Т 20-26°С; dGH до 17°; рН 6,5-8,5.

Бадис китайский карликовый Dario dayingensis. Размер рыбки два-три сантиметра. У китайского карликового бадиса самая скромная окраска. По уровню «хамелеонистости» данная рыбка также скромна. Самцы имеют окраску светло-коричневого цвета, и не меняют её на протяжении дня, за исключением дней нереста. Плавники самцов увеличены умеренно, а в период нереста имеют кирпично-красный цвет. Тело у них имеет ту же тональность и покрывается чешуйками, которые являются тёмно окантованными. На спинном плавнике, спереди находится пятно чёрного цвета, которое видно в различных окрасах самца.

Жёсткие лучи удлинённые у плавников на брюхе, являются густо-чёрными. Плавники являются более массивными у самцов, по сравнению с самками. Окрас самки немного проще. Тело серовато-зелёное, но там имеется ряд полос тёмного оттенка. Небольшие плавники, имеющие тёмные лучи. Лучи первые на плавниках на брюхе являются белесыми. Самцы Dario hysginon и Dario dayingensis имеют отличия друг от друга в окраске, а самки имеют незначительные отличия.

Красота данных рыбок ярко проявляется в аквариуме, который густо засажен растениями, но имеет в центре свободное пространство для плавания. Наличие небольших размеров говорит о безопасности данных рыбок для прочих видов рыб, но во время нереста самцы защищают свою территорию, изгоняя других соседей, которые также не являются крупными. Сложность может иметь место в повседневном кормлении - для бадисов важен живой корм. Но при этом они могут питаться мороженным мотылём и коретрой, однако сухой корм практически всегда игнорируют.

Половая зрелость у данных рыбок наступает к четырём-пяти месяцам. Это видно по тому, как у самцов меняется окраска и поведение: они становятся беспокойными. Самцы имеют слабо-коричневую окраску, которая возникает в конце второго месяца, самки всю жизнь окрашены в серый цвет. После нереста данные рыбки имеют более колоритный вид и являются довольно привлекательными внешне.

Дарио — Dario hysginon. Эндемик (Мьянма), где проживает в небольших реках и в достаточно крупном озере, расположенном в Южной Азии, Индавги. Они хорошо чувствуют себя в небольших аквариумах, где имеется плотные заросли различных растений. Грунт в аквариуме должен быть из песка или же мелкой гальки. Данные рыбки являются достаточно пугливыми, предпочитают находиться в полумраке и ведут себя достаточно скрытно, предпочитая слабоосвещенные углы.

Они хорошо чувствуют себя в прохладной воде, так что не возникает необходимости в использовании подогревателей воды. Если же происходит повышение температуры в аквариуме, то это будет стимулировать нерест у этих рыбок. Они предпочитают находиться в щелочной или же нейтральной водной среде. Подмену воды нужно осуществлять очень плавно, не очень большими порциями. Эти рыбки предпочитают принимать в пищу исключительно живой корм. рН 7,0-9,0, жесткость 1-5°GH. Температура 18 - 25⁰ по Цельсию.

Аквариумная рыбка Диаптерон Джорджин (Diapteron georgiae) обитает в заболоченных областях и мелких ручьях тропического леса, также можно встретить и в мелких лужах, в которых над поверхностью воды нависает растительность. В основном этот вид встречается в Африке (северный Габон).

Её тело имеет вытянутую цилиндрическую форму, с десятью или двенадцатью лучами, в мягком спинном плавнике. Строго, друг над другом, расположены анальный и спинной плавники. Окрас: в нижней части хвоста, и на анальном и брюшном плавниках имеется карминно – красная зона, а само тело имеет окрас кирпичного оттенка, с голубоватыми полосами по бокам.

Самки желтовато или коричнево-серые, с размытыми вертикальными полосами. Спинной плавник имеет бледно-зеленоватые точки с красным отливом на нем. Достигают размеров 3-4 см, с продолжительностью жизни до 5 лет.

Для их проживания нужно соблюдать и выдерживать следующие параметры:

• Аквариум: с мелкой водой и не больших размеров.
• Температура воды: 20-21'C.
• Вода: требует еженедельной замены до 20% от всего объема, маркировка pH 5,5-6,5, dH 2-8'.
• Размеры аквариума: нужно около 15 л. Воды для 2-3 диаптеронов.
• Освещение: не яркое и немного рассеянное.
• Растения: анубиасы, яванский мох, криптокорины.
• Грунт: смесь торфа песка или темный торф.
• Оформление: необходимы заросли живых растений.
• Кормление: ест живые корма (личинки комаров, дафния, трубочник, мотыль, науплии артемии, дрозофилы и другие мелкие насекомые).

По отзывам многих рыбаков, они не хотят брать свежезамороженный корм. Едят не более двух раз в день.

Самцы данного вида очень редко конфликтуют друг с другом. Но иногда, самцы могут быть агрессивными к самкам, поэтому для этого существуют специальные аквариумные убежища. Характер у них спокойный, и никогда не наблюдалось между ними каннибализма. Но существует маленькая проблемка, из-за которой они могут стать агрессивными друг к другу, и один другому очень сильно навредить, что приведет к очень печальным последствиям. Это недостаток места в аквариуме.

Разведение такой породы имеет очень интересные события. Для этого рыб производителей на 2-4 дня рассаживают и начинают обильно кормить (но только живыми кормами). Для самки нужен самец, который на 2-3 месяца будет старше ее. Многие специалисты советуют понижать температуру воды в аквариуме и при этом добавлять немного соли. Икру они откладывают, как на листья растений, так и на торф.

Половые различия очень просты: самцы намного крупнее самок и имеют более яркую окраску. Половое созревание: от 4 до 9 месяцев (но это зависит от условий содержания). Половые признаки уже видны в возрасте около 10 недель, но для нереста нужны не младше одного года.

Также для разведения таких рыб необходим правильный выбор аквариума. Аквариум рН 6,2, с температурой до 22 градусов, является нерестовым. В качестве субстрата обычно используют мелколистные растения или торф. Соотношение самцов в идеале составляет 1:1 или 1:2-4. Их инкубация достигает от 4 до 20 дней, а количество икры около 10 икринок за неделю (диаметр 1,3-1,4 мм).

Потомством данного вида рыб, являются мелкие личинки (около 5мм), которые держаться около поверхности воды. Все диаптероны очень восприимчивы к оодиниуму (заболевание). И для его лечения используют Бицилин-5. Скорость роста таких рыб очень медленная. Длину 7-10 мм они достигают в возрасте около 1-го месяца. Разновидность таких рыб не рекомендуется для новичков.

В живой природе эти рыбки обычно вырастают до 7 см. В условиях же домашнего аквариума вырастают до меньших размеров: самцы примерно до 5 см, самки - около 4 см. Это очень красивые и стройные рыбки, особенностью которых является продолговатое, вытянутое тепло, чуть приплюснутое с боков, и не совсем обычные плавники.

Необычность заключается в том, что спинной плавник раздвоен, и каждая половинка имеет свой окрас и форму: одна розово-оранжевая округлой формы, другая с несколькими отростками черного цвета. Хвост рыбки имеет форму лиры, и обычно обрамлен по краям красным или оранжевым оттенком.

Ириатерин всего существует два вида. Первый вид - это ново-гвинейская Ириатерина, она отличается более ярким по сравнению с другими своими сородичами окрасом оливково цвета. Второй вид - австралийская Ириатерина, у неё тело разукрашено серебром.

По большей части продолговатого тела у рыбки просматриваются мелкие золотистые вкрапления, которое наиболее сконцентрированы на спине. Более или менее насыщенный цвет рыбок так же зависит от освещения, условий в которых содержится Ириатерины, чем они питается. От всех этих условий окрас так же может быть различным - от преобладания розовых до зеленных тонов. Кроме того, имеет в большинстве случаев черные полосы на теле, которые расположены вертикально. Глаза у этой рыбки ясные, прозрачные и блестят на свету.

Отличить самку от самца тоже будет довольно просто. Самцы как правило крупнее, имеют более яркий окрас, и более длинные, чем у самок отростки на спинном и хвостовом плавниках. Самки же сравнительно мельче, и в то же время стройные. Окрашены в бледные тона, с короткими плавниками и не имеют удлиненных отростков.

Требования к аквариуму. Ириатерина Вернера - это очень активная, любящая много двигаться рыбка. Она требует для себя большое количество свободного пространства для того, чтобы плавать. Учитывая это длина аквариума должна составлять не менее 60 см. Как и для большинства других рыбок аквариум для Ириатерин должен быть с зарослями растений. Растительность лучше всего посадить по бокам стенок, либо вдоль. Это делается в первую очередь для того, чтобы создать по середине аквариума большое свободное пространство для плавания и комфортного существования его обитателей.

Кроме грунтовой растительности не лишним так же будут, если в аквариуме есть плавающие растения. Цвет грунта рекомендовано делать темным. В качестве декоративных элементов в аквариум можно опускать коряги и небольшие камни. Немаловажно разумеется качество воды - ее фильтрация, температура, насыщение ее достаточным количеством кислорода, а также замена 15% - 30% воды раз в одну-две недели.

Кормление. Iriatherina werneri имеют особенное строение ротовой полости. Их нижняя губа немного длиннее, чем верхняя. Это объясняется тем, что в своих естественных условиях они кормятся планктоном, другими мелкими моллюсками, и некоторыми видами водорослей. Поэтому очень важно из-за их особенностей не давать слишком большой корм, чтобы он мог пролезть в их маленький рот.
Рыбка кормиться не с поверхности воды, а не средней глубине. Кроме того они берут корм со стенок аквариума, и с листьев растений, на который оседает корм..

Содержание и уход. Ириатерины - не агрессивные стайные рыбки, с довольно забавным поведением. В стайке они чувствуют себя более увереннее и комфортно, поэтому содержать их следует в аквариуме не менее 5-ти особей, для того чтобы они могли образовывать стайку вместе со своими сородичами. Если рыбка живет одна, она может прибиться к другим обитателям аквариума, которые примерно одного размера с с ней.

Ириатерины очень активны и много двигаются, иногда любят зависать в одном положении, прятаться в зарослях водорослей или в укромным углах аквариума. Если рыбка напугана, она так же всегда стремиться спрятаться в водоросли, сливается с ними, становясь в такой маскировке незаметной. Развлекаются они так же играми в потоке пузырьков от компрессора, и возле фильтра для воды. Самцы заняты постоянно выяснением кто главный, и грациозно дефилируют друг перед другом, показывая свои пестрые плавники.

Ириатерины Вернера большую часть времени плавают в средних и верхних водах. С другими рыбками не конфликтуют, и совместимы почти со всеми не слишком большими видами. Особенно удачным сочетанием будет соседство с любыми другими видами радужных рыбок. Однако не следует совмещать их с агрессивными барбусами или тетрами, они любят откусывать плавники и в общем ведут себя довольно агрессивно. Объем воды аквариуме в идеале должен быть 60-80 литров. На такое количество воды без притеснения можно селить 12-15 особей.

Разведение. Игры на нересте очень грациозны и доставляют истинное удовольствие тому, кто за ними наблюдает. Самец занимает позицию рядом с листом растения, и отгоняет от него всех другим самцов-конкурентов. Рыбки сплетаются в танце, совершая различные движения плавниками.

Наконец, когда самка готова отложить икру она подплывает близко к самцу, и они направляются в водоросли, где и откладывается икра. И так продолжается 5-7 дней. А через неделю уже вылупливаются маленькие мальки. Мальки сразу же начинают кормиться, и вырастают при правильных условиях на один сантиметр в месяц.

Если Ириатерины содержатся отдельно от других рыбок, то они будут интенсивно размножатся, так что их количество будет постепенно увеличиваться.

Стайка этих маленьких, но очень красивых и ярких рыбок может стать украшением любого аквариума. А одно название чего стоит - "кардинал"! Согласитесь, звучит гордо.

Другое же их название - рыбка с "гор белых облаков". Такое романтичное наименование происходит от названия местности, где эти рыбки были впервые обнаружены в тридцатых годах прошлого века - это горы Байюньшань на юго-востоке Китая. Кстати, видовое название этих рыб по-латыни - albа nubes, что и переводится как "белые облака".

Все это хорошо, печально другое - ни в окрестностях этих гор, ни еще где-либо в природе этих рыбок уже не найти. В связи с интенсивно развивающейся экономикой Китая естественный ареал обитания этих рыб практически уничтожен, поэтому дикие разновидности рыбок считаются вымирающим (или уже вымершим) видом. Все рыбки, которые встречаются в продаже, являются выведенными в неволе. Вот такая грустная история...

Внешний вид

Как уже было сказано, кардинал - рыбка мелкая, в длину не более 5 см. Самцы несколько мельче самочек, но зато более ярко окрашены. Спиной и анальный плавники располагаются практически на одной линии, рот "смотрит" вверх, потому-что рыбка в основном собирает пищу с водной поверхности.

Тело имеет желто-коричневую, почти бронзовую окраску, а по боку, вдоль всего тела рыбки расположена яркая флуоресцентная полоска, оканчивающаяся точкой на хвосте.

Хвост частично прозрачный, а на плавниках имеются красные пятна. Также есть рыбки с другими цветовыми вариациями, но они уже выведены искусственно, путем селекции.

Содержание

Кардинал, помимо того, что очень красив, он еще и очень неприхотлив и не капризен в содержании и разведении. Любит относительно прохладную воду, градусов 18-20. Может жить и в более теплой, но недолго... Кстати, продолжительность жизни кардиналов невелика - год, от силы полтора. Впрочем, это особенность всех мелких аквариумных рыбок.

Содержать кардиналов желательно в крупной стае, особей по 15-20. Если их будет меньше, они станут вялыми, пугливыми и блеклыми.

Что касается температуры воды, то замечено, что чем холоднее, тем рыбка становится ярче.

Грунт в аквариуме с кардиналами желательно использовать темный. Кислотность воды особого значения не имеет, оптимальные параметры pH (6.0-8.0).

По характеру рыбка совершенно безобидная, поэтому в качестве соседей рекомендуется иметь таких же незлобных рыбок (гуппи, данио и т. д.). Нежелательно соседство с крупными рыбами - даже золотая рыбка запросто может скушать кардинала...

Питание

Кардинал абсолютно непритязателен к пище и может потреблять любые виды корма, хотя в природе питается в основном упавшими на поверхность воды насекомыми.
В условиях аквариума можно давать различный живой корм - хлопья, мотыля, артемию, трубочника.

Здесь одна рекомендация - давать столько, сколько съедят, не перекармливать и не следует забывать о том, что рыбка не может поднимать со дна упавшую пищу - рот то вверх направлен...

Размножение

Самцы и самки кардиналов не имеют ярко выраженных половых различий. На взгляд можно определить, что самцы несколько меньше по размеру и ярче окрашены.

Способной к размножению рыбка становится в возрасте примерно от 6 до 12 месяцев. Определить это нетрудно - половозрелые самцы начинают исполнять друг перед другом танцевальные па, расправляя плавники и демонстрируя во всей красе свою расцветку.

Никаких трудностей разведение кардиналов не представляет. Достаточно отсадить стайку кардиналов в отдельный аквариум (важно, чтобы там кроме них никого не было). Через некоторое время природа возьмет свое и у вас будет полным полно маленьких кардинальчиков, тем более что взрослые рыбы не поедают ни икру, ни мальков.

Еще способ разведения - отсадить в небольшой аквариум наиболее красивых самцов и нескольких самок. Дно аквариума устелить травой - именно туда будет отложена икра. После нереста родителей желательно удалить, а через 36-40 часов (это зависит от температуры воды) появятся мальки.

Кормить их следует очень мелкими кормами. Растет малек довольно быстро и в каком-то дополнительном уходе не нуждается.

Вот такая она - рыбка "белых облаков".

Среди аквариумистов и просто любителей рыбок все большую популярность завоевывают карликовые гуппи Эндлера «Poecilia wingei». Именно Джон Эндлер, ученый, впервые обнаруживший рыбок в озерах Венесуэлы, и считается в широких кругах первооткрывателем вида.

Вскоре новый вид рыбок распространился по всему миру. И не последнюю роль в этом сыграли лекции ученого по биологии и популяризации карликовых гуппи в европейской аквариумистике. Правда, среди селекционеров эти рыбки стали популярны относительно недавно. Но, несмотря на то, что они пока не могут поразить владельца разнообразием пород, вариации их окраски и оттенков очень широки.

При выборе гуппи есть существенный риск столкнуться с обманом и мошенничеством. Пользуясь тем, что карликовые гуппи Эндлера и обычные очень похожи, владельцы могут продавать их гибриды. Отличить гибрид от настоящего представителя породы бывает сложно, особенно учитывая, что из-за совместного содержания породы иногда перемешиваются настолько, что точно определить вид становится невозможно. Тем не менее, стоит помнить, что обычные гуппи и гуппи Эндлера – совершенно разные породы.

Особенности и интересные факты

Взрослые особи имеют небольшие размеры: самцы могут достигать 2-2,5 см, самки – 3-3,5. Вода для содержания и разведения должна иметь температуру 22-26, dGH 4-17, рН 6.7-7.6. Подобно своим собратьям-пецилиям, эндлеры – темпераментные, но мирные рыбки верхних водных слоев. Они являются эндемиками нескольких береговых лагун северо-востока Венесуэлы. Самки имеют неяркий серебристый или золотистый окрас, в то время как самцы яркие и заметные. Как и у других пецилиевых, у самцов видоизменен анальный плавник (гоноподий), также самцы намного меньше самок.

При содержании в аквариумах эндлеров рекомендуется кормить в основном растительной пищей, например, специальными хлопьями. Иногда можно давать живых или замороженных дафнию и циклопа – их рыбки тоже едят. В зависимости от температуры эндлер может прожить в среднем 2-3 года. Предпочитают небольшие аквариумы со стоячей водой и буйной флорой.

Главная особенность карликовых гуппи – их размер. Они на 1-1,5 см меньше обычных, и имеют менее пышные плавники и хвосты. Эндлеры любят аквариумы с обильным растительным покрытием. Компактный аквариум с этими рыбками прекрасно подходит для небольших помещений.

Именно новизна заставляет большинство аквариумистов покупать рыбок Эндлера, несмотря на их некоторую невзрачность. Ну а главным преимуществом вида является их неприхотливость – рыбок спокойно можно содержать даже в трехлитровой банке.

Журнал «Neotropical Ichthyology» является печатным органом Бразильского ихтиологического общества. Его третий номер, который вышел в сентябре 2008 года, создатели посвятили международному проекту «All Catfish Inventoty», финансируемому Национальным американским фондом научных исследований. В журнале содержится большое количество описаний южноамериканских сомов.

В данном номере также был описан вид Microglanis carlae, являющийся представителем семейства Pseudopimelodiair. Авторы описания – группа ученых, которую возглавляет Vera Alcaraz. Сомики-шмели, относящиеся к роду Microglanis, объединяющему на сегодняшний день 16 видов, стали время от времени поступать в продажу (без упоминания видовых названий) и содержаться в домашних аквариумах.

Фирмой Aqua Global, находящейся в городе Зеефельд уже на протяжении нескольких лет импортируются неизвестные микрогланисы, которые попадают в сети вместе с отоцинклюсами. Но вот, наконец-то этим рыбкам дали научное название.

На сегодня Microglanis carlae – это единственный вид из бассейна реки Рио Парагвай. От других сородичей его отличает изящный пятнистый узор на парных и анальном плавниках, а также типичный симметричный рисунок на теле, который напоминает седло. Вид отнесли к группе Microglanis-parahubae.

Всего было описано 5 видов из бассейна реки Рио-Параиба-ду-Сул (Бразилия), но различить их между собой – дело весьма сложное. Интересно то, что в Европу многих из них стали завозить достаточно давно.

Подобно своим сородичам, Microglanis carlae любит «игру в прятки». К примеру, свою рыбку мне удается увидеть только ночью – в это время она взволнованно плавает по аквариуму и ищет, чем бы подкрепиться. Днем сомик забивается в декорации и не появляется даже тогда, когда происходит кормление других рыб.

Я затрудняюсь сказать, чем точно питается рыбка, но она выглядит вполне упитанной даже без специального корма. Хоть эти рыбки и являются невидимками, они все же нашли немало поклонников среди аквариумистов, ведь что может быть лучше, чем встретить старого знакомого во время очередной перестановки декораций в аквариуме?

Родиной небольших аквариумных рыбок карнегиелл являются лесные ручьи верхней и центральной части бассейна Амазонки, а также северо-восточное побережье Южной Америки - Гвиана.

От других представителей семейства клинобрюшек карнегиеллы отличаются строением зубов и тем, что у них отсутствует жировой плавник. Рыбки довольно тяжело переносят долгую транспортировку, после которой часто проявляется болезнь в виде белых пятен на чешуе.

Заболевших особей нельзя выпускать в общий аквариум, чтобы не заразить остальных. В таком случае лучше изолировать больных рыб, поместив их в карантин на 2-4 недели до полного выздоровления.

Карнегиелла марты, чернокрылая, ленточная (Carnegiella marthae) величиной от 2,5 до 3,5 см обитает в Венесуэле и Перу в бассейнах рек Негро и Ориноко. Эти маленькие рыбки привлекают к себе внимание необычной формой грудных полупрозрачных плавников напоминающих крылья.

Большие плавники, в отличие от брюшных, которые черного цвета и очень маленького размера, направленны назад и вверх, а величина их может достигать половины длины тела рыбки.

Расцветка карнегиеллы серебристо-бежевая с коричневым ободком вдоль гребня брюшка, крап темного цвета украшен тоненькой золотистой полоской по всей длине жаберной крышки до самого хвоста. Кроме того цвет рыбок меняется от радужного зеленого до фиолетового в зависимости от того, под каким углом на них падает свет. Различают 2 подвида рыб - C. marthae schereri. и C. marthae marthae.

Карнегиеллы марты обитают большими гаремными стаями по 6-10 семей состоящих из одного самца и нескольких самочек, ближе к поверхности воды. Представители данного вида довольно мирные и потому могут прекрасно уживаться с другими рыбками небольших размеров, особенно предпочитающих донные слои.

Освещение в аквариуме должно быть приглушенное, обязательно наличие на поверхности воды плавающей растительности, чтобы рыбкам было, где отдыхать и прятаться. Важно накрывать аквариум специальным стеклом, иначе рыбки могут выпрыгнуть из воды.

Карнегиеллы марты достаточно капризные и чувствительные создания, содержать их в аквариумах сложно, так как для них необходимо создать особые условия жизни. Температура воды предпочтительно 23-28 °С, а рН 6,5-7,5, что ниже нейтрального уровня.

Вода в аквариуме предпочтительно мягкая (dH 5-10°) и кисловатая, обогащенная кислородом. Особенно плохо переносят карнегиеллы еженедельную перемену воды и избыток в ней органики. Кормятся рыбки исключительно с поверхности воды живым и хлопьевидным кормом.

Карнегиелла стеклянная, карликовая, маерса (Carnegiella myersi)- это маленькая рыбка, обитающая в верховьях реки Амазонки, а также в водоемах Перу и Боливии. Данный подвид карнегиеллы имеет длину 2,5 см и его представители являются самым маленькими из всего семейства.

Полупрозрачная рыбка оливкового оттенка, вдоль позвоночника, которой идет тонкая темная линия, а на брюшке – небольшой крап. Если свет падает сбоку – рыбка блестит и переливается, как ртуть, а у самок, которые готовятся к нересту, в проходящем ярком свете даже видны икринки.

Карнегиелла стеклянная – это мирная стайная рыбка, для аквариума их нужно приобретать минимум 5 штук. Рыбки довольно пугливы и часто любят неподвижно стоять в плавающих растениях на течении, которое создает фильтр. Аквариум, в котором вы собираетесь содержать этих рыб должен быть вытянут в длину и прикрыт сверху стеклом.

Не стоит слишком увлекаться растительностью, достаточно будет небольшого количества плавающих водорослей, чтобы не дать возможность рыбкам выпрыгнуть из воды.

Благодаря своему миролюбивому характеру, карнегиеллы стеклянные прекрасно уживаются в одном аквариуме с другими видами. Лучше всего их содержать с неонами, кардиналами и любыми мирными рыбками из Амазонки. К воде особых требований не предъявляют, достаточно чтобы она была мягкой (dH до 10°) и немного кислой. Лучше всего, если вода в аквариуме будет 22-27 °С, а рН 5,5-7,5.

Хорошо переносят регулярную подмену воды, аэрацию и фильтрацию. Кормить рыбок предпочтительно живым или комбинированным кормом, при этом, не забывая про сухопутных насекомых и их личинки. Едят такие рыбки только с поверхности воды, не замечая корм, упавший на дно аквариума. Часто случается, что рыбки болеют инфузорными заболеваниями.

Перуанская мраморная, полосатая карнегиелла (Carnegiella strigata, Gasteropelecus strigatus, fasciatus, Carnegiella fasciata, marowini, surinamensis) кроме Амазонки и Пурусы обитает в реках Колумбии, Гайаны, Суринамы, Перу и Бразилии.

Рыбка имеет длину около 4 см и сжатое по бокам высокое тельце с выпуклой грудкой и полукруглым брюшком. В основном окраска этих рыбок желтоватого или коричневого цвета, иногда фиолетовая, а в некоторых местах резко переходит в серебристую с голубоватым, желтоватым или зеленоватым оттенком.

Расцветка передней части тела чаще всего коричнево-серебристая, а задней бледно-серебряного цвета. Плавники, расположенные на груди рыбки очень похожи на крылышки.

По жаберной крышке до самого низа хвостового плавника тянется золотисто-серебряная полоса, к которой снизу присоединяются три темные коричневые косые полоски, что дает рыбкам возможность оставаться незамеченными среди корней и растений.

Темно-оливковая спинка украшена черными полосами и точками, а на брюшке рыбок с помощью штрихов черного цвета с неровными краями, получается красивый мраморный узор. Самцы данного подвида по размеру несколько меньше самочек и, кроме того, отличаются от них более крупными прозрачными плавниками и сжатыми по бокам телами.

Перуанская мраморная карнегиелла – это мирная рыка и приобретать ее следует целой стайкой количеством от шести особей. Любимое занятие этих рыбок – не двигаясь стоять на течении, которое создает фильтр, спрятавшись в зарослях растений.

Аквариум, в котором обитают рыбки, должен быть непременно с крышкой, расстояние от которой до воды имеет около 10 см. Не стоит разводить в нем большое количество водорослей, растения, предпочтительно плавающие с развитой корневой системой.

Эти нежные пугливые рыбки хорошо будут чувствовать себя в соседстве с такими же маленькими тетровидными рыбками с неагрессивным характером, для содержания которых нужны схожие условия.

Карнегиеллам лучше всего жить в прозрачной, мягкой (dH 5°), торфированной воде с темным грунтом. Приемлемая температура воды от 24 до 28 °С, рН 5,0-7,0. Питаются они любым кормом с поверхности и со средних слоев воды, особенно любят различных мушек, которых вы можете взять из обычной мухобойки, дафний и личинок комаров.

Кроме сухого корма следует также давать комбинированный и живой – маленьких наземных насекомых.

Коридорас-пигмей – представитель панцирных сомов семейства каллихтовых. Карликовые сомики родом из заиленных медленнотекущих вод Мадейры, реки Бразилии.

Описание: самцы крошечных сомиков с элегантной окраской не превышают 2,5 см, самочки - 3 см. Самцы отличаются стройным сложением от более полных самок.

Параметры аквариума: 10-литровый аквариум вполне подойдет для стайки из 5 сомиков-пигмеев. Но еще лучше для этих рыбок будет проживание в видовом аквариуме в числе 10-15 особей. Коридорасы обожают зарываться в грунт, поэтому нужно подбирать его рыхлый вариант и обязательно оборудовать аквариум компрессором и фильтром. Иначе грязь, поднятая сомиками со дна, будет загрязнять воду и портить эстетический вид.

В виде декораций можно использовать скорлупу кокоса, коряги, различные черепки. Они одновременно будут служить отличным укрытием для карликовых сомиков, любящих прятаться. Растения не должны быть засажены по всей площади аквариума, рыбкам нужно пространство, чтобы плавать. Коридорасы любят теплую воду - 20-26 градусов. Еженедельно нужно заменять треть воды в аквариуме.

Питание: сомики неприхотливы в пище и могут питаться всеми видами кормов: живыми, сухими, мороженными. В основном съедают корм, опустившийся на дно или листья растений, иногда могут подниматься за едой на поверхность. Есть только одно требование к корму: он должен быть мелким. У сомиков-пигмеев очень маленький рот и крупный корм будет для них недоступен.

Содержание: карликовые сомики отличаются от остальных представителей семейства Коридорас тем, что плавают стайками. Любят лежать на листьях растений и камнях. Сомики-пигмеи достаточно активны и пользуются заслуженной любовью аквариумистов. Крошечные размеры этих рыбок позволяют содержать их вместе только с небольшими и мирными соседями. У сомиков кишечное дыхание, в связи с этим им необходима возможность подниматься к поверхности воды для вдыхания воздуха.

Разведение: самка карликового сомика способна к нересту в 4-8 месяцев. Самцы взрослеют еще раньше. Самка коридораса прикрепляет икринки к листьям растений и аквариумному стеклу. Самый простой способ разведения сомиков-пигмеев – это запустить в аквариум 12 или больше особей, засадить его большим количеством растений и оставить в покое.

Никакого вмешательства, кроме регулярного обновления воды и подкормки мальков, для успешного разведения карликового сомика не требуется. Отсаживать взрослых рыбок после нереста нет необходимости, потому что коридорас свою икру не поедают.

Выращивание мальков: личинки вылупляются на 4-ый день, а уже на 3-ий можно начинать кормить их инфузорией. Подросшие мальки едят науплии артемии. Через 3 недели рост сомиков немного замедляется. По окраске мальки отличаются от взрослых особей.

Латинское название - Sawbwa resplendens. Длина тела этой рыбки не превосходит 4-х см. Впервые в Европу ее завезли в 1962 году, но по неизвестным причинам рыбка не получила распространение.

Непрозрачное тело окрашено в мутный серовато-голубой цвет с отливом. Окрас брюха и спины практически не отличается между собой. С ним контрастируют лишь голова и кончики хвостового плавника, окрашенные красный цвет.

У разных экземпляров окрас этих частей может быть как ярким, так и приглушенным, что зависит и от питания, и от возраста, и от состояния здоровья рыбки. Грудные плавники подобно неокрашенной части хвостового плавника являются прозрачно-бесцветными. На лучах спинного, анального и брюшного плавников у самцов имеются темно-серые штрихи.

Красноносые расборы – мирные стайные рыбки, которые держатся в зарослях растений. Уживаются с такими же спокойными соседями. Идеальным местом для их обитания станет аквариум с грунтом из мелкого, мягкого песка.

Растительности должно в меру – только возле стенок и плавающая на поверхности, а середина водоема должна быть свободной. Предпочтителен рассеянный приглушенный свет, темный грунт.

Держатся красноносые расборы в нижних слоях воды стайками из 8-10 особей. Как правило, самцы ведут постоянную борьбу за доминирование, особенно когда находятся в присутствии самок. Для уменьшения вероятность драк надо, чтобы самок в аквариуме было в 2 раза больше чем самцов. Идеальной для рыбок является жесткая вода, в мягкой они могут даже заболеть.

Очень чувствительны к загрязняющим веществам, присутствующим в воде. Для подростков и взрослых рыб наилучшим кормом являются живая и мороженая дафния, циклоп, трубочник, коретра и артемия. Хуже берут мотыль и сухой корм. Самое интересное в поведении этих рыб – их брачные игры.

Нерестятся рыбки каждое утро. Они приклеивают икру на листья растений, находящихся под поверхностью воды. Изменения в окраске мальков начинают появляться на 3-м месяце жизни.

Самцы начинают терять прозрачность. Голова и лопасти хвостового плавника окрашиваются в розоватый оттенок, который со временем становится все более насыщенным. Параметры воды: T – 21-25°C, dH – 10-20°C, pH – 7,0-8,0.

Огромное семейство Карповых (пескари, Cyprinidae, карпы) включает в свое разнообразие одну из самых маленьких рыбешек мира, длина тела которых не больше трех сантиметров – рыбка для аквариумов Красноплавничная карликовая расбора (Boraras brigittae).

Boraras замечательные рыбки и каждая из них по – своему привлекательны и любопытны. Владельцы видовых и общих небольших аквариумов останавливает свой выбор на них именно из-за этих особенностей. Также они могут стать идеальным вариантом для настольных аквариумов, которые в последнее время стали очень распространенными. При желании разводить таких рыб нужно учитывать тот факт, что расбор не любит крупные аквариумы с хищными и агрессивными рыбами. В противном случае они постоянно будут прятаться от них в водорослях или убежищах, скрывая свое существование (никто не хочет быть съеденным).

Эти потрясающие рыбка на своем теле имеет четко прорисованную зеленовато-черную полоску под боковой линией и яркие четкие красные или оранжевые полосочки. В конце линии есть черная клиновидная точка. Чем старше становится самец, тем ярче стает его красная окраска по всему телу. В яркой, контрастной окраске самцов преобладает розоватый и оранжевый цвета.

Так как эти милые рыбешки имеют крошечный размер, то их нужно содержать в видовом аквариуме, емкостью пятьдесят литров с криптокориной вендта и кустиками яванского папоротника. В аквариум хорошо положить небольшую корягу с приращенным японским мхом и обязательно анубиас нана.

Интересно как рыбки размещаются в аквариуме: в верхней части располагаются взрослые особи во главе с доминирующим самцом, который контролирует четверть территории. Он даже агрессивно (для маленьких рыб такое явление, как правило, не характерно) отстаивать защиту своих владений от других рыб в аквариуме. Интересно наблюдать за тем, как самец ухаживает или «сражается» с другими самцами. Он принимает такое положение, при котором его голова находится у головы или хвоста соперника, а затем начинает «хлестать» своими плавниками и телом по направлению к нападающему и при всем этом окраска стает все интенсивнее. Такая борьба не влечет за собой физические травмы, она только создает впечатление, что создаваемое давление воды и демонстрация окраски держит ситуацию под контролем самца.

А вот ухаживания самца за приглянувшейся ему самкой напоминают своеобразный танец, постепенно уводящий «даму сердца» от основной группы рыб в укромный уголок.

Самка предпочитает метать икру в гуще растений иногда сверху них, а иногда – снизу, при этом делает она это, перевернувшись брюшком вверх. Спаривание происходит практически каждый день в основном рано утром с появлением первых лучей солнца.

Появившиеся на свет личинки настолько микроскопичны, что разглядеть их довольно сложная задача. На протяжении нескольких дней они находятся в висячем состоянии на листьях водорослей, используя для питания свой желточный мешок. А уже через четыре дня, оттачивая умение плавать, сначала поднимаются вверх, потом – опускаются вниз, а на следующий день большинство из них «отправляются в свободное плавание» и постоянно находятся в движении, хотя много времени проводят в зарослях водорослей, возле коряги, убежища, маскируясь от других особей.

Сначала мальки имеют прозрачную внешность. Начинать их кормить следует с инфузорий, потихоньку добавляя в рацион малышей (через пару дней) замороженного циклопа, а уже через неделю можно подкармливать науплиями артемии.
Если изначально мальки предпочитают плавать возле корневищ растений, то затем, подрастая, начинают осваивать верхние слои воды. Когда их внешний вид начнет напоминать взрослую особь, их можно смело перемещать в аквариум с родителями.
Ключевым фактором разведения расбор, скорее всего, становится тот факт, что во время пребывания в инкубаторе, в основу питания мальков входит микрофауна, в изобилии находящаяся на растениях и корягах.

Не следует забывать о том, что вода с личинками в аквариуме не меняется на протяжении первых четырех, пяти недель, так как из-за малого количества личинок вода загрязняется слабо и растительность выростных аквариумов самостоятельно может справляться с ее чистотой. А вот у взрослых рыб и подростков систематическая замена воды просто необходима. Хорошо это делать единожды в течение десяти дней и менять при этом 30-50% всего объема.

Аквариумная вода, в которой находятся рыбки (будь то взрослые особи или мальки)должна быть практически нейтральной с показателем pH 7,2-7,4 и общей жесткостью воды в порядке семи, но самое главное – карбонатная. Трубка с распылителем может быть использована в качестве фильтра для воды. Также очень важно поддерживать постоянную температуру в порядке двадцати двух градусов в то время, когда продолжительность светового дня составляет не менее двенадцати часов.

Корм для рыб должен быть качественным. Хорошо использовать только что выведенную артемию, гриндаль, микрогранулы или корм в виде хлопьев.

Латинское название - Laubuca dadiburjori. В природных условиях обитает в водах Индии, Мьянмы, Камбоджи. В длину достигает 3 см. Ее тело вытянуто в длину и сжато с боков, очертания спины и брюха практически без изгибов. Спинной и анальный плавники отнесены к хвостовому стеблю. Рот верхний. Полупрозрачное тело с золотистым отливом.

Темно-оливковая спина, бок от желтоватого с голубоватым отливом до серо-зеленого с серебристым блеском, почти белое брюхо. По телу проходит продольная, узкая, темно-голубая полоска с металлическим отливом, которая сверху окаймлена золотистой зоной.

Полоса, расположенная посередине тела, может иметь 2-5 круглых пятен того же цвета. Крупные, крыловидные грудные плавники. Короткий и угловатый анальный плавник. Непарные плавники имеют желтоватый оттенок, остальные – не окрашены. Хвостовой плавник у основания имеет желтый оттенок.

Самцы мельче и ярче самок. Непарные их плавники при возбуждении приобретают красноватый оттенок. Мелкими красноватыми пятнами густо усыпаны брюшные, спинной и анальный плавники. По краям всех плавников имеется неяркая красновато-белесая окантовка. Существует две разных цветовых формы.

Выносливые, миролюбивые маленькие рыбки, полностью приспособлены к холодному аквариуму. Это стайная и чрезвычайно прыгучая рыбка, в соседи к ней пойдут активные и неагрессивные рыбы.

Содержание – в стае не менее 10 особей. Держатся в среднем и верхнем водных слоях. В аквариуме должны находиться растения, особенно плавающие. Между поверхностью воды и крышкой аквариума желательно оставлять расстояние не менее 15 см.

Требуются фильтрация, аэрация, регулярная подмена воды. Погибают в загрязненной воде. Поначалу им необходим лишь живой корм, плавающий на поверхности воды, но со временем они привыкнут и к сухому. Половая зрелость наступает к 5-6 месячному возрасту. Липкую икру откладывают на поверхности листьев. С месячного возраста мальки становятся рыжими, а кончики их плавников темнеют.

Живут до 3-х лет. Не рекомендуются для аквариумистов-новичков. Параметры воды: pH – 6,5-7,0, T – 22-25°С, dH – до 15°.

Ложная тетра или фиолетовый неон (Inpaichthys kerri) – это маленькая аквариумная рыбка, длина которой не превышает 5 см. Тело рыбки вытянутое, слегка уплощено с боков. Брюшко светлое.

Окраска самцов и самок значительно отличается. У самцов основные плавники желтого цвета, жировой плавник – прозрачный голубоватый. А у самок коричнево-красный жировой плавник и прозрачные желтоватые основные плавники. К тому же, самцы немного крупнее, имеют фиолетово-синюю окраску тела, самки же бурые, с синей полосой, которая идет вдоль всего тела.

В естественной среде ложная тетра обитает в Бразилии в штате Мату-Гросу, в реках Арипуана и Мадейра. Это мирная стайная рыбка, которая предпочитает теплые слои воды. Поэтому для их содержания в домашних условиях нужно обеспечить им приглушенное освещение и темный грунт. Донную площадь аквариума следует густо засадить водорослями, но оставить свободное место у смотрового стекла для плавания рыбок.

Предпочтительнее использовать торфованную воду и кормить их сухим, мороженным или живым кормом. Ложная тетра хорошо соседствует с харациновыми рыбками, например с такими как Нyphessobrycon eques.

Для размножения несколько пар рыбок следует содержать в небольшом по объему, около 25 литров, нерестовике. Он должен быть густо обсажен водной растительностью, которая будет служить самкам своеобразным укрытием, поскольку самцы склонны активно их преследовать. Процесс икрометания происходит преимущественно в ночное время.

Каждая женская особь мечет до 150 бурых икринок. Для их нормального развития необходимо постоянно поддерживать температуру воды 25 градусов, с pH 6 и жесткостью менее 8°dGH. Как правило, мальки начинают вылупляться уже через 24 часа после нерестования и начинают свободно плавать через 4 дня. Для начала их следует кормить артемией, которую они будут охотно брать с поверхности воды.

Своим открытием Медовая голубоглазка обязана ученым Аллену и Мигди, которые обнаружили ее в Квинсленде (Австралия) недалеко от местечка Периджиаи Стренд. Через год Аллен и Иванцов описали целый вид по единственному экземпляру, который был найден в ручье Маркус Крик.

На протяжении нескольких лет голубоглазок относили к семейству радужниц. Но в 1989 году эти ученые выделили подсемейство Pseudomugilidae. Перед тем, как покупать голубоглазок, их следует тщательно осмотреть. Достаточно ли активны? Не прижаты ли плавники? Необходимо обратить внимание на частоту их дыхания и отсутствие внешних повреждений, а также на их живот: он не должен быть впалым или чрезмерно раздутым.

Если хотя бы один из перечисленных признаков вызывает сомнение, лучше не рисковать и найти другого продавца. Голубоглазок лучше всего содержать в видовом аквариуме. Его объем определяется количеством рыб. Для 8-10 особей лучше всего подойдет аквариум на 54 литра, длина которого 60 см, а для 20 экземпляров идеальным вариантом будет емкость длиной свыше 80 см.

Количество самок должно превосходить количество самцов. В аквариуме должно быть много растительности, в которой рыбы будут прятаться. Пройдя период акклиматизации, медовые голубоглазки чувствуют себя более свободно и перестают пугаться. Для фильтрации лучше всего использовать донный фильтр, который достаточно хорошо себя зарекомендовал. Вид Pseudomugil mellis отличается устойчивостью к колебаниям воды.

Оптимальный температурный режим составляет 24°С, а ночью температура может немного понижаться. Уровень pH – 7,2, dGH - 10°, а проводимость – 350 µS/cм. Одним из важнейших факторов является подмена 1/5 части всего объема воды периодичностью раз в неделю. Голубоглазки не требуют какого-то особого питания, но следует смотреть хотя бы за тем, чтобы корм соответствовал размеру рыб. Нежелательно скармливать им рачков, крупных личинок комара и даже крупных дафний.

Этот вид рыб поедает сухой корм, хотя и не любит его. Но существует пища, которая им придется по вкусу – это декапсулированная артемия (как высушенная, так и замороженная) или циклопы, хоть они, конечно, не из дешевых. Не стоит путать голубоглазок с откормочными свиньями, то есть в их кормлении надо соблюдать меру.

Разведение Pseudomugil mellis, как и других голубоглазок, очень сложное – здесь требуется опыт и навыки, чтобы предотвратить поедание ними своей же икры сразу после метания.

Это очень пестрая рыбка, характеризующаяся большой подвижностью, выносливостью и очень миролюбивым темпераментом. Из всех своих сородичей она самый маленький, но самый яркий вид. Местом ее обитания является Южная Азия, а если точнее, то Индия и Бангладеш, там ее называют «chuna». Точно так же Медовые гурами обозначаются на латыни, например, Colisa chuna или Trichogaster chunа.

Этими рыбками заселены озера, реки, пруды, их можно встретить даже в воде затопленных полей, когда реки выходят из берегов. Их среда обитания – это водоемы с густой растительностью, замедленным течением или же его отсутствием, с мягкой или слабоминерализованной водой. Медовые гурами имеют тело овальной формы, слегка приплюснутое с боков. Их рот направлен кверху. И спинной, и анальный плавники имеют вытянутую форму. У самцов, отличающихся стройным видом, спинной плавник немного заострен на конце, а у самочек он закругленный. Брюшные плавнички имеют нитевидную форму, своим видом они походят на лучики и являются органом осязания этих рыбок. Trichogaster chuna способны очаровать своим окрасом, хоть самки не такие яркие, как самцы.

Природа раскрасила тело самцов в желто-коричневый цвет. Максимально яркой их окраска становится в период нереста – тогда они приобретают оранжево-красные, коричнево-медовые оттенки. Это и дало им название. Вдоль тела проходит широкая и косая сине-черная полоса. Лимонно-желтая полоса окаймляет спинной плавник. Брюшные плавники-лучики приобретают красный или оранжевый цвет. Иногда встречается красный Медовый гурами, который получается благодаря скрещиванию Медового Гурами и Колизы Лабиоза.

Как итог – полученная рыбка имеет размер, превосходящий Медового гурами, но меньший, чем Colisa labiosa. Среди остальных ее признаков – более яркая красная окраска и не такой покладистый характер. Для создания Медовому гурами оптимальных условий необходим аквариум с расчета 10 литров на пару рыб. Уровень рН лучше нейтральный или слабо-кислый , вода должна быть средней жесткости, ее температура – 25-26°С. Также необходимо обеспечить приглушенное освещение и минимальное движение воды.

Из всех видов грунта лучше предпочесть темный. Наиболее комфортно эти рыбки будут себя чувствовать среди растительности. Больше всего для этой цели использовать длинностебельные плавающие растения, такие как: перистолистник, валлиснерия, риччия, элодея. В подобных условиях вся красота наряда этих рыбок проявится максимально ярко, также растения – это укрытие для пугливых рыбок. Укрытием для них послужат и пара коряг, помещенных в аквариум. Здесь важно не переусердствовать и оставить свободное место, чтобы рыбкам было где плавать. Аквариум необходимо накрыть крышкой, чтобы под ней собирался теплый воздух, который рыбки будут периодически вдыхать (у Медовых гурами есть лабиринтовый орган, позволяющий пускать поглощаемый им кислород сразу в кровоток).

Если рыбки будут вдыхать холодный воздух, они могут простудиться. Необходима фильтрация и аэрация воды. Обязательны и еженедельные подмены воды в объеме 30%. Медовая гурами – тихая и мирная рыбка, которая обитает в средних и нижних слоях воды. Самым удобным вариантом будет поместить их в группе, состоящей из 2-х самцов и 3-х самочек. Они хорошо подойдут для общего аквариума при условии, что их будут комбинировать с рыбками, схожими с ними как характером, так и размерами.

Они прекрасно будут себя чувствовать с Тетрами, Неонами, Данио Хопра, Кардиналами, Росборами, Стеклянными Сомиками, Гуппи, сомиками Corydoras, крупными креветками, Радужницами, Барбусами и другими Гурами. Trichogaster chuna – всеядные рыбки. Благодаря своей неприхотливости, они с аппетитом поглотят все, что им будет предложено. Это могут быть как живые, так и замороженные корма: трубочник, мелкий мотыль, циклоп, личинки насекомых, дафния; с большим удовольствием они примут и сухие хлопья. Время от времени в их рацион следует вводить растительный корм.

Микропецилии отличаются от своего собрата - пецилии не только размером, но и довольно миролюбивым нравом. Обитают Микропецилии браннера (Micropoecilia branneri) в дельте реки Амазонки, в ее северной части. Они встречаются в небольших проточных водоемах с пресной водой, а также соленых морских водах. Их длина достигает 3-4см.

Тело самцов имеет удлиненную форму, спинной плавник доходит до хвостового плавника, окрашенного по краям в золотисто-черный цвет. Спинка у рыбок имеет оливковый цвет, брюшко - белое. На серебристых боках расположено от 7 до 9 вертикальных темных полосок, у корня хвоста есть небольшое пятно в виде глазка. Самка немного крупнее самца.

Окраска самцов изменчива из-за возраста самца и занимаемого внутри иерархии стайки статуса. У доминантных самцов вертикальные темные полосы на боках отсутствуют, их тело сияет золотистым цветом. Многочисленные чешуйки на грудном отделе позвоночника отливают металлическим блеском.

Иерархию в стайке самцы и самки поддерживают путем поединков между представителями только одного пола. Создав иерархию, самцы Микропецилии браннера редко снова вступают в борьбу за лидерство. Все последующие конфронтации обычно сводятся к упрочнению позиций доминирующих самцов внутри системы. Поскольку у рыбок характер достаточно робкий, лучше всего они чувствуют себя в отдельном видовом аквариуме.

Окраска рыбок становится лучше в слабокислой воде, рН которой - 6,8. Оптимальными для их обитания являются показатели среды с температурой воды от 24 до 26°С и соленостью от 2 до 15%.

Мальки Микропецилии браннера в основном рождаются между корнями плотно плавающих водорослей. Их рост обычно составляет 2-3мм.

Латинское название - Microrasbora erythromicon.

Если вы знакомы с полосатой аквариумной рыбкой Микрораборой Галактикой (Microrasbora Galaxy), то тогда сможете иметь представление и о рыбке, которую нередко называют ее сестрой – о Microrasbora erythromicon. Хоть ее окраска и во многом напоминает Галактику, но все же она несколько тусклее. А рассыпанные звездочки у Эритромикрона «заменены» на четкие полоски, которые «нарисованы» на зеленом или темно-синем теле.

Одно из явных отличий между обеими рыбками – это небольшое черное пятнышко, расположенное у основания хвостового плавника. Эта яркая карликовая рыбка изумрудного цвета является нано-рыбкой. Хоть ее при классификации изначально поместили вместе с Галактикой в род Microrasbora, скорее всего она будет переведена в род Danios, поскольку на самом деле она больше связана с данио, чем с расборами. Хоть данный вид был описан почти столетие тому (в 1918 году), в аквариумы любителей он был переведен спустя 70 лет.

Эта рыбка не очень распространена и в наши дни. Ее красота и необычное поведение сделали ее достойной поиска и содержания в нано-мире вашего аквариума. У этих розовато-оранжевых рыбок имеется до 15 изумрудно-зеленых полос вдоль тела и черное пятно у основания хвостового плавника. Самцов отличают красно-оранжевые плавники, а самочек – прозрачные или не столь яркие. У изумрудных данио высокое тело, придающее им коренастый вид.

Если аквариум благополучен, хорошо ухожен, то изумрудно-зеленая расбора будет гореть и сверкать яркими плавниками. Длина рыбок – 2-2,5 см. Незабываемое зрелище – танцы самцов. Родиной карликовой изумрудной расборы является Мьянма, ранее известная как Бирма. Живет микрорасбора в озере Инле, расположенном в Shan State, близ китайской границы.

Несложным является обеспечение подходящей среды обитания для Эритромикрона. Идеальным для небольшой стаи (около 10 рыб) является аквариум объемом в 20-30 литров. Чтобы изумрудные расборы чувствовали себя уверенней можно посоветовать добавить других мелких рыб. В этом же аквариуме они могут и нереститься. Не имеют особого значения параметры воды.

Судя по названию «rasbora», многие думают, что эти рыбы нуждаются в кислой и мягкой воде. Но это не совсем так. Они превосходно будут себя чувствовать и при показателях кислотности 7,0 – 7,4 и в умеренно жесткой воде.

Что касается температуры, то рыбы не требовательны, оптимальным режимом для них будет 23-27°С. В качестве кормов идеальным вариантом будет артемия, живой и мороженый циклоп, коретра, трубочник, мелкие гранулированные корма.

Эта крошечная рыбка из семейства карповых, официально именуемая Danio margaritatus (прежнее название - Celestichthys margaritatus), была обнаружена на территории Бирмы всего лишь в 2006 году. Однако благодаря красивому окрасу и маленьким размерам Галактика мгновенно вызвала интерес у любителей аквариумных рыб.

Первоначальные цены на Маргаритату в европейских магазинах достигали 15 евро за штуку. Впрочем, такая бешеная популярность едва не поставила этот вид на грань исчезновения из своего природного ареала. Сейчас остро стоит вопрос о занесении микрорасборы Галактика в красную книгу.

Спасло несчастную рыбку от полного исчезновения только то, что она быстро адаптировалась в неволе и стала размножаться. Поэтому объемы продаж микрорасбор в Мьянме сократились, упали и цены на малюток. Теперь в столичных магазинах Галактику можно приобрести всего за 100 рублей. На периферии достать кроху сложнее, зато в Интернете всегда полно любителей, продающих очередное потомство собственных микрорасбор. Известно, что эти рыбки неплохо переносят транспортировку. Правда, неизвестно, сколько может стоить их доставка до места назначения.

При одном взгляде на микрорасбору Галактика становится понятным, за что ее так любят аквариумисты. Размеры взрослых рыбок в природе не превышают трех сантиметров. В домашних условиях Галактика вряд ли сможет достичь и 2,5 см. Однако столь маленькая рыбка наделена от природы удивительной красотой и проворностью.

Особенно впечатляют своим окрасом самцы. Спинка и бока самца микрорасборы серо-черные, усыпанные мелкими светоотражающими пятнышками, брюшко желто-золотистого цвета, а черные плавники украшены поперечными красными полосами. Самки микрорасборы Галактика на фоне своих кавалеров выглядят довольно скромно: и тело более тусклое, и плавники почти прозрачные, только у основания красного цвета.

Очень часто этих рыбок сравнивают с фейерверком. Это не удивительно, ведь отражая свет, каждая из этих крошек загорается подобно маленькой звездочке. Когда стайка расбор то резко собирается в одно разноцветное пятно, то внезапно рассыпается на множество ярких точек, она действительно напоминает фейерверк. Зрелище это удивительное. Не зря многие любители содержат по нескольку десятков особей Галактики. Хотя для маленького аквариума, в котором большое количество водных растений, достаточно пяти–шести рыбок.

Мнения специалистов и любителей по поводу содержания микрорасборы Галактика в неволе расходятся. Кто-то утверждает, что эта рыбка довольно неприхотлива и не доставляет особых хлопот хозяину. Другие – напротив, рассказывают об огромных трудностях, с которыми им пришлось столкнуться при разведении Галактик. Впрочем, в содержании этих малюток нет ничего сложного, если знать несколько правил.

Прежде всего, стоит отметить, что у себя на родине Галактика живет в мелководных, но густо заросших растительностью озерах. Следовательно, лучше всего красавица будет чувствовать себя в аквариуме без протоки с большим количеством плавающих растений. Вода должна быть нейтральной жесткости, прогрета до температуры 22-260C. Необходимо организовать аэрацию и фильтрацию, но она должна быть медленной, как в естественных водоемах. Раз в неделю нужно на четверть менять воду в аквариуме.

Микрорасбора Галактика отличается довольно мирным нравом и вполне способна ужиться с другими видами рыб. Однако, учитывая скромный и застенчивый характер малютки, не следует помещать ее в густо населенный крупными и агрессивными соседями аквариум. Хотя и одиночество рыбка тоже не любит. Для того чтобы Галактика чувствовала себя уверенно и свободно на новом месте жительства, можно подселить к ней донных представителей фауны (например, коридорасов). Хорошими соседями для малютки станут другие Danio, неоны, креветки.

Питается Галактика в основном зоопланктоном (дафнии, гриндаль), водорослями, мелкими червями, но может съесть замороженного циклопа и даже резаного мотыля. Взрослых микрорасбор иногда кормят специальными сухими смесями для карповых, предварительно хорошенько растерев гранулы. Но не рекомендуется злоупотреблять сухим кормом.

Разводить микрорасбору Галактика в домашних условиях довольно просто, поскольку, как уже было отмечено, у малютки поразительные способности в адаптации. Нереститься рыбки начинают в возрасте трех месяцев. Особенно интересно поведение самцов самой яркой окраски, которые соперничают друг с другом. Самка откладывает икру 2-3 раза в неделю, а через три дня из нее появляются личинки, которые еще через пару дней смогут плавать самостоятельно. Мальков лучше всего переместить в отдельный детский аквариум, так как они совсем крошечные (3-4мм), и взрослые рыбы охотно их поедают. В раннем возрасте микрорасборам следует давать в пищу только живые микроорганизмы: инфузорию, коловратку, позднее - артемию.

Растут микрорасборы Галактика крайне медленно. Лишь через 1,5 месяца нормального роста они смогут достичь размера 1-1,2 см, а через три месяца – 2 см. Взрослый окрас у малышей Галактики начинает появляться только на 10-12 неделе жизни, а заканчивается формирование молодой особи к шестому месяцу. Средняя продолжительность жизни Danio margaritatus составляет 2 года.

Основные отличительные признаки аквариумных рыбок Нанностомус – это вытянутое тело, напоминающее своей формой торпеду и маленький рот. Большинство из этих рыб не имеет жирового плавника. Их окраска проявляется в темноте и способна изменяться в зависимости от направления лучей, которые освещают этих рыб. Очень частая смена окраски с большим разнообразием цветовых вариаций не позволяет сделать их точную классификацию.

Определить пол нанностомусов гораздо проще – самцы несколько стройнее и ярче, чем самки. Самцов также отличает округлый анальный плавник, а у самок более полное брюшко. Эти яркие выразительные рыбки украсят любой правильно оборудованный аквариум. Нанностомусы обитают в верхних слоях воды и ведут мирный, без каких либо признаков агрессивности образ жизни. Этот вид рыбок не просто мирный, но даже и несколько пугливый. По этой причине их лучше содержать вместе со спокойными соседями в просторном аквариуме, к тому же стайкой.

Большую часть дневного времени они проводят, неторопливо дрейфуя у самой поверхности аквариума. С наступлением вечера нанностомусы заметно оживляются, занявшись поглощением падающих на воду насекомых и мелких беспозвоночных, живущих в воде. Отдают наибольшее предпочтение мелкому живому корму, а в аквариуме с удовольствием питаются сухим хлопьевидным кормом.

Еду, которая опустилась на дно, они берут с неохотой. В природе данная порода рыб является обитателем водоемов со стоячей или медленно текучей водой, которые расположены в дремучих лесах. На дне таких водоемов не должны находиться породы, содержащие кальций, а наличие веток и листьев обязательно, так как они при разложении выделяют гуминовые кислоты и дубильные вещества, необходимые рыбам. В аквариумных условиях лучшим вариантом будет старая мягкая и кислая вода, будет лучше, если ее обогатить торфяным экстрактом.

Свет должен быть слабым, рассеянным. Необходимы также фильтрация, аэрация и подмена воды. Главным условием для нормального развития этого вида рыбок является поддержание удовлетворительного состояния воды. Аквариум для нанностомусов должен иметь темное дно – его лучше затенить плавающими растениями. При кормлении обычно не возникает трудностей, стоит лишь учитывать маленький размер их рта и давать соответствующий корм: мелкие рачки (дафнии, диаптомусы, циклопы), самый мелкий или резаный мотыль, энхитреусы и даже сухой корм. Этот вид рыб отличается очень медленным ростом.

Оптимальные условия их содержания: температура – в пределах 23-25°С; уровень pH – от 5,5 до 7,5 единиц; dH – 3-10°. Нанностомус анцуда (Nannostomus anduzei) – это самая маленькая разновидность этой породы, родом из Рио-де-Жанейро, Бразилия. Длина этой рыбки не достигает и 2-х сантиметров. Доминирующие самцы отличаются красным хвостовым и анальным плавником. Горизонтальная полоса золотистого цвета окружена зеленью, а ниже зелени расположились коричневые горизонтальные полоски.

В отличие от других нанносомусов у этих рыбок при ночном окрасе нет темных пятен. Представители этой породы в ночное время кажутся прозрачными, а красный цвет анального и хвостового плавников едва распознается. Содержатся они большой стаей и идеально подходят для нано-аквариумов с большим содержанием растительности.

Данный вид можно встретить исключительно в области устья реки Конго. В 1924 году впервые был привезен в Европу. Стандартные размеры рыб колеблются в пределах 3—3,5 см. Внешний облик неолебиас напоминает небольших размеров линя.

Рот располагается на конце рыльца, маленький, не имеет зубов; отсутствие жирового плавника, спинной плавник представлен прямоугольной формы, хвостовой значительно вырезан. Определяющая окраска у самца преимущественно коричневато-красного цвета, спина оливково-коричневого цвета, тело в нижней части желтоватое. По всему телу проходит равномерно темная продольная полоса, которая ограниченная с верхней части золотистым штрихом.

Близко к самому основанию хвостового плавника расположено темное пятно. Анальный же плавник красного цвета с узкой темной окантовкой. Брюшные же плавники также красного цвета, грудные - бесцветного, хвостовой и спинной плавники кремового цветов.

В этой породе рыб самки значительно в меньшей степени имеют интенсивный окрас, по сравнению с самцами. Окрас последних довольно разнообразен в зависимости от того в каких условиях их содержат. Великолепный вид имеют неолебиасы на фоне темного грунта, при слабом освещении.

Особенности поведения: при содержании данного вида в аквариумах с рыбками других видов неолебиасы ведут себя довольно миролюбиво.

Условия содержания: по отношению к составу воды эти рыбы довольно неприхотливы. Для их существования пригодна как мягкая, слегка кислая вода, так и относительно жесткая, имеющая щелочную реакцию среда.

Наиболее благоприятны температурные условия 20-24°С, однако они могут выдерживать температуру 16 и 28°. Небольших размеров рот ограничивает размеры съедаемого корма; положительно они относятся и к сухим кормам.

Особенности разведения: неолебиасы в разведении относительно несложны. Понадобится небольших размеров цельностеклянный аквариум, в котором будет подготовлена хорошо отстоянная вода либо смесь свежей со «старой» водой температурой до 24-30°С с рН 6,3 и желательной жесткостью 3,5—4.

В период нереста в середину аквариума необходимо расположить любого вида куст растений, подойдет даже искусственный субстрат, имеющий зеленый цвет. Если подсадку рыб сделать утром, то, как правило, уже к вечеру они способны нереститься.

В некоторых случаях нерест может задержаться на 1-2 дня. На дно падает больше сотни маленьких икринок, некоторые из них повисают на растениях.
Аквариум затенять не требуется.

Как правило, мальков и икру производители не поедают, но все, же лучше их удалить. Личинки смогут вывестись через 36 часов, несколько дней пролежат на дне, после чего превратившись в мальков, уже могут плавать и даже питаться коловратками.

В первое время мальки растут поразительно быстро. В это время желателен продув воды с помощью воздуха, чтобы корм мог находится в движении.

Эти аквариумные рыбки вырастают до 4 см. В природных условиях они обитают Бразилии, в речках являющихся притоками Амазонки.

Самки отличаются увеличенными по сравнению с самцами брюшками. Из–за этого визуально довольно легко сразу отличить самку от самца, так как в связи с выпуклой формой брюшка, полоса имеющая голубой цвет, более изогнута, у самца же она имеет прямую форму.

Данный вид рыбок довольно неприхотлив в содержании. Они нетребовательны к корму, а так же к качеству воды, в которой они содержатся.

Содержать их желательно в аквариуме, в котором довольно густая растительность, при этом обязательно нужно оставить пустой от растений участок, на котором рыбки будут резвиться.

Таких рыбок лучше всего содержать небольшими стайками. В пищу им можно давать как сухой корм, так и живой, только небольшого размера.

Важно боратить внимание, что карбонатная жесткость воды должна находиться на минимальном уровне. Чтобы этого достигнуть в нее нужно добавить настойку плодов ольхи либо торфа. Визуально вода должна иметь янтарный цвет. Чтобы получить нужную жесткость кипяченую воду смешивают с дистиллированной водой. После этого воду обязательно нужно выстаивать до 15 дней.

Разведение рыбок парное. Для этого понадобится нерестовик объемом 2 л., на его дне нужно положить специальную решетку для нереста. Для нереста нужно применять воду насыщенную гуминовыми кислотами, также должны присутствовать дубильные вещества.

Крайне необходимо в процессе подготовки нерестовика тщательно соблюдать чистоту. Сам нерестовик нужно промыть водой, в которую добавлена сода. После этой процедуры его необходимо несколько раз промыть в чистой воде.

Сам нерест и дальнейшее развитие икры должно проходить в полнейшей темноте, так как световые лучи губительно влияют на процесс нереста. После того как икрометание завершилось нужно отсадить производителей из нерестовика.

Плохую икру отбирают при помощи пипетки, у которой конец не должен быть сильно острым. Для этого его можно слегка оплавить.

Плохая, не оплодотворенная икринка имеет белый цвет. После нереста уровень воды нужно понизить до 5 см. Кстати, пресную воду из нерестовика можно повторно использовать, но вначале в нее нужно обязательно добавить свежей воды.

После появления мальков, когда они начали плавать, их нужно начинать кормить, а также в нерестовик необходимо добавить некоторое время отстоявшуюся воду, взятую непосредственно из аквариума для постепенного поднятия жесткости.

Мальков поначалу кормят коловратками. В последствии корм укрупняют, а также увеличивают его общее количество. Самка за один нерест мечет до ста пятидесяти штук икринок.

Этот род насчитывает порядка 30 видов однолетних рыб, которые живут во временных, периодами пересыхающих водоемах саванн Юго-Восточной и Восточной, а также Центральной (начиная от востока и юго-востока в сторону озера Чад) Африки.

Отложив икру в грунт, рыбы погибают, а крепкие икринки могут пролежать в грунте
до самого сезона дождей, на протяжении от 1 до 6 месяцев, а некоторые виды до 9 месяцев. Самцы нотобранхиусов более крупные и имеют окрас более яркий, у самок – однообразный. Они предпочитают находится в слоях воды, расположенных ближе ко дну.

Как правило, почти все нотобранхиусы неплохо уживаются с другими видами, однако
лучше всего содержать их отдельным семейством, которые обитают в верхних и средних горизонтах, либо в отдельно стоящем аквариуме. Вид достаточно пугливый, самое лучшее содержание гнездами, например 1 самец и с ним 2-3 самки.

Если несколько самцов поселить в маленький аквариум, между ними может возникать соперничество, в некоторых случаях самый сильный может не допускать тех, кто слабее к самкам и даже к корму. Из кормов предпочитают мотыль, временно (нежирную говядину, филе морских рыб). Желательно обильное питание.

Для содержания наилучший вариант аквариума будет, имеющий длину 30-50см, аквариум для разведения подойдет, имеющий объем 3-10 л, желательно цельностеклянный или из оргстекла. При содержании уровень воды не должен быть больше чем 20-25см, при разведении будет достаточно 10-12см.

Дно нужно выстилать хорошо вываренной, а затем промытой торфяной крошкой, будет достаточно слоя 1-1,5 см, в нее рыбы, при нересте, ударами хвостовых плавников будут закапывать икру.

В качестве укрытий хорошо подойдут коряги, растения и прочие предметы. Желательна Т 20-24°С, а вот содержание при Т больше 24 °С заметно сократит продолжительность жизни рыб; желателен dH до 10°; рН 5,0-6,8.

Осуществлять подмену воды нужно постоянно, желательно порционно (до 1/5 -1/4 от общего объема, один раз в 7-10 суток. Освещение требуется умеренное, участки необходимо затенять, при разведении – можно использовать слабое освещение. Половозрелость наступает примерно в 1 -1.5 месяца. Этот вид рыб предпочитает откладывать икру в грунт, однако некоторые виды прекрасно могут нереститься и без грунта. Нерест растянутый, плодовитость наблюдается высокая.

Рыбы довольно устойчивы к заболеваниям, однако они бывают подвержены таким заболеваниям, как оодинумоз и микобактериоз. Периодически необходимо устраивать профилактику, с этой целью малькам в воду добавляют поваренную соль - 1 столовую ложку на 10 л воды.

Если у вас в планах приобретение новой рыбки для домашней коллекции – не пропустите так называемую «рисовую» рыбку или, по-другому, Oryzias. Синонимы: Ricefish, Daisy Ricefish, Oryzias woworae, Рисовая рыбка, Оризия муна, Оризиас неоновый.

Открытый сравнительно недавно (2010 год) на острове Муна, что находится на территории Индонезии, этот вид получил широкое распространение. Ихтиолог по имени Дейзи Вовор открыл эту особь, которая и была в названа в его честь: Oryzias Woworae.

«Голубой металлик» – именно такую окраску имеют самцы данного вида. Насыщенные яркие красные полосы практически по всему телу рыбы украшают как мужскую, так и женскую особь. Отличительной чертой самок является их полупрозрачность. Размер варьируется от 3 до 4 см.

Помимо уже упомянутого ярко-красного цвета, занимающего большую часть окраски рыбы, Oryzias можно вычислить по серебристому цвету жабр и около грудного плавника. Хвостовой плавник принимает форму дуги. При наблюдении утром и вечером можно отметить насыщенность окраски самцов. Если вы обладатель люминесцентной лампы, то обязательно посмотрите на этих рыбок при ее свете – это очень красивое зрелище.

Рекомендуется содержание маленькими группами. Если будет необходимо дислоцировать всех рыбок, будьте готовы к прыжкам: да, да – они это могут. Oryzias очень неприхотливы к корму. В их рацион можно включить как замороженные, так и сухие продукты. Относятся к разряду сарганообразных. Состав воды для существования особой роли не играет, из чего следует вывод о выносливости данного подвида, но есть потребность в фильтрации.

Еще одной интересной особенностью можно назвать оплодотворенные икринки, которые находятся на брюшке у самок в виде грозди. После этого они прикрепляют икру к растениям. Период инкубации – до 10 дней. Мальков, между прочим очень подвижных, можно взрастить на сухом корме. Если вы – новичок в разведении рыб, то этот вид точно вам подходит.

Вид отоцинклус простой проживает в не быстро текущих реках, прудах и озерах с большим количеством водной растительности. География обитания – юго-восток Бразилии. Этот вид самый маленький представитель семейства.

Тело отоцинклуса вытянутое в длину, приплюснутое сверху вниз в области груди и брюха. Рот нижний, обладает присоской. Поверхность тела защищена костными пластинками. Особенностью донного вида является кишечное дыхание, благодаря чему он способен дышать атмосферным кислородом. Окраска туловища серебристая, с желтоватыми переливами, брюшко желтое, спинка насыщенного серого цвета с белесыми разводами.

От головы до хвоста расположена широкая коричнево-черная полоса. На стебле хвоста крупная отметина коричневого цвета. Плавники прозрачные с небольшим зеленоватым отливом. Хвостовой и спинной плавники с темными штрихами. Самцы гораздо меньше и более тощие, чем самки. Максимальная длина, которой может достигнуть взрослый отоцинклус – 4 сантиметра. В аквариуме обычно живет около 5 лет.

Отоцинклус простой обладает пугливым и очень миролюбивым характером. Лучше всего живут в группах более 5 особей. Соседствовать предпочитают с маленькими неагрессивными рыбками. Особенностью отоцинклусов является то, что они очищают свой аквариум от наростов, поэтому лучше не содержать их вместе с рыбками-водорослеедами, так как они не выдерживают борьбы за пищу. Наибольшая активность наступает в вечерний и ночной период. Плавать предпочитают в нижних слоях воды.

Содержать отоцинклуса простого нужно в аквариуме, размером от 60 сантиметров, имеющем укрытия, заросли растений и круглые камни (растения не должны быть плавающие). Лучше всего подходит песчаный грунт и рассеянное освещение. Необходимые параметры воды: жесткость 3-10, кислотность 7,0, температура 22-26 градусов. Другие важные факторы: аэрация, сильная фильтрация (с применением торфяного фильтра). Каждую неделю необходимо менять не менее 30% воды.

Пищей отоцинклус простой использует молодую поросль растений, а также небольшое количество маленьких живых организмов. При недостатке зеленых насаждений в аквариуме необходимо давать таблетки, в которых содержится большой процент веществ растительного происхождения.

Чтобы начать разводить отоциннклуса, нужен аквариум вместимостью 30-50 литров с зелеными зарослями (анубиасы, криптокорины, эхинодорусы). На нерест сажают 1-2 самки и 3 самцов. Параметры воды: температура 20-22 градуса, жесткость 4-10, кислотность 7 рН. Нерест происходит в утреннее время. Самка поливает молокой ярко освещенную поверхность, а затем прилепляет к ней икринки. Таким способом, оплодотворяется почти 100 процентов икры.

За один раз продуктивность отоцинклуса составляет около 130 икринок. Когда нерест закончится, нужно отсадить особей-производителей и повысить температуру воды до 26-28 градусов. Чтобы предотвратить появление плесени важно растворить в воде до слабо-голубого окрашивания синьку. Инкубационный период составляет 3-5 суток, а самостоятельно питаться мальки начинают через 2-3 суток.

Начальный корм: микрокорм, мелкий зоопланктон. Можно кормить науплиусом артемии, но перед этим отцедить их и промыть пресной водой. Мальков можно выращивать в емкости глубиной до 20 см. В половозрелую особь отоцинклус простой вырастает за 6-8 месяцев.

В многообразии родов лабиринтовых рыб не следует забывать про «парасферихтов», представленных двумя видами рыб - Ложным шоколадным гурами и Парасферихтом глазчатым. По размеру эти рыбки невелики. Так, размер Ложного шоколадного гурами не превышает 1,9 см.

Обычно их тело бывает различных оттенков, начиная шоколадно-коричневым и завершая слабым красно-коричневым цветом, частично отливающим еле заметным зеленоватым цветом. К тому же его пересекает некоторое количество полос белого или светло-желтого цвета. Их чешую украшает темная кайма. А вот на анальном плавнике располагается узкая желтая кайма.

Глазчатый парасферихт («Parasphaerichthys ocellatus») несколько больше, и его размер едва достигает 2,5 см. Как правило, тело его желтого цвета с многочисленными кофейными разводами. Этому виду рыб требуется вода более высокой температуры, однако к параметрам воды он требователен несколько меньше. Сами по себе парасферихты довольно мирные рыбы, и им необходимы открытые водные пространства и густые заросли.

Касательно ареала их обитания, то он не слишком широк. Так, в Южной Бирме обитает Ложный шоколадный гурами, а в Бирме Северной обитает Глазчатый Парасферихт. Водятся они, как правило, в канавах и прудах заполненных растительностью, а также в заросших растениями ручьях с медленным течением.
Парасферихтис Глазчатый имеет низкое тело длиной 3 см, сжатое с боков и слегка вытянутую головку.

На вершине спины располагается спиной плавник, основание которого по сравнению с анальным плавником короче в два раза. Под грудными плавниками достаточно близко располагаются брюшные плавники. Тело имеет желтую окраску с кофейными разводами. Как у основания плавника хвостового, так и в центре тела, располагаются два темных пятна, окруженные светлой каймой (словно глаза).

Их легко можно держать в маленьких аквариумах, с укрытиями и засаженными мелколистными растениями. Предпочтительно выбирать темный грунт. Жесткость и pH воды не имеют значения, фильтрация и аэрация не требуются. Температура воды в аквариуме: от 24 до 28°.

Ложный шоколадный гурами несколько меньше по размеру, всего 2 см. Вместо пятна, на боку проходит полоса. Температура воды в аквариуме: от 21 до 25°, при уровне pH от 7,5 до 8.

Родина аквариумных рыбок Parosphromenus deissneri – южная часть острова Ява, полуострова Малакка и Суматра. Обитают они в болотах лесов и канавах. Длина данных рыбок 3-4.5 сантиметров. Имеют низкое тело, которое слабо сжато с обоих боков. С удлинённой головой и острой мордочкой.

Плавник на спине начинается немного впереди анального и немного позади головы: основание плавников одной длины и не покрыты чешуёй. Плавники на брюшке (первый луч мягкий и вытянут в виде нити), которые расположены почти рядом за грудными плавниками. Хвостовой плавник имеет округлую форму и веерообразный. Тело окрашено бежевым цветом с тремя продольными полосками тёмно – коричневого цвета.

Плавники окрашены красным, коричневым цветом с голубыми полосками, которые переходят полукругом со спинного на анальный плавник через лопасть хвостового плавника. Плавники на брюшке окрашены голубым цветом. Самец Паросфроменуса отличается от самки, тем, что он ярко окрашен, имеет более крупное тело и заострённым концом плавника на спине.

Аквариумных рыбок содержат в (20 – 50 литровых) аквариумах, которые плотно засажены мелколистными растениями, с набольшими укрытиями и свободными местами, чтобы рыбки могли свободно плавать. Эта порода рыбок очень мирная, передвигаются в основном в средних и нижних слоях воды. Содержать их можно в общем аквариуме с пещерами и зарослями растений. Аквариум необходимо закрывать сверху, чтобы воздух на поверхности воды был тёплый, так как рыбки могут простудиться.В аквариум необходимо насыпать тёмный грунт.

Вода должна быть 25-26 градусов. Жёсткость воды и реакция (рН) значения не имеют, фильтрация и аэрация не нужны. Во время нереста вода в аквариуме должна быть (до 28 градусов), жёсткость не должна превышать (5 мг – экв/л) и слабокислая (рН 6-6,5). Рыбки отлаживают икру в укрытиях на самом дне и крепят её на коряги, камни или к нижней поверхности листьев.

Одна самка отлаживает за один помёт от 30 до 100 икринок. Самец сам ухаживает за икрой. После того как самка отложила икру её необходимо удалить с аквариума. Мальки уже через 3 дня начинают активно питаться и плавать.

Они бывают довольно скромного вида, а бывают очень яркие с огромными острыми плавниками. В общем, на любой вкус. В аквариуме она вырастает до пяти сантиметров, тело окрашено в основном в зеленый и желтый оттенки. Интересной особенностью рыбки есть ее «дизайн» - спинной плавник двойной и имеет разрыв, где видно, что первая часть плавника меньше размерами, чем вторая.

У аквариумистов-любителей есть очень распространенная проблема – как различить самку и самца (любой рыбки). Здесь все просто: у самца ярче цвет и острее спинной плавник. Нижний плавник вместе со спинным более прозрачный. Бывают особи самцов с чуть красноватыми плавничками на груди. Относительно хвоста, то у него он тоже острой формы, а по краям есть черная кайма.

Самки этого вида рыб чаще желтого цвета, плавники на груди и ближе к хвосту – прозрачные. Спинные плавники у них могут быть очень большими, от чего рыбки сразу бросаются в глаза. У нас такой вид называют Вильчатохвостой синеглазкой.

Не смотря на то, что эта рыбка вырастает маленькой, ей необходимо место. Поэтому помещать несколько особей в аквариум меньше, чем сорок литров, просто издевательство. Обстановка в воде должна максимально подходить, а для рыбок важно разнообразие растений. Их должно быть много. Но лепить их нужно не как попало и куда поместится, а по внутреннему периметру аквариума, оставляя место в центре.

Еще желательно, чтобы находились плавающие растения, поскольку рыбки часто плавают в верхних шарах воды. Не забудьте про качественный фильтр. Его работа должна создавать движение воды, будто течение в реке. Ну, и «золотое правило» любого аквариумиста: подмена воды за графиком! То есть регулярно и со всей ответственностью, чтобы она была чистой, отстоянной и комнатной температуры.

Для кормежки ни в коем случае не бросаем хлебушек, чтобы посмотреть, «а что будет?». Плохая идея, будет много трупов. Как и всех остальных аквариумных рыб, для этого вида есть специальный сухой корм. Если корм пластинками, смотрите, чтобы они не падали на воду большими размерами. Лучше предварительно покрошите их в руке. Вы же не суете в себя торт целиком. Вот и им для большего удобства нужны мелкие кусочки. Периодически меняйте виды корма – от этого им будет только лучше. Не бросайте много! Лишнее нужно потом собрать, чтобы не портилась вода.

Этот вид рыб очень активен, миролюбив, яркий с виду и не оседает на дне, а плавает выше среднего уровня воды. Они хорошо уживаются друг с другом, более того, держать в одном аквариуме лучше всего группу фуркат, подбирая для каждой особи пару. Соседями по аквариуму могут быть похожие по характеру рыбы тоже небольших размеров. Если подобрать больше самок, чем самцов, то вторые редко будут проявлять агрессию. И если такие случаи все же бывают, то рыбка всегда должна иметь место спрятаться. Вот зачем нужно посадить много растений.

Если будете пренебрежительно относиться к своим «питомцам», они заболеют. И как показывает практика, вылечить их уже практически нереально. Чтобы избежать возникновения любых болезней, следите за чистотой воды, за целостностью рыбок (нет ли на теле ранок и все ли плавники на месте). Запустите в воду несколько улиток – они отлично справляются с ненужными водорослями, которые растут на стекле. Фильтр тоже не способен самоочищаться, поэтому и его раз в месяц можно хорошенько мыть.

Если же имеете желание повозиться и поэкспериментировать с размножением особей, то для начинающих аквариумистов эта «модель» в самый раз. Но для этого нужно еще немного места, чтобы устроить специальный небольшой аквариум, залив воды где-то наполовину емкости. В нем и будут размножаться рыбки. Выберите из своего набора количество в соотношении 1:4 (на одного самца четыре самки). При таком раскладе и самцы будут не такими агрессивными, и самки смогут отложить больше икры. Если же отсадить только одну пару, тогда можно потерять самку, ведь неизвестно, каким образом будет настроен ее партнер. Примерно через две недели рыбки отложат личинки. Подливать воду в аквариум нужно будет в зависимости от развития мальков.

Для тех, кому не жаль будет расставаться с замученной от безответственности аквариумиста рыбкой фуркатой, следует взять во внимание то, что это редкий вид, занесенный в Красный список МСОП. Поэтому прежде, чем делать что-то с мыслью «а что будет?», подумайте о том, что это над вами так экспериментируют. Будьте в ответе за тех, кого приручили или купили в зоомагазине.

Протомизон зебра (Protomyzon pachychilus) – это название небольшого, очень активного и гибкого гольца из Китая, отличающегося сильным телосложением и необычным окрасом. В природных условиях кормом этим рыбкам служат в основном донные беспозвоночные и водоросли.

В аквариуме им придутся по вкусу большинство предлагаемых продуктов, в числе которых и живой корм, и заморозка, и сухие корма – главное, чтобы они были небольшого размера. Зебры обладают мирным характером, наилучшим вариантом будет содержать их в группе, величина которой не менее 5-6 особей.

На роль соседей им больше подойдут рыбки семейства балиторовых, имеющих похожий характер и требующих таких же условий содержания. Желающие видеть потомство, должны знать, что чем большей будет стайка, тем больше шансов будет получить оба пола, а значит и увеличится вероятность их размножения в аквариумных условиях. Оптимальный состав грунта – это песок или мелкая галька.

Семейство: Balitoridae
Происхождение: Китай
Температура воды: 20-24⁰С
Кислотность: 6.5-7.5
Жесткость: 5-15
Размер в аквариуме: 5-6 см
Слои обитания: нижний, средний
Минимальный рекомендуемый объем аквариума: 5-6 рыбок на 50 литровНе лишним будет наличие широколистных растений, удобных для ползания (эхинодорусы, анубиасы, папоротник). Подойдут и плоские полированные камни внушительных размеров, и половинки кокоса, на которых рыбки любят сидеть. Идеальным вариантом будет сильная аэрация и сильное течение, но последнее необходимо лишь на период адаптации (например, им может быть циркулятор).

Когда рыбы привыкнут к новым условиям, им будет достаточно обычного потока воды от фильтра или совсем без него при условии, что будет обеспечено поступление необходимого количества кислорода.

Протомизонам, по той причине, что они отлавливаются из природной среды, необходима долгая акклиматизация и привыкание к жизни в неволе. Аквариум, в который их планируется подселить, должен быть устоявшим.

В Китае рыбки-зебры находятся на грани исчезновения из-за деградации среды их обитания, что обусловливается ухудшением качества воды из-за ее загрязнения, возведением гидроэлектрических плотин, электрорыбалкой и сезонными изменениями, например, пересыханием отдельных водных путей.

Мал псевдомугил Гертруды, но чертовски красив и грациозен! Эта мелкая пресноводная рыба Pseudomugil gertrudae, в природе вырастет до 3-4 см. Она – эндемик, в естественных условиях обитает только в Австралии, островах Папуа-Новая Гвинея. Этот вид псевдомугила обладает умеренно-сжатым, вытянутым и полупрозрачным тельцем. Обычно рыбка - серебристо-голубая, но нередко может иметь золотисто-желтый окрас.

Два спинных плавника синеглазки располагаются рядышком, при этом первый значительно меньше второго. У самцов кончики грудных плавников окрашены в оранжево-красный, оранжевый, ярко-желтый цвет. А другие плавнички у псевдомугила нередко окаймлены белым.

Спинной и хвостовой, а также анальный плавник обычно имеют ярко-белую, серебристо-серую или желтую окраску с темными пятнышками, разбросанными по всем перьям. Передние лучи плавников на брюшке весьма длинные, белесоватые, как и верхушка молочного цвета первого плавника на спине синеглазки. Несколько черных полосок формируют эффектную решетчатую графику по всему корпусу.

У самок, как правило, более плотное тельце, чем у самцов, которые в зрелый период обладают удлиненными спинными, анальными, брюшными плавниками, с выразительными лучами первого спинного и брюшных плавников.

Естественно, самцы демонстрируют и более интенсивный пятнистый окрас на корпусе и всех плавниках. Pseudomugil gertrudae в природе наблюдаются в Австралии, на островах Папуа-Новая Гвинея, по некоторым сведениям, эти рыбки встречаются в Индонезии. Пятнистые синеглазки чаще всего обитают в небольших лагунах, речушках, лесных ручьях и болотистых топях, нередко богатых мощной растительностью, порой и вовсе заваленных опавшими листьями и прочим древесным мусором.

Псевдомугилы Гертруды – весьма привлекательные и в принципе не особенно требовательные аквариумные обитатели. Их еще относят и к нано-рыбкам. Нередко синеглазок рекомендуют аквариумистам, имеющим «бюджетные водоемы» на 40 – 50 литров. Но хороши эти рыбы и в 200-литровых аквариумах, если их содержать большими стайками в 10-12 хвостов.

Мелких псевдомугилов желательно содержать в концептуальном nature aquarium или просторном видовом аквариуме. Синеглазки отлично уживаются вместе с другими спокойными рыбами таких же размеров: ириатеринами Вернера, расборами эспеи, карнигиеллами, тетрами Аманды, формозами, пецилобриконами. Pseudomugil gertrudae - дружелюбны, практически не агрессивны к другой живности, в том числе и нанорыбкам, некрупным моллюскам, улиткам, креветкам.

Прекрасный выбор для создания идиллии в домашнем аквариуме. Великолепная окраска синеглазок вкупе с мирным характером и общительностью делает их желательными обитателями квартирных тропиков. Эти рыбы достаточно жизнестойкие, они будут благополучно существовать в аквариуме без ненужной агрессии.

Весьма желательно предложить синеглазым красавицам разнообразную и полноценную диету: тогда они будут постоянно радовать владельца, оставаясь здоровыми и энергичными. К примеру, желательно чередовать хлопьевидные корма высшего сорта с качественным мороженным и живым кормом, допустим, таким, как артемия, личинки насекомых (каретра). Самый любимый корм синеглазок – циклоп и дафния. Весьма охотно эти рыбы хватают на обед и дрозофил.

Севелий, гастромизонов и бефортий частенько путают из-за похожей внешности. Эти виды рыб, действительно, мало чем отличаются. Стоит отметить, что севелия или Sewellia lineolata среди перечисленных, самая крупная рыбка. Гастромизон, севелия и бефортий содержаться практически в одинаковых условиях. Пищевые вкусы и манера поведения также дает возможность спутать одну рыбку с другой.

Бефортия, в отличие от гастромизонов имеют более объемные грудные плавники, что придает ей зрительную схожесть с гитарой. Конфуз заключается в том, что именно гастромизонов, следуя переводу их научного названия (Gastromyzon punctulatus), называют рыбой-гитарой. Еще одним внешним отличием бефортии от гастромизона является более острая морда, у гастромизона морда отличается округлой формой. В естественных условия все выше представленные виды рыб обитают в прохладных чистых реках и крупных ручьях.

Рыбы нуждаются в быстром течении и высоком содержании кислороды в воде. Природа создала этих рыб со специальным строением тела. Брюшные плавники в сочетании с грудными образуют большую присоску, которая, при помощи плавников, создает вакуум, что позволяет прицепится к поверхности камней, для противостояния бурным потокам воды. В таком положении естественным и единственным источником пропитание становится налет водорослей и растительности на камне.

В отличие от представителей лорикариевых, у этих рыб нет, так называемых роговых скребков, из-за этого, рыбы могут питаться исключительно мягкой пищей. Защищают свою территорию от представителей своего же вида, часто дерутся, но увечий и травм не наносят. При покупке этих рыб необходимо позаботится о специальном микро-климате аквариума, по крайней мере на первое время, для привыкания, ведь в живой природе рыбки выбирают наиболее подходящую для своих потребностей территорию.

Севелия, гастромизон и бефортий отлично привыкают к жизни в аквариуме, при условии обеспечения схожих с естественными, условиями проживания. В дальнейшем рыбки привыкают жить в обычных аквариумных условиях, главное создать максимум комфорта на начальном периоде переселения. Содержать этих рыбок не сложнее, чем анциструсов, принадлежащих к семейству лорикариевых сомов.

Рыбы не нуждаются в искусственно созданном укрытий, например, камнях и растениях. В толще воды рыбам трудно перемещаться из–за строения тела, но рыбки приспособились быстро плавать между разными поверхностями. Для того, чтобы рыбы не засиживались на стеклянных стенах, можно положить на дно аквариума несколько плоских камней, например гладкую гальку.

Рыбкам будет приятно располагаться на гладких камнях и заниматься своей любимой чисткой, тем более, что чистка – это дополнительное питание. Севелия, гастромизон и бефортий хорошо ладят с неагрессивными рыбами, в том числе и с мальками. Противопоказано заселять в соседи крупных хищных рыб. Из-за сложности наблюдения за рыбами в живой природе, точно не известен процесс размножения, к тому же в неволе рыбки этих видов не размножаются.

Любимое лакомство рыб – одноклеточные водоросли, покрывающие слизистым слоем все горизонтальные поверхности аквариума, в том числе камни, коряги, листья растений. Такая особенность делает этих чистильщиков очень полезными для содержателей аквариума. Они не наносят вреда растениям. Полноценным кормом считается таблеточные корма, предназначенные для донных рыбок. Можно добавлять специальные хлопья, в составе которых содержатся растительные компоненты. К натуральному живому корму не питают особого интереса. Не стоит забывать о том, что рыбки, рожденные в живой природе, нуждаются в особом подходе при акклиматизации.

В зависимости от размера, возраста, количества дней с поимки, и времени, которое рыбка уже провела во временном стеклянном доме(карантиннике), зависит время привыкания к аквариуму и к неволе, в том числе. Легче справляются с жизнью в неволе молодые экземпляры. Из-за того, что в небольшом аквариуме практически невозможно устроить схожую с естественной средой, обстановку(рыбки привыкли сплавляться по бурным потокам), рыбки перестают расти. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что купленная рыбка быстро и заметно прибавит в размере. Максимальный рост севелия более 10 см, бефортия 7,3 см, у гастромизонов от 4,3 до 6,6 см.

Рыбы, которые были доставлены из живой природы в неволю, особенно, если переселение произошло совсем недавно, с трудом привыкают к новой обстановке и пище. Время привыкания может растянуться на 2-3 месяца. В это время рыбки игнорируют корм, предлагаемый людьми и питаются исключительно водорослевым налетом, образующимся на камнях и корягах. В таком случае можно класть корм, например, быстро растворимые хлопья для донных сомов, в плоские блюдца, так сомик быстрее привыкнет к кормежке. Чем дольше рыба жила в магазине, тем быстрее она приспособится к домашнему аквариуму(за 7-14 дней).

Подбирая лечение для сомика, стоит учитывать, что у рыб данного вида нет чешуи и они очень чувствительны к химическому вмешательству, в том числе при добавлении в аквариум удобрений для растений с содержанием метала, нужно быть внимательным, в противном случае химическое вмешательство может привести к болезни и гибели. Рыбы будут чувствовать себя хорошо и будут дарить радость своему содержателю, если хоть немного учитывать их потребности и элементарные желания.

Очень занимательно наблюдать за поведением рыбок и их взаимоотношениями между собой. Сомики не ленятся чистить аквариум и все поверхности, находящиеся в нем, до блеска и справляются с этим лучше, чем халатные в этом отношении анциструсы.

Расбору Еспей в природных условиях чаще всего можно найти на медленно текущих участках ручьев и притоков с буйной водной растительностью.

Вода иногда может быть окрашена в желто-коричневый цвет, что связано с наличием дубильных веществ и ряда прочих химвеществ, выделяемых при разложении органического материала (дно устлано опавшими ветками и листьями).

Подобная среда характерно обусловливает мягкую, слабокислую или нейтральную воду и нередко может иметь слабую освещенность в связи с плотной растительностью и густым лесом, расположенным над ней. В южнотаиландской провинции Краби Расбора Еспей обитает в карстовой области, имеющей нейтральную и щелочную воду (рН 7,0-7,5).

Для этих нано-рыбок не особенно важен выбор оформления аквариума, хотя они, как правило, лучше окрашены в хорошо обставленном аквариуме, имеющем темный грунт. Помимо этого, коряги, ветви и немного плавающих растений для рассеивания света, который попадает в аквариум, будет оценен рыбами и придаст им более естественный вид.

Поскольку Расборы Еспей по большей части из медленных вод и не привыкли вступать в борьбу с быстрым течением, то фильтрация не должна быть сильной. Чтобы увидеть рыбок в лучшем и при этом родном биотопе, можно взяться за осуществление весьма интересного проекта. Наилучшим выбором является мягкий песчаный субстрат, на который необходимо добавить коряги и ветви, расположенные так, чтобы образовывалось наибольшее количество тенистых мест.

С помощью тусклого освещения будут созданы условия, подобные тем, в которых рыбки живут в природе. Можно добавить несколько азиатских растений, которые отлично растут в подобных условиях, например: Cryptocoryne, Taxiphyllum Барбьери, Microsorum Pteropus.

Плавающая растительность на нескольких участках станет полезной для получения диффузного света. Рекомендовано запускать стайку, в которой не менее 8 шт., оптимальное количество – 10-15 и более. Они держатся в стайке, резвые, активные, готовые принимать пищу из рук и им будет лучше в компании подобных себе.

Бодобно большинстиву тетр эти Расборы Еспей намного эффектнее выглядят в хороших стайках. Предложите своим любимцам разнообразную диету – тогда они будут вас радовать и оставаться здоровыми. К примеру, уместным будет сочетать хлопьевидные корма высокого качества с живыми и морожеными кормами (артемия, личинки насекомых).

Любимым кормом являются дафния и циклоп. Но расборы будут рады практически всему, что вы им предложите. Мирный и спокойный нрав этих рыбок делает их идеальными обитателями Природного Аквариума.

Средой обитания аквариумной рыбки Boraras urophthalmoides или Борарас урофтальма является болотистая местность, а так же мелкие закрытые водоемы и рисовые поля. Мальки растут преимущественно в прудах с чистой водой и густой растительностью. С наступлением дождливого периода потомство обычно перебирается на затопленные водой территории.

Длина взрослой особи обычно не превышает 2-х сантиметров. Окраска яркая и довольно контрастная: тело, как правило, имеет желто-красный оттенок, немного пониже боковой линии расположена одна зеленая полоса, а прямо над ней находится ярко-красная или золотистая. Возле плавника, расположенного у хвоста, линия оканчивается черной точкой правильной круглой формы. По краям первых лучей спинного и анального плавников расположена полоска каймы черного цвета. По внешнему виду этих рыбок можно спутать с Борарас Бриджит (Boraras brigittae).

Чтобы этого не произошло, нужно знать их основные различия. В зависимости от того, где обитает Борарас Светлячок, яркость её окраса может незначительно меняться. Однако если сравнивать её размеры с Бриджит, то урофтальма несколько уступает по величине. Полоса под боковой линией у Boraras brigittae в отличие от Борарас Светлячок не зеленая или золотистая, а оранжево-красная и заканчивается пятном в форме клина. Несмотря на свои маленькие размеры, эти рыбки всегда будут заметны, так как пестрая окраска самцов притягивает взгляд даже в большом аквариуме. Полосы, расположенные по бокам, имеют особенность светиться, за что рыбка и получила свое название.

Селить их лучше с такими же небольшими видами, которые не смогли бы им навредить. Чтобы создать наиболее благоприятные условия для существования, в аквариум хорошо добавить несколько плавающих коряг. Они будут рассеивать попадающий в воду свет, что характерно для мест обитания Борарас урофтальма. Так же в аквариуме не должно быть слишком сильного течения от фильтрации воды, так как рыбки привыкли к слабопроточным водоемам. Оригинальный проект биотопа обеспечит максимальный комфорт, что позволит наблюдать их в самых ярких своих красках.Дно в аквариуме лучше всего выбрать мягкое и песчаное, на которое стоит добавить достаточное количество растений и веточек, чтобы они создали тенистые уютные уголки.

Коряги можно сделать самим и придать им желаемую форму. Выточить их лучше из древесины дуба или бука, предварительно избавившись от коры. Листья этих же деревьев станут не только прекрасным добавлением к образу естественной среды обитания, но и источником полезных для этих рыб веществ, которые выделяются при гниении. Так же в этом случае в аквариуме будут развиваться колонии микробов, которыми с удовольствием питаются Борарас урофтальма. Листья можно не вынимать из воды, а дождаться их полного разложения.

Не стоит направлять на аквариум яркий свет, наиболее подходящим будет приглушенное и мягкое освещение. Хотя Борарас Светлячок не обладает крупными размерами, емкость для их существования следует выбрать большого объема, чтобы между самцами не возникала борьба за территорию. В питании эти рыбки неприхотливы и с удовольствием будут есть любой корм, предназначенный специально для рыб небольших размеров.

Рацион можно и желательно разнообразить живым или замороженным кормом (артемия, дафнии, циклоп). Такое полноценное питание повышает яркость окраски, а так же благоприятно воздействует на размножение рыб. Наилучшими соседями по аквариуму для Борарас Светлячок станут креветки, с потомством которых они прекрасно уживаются. Такие их представители как Crystal Red , Ред Черри, Crystal Black и Tiger отлично дополнят и оживят композицию рукотворного подводного мира.

Aspidoras spilotus (сомик Аспидорас) – один из наиболее подвижных представителей рода Aspidoras, объединяющего 18 видов.

Большинство из этих сомиков на протяжении всей жизни характеризуются чрезвычайно активным поведением.

В аквариумах с мирными и некрупными рыбками Аспидорасы оживляют нижние слои, а небольшие размеры позволяют им гармонично смотреться даже в небольших нано-аквариумах.

Aspidoras своим внешним видом напоминают Corudoras, но мельче размерами и имеют несколько другое строение черепа, что не сильно заметно внешне. Уход за этими 2-мя видами практически ничем не отличается, но в разведении Аспидорасы более сложные, чем обычные виды Corydoras.

В природной среде Aspidoras spliotus обитают в притоках реки Акарау (штат Сеара в северо-восточной части Бразилии).

Поведением и стилем плавания разные Аспидорасы отличаются между собой в зависимости от вида. Непрерывное блуждание по аквариуму и беспокойство наблюдаются практически у всех этих сомиков. Aspidoras Poecilus полностью оправдывают кличку «Беспокойные».

Aspidoras spilotus тоже очень проворные рыбки, но иногда отдыхают среди водной растительности: на листочках или возле корневых розеток. Также они плавают с группками других обитателей аквариума.

Aspidoras pauciradiatus – довольно спокойная рыбка, предпочитающая открытые участки. Сомики Аспидорасы находятся в постоянном поиске пищи и шныряют вокруг большую часть дня.

К исключению можно отнести Aspidoras eurycephalus, которые практически целыми днями скрываются в пучках растений, оживляясь лишь с появлением корма.

Самые подходящие аквариумы для сомиков Аспидорас – от 20 до 200 л. Анатомия этих рыбок говорит о том, что они питаются преимущественно со дна.

Благодаря развитому кишечному дыханию, Aspidoras, как и остальные Corydoras, могут дышать атмосферным воздухом.

Отряд: Карпообразные (Cypriniformes)
Подотряд: Сомовидные(Siluroidei)
Семейство: Панцирные сомы (Callichthyidae)
Род: Коридорас (Corydoras)

Латинское название: Corydoras pygmaeus, синонимы: C. hastatus australe, C. australe.

В природных условиях сомик пигмей предпочитает медленнотекущие, стоячие и заросшие илом воды. Например, в Бразилии они обитают в реке Мадейра и ее притоках.

Это достаточно небольшая, миниатюрная рыбка, размер взрослой самки составляет 3 см. Она гораздо крупнее и мощнее самца, размер которого не превышает 2,5 см. Поэтому, даже начинающий аквариумист сможет легко их различить.

Сомик пигмей имеет элегантный серый окрас. Вдоль тела рыбки проходит мощная черная полоса, которая привлекает к себе внимание. С двух сторон полосу обрамляют небольшие белые полоски. Такое расположение визуально делит окрас рыбы на две половины.

Темная спинка – благодаря интенсивному серому цвету и светлое брюшко, где серый цвет незаметно переходит в приятный сине-зеленый оттенок. Привлекает внимание выразительные черные глаза рыбки и две пары небольших усиков. Плавники у сомика практически прозрачные.

Сомик пигмей достаточно неприхотливая рыбка, а небольшие размеры позволяют содержать этот вид в небольших аквариумах, начиная от 10 л. Такого объема будет достаточно для 4-5 особей. Но, так как в природе они живут небольшими стайками, то лучше запускать в аквариум 10-15 рыб.

В аквариуме желательно установить укрытия, которые можно сделать из коряг, камней, черепков и даже скорлупок грецкого ореха. Идеальный грунт должен быть темный и обязательно рыхлый, так как пигмеи любят рыться в песке. По тем же самым причинам следует установить в аквариуме фильтр и еженедельно менять одну третью часть воды.

Процесс кормления достаточно прост, так как сомики не привередливы в выборе корма. Они с удовольствием поедают сухие корма, не откажутся от живого или замороженного корма. Маленький рот рыбки не позволяют ей захватывать большие куски, поэтому при кормлении стоит измельчать корм до небольших размеров. Пигмеи редко всплывают на поверхность для захвата корма. В основном, они подбирают его со дна или листьев растений.

Сомики достаточно активные и подвижные рыбки. От других представителей семейства Каридорас их отличает пристрастие собираться в стайки. Очень часто можно наблюдать, как эти рыбки резво рассекают толщу воды. Очень любят камни или большие, широкие листья, которые являются для них великолепным местом отдыха. Живой и резвый нрав пигмея не только привлек внимание аквариумистов, но и сумел завоевать их настоящую любовь.

Небольшая стайка карликовый сомиков станет украшением любого аквариума. Но из-за небольшого размера каридорасов следует внимательно выбирать им соседей. Не желательно подсаживать к ним рыб крупных пород. Также, при обустройстве аквариума лучше не использовать растения с листьями мелкого сечения.

Добывая корм, сомики постоянно поднимают ил, который оседает на листьях. Следует следить за тем, чтобы доступ к поверхности воды был постоянно свободен, так как пигмеи, как и все их сородичи, обладают кишечным дыханием.

Chanda ranga - это очень необычная, удивительная и незаурядная аквариумная рыбка, выделяющаяся среди остальных рыб прозрачностью мышечной и покровной ткани, так что можно разглядеть все ее внутренности и косточки. Данной особенностью и объясняется название этой прозрачной рыбки – Стеклянный окунь.

Помимо всего остального, рыбка невероятно вынослива и проста в уходе. Также она очень спокойная и мирная, агрессивным является лишь ее коммерческое название – «окунь».

Обитает Chanda randa в водных просторах Южной и Юго-Восточной Азии. При этом встречается она в водоемах как с пресной, так и с солоноватой водой. Стеклянного окуня можно встретить в водоемах с медленнотекущей или стоячей водой. Тело рыбок с боков уплощенное, ромбовидное, высокое; длина взрослой рыбы – 4-6 см.

Молодые особи полностью прозрачны, а, вырастая, половозрелые самцы окрашиваются в оранжево-золотистый, а самки – в серебристо-стальной оттенок. Помимо этого, у самцов, готовых к нересту, края спинного и анального плавников приобретают блестящую бело-голубую каемку, а на вытянутом и заостренном плавнике появляются нежные крапинки. Самки имеют округлый плавательный пузырь, их окрас не столь пестрый. Молодь Стеклянного окуня имеет окрас, похожий на самок.

Стеклянные окуни являются стайными рыбками. Они предпочитают держаться в нижних и средних слоях воды. Оптимальным вариантом будет их содержать компанией, состоящей из 8-10 особей. Так они будут чувствовать себя более уверенно, их поведение будет активным, поэтому и наблюдать за ними будет особенно приятно. Объем аквариума для такой стайки должен быть 40-50 литров и больше.

Молодые Chanda randa резво плавают дружной стайкой, достигшие половой зрелости самцы присматривают места, подходящие для нереста, «обживают» их, защищают от проникновения своих сородичей-самцов. В редких случаях дело может доходить до незначительных междоусобиц, но они заканчиваются обычно быстро и без последствий. Испугавшись, даже взрослые самцы собираются в стаи, покидая «обжитые» места.

Этих рыб лучше всего содержать в устоявшемся аквариуме. Они комфортно чувствуют себя в воде, имеющей реакцию от слабокислой до щелочной. Оптимальной является температура 20-26°, вода при этом может быть и умеренно мягкой, и слегка жесткой. Обязательным является наличие фильтрации и аэрации. Подмену 1/3 воды следует проводить каждую неделю, постепенно и небольшими порциями.

Стеклянные окуни имеют мирный и даже немного застенчивый характер, поэтому их не следует содержать в одном аквариуме с чрезмерно энергичными и агрессивными рыбами.

Кормом для Chanda randa в природных условиях служат черви, насекомые и их личинки. В неволе они с удовольствием поедают живые и замороженные корма: дафнии, коретру, мелкий мотыль, циклоп и трубочник. Корм следует давать небольшими порциями 1-2 раза в день. Сухие корма также подойдут, хотя окуни едят их с меньшим энтузиазмом.

Тельматерина ладигеза – представительница семейства меланотениевых, обитающая в жесткой и чистой воде горных рек на острове Целебес.

Описание: размер тельматерины в природе приблизительно 7 см, в неволе – не больше 5 см. Рыбок можно различить по размеру и окраске, самцы крупнее и ярче самочек.

Параметры аквариума: объем емкости аквариума – 60 литров минимум. Необходимо свободное от растений пространство для плавания, еженедельное замещение четверти воды, фильтрация и аэрация в активном режиме, содержание при 22-25 градусах.

Питание: тельматерины всеядны, им подходит живой и обогащенный витаминами сухой корм.

Содержание: тельматерина - небольшая стайная рыбка, очень шустрая и подвижная. Обладает эффектной окраской и особым строением у самцов плавников, за что и была названа «солнечный лучик». Обладает вполне мирным нравом и комфортно проживает со всеми неагрессивными рыбами.

Предпочитает плавать в срединных слоях и у поверхности. Аквариум не должен быть перенасыщен растениями, слишком густые заросли мешают тельматерине плавать. Рыбки очень чувствительны к грязной застоявшейся воде, поэтому подмена части воды должна быть регулярной.

Разведение: если создать тельматерине подходящие условия, она способна нереститься почти ежедневно. Самцы перед нерестом становятся более агрессивными, учащаются драки, а у самок округляется брюшко. В нерестовый аквариум помещают 1 самца вместе с 2-3 самочками.

Нерест длится в течение нескольких недель, кормить в это время рыбок нужно живым кормом. Приблизительно через 10 дней взрослые рыбы отсаживаются, так как мальки первого нереста начинают проклевываться, и производители могут их поедать.

Выращивание мальков: первоначальным кормом для мальков солнечного лучика является науплии артемии, инфузория, коловратка. Несмотря на довольно крупный размер мальков, растут они медленно. К 8-ми месяцам тельматерины становятся половозрелыми.

Латинское название - Hemigrammus rodwayi. Размер во взрослом состоянии - 2,5 см.

Hemigrammus rodwayi – блестящая рыбка золотистого цвета. Подобно ярким звездочкам на ночном небе способны светить сквозь темноту золотые тетры, проплывающие в стайке. Они необычайно красиво переливаются в приглушенном свете.

В дневное время эти рыбки будут радовать вас своей активностью и даже озорством, а вечером, в приглушенном освещении у вас появится возможность по-настоящему насладиться волшебной красотой золотых рыбок.

Ко всем их достоинствам можно добавить простоту в уходе, благодаря чему содержание этих рыбок может осилить даже начинающий аквариумист. Эти рыбки не просто держатся в стае, они плавают целыми косяками!

Золотая тетра родом из Южной Америки. Местом ее обитания являются медленно текущие реки, протоки и озера Суринама, Гайаны, Перу, Бразилии и Французской Гвианы. Тело может иметь отлив и золотистый, и серебристый. На окрас этих рыбок влияют условия размножения. В дикой природе рыбки всегда имеют золотистый цвет, обусловленный вторжением специфических микроорганизмов в кожные покровы тетр.

Защитной реакцией рыбок является образование капсул, в которых заключаются микроорганизмы. Капсулы состоят из слоя гуанина, обладающего высокой отражающей способностью. Хорошим «индикатором стресса» является черное ромбовидное пятно, расположенное на основании хвостового плавника рыб: его исчезновения – это и есть сигнал того, что рыбы в беспокойном состоянии.

Вдоль всего корпуса протянута светлая блестящая голубоватая полоса. Плавники прозрачные. Самцы стройные, самки округлые, передняя часть анального плавника у них окаймлена белым.

Наиболее привлекательно проявляется светоотражающая способность золотых тетр тогда, когда стайка рыб резво носится по всему пространству комнатного водоема. Рыбки сверкают, будто их отполировали. Hemigrammus rodwayi любит находиться среди растений, при этом их серебристый отлив великолепно смотрится на фоне зелени.

Но следует учитывать, что эти рыбки – непоседы. А это значит, что количество высаженных растений не должно быть чрезмерным. Аквариум должен иметь достаточно места для «прогулок».

Hemigrammus rodwayi отличаются миролюбивостью и дружелюбием. Они не причиняют беспокойства другим жителям аквариума. Идеально сочетаются с южноамериканскими рыбками других видов. Их можно комбинировать также с креветками Амано и фильтраторами.

Золотые тетры – стайные рыбки, поэтому минимальным количеством для заселения их в аквариум является 5-6 особей, но лучше, если их будет больше. И им будет комфортнее, и смотреться они будут эффектнее. Тетры всеядны, поэтому с удовольствием поедят все, что вы им предложите.

Для того чтобы рыбки были в хорошей форме, их необходимо регулярно кормить живыми и замороженными кормами: дафнией, мотылем и артемией. Для разнообразия можно предлагать сухие гранулы и хлопья.

Это совсем небольшая (а возможно, самая маленькая на Земле) рыбка. Ее длина составляет максимум 4 см, да и эта длина касается только самок формозы. Самцы еще меньше - до 2 см длины. Представитель Северной Америки (Северная Каролина, Флорида), хотя некоторые ошибочно считают, что рыбка завезена с Тайваня (историческое название острова). Особой красотой не отличается, однако, у новичков, и просто любителей она вызывает немалый интерес. Прежде всего, потому, что рыбка живородящая, и не требует особых условий содержания и разведения.

Формоза завезена в Европу в 1912 году. Представитель семейства пецилий. Поскольку рыбка в районе обитания питается личинками москитов, комаров, и прочей крылатой нечисти, досаждающей людям, то была запущена во многие другие водоемы Мира, в том числе и в умеренный климат.

Очень стойкая к температурным перепадам: способна выдерживать упадок температуры воды до +15 градусов по Цельсию, хотя нормальной для нее считается температура +22-24 градуса. Также может выдерживать и изменения состава воды - обнаружена переносимость жесткой воды.

По половым признакам, как и у других живородящих, формоз также легко отличить: у самца анальный плавник заостренный, специально для того, что бы оплодотворять самок. У самок же анальный плавник веером. Кроме того, как уже говорилось выше, самки крупнее самцов почти в два раза. Однако, все это выявить можно только у взрослых особей - у мальков никаких половых признаков не наблюдается.
Аквариум для формоз не должен превышать 40 литров.

Кроме того, почти невозможно подселение к ним и других видов аквариумных рыб, в первую очередь, из-за размеров формоз - ее могут съесть другие рыбы. Прекрасно уживается с другой живородящей - кубинской Атризоной, которая также имеет небольшие размеры, но только более привередлива к температуре воды. При этом не стоит думать, что можно подселить любую рыбку, подходящую по размерам.

Например, неоны подходят по размерам, но не подходят по условиям обитания, поскольку неонам аквариум в 40 л мал. Сам аквариум с формозами должен быть густо засажен растениями, но не переборщите - формозам нужны "окна" с ярким светом.
Оплодотворение, как и у всех живородящих, где самец с помощью заостренного анального плавника (гоноподия) вводит в самку мешки со спермой, после чего сперма доходит до яичников самок и оплодотворяют их.

Появление на свет мальков несколько отличается от других живородящих, которые рожают синхронно - сразу много по нескольку штук. Формозы же могут рожать месяц и больше по одному, по два малька за пару дней. Это происходит из-за многих изгибов в яйцеводе самки, которые при оплодотворении пропускают не сразу всю сперму самца к яичникам, а порциями. И, таким образом, самка может оплодотворяться каждый день понемногу.

Мальки довольно крупные, способные сразу питаться вполне "взрослыми" кормами. За один раз "длительных род" самка способна родить до полусотни больших сформировавшихся мальков. Один нюанс: считается, что формозы не поедают свое потомство. Однако, это не совсем так: они действительно не поедают потомство, но только при условии, что родители сыты, и в достаточном количестве - только тогда они не будут засматриваться на свой приплод как на обед.

Питаются любым живым, и по размеру, кормом. Могут питаться и сухими кормами. Живут эти маленькие рыбки недолго - 2-3 года.

Эти рыбки обитают в мелких водоемах с проточной и стоячей водой южноамериканских тропиков. Их тело немного вытянуто в длину и очень плоское с боков, боковая линия выглядит неполной. Есть небольшой жировой плавник, анальный плавник несколько длиннее, чем спинной, а хвостовой состоит их двух лопастей.

Характер рыбок Хемиграммус мирный, держатся они стайками, подходят для содержания в общем аквариуме при таких показателях: температура воды – 23-25°С, уровень pH – от 6 до 7,5 единиц, а dH – не больше 15°.

Лучшим вариантом для этих рыбок будет живой корм, а в качестве дополнения можно давать растительный, подойдут и заменители. Лучше, если в аквариуме для нереста будет на дне сепараторная сетка и растения с длинными стеблями и рассеченными листьями. Температура воды должна на 2-3°С превышать температуру содержания, уровень pH – от 6 до 6,5 единиц, KH – до 1°, а dH – до 5°; уровень воды в аквариуме должен держаться в пределах 15-20 см.

За две недели до посадки самок и самцов разделяют, по истечении этого времени на нерест сажают в вечернее время пару или группу рыб. Процесс нереста происходит чаще всего в утреннее время, самка мечет свыше 200 икринок. По завершению нереста рыб удаляют, уровень воды в аквариуме снижают до 10 см и затемняют его. Длительность инкубационного периода составляет 1-2 суток, а плавают мальки уже через 3-6 суток. Делается слабое освещение.

Стартовым кормом для мальков служат инфузории и коловратки. Своей половой зрелости они достигают в промежутке от 6 до 10 месяцев. Населяют преимущественно северную и центральную часть южноамериканского континента до самой Аргентины. В природной среде их длина достигает 8 см, а в аквариуме они немного меньше. Хемиграммус имеют тело яйцевидной формы с оливковой спиной и серебристыми боками с желто-коричневым, доходящим до зеленоватого отливом.

По всему телу, от крышки жабр и до хвостового плавника, проходит зеленовато-золотистая полоса, в конце которой находится черное пятно. Спинной и анальный плавники имеют желтовато-зеленоватый окрас с белыми кончиками, а хвостовой у основания желтый, середина обеих лопастей пересечена черной полосой, кончики его желтовато-белые. Расцветка самцов отличается более яркой окраской кончиков спинного и анального плавников.

Эти рыбы характеризуются высокой подвижностью и держатся в среднем слое воды. На их потомстве негативно сказывается слишком частая смена воды, поэтому ее лучше только фильтровать.

Яркая и необыкновенная окраска рыбок рода хифессобрикон, их подвижность сделали их чрезвычайно популярными у аквариумистов. Характерными отличиями рода являются глубокая вырезка на хвостовом плавнике, высокий и вытянутый спинной плавник и плоское, вытянутое, высокое тело. Также примечательным является то, что у большинства видов этих рыбок нет чешуи возле хвоста.

Хифессобриконы в живой природе отдают предпочтение водоемам с небольшой скоростью движения воды – озерам и даже болотам. Родиной их является Южная и Центральная Америка. Выращивать этих рыбок в аквариуме довольно просто, но их рост замедляется, а размножение в неволе также идет не очень хорошо.

Различить пол большинства рыбок этого рода довольно сложно, и под силу это только человеку с большим опытом. Одним из методов определения пола является рассматривание и оценка плавательного пузыря. Для этого рыбку берут и оценивают форму и расположение внутренних органов в проходящем свете.

Отмечено, что у самца форма плавательного пузыря более вытянутая, заостренная книзу. Также можно заметить свободное пространство между внутренностями и задней стенкой брюшной полости. У самки такого пространства не будет в связи с тем, что этот промежуток занимает икра. У начинающих аквариумистов часто возникают трудности с разведением рыбок рода хифессобрикон, но с обретением некоторого опыта, они исчезают.

Как правило, трудностей с содержанием рыбок не бывает. Им достаточно небольшого аквариума, емкостью в пару ведер. Температурный режим создают мягкий – 4-8 градусов, воду слегка подкисляют. Выбирают для хифессобриконов темный грунт, хорошо сказывается добавление фильтрата торфа. Можно также установить в аквариуме торфяной фильтр. Пространство для жизнедеятельности рыбок частично засаживают растениями, оставляя свободные участки для плавания.

Рекомендуется расположение аквариума с хифессобриконами в затемненном месте или же при тусклом освещении. Кормят рыбок рачками, мотылем, мелкими насекомыми и готовым сухим кормом из зоомагазина.

Для разведения рыбок в неволе необходим аквариум-нерестилище. Грунт в нем не нужен. Освещение должно быть не только тусклым, но и рассеянным. Для этого устанавливают две лампочки по сторонам от аквариума и затеняют их при помощи фольги. Оборачивать лампочки нужно таким образом, чтобы они не давали прямых лучей.

Первым в нерестилище необходимо переместить самца и лишь через сутки туда же отправляется самка. Метания икры можно ожидать в течении нескольких дней. Искать икру следует на дне, но возможно и прилипание ее к растениям. Как только она обнаружена, самца отсаживают, а аквариум затеняют.

Личинки появляются на свет через 24-36 часов, а через несколько дней они превращаются в мальков, принимают положение, характерное для рыб, и начинают плавать. Как только это произошло, им начинают давать микрокорм.
Воду в аквариуме с хифессобриконами меняют не чаще, чем один раз в две-три недели, если там обитают мальки или молодые рыбы. Для взрослых рыбок допустима и более редкая смена воды.

Латинское название: elassoma ewergladei. У этой аквариумной рыбки есть и еще одно название – «черный окунь». Ее родина - североамериканские болота.

Эта аквариумная рыбка – самый маленький представитель окуней, обитающих в Северной Америке. Ее длина – 2-3 см, веерообразные округлые плавники с жесткими лучами. Тело рыбки имеет вытянутую форму, оно немного сжато с боков.

Самки окрашены в серовато-коричневый или желтовато-коричневый оттенки, а самцы имеют более темный окрас – бурый или темно-серый. Плавники прозрачные темно-серые с синевато-голубой окантовкой. Самку можно отличить по более крупному брюшку.

Наиболее привлекательны элассомы во время нереста: и тело, и плавники окрашиваются в черный цвет, на его фоне заметны 6-7 полос, имеющие сине-зеленый отлив. Они время от времени то появляются, то исчезают.

Для их содержания подойдут небольшие по размеру аквариумы, в которых рекомендуется высаживать растения с мелкой мягкой листвой, например, валлиснерия, перистолистник. Густые заросли в комнатном водоеме не должны быть препятствием для движения рыбок.

При выборе аквариума следует отдавать предпочтение изделиям из цельного стекла – так рыбки будут смотреться более эффектно. В качестве грунта идеальным вариантом будет мелкий песок.

Также в аквариуме можно будет разместить коряги, декоративные камни, тростниковые стебли, также можно грунт устлать торфом.

Изменения температурного режима выносятся элассомой без проблем. Даже если в летнюю жару температура воды будет подниматься до +30°С, а в зимние холода опустится до +8°С, то на здоровье рыб это не отразится. Но оптимальной считается температура +18+22°С.

Эта рыба не требует особых условий для зимовки – аквариум можно даже поместить в прохладную комнату, но так, чтобы вода не замерзала. В таком случае элассома станет закаленной и более активной.

Элассомы – пугливые рыбки, они с опаской относятся к другим обитателям аквариума, поэтому наилучшим вариантом будет содержать в одном водоеме несколько пар только этого вида. Рыбки будут комфортно себя чувствовать в окружении сородичей.

Это достаточно спокойные рыбки, но для каждого из самцов должно быть достаточно территории. В противном случае они будут в драках отстаивать границы собственных владений. Но, к счастью, такие потасовки обычно завершаются без особых потрясений для рыб.

Из кормов предпочтительнее живая мелкая водная живность. В небольших количествах употребляет водоросли и сухой корм. Обычно элассомам дают рубленный трубочник, циклопов, дафнию.

В тропических лесах Колумбии протекают живописные ручьи с нависающей по краям растительностью на лоне первозданной природы. В тех ручьях тёмная вода смешивается с вечнозелёными растениями – филодендроном, а на песчаном дне ручья всюду расположены корни деревьев и прочих наземных растений.

В таких ручьях среди корней на песчаном, усыпанном листьями, дне обитают очень мелкие красивые рыбки – элахохараксы. Они настолько малы, что до сих пор не изучены все виды этих оригинальных существ. В настоящее время различают четыре вида элахохараксов.

Elachocharax pulcher – придонные быстрые рыбки, обитающие во многих областях Южной Америки, преимущественно в Бразилии, условия обитания – мягкая вода с показателем pH 6.1 в среднем.

Elachocharax geryi – более мелкие рыбки, обитающие, в основном, в районе бассейна Ориноко и некоторых других районах Амазонки.

Elachocharax junki – относительно крупные, очень красивые рыбки, среда обитания которых преимущественно южный приток Амазонки – Мадейра и Чёрная река (Рио - Негро) в Колумбии.

Elachocharax mitopterus - мелкие рыбки с более бледной окраской – обитают в Венесуэле, Рио – Негро и некоторых других уголках Амазонки.Все виды миниатюрных рыбок элахохараксов имеют шоколадно-коричневый окрас с неравномерно расположенными белыми полосками. Самцы этих видов более пёстрые, схожие с самками только окраской анального плавника, размерами тела и плавников немного крупнее.

Все виды имеют светящееся пятно на жабрах зелёного оттенка. Эти рыбки идеально подходят для наноаквариумов объёмом от 5 до 20 литров с песчаным дном. Обязательно в таком аквариуме должны плавать растения с длинными корнями, дно усеяно листьями. Для более комфортных условий могут быть размещены коряги, под которыми рыбки этих видов чувствуют себя, как в естественной среде обитания.

Вода в аквариуме должна быть мягкой с показателем pH 5.4 – 6.2. Содержатся элахохараксы большими стайками, их соседями по аквариуму могут быть аманды, наностомусы, сомики мелких пород и карнегиеллы.

Нерестятся элахохараксы в корнях филодендрона и других плавающих растений. Корни растений должны быть достаточно длинными и плотными, чтобы создавать тень и не пропускать лучи солнечного света. Ещё одним важным моментом является слабая циркуляция воды в аквариуме, создаваемая помпой фильтра, так как естественная среда обитания этих рыбок – ручей с медленным течением в тени тропических лесов.

Ковровый элеотрис - представитель семейства головешковых. Его родина – стоячие водоемы и медленные и неглубокие воды Новой Гвинеи.

Описание: в природе размер самок около 5 см, самцов – 7 см. В условиях аквариума рыбка обычно мельче. Самцы элеотриса обладают более яркой окраской и крупной головой. У самок острая мордочка и покатый лоб.

Параметры аквариума: для пары элеотрисов достаточно 10-литрового аквариума оборудованного фильтром. Комфортная температура содержания – 22-26 градусов. Требуется понедельная подмена воды.

Питание: элеотрисы предпочитают живые корма, замороженные тоже подходят. Сухой корм не жалуют, но будут есть за неимением живого.

Содержание: ковровые элеотрисы очень уживчивы и могут мирно существовать с другими рыбками любых размеров. Рыбки красивой окраски неприхотливы и достаточно выносливы, поэтому подойдут как для неискушенных, так и для опытных аквариумистов. Элеотрисы обладают спокойным нравом, но из-за некоторой заторможенности могут оставаться голодными, что нужно иметь ввиду при кормлении.

Ковровые элеотрисы отдают предпочтение средним или нижним водным слоям аквариума для плавания и нуждаются в достаточном количестве укрытий. Их нехватка провоцирует соперничество между самцами, которое, однако, ограничивается устрашающими позами без драк.

Разведение: разводить ковровых элеотрисов достаточно просто. Самка готовая к нересту отличается желтым цветом брюшка и полнотой. Пара производителей отсаживается в другой аквариум с множеством укромных уголков. Можно оставить рыбок и в общем аквариуме, но тогда сложно будет наблюдать довольно интересный процесс нереста. В нерестовом аквариуме температура нужна выше, чем в общем, на пару градусов. Во время ухаживания рыбки меняют цвет плавников, у самцов они становятся темно-коричневыми, а у самок черными.

Брачные игры довольно продолжительные, после них самка откладывает икру чаще всего в самом укромном месте. Самка после икрометания отсаживается сразу, за икрой обычно приглядывает самец, но для избежания возможного поедания им икры, его тоже лучше отсадить. До появления личинок проходит 6-8 дней, срок зависит от температурного режима. Через 2 недели пара опять будет готова к нересту.

Выращивание мальков: на начальном этапе питание мальков состоит из коловратки и инфузории. Корма должно быть в воде много, что обусловлено чрезвычайной ленью мальков элеотриса. За чистотой воды нужно следить более тщательно. При благоприятных условиях и хорошем кормлении рыбки вырастают приблизительно на сантиметр в месяц. Окончательную окраску приобретают в 4 месяца.

Чаще всего эту небольшую рыбку можно встретить в водоёмах западной Африки, в таких государствах, как Нигерия, Либерия, Гвинея. Привозят её и из Сьерра–Леоне.

Щучки не любят глубоких водоёмов, но чистая вода им необходима, не меньше воздуха. Они очень осторожны и предпочитают, чтобы поверхность воды покрывала растительность, упавшие листья деревьев.

Внешний вид

Уже само название рыбки «щучка-клоун» ассоциативно наводит на внешнее сходство со щукой. Так и есть, рыбка - её уменьшенная копия. Удлинённое тело, плоская спина, сглаженная голова, прямой профиль и верхний рот. Заострённые грудные плавники самцов напоминают пику, вместе с хвостом, похожим на факел, они придают эпиплатису воинственный вид. Местоположение остальных плавников смещено к хвосту.

Рыбки имеют разнообразный окрас: от светло-жёлтого до оранжевого оттенка. Неизменными остаются четыре тёмные полосы на теле. Глаза и грудные плавники щучки небесно-голубого цвета. Хвост тоже полосатый, его украшают три линии: средняя – фиолетовая, две другие - голубые.

Самцы у щучек крупнее самок, бывают от 3 до 4 сантиметров, самочки же от 1,5 до 2 сантиметров. При хорошем уходе рыбки живут от 2 до 4 лет.

Требования к содержанию щучки-клоуна в домашних условиях

Закрытый крышкой аквариум, низкий уровень воды, большая площадь дна.Для 5-6 рыбок нужен аквариум от 50 литров. Жёсткость воды не более 3-6°, кислотность pH от 6 до 7,5. Воду меняют небольшими порциями. Специальных приспособлений для насыщения воды кислородом рыбкам не требуется.

Температура содержания рыбок 21-24°С. Развитая аквариумная растительность, особенно плавающая по поверхности воды зелень, такие как яванский мох или роголист.

Аквариумным щучкам требуются естественное освещение несколько часов в день.
Должны присутствовать места для игры «в прятки», подойдут обычные аквариумные коряги, камни.

О корме для рыбёшек задумываться особенно не нужно. Им подойдут живые корма, например: циклоп, дрозофила, тля, дафния, корертра подойдёт живая и мороженая, личинки тараканов, сверчков, энхитреус. Гранулированным кормом и хлопьями щучки тоже не побрезгуют. Кормить рыбок нужно с поверхности воды, строение рта не позволяет ей питаться со дна. Режим питания Epiplatys annulatus дробный, кормить требуется часто, но понемногу. В природной среде они выпрыгивают за добычей из воды. Там их любимая еда - насекомые.
Поведенческие характеристики.

Щучка-клоун не агрессивный экземпляр аквариумного питомца. Не смотря на свой устрашающий вид, она имеет достаточно мирный нрав. Любит общество, поэтому лучше приобрести 5-7 штук рыбок. Любит плавать в верхнем слое аквариумной воды.Щучка прекрасно уживается с мелкими коридорасами, тетрами, расборами. Но боится хищников, она прячется в водоросли и отказывается есть, затем погибает.

Приумножение рыбного хозяйства

Эпиплатис факельный размножается икринками, которые откладывает на растения. Эти рыбы могут метать икру парами или группами, в любом случае отложенную на водоросли икру, нужно перенести в другой аквариум, чтобы сохранить будущее потомство. Нерест может длиться до 15 дней. В период метания икры рыбок нужно кормить как можно разнообразнее и обильнее.

При покупке, отличить самца от самки можно по размеру, самцы больше и ярче, у них разноцветные хвосты, похожие на факелы. Взрослыми рыбки становятся через 4-5 месяцев.

Требования к нерестовому аквариуму такие же, как и к обычному: низкий уровень воды (5-8 см), плавающие растения(яванский мох, таиландский папоротник, риччия). Вот только температура воды должна быть выше на 2°, чем в основном аквариуме.

Самцов может быть столько же, сколько и самок, но возможны варианты, когда самец один, а самок 3-4. При парном разведении после нереста отсаживают самца, он может убить самку.

За один раз самка мечет несколько зёрнышек-икринок размером с 1 миллиметр. Икра очень восприимчива к бактериям и грибкам. Вода в нерестовом аквариуме должна быть очень чистой.

Через 12 дней появляется потомство. Особый режим питания малькам не требуется, они могут принимать крупный корм (науплии артемии, инфузории, микрочервь). Нужно тщательно отслеживать более крупные экземпляры эпиплатисов и отсаживать их от своих братьев и сестёр, у мальков распространён каннибализм.

Щучки редко болеют, но них есть один коварный враг – это оодиниоз. Лечат его бициллином. Для профилактики в аквариумную воду добавляют поваренную соль (один грамм на 1 литр воды). Взрослые особи им болеют редко, больше подвержен молодняк.

Итак, вы подошли к моменту запуска своего первого аквариума. Есть множество нюансов, без учета которых запуск вашего первого аквариума обернется полным крахом и гибелью креветок. В этой статье вы узнаете о всех моментах подготовки к запуску вашего первого пресноводного аквариума. И если сделаете всё так, как здесь написано, то можете быть уверены: запуск будет успешным с первого же раза!

Перед тем, как начать подготовку к запуску, вы должны выбрать правильное место для вашего аквариума. Аквариум не должен стоять близко у окна или источника электроэнергии, например - возле телевизора или компьютера. Лучше всего, если вы установите ваш аквариум возле стены, в её центральной части: и к розетке близко и от окна далеко.

Далее, вы должны подобрать размер и форму вашего первого аквариума. Рекомендуется использовать классическую прямоугольную форму аквариума или же форму квадрата: такие формы лучше всего вписываются в общий дизайн квартиры. Кстати: сейчас в продаже есть акриловые аквариумы, которые намного легче и прочнее классических стеклянных. Да и объем этих аквариумов различен: можно купить как нано-аквариум (от 5-10 литров), так и аквариум на 100 и 200 литров. Так что выбор за вами. (От автора: цены на акриловые аквариумы значительно ниже, чем цены на стекло).

Не забудьте о подставке для аквариума: этот атрибут играет очень важную роль не только для аквариума, но и для вас. Ведь гораздо удобнее и безопаснее, если ваш аквариум будет стоять именно на специально подобранной для него тумбе, нежели он будет стоять на полу и в него будет падать пыль и грязь. Да и в случае протечки вам будет намного удобнее заметить место протечки, если аквариум будет стоять на тумбе.

В общем, тумба должна быть обязательно! Или какой-нибудь подходящий столик. В принципе, всё зависит от размера и объема аквариума: если вы будете запускать небольшой аквариум, скажем, до 50 литров, то вполне можно обойтись и журнальным столиком с крепкими ножками. Но если объем аквариума будет раза в два больше, то столик не подойдет: сломается. Вот тут-то вы и вспомните о тумбе! Так, с этим разобрались. Идем дальше.

Аквариум есть и есть место для него. Отлично: начинаем подготовку "запчастей". Первое, что вы должны подготовить - грунт. Любой грунт, будь то песок, гравий или галька (советую не увлекаться крашеными грунтами) - необходимо тщательным образом продезинфицировать. Гальку и гравий следует положить в ведро, залить водопроводной водой, поставить на огонь и кипятить в течение получаса.

Затем снять с огня, слить воду и дать остыть. Лишь после этого галька и гравий будут готовы к использованию в аквариуме. Песок кипятить не надо: его надо высыпать на сковородку и прокаливать на слабом огне в течение 10 минут, всё время помешивая деревянной лопаткой. После того, как песок полностью остыл - его можно применять в качестве грунта. Теперь переходим к застилке дна аквариума грунтом.

В пустой и вымытый аквариум стелем грунт - песок, гальку или гравий - слоем 3 сантиметра. Сразу же после этого начинайте дополнять аквариум предметами ландшафта: можете положить чистые (продезинфицированные) камни, коряги, ракушки и прочее. Расположив все предметы так, как вы задумали переходите к процедуре наполнения аквариума.

Какая вода для этого подходит? Идеальный вариант - наполнить аквариум смесью двух вод: талой и отстоянной. Как это сделать? А очень просто: возьмите одну часть талой воды и две части отстоянной. Вначале залейте отстоянную воду, а потом талую. (От автора: талая вода готовится просто. Наполните несколько пластиковых бутылок водой, суньте их в морозилку на час, а потом достаньте и оставьте стоять до тех пор, пока замерзшая вода не растает. Вот вам и талая вода). Параметры воды должны быть следующими: температура +22⁰С+24⁰С, кислотность 6,8-8,0 Ph. Когда будете наполнять аквариум, то лейте воду на стенку аквариума: так вы избежите замутнения воды. Наполненный почти до верха аквариум оставляем на сутки в покое.

Через сутки смотрим, как дела в аквариуме: если грунт и все остальные "прибамбасы" были хорошо продезинфицированы, то вода в аквариуме будет кристально чистой. В этом случае пора переходить к посадке растений.

Настоятельно советую не втыкать растения в донный грунт, а заранее посадить их в небольшие горшочки (лучше, если горшочки будут керамические (глиняные) и укоренить их там, засыпав корневую систему растений грунтом - песком или галькой. Таким образом вы "убиваете" двух "зайцев": во-первых, не поднимите муть в аквариуме (вам не надо рыть грунт), а во-вторых, вам же будет удобнее в дальнейшем извлекать растения вместе с горшком.

Количество растений не должно быть большим, но и не должно быть слишком малым: растения должны занимать, примерно, 60% аквариумной площади. Используйте разные виды растений. Я рекомендую посадить валлиснерию, элодею, яванский мох, немного риччии, таиландский водяной папоротник и криптокорину. Эти растения очищают аквариумную воду, а главное - создают микроклимат и не требуют каких-либо особых параметров воды. Посадив растения в воду, оставляем аквариум на трое суток: ничего не трогаем и свет не включаем - пока аквариум прекрасно обходится и дневным светом.

Внимание: хочу сразу вас предупредить - внезапное замутнение аквариумной воды - абсолютно нормальный процесс! Не вздумайте менять воду в аквариуме: уничтожите природный процесс стабилизации микроклимата и придется начинать всё заново! По прошествии пяти-семи суток вода в аквариуме станет снова кристально чистой - гарантирую (если, конечно, вы не станете заниматься отсебятиной). Теперь пора запускать первых жителей аквариума. Нет, не угадали: не креветок, а улиток!

Именно эти природные пылесосы-индикаторы принесут много пользы, например, дополнительно профильтровывая воду и дно аквариума. Сразу совет: не стоит закидывать в аквариум три килограмма улиток! К примеру, на аквариум, объемом 60 литров достаточно десятка мелких улиток меланий или две-три ампулярии.

После того, как вы запустили улиток, подождите ещё сутки. Затем, приступаем к насыщению воды кислородом, то есть - подключаем компрессор и выставляем его на среднюю аэрацию. И терпеливо ждем. Если запускаемся "на рыбках", то через неделю можно запускать новых жильцов.

Каких рыбок запустить в ваш первый аквариум? Самыми неприхотливыми к содержанию рыбками являются меченосцы, гуппи, моллинезии, данио-рерио. Эти рыбки очень быстро обживают аквариум и абсолютно не требовательны к условиям содержания. Но следует учитывать тот факт, что и гуппи и меченосцы являются стайными рыбками. Поэтому, приобретать их надо не парами, а желательно штук 6-8.

Итак, подведем некоторые итоги: аквариум есть, он засыпан грунтом, наполнен водой, засажен растениями и улитками. Вода прошла трансформацию и имеет идеальную прозрачность. Подключена аэрация. Что дальше? А дальше вы запускаете первых рыбок - меченосцев или гуппи. Внимание: температура воды должна быть не ниже +23*С! Запустив в аквариум 5-6 рыбок - внимательно следите за их поведением.

Так, если рыбки спокойно плавают в толще воды, не делают стремительных и хаотичных рывков, не находятся постоянно у поверхности воды, то можете вздохнуть спокойно: запуск прошел на "ура". Первые два-три часа рыбок кормить не надо: дайте им полностью обжить их новое жилище. Покормите их вечером живым кормом, например, мотылем или трубочником, только слишком много корма не давайте.

Что касается освещения аквариума, то свет лучше всего использовать рассеянный. Для этого используйте люминесцентные лампы - на каждой такой лампе есть маркировка мощности. Время освещения увеличивайте постепенно: первый день - 4 часа, второй - четыре часа, третий - пять часов, четвертый - пять часов, и так далее, увеличив продолжительность "светового" дня до девяти-десяти часов - именно столько требуется меченосцам и гуппи.

Подмена воды в аквариуме производится раз в неделю (чаще не надо), в количестве 1/3 части от общего объема аквариума (то есть, если ваш аквариум имеет объем 60 литров, то сливаете 20 литров старой аквариумной воды и доливаете в аквариум 20 литров свежей отстоянной воды). Кормить рыбок следует два раза в день в одно и то же время (желательно).

Уборку (сифонку) дна также следует производить раз в неделю: убирайте остатки пищи и отходы жизнедеятельности, дабы на дне не возникали колонии болезнетворных бактерий. Можно использовать аквариумный фильтр! Но имейте в иду следующее: не надо чистить фильтр слишком часто, ибо это приводит к замутнению воды и образованию, так называемого, "молочного" тумана (это когда в вашем аквариуме вода становится похожей на сильно разбавленное молоко).

Почему так происходит? А потому, что на фильтре образуются колонии особых бактерий-фильтраторов, которые и очищают аквариумную воду. А часто очищая фильтр, вы просто-напросто уничтожаете полезных тружеников, в результате чего ваша вода становится мутно-белой.

После успешного запуска, через месяц, можно переселить рыбок в другой аквариум и заселить первых креветок. Все же я настаиваю на отдельном содержании рыбок и креветок. Вот, собственно, и всё. Ничего сверхсложного в запуске аквариума нет: надо просто всё делать поэтапно и помнить: аквариумистика - хобби, которое не любит спешки.

Очень часто бывает так, что первый опыт в аквариумистике оказывается достаточно горьким и в основном заканчивается массовой гибелью рыб. Почему? Ведь начинающий аквариумист основательно подготовился – перечитал всю необходимую литературу, узнал все нюансы этого дела и делал все правильно, неотступно следуя рекомендациям.

Выявить истинную причину подобного исхода очень непросто. Жалко погибших рыбок, своих сил, средств и времени. Но самым печальным является то, что, испытав первые неудачи, многие на своей заветной мечте иметь аквариум ставят крест. А ведь все, что требовалось – это начать с малого и не спеша, постепенно продвигаться к цели. Об этом мы постараемся рассказать конкретнее.

Каждый аквариум представляет собой сложную экосистему, которая живет и функционирует лишь по своим правилам и законам. Но, чтобы понять происходящие в ней процессы, одних знаний будет недостаточно. Аквариумист должен тонко чувствовать внутреннюю жизнь аквариума, а такая способность нарабатывается постепенно, с опытом, который приобретается с практикой. Поэтому спешить не стоит ни в коем случае.

Первым делом заселите аквариум растениями и улитками, не требующими особого внимания. Им не понадобится создавать особые условия, а также приобретать специальное оборудование. Поверьте – вам не будет скучно, впечатлений будет достаточно. А с этим появятся минимальные навыки по уходу за своим квартирным водоемом. Если же вы почувствуете, что поле деятельности стало тесноватым для вас, что ухаживать за простейшим вариантом аквариума не вызывает никаких сложностей и вошло в привычку, в него можно поместить и рыбок. Здесь также не следует очень торопиться. Начните с экземпляров, неприхотливых в содержании и уходе.

Гуппи, неоны, крапчатые сомики, золотые рыбки, скалярии – это примерный перечень тех видов рыб, которые идеально подойдут неискушенным аквариумистам. Но слово «неприхотливость» здесь не означает, что рыбки совершенно не требуют ухода и способны выжить в любых условиях, просто содержать их намного проще, чем экзотических представителей.

Если рассмотреть возможность содержания экзотов, привлекательный вид которых так соблазняет начинающих аквариумистов, то к их выбору и созданию всех требуемых условий надо подходить самым тщательным образом и очень осторожно. Здесь следует учитывать, что среди представителей данной категории рыб больше шансов выжить не у только что завезенных экземпляров, а у тех, которых развели в своих аквариумах опытные аквариумисты.

Такие рыбки больше приспособлены к условиям неволи, они с самого рождения прошли адаптацию к не совсем благоприятным условиям обитания, но грубых нарушений в уходе они все же не смогут выдержать. Поэтому, покупая рыб, следует подробнее выспросить об условиях их разведения или же приобретать их у проверенных людей, зарекомендовавших себя в качестве ответственных и надежных поставщиков. Но, самым лучшим вариантом будет обратиться к опытным аквариумистам, посвятившим этому увлечению много лет своей жизни. При возникновении каких-либо вопросов они также и проконсультируют.

Это и все, что следует знать начинающему владельцу маленького домашнего водоема. В том случае, если увлечение аквариумом не является простой, временной прихотью, а целью, которая подкреплена сильнейшим желанием, не надо лениться расширять круг своих познаний в этом. Учитывайте, что даже аквариумисты со стажем не знают всего, и у них иногда случаются нешуточные проколы, поэтому не стоит отчаиваться, если что-то не будет получаться. Со временем, постепенно, вы сможете достигнуть тех высот, которые на сегодняшний день кажутся недосягаемыми.

С чего начинается первый аквариум для креветок? Конечно с мечты. Должно существовать большое желание завести именно креветочный аквариум. Если мечта появилась, то можно приступать к выбору аквариума и места, где он будет установлен. Эти вопросы взаимосвязаны, и решать их придется одновременно.

Первым делом надо забыть о стеклянной банке из-под соленых огурцов. Почитайте информацию по сайтам интернета, посмотрите фотографии, тогда станет понятно, что креветочник столь же трудоемкий, что и обычный аквариум. А креветки, в некоторых случаях, более капризны к условиям содержания, чем тропические рыбки.

Самым удобным креветочником является прямоугольный аквариум. Естественно, чем больше, тем лучше. Реально подходят клееные аквариумы объемом от 40 литров. В подобном объеме, если вы не собираетесь заняться промышленным разведением для получения дохода, достаточно места для декораций и небольшого количества креветок.

В больших аквариумах удобнее создать условия содержания близкие к естественным. Часто возможности ограничиваются местом расположения креветочника в ограниченном пространстве малогабаритной квартиры. На письменный стол не стоит ставить креветочник более 60 литров.

Но если вы имеете возможность выделить уголок рядом с окном и установит специальную тумбу, то есть смысл увеличить объем до 90 литров и более. Не забудьте прикинуть прочность перекрытия в доме, когда выберете большие объемы.

Теперь пора приступать к подготовки самого аквариума. Процесс подготовки не отличается от подготовки рыбного аквариума или травника, мойка, очистка, стерилизация, ополаскивание, сушка. Никакой химии в подготовленном аквариуме не должно остаться, креветки более чувствительны к химическому составу воды.

Аквариум подготовлен, будем готовить грунт. Существуют специальные грунты для креветочников, содержащие сбалансированный комплекс веществ для развития креветок и растений. Но можно подготовить грунт, подобно рыбному аквариуму. Это позволит удешевить креветочник и не создаст значительных проблем в нем. Слой грунта в креветочнике можно не делать высоким, достаточно 2-3 см.

На грунт выставляются элементы декора, камни, коряги, создающие донный ландшафт.
Переходим к воде. Вода, как вода, если вы не планируете содержать особенные виды креветок. Кислотность 7-8, жесткость от 10, температура воды 23-25 градусов. Желательно в водопроводную воду добавить немного торфяной. Ее нужно приготовить заранее.

Наполнив креветочник, оставляем его на сутки отстаиваться. Это время используйте для подготовки растений. Выбор растений велик, проблем не будет. Но кабомба и яванский мох, наиболее популярны в креветочниках. Кабомбу удобно посадить в горшочки, для удобства обслуживания креветочника. Яванский мох прикрепите на коряге или на камнях.

Креветочник оборудуется компрессором для фильтрации и аэрации воды. Посадив растения, необходимо подождать, пока помутневшая, от развития бактериального баланса, вода не придет в прозрачное состояние. Теперь вода соответствует всем креветочным стандартам и готова к приему новоселов.

Не стремитесь завести дорогих, сложных питомцев. Постарайтесь приобрести здоровых. Они должны быть активными и яркими. После транспортировки дайте креветкам время успокоиться, только тогда запускайте в креветочник.

Если креветки успокоились в креветочнике, то следует их покормить, но не раньше, чем через час. Креветки молодцы, едят все, от рыбьего корма до овощей фруктов и листьев некоторых деревьев. Конечно, существуют дорогие специальные корма для них.

Не забывайте проводить регулярную подмену воды. Рекомендуемый разными источниками диапазон подмены, разнится. Но раз в 7-10 дней пятую часть следует поменять освещение креветочника выберете исходя из интересов растений, креветки к нему равнодушны

А теперь садитесь напротив креветочника, созерцайте и наслаждайтесь результатами своего труда.

Загадочный подводный мир привлекал человека с древних времен. И сегодня многие хотят иметь частичку водной стихии в виде аквариума у себя дома.

Аквариумистика – это искусство разведения рыбок и водных растений, которое пользуется популярностью у миллионов людей во всем мире.

Клубы и общества аквариумистов есть практически в любой стране, а на просторах интернета создаются многочисленные виртуальные сообщества любителей подводных красот.

К примеру, на сайте aquarists.ru и новички, и профессионалы найдут для себя много уникальной и полезной информации.

Аквариумы и оборудование для них

Заниматься аквариумистикой сегодня достаточно легко, ведь практически в любом зоомагазине можно найти все необходимые компоненты для создания аквариума. Даже начинающие аквариумисты с успехом смогут создать и оформить прекрасный аквариум, который будет ежедневно радовать глаз домочадцев. Начинающим надо освоить лишь ряд основных правил по содержанию аквариума и рыбок.

Основные постулаты аквариумистики вы найдете на страницах нашего тематического ресурса. Главное, чтобы занятие было по душе и не наскучило со временем. Одной из самых модных тенденций является морская аквариумистика. Она менее распространена, чем пресноводная, так как требует гораздо больше сил, средств и времени на поддержание оптимального биологического равновесия.

Однако труды по созданию морского аквариума стоят того. «Море» за стеклом с экзотическими растениями и рыбками – это завораживающее и почти мистическое зрелище.

Мода на аквариумы

Сегодня считается очень модным и престижным держать красивый аквариум в офисе или в доме. Психологи утверждают, что занятие аквариумистикой выбирают спокойные и уверенные в себе люди. Врачи подтверждают, что такое хобби снижает беспокойство, нормализует давление и полезно для глаз.

Мастера фен-шуй советуют ставить аквариум в зону богатства, и тогда деньги в доме никогда не переведутся. Помимо этого, в городской квартире аквариум хорошо увлажняет воздух, что положительно сказывается на микроклимате помещения.

Сегодня у любителей аквариумных рыбок и растений накоплен колоссальный опыт, которым они охотно делятся с единомышленниками. Современное оборудование для аквариумов и всевозможные аксессуары делают это хобби легким и приятным проведением досуга.

Аквариумистика – подходящее занятие для любознательных и увлеченных людей, неравнодушных к природе и тайнам подводного мира с его обитателями.

Специфика содержания рыб в аквариуме состоит в том, что они живут в воде, из нее же и берут все им необходимое: еду, питье, кислород. Ухудшение качества воды всегда влечет за собой большие проблемы. Иммунитет рыб ослабевает, что приводит к болезням и смертям. А ведь остатки корма в аквариуме гниют, рыбы испражняются, и все это портит воду. Как же поддерживать высокое качество аквариумной воды в такой ситуации?

В природе большинство рыб живет в водоемах с течением, быстрым или медленным, при этом вода обновляется постоянно. А в аквариуме и течение, и фильтрацию воды обеспечивает фильтр. Мелкие частицы корма, продукты жизнедеятельности обитателей, мелкие зеленые водоросли - все это задерживается на губке фильтра.

Как ни парадоксально, но механическая фильтрация воды от мелкого мусора - далеко не главная функция фильтра, есть еще и фильтрация биологическая Рыбе в мусоре плавать неприятно, а вот продукты гниения и распада этого мусора - аммиак, нитриты и нитраты - способны убить рыб!

Вещества эти ядовиты для рыб, но в разной степени. Самый опасный из них - аммиак, чуть менее опасен нитрит, а нитрат способен нанести вред здоровью и жизни рыб только при его высокой концентрации. Как же фильтр может повлиять на концентрацию токсинов? Оказывается, поверхность синтетических губок и специальных наполнителей аквариумных фильтров выглядит весьма привлекательно, как жилище для особых бактерий, где они селятся и успешно размножаются.

Бактерий этих несколько видов, все они питаются токсичными для рыб веществами, перерабатывая аммиак в нитрит, а затем и в нитрат. А удаление излишков нитрата - задача аквариумных растений и самого аквариумиста. Растения потребляют нитраты в процессах роста и развития, а их излишки ответственный любитель выводит еженедельно, меняя 25-30% аквариумной воды на свежую воду.

Осталось отметить, что в новых аквариумах и новых аквариумных фильтрах полезных бактерий очень мало и они не способны справиться с большим объемом растворенных токсинов, но есть способы решить и эту проблему.

Самый простой способ - поставить в новый аквариум на некоторое время в качестве дополнительного фильтр из старого аквариума. Если же аквариум первый и единственный - просто не нужно спешить! В самом начале нужно поселить в нем десяток улиток-катушек или пару неприхотливых рыбок вроде гуппи, при этом фильтрация, аэрация и обогрев уже должны работать в штатном режиме.

Появится немного отходов жизнедеятельности и полезные бактерии станут размножаться. А через пару недель можно будет добавить еще немного новых обитателей. Биологический запуск фильтра обычно длится от одного до двух месяцев и в этот период следует с особым вниманием следить за состоянием рыб, да и подмены воды делать чаще, чем обычно.

Думаю, что эта статья приоткрыла вам глаза на всю важность фильтрации воды в аквариуме.

В детстве многие из нас ухаживали за рыбками в миниатюрных домашних "морях" и "океанах". Аквариум обычно стоял на полке этажерки наряду с книгами или на маленьком столике у стены вместе с принадлежностями и полиэтиленовым пакетиком корма.

В наши дни из детского увлечения аквариум превратился в элемент меблировки. Сегодня во многих домах и кабинетах, в фойе гостиниц и в залах ресторанов появились прекрасные большие толстостенные сосуды с живыми драгоценными камнями, которые никак не поставить на столик или обыкновенную подставку. Аквариум из среды обитания домашних питомцев превратился вместе с ними в модную и роскошную деталь интерьера.

Конечно же, потребовалась подходящая мебель, которая смогла бы показать его с наилучшей стороны и создать у наблюдателя должное уникальное впечатление. Инвестиция в это действо немалая, но возможно она окажется весьма выгодной в перспективе, так как стоимость подобного проекта может только увеличиваться.

Наличие хотя бы одного аквариума с возможно редчайшими обитателями, предполагает специальный дизайн для общего оформления помещения. Дизайнеры и специалисты по интерьеру создали так называемую аквариумную мебель, которая выполняется преимущественно из естественных материалов и дает возможность максимально насладиться созерцанием частицы подводного мира.

Специальную стойку для аквариума сопровождают стулья или кресла, стол, шкаф и т.д. - аквариум является центром и отправной точкой в оформлении стилистики помещения и определяет вид остальных элементов меблировки.

Живая частица природы на подходящем фоне выказывает солидность и внушает уважение. Поэтому хорошо приобрести аквариум с мебелью из массива и сократить использование полимерных материалов и деталей из металла.

Многие производители аквариумной мебели предлагают уникальные решения по конкретному заказу. Совместная работа аквариумистов и дизайнеров создаст для вас оригинальную и единственную в своем роде обстановку, объединяющую предметы, освещение и цветовую гармонию в неповторимую атмосферу.

Каждый человек, приобретщий аквариум, хочет видеть его более экзотичным, красивым, с большим количеством разнообразных рыбок. Но не следует забывать, что это изменит условия жизни в аквариуме. Появится недостаток в кислороде, особенно в ночное время.

Дополнительная посадка растений не сможет обеспечить нормальной жизни в аквариуме. Да и едва ли целесообразно высаживать большое количество растений: в гуще зелени не будет видно самих рыб. И все же увеличение количества рыб возможно, если производить дополнительную аэрацию воды.

Аэрация осуществляется продуванием всей толщи воды в аквариуме. От воздуха, который проходит сквозь воду мелкими пузырьками, отбирается кислород. Одновременно происходит перемешивание воды, улучшается интенсивность обогащения ее кислородом, температура воды в аквариуме становится равномерной.

Можно использовать с этой целью обыкновенную волейбольную камеру. Вместо волейбольной камеры используются автокамера, баллон огнетушителя, садовый опрыскиватель. В качестве распылителя применяются сучки мелкопористых деревьев — ивы, бузины, винограда и др.; резиновые трубки, проколотые иглой; бактериологический фильтр; мелкий корундовый камень.

Нетрудно изготовить распылитель самим. Корпус его должен иметь сквозное отверстие с резьбой и шайбу с болтом, ввинчивающимся в резьбу. Между шайбой и корпусом поместите фетровую или суконную прокладку. Воздух будет проходить через резьбу корпуса и фетровую прокладку, поступая в воду мелкими пузырьками.

Для аэрации воды употребляются электрические микрокомпрессоры вибрационного и поршневого типа, 127—220 в. В вибрационном микрокомпрессоре под воздействием магнитного поля якорь вибрирует, а прикрепленная к нему резиновая мембрана производит колебательные движения. При подъеме мембраны воздух всасывается, при опускании—выталкивается через выхлопной клапан, соединенный резиновой трубкой с распылителем. Регулировка вибрации якоря производится натяжением или ослаблением пружины и выбором точки крепления якоря на стержне мембраны.

Вместо вибрационной катушки-зуммера применяют маломощный электромотор, на оси которого закрепляется диск с кривошипом и подшипником. Мембрана с кривошипом соединена рычагом.

В поршневых микрокомпрессорах очень часто применяют медицинский шприц «Рекорд». В нем делаются всасывающий и выхлопной клапаны. Закрепляется шприц через шарнирное крепление. При жестком креплении шток будет работать на излом, создавая сопротивление движению поршня, и обойма шприца может лопнуть.

Все компрессоры, особенно поршневого типа, подают воздух толчками. Для равномерной подкачки в систему шлангов включается ресивер, баллон огнетушителя или садового опрыскивателя.Шланги изготовляются из каучука или хлорвинила. Трубки, расположенные в воде аквариума,— стеклянные.

Очень полезно совместно с обогащением воды кислородом вводить немного озона. В магазинах «Природа» можно приобрести специальные озонаторы. Озон является сильным дезинфицирующим средством, осаждает из водных растворов соли железа, марганца, убивает бактерии жгутиковых, споровиков и др.

Появляющаяся мутность воды после двух-трехкратного озонирования пропадает, и вода становится кристально чистой. Озонирование хорошо способствует лечению заболевших рыбок, а также увеличивает выход личинок до 95—97%. Производят озонирование строго по инструкции, имеющейся в комплекте прибора.

Любое из увлечений, будь оно даже самым безобидным, может перерасти в зависимость. Это касается и аквариумистики. Обычное хобби можно назвать одержимостью на том этапе, когда оно становится препятствием в ваших отношениях с другими людьми, когда оно в самом настоящем смысле этого слова изолирует вас от окружающего мира, а вы превращаетесь в настоящего раба, прислуживающего своим рыбкам.

В «аквариумозависимых», к счастью, превращаются не все, а лишь небольшой процент аквариумистов. Но есть смысл протестировать себя – а вдруг вы уже пополнили их ряды. Первым тревожным сигналом для любителей кошек служит желание завести у себя дома много котов, после чего и поменять свой образ жизни, чтобы угодить питомцам. Это все свидетельствует о ранних признаках зависимости.

Зависимые аквариумисты во многом схожи с зависимыми любителями кошек. Они начинают быть излишне терпимыми к специфическим аквариумным запахам, а число аквариумов в их доме либо постоянно растет, либо одни и те же аквариумы постоянно совершенствуются (запускаются, перезапускаются и т. д.).

Если у вас имеются рыбки, являющиеся очень ценными, чтобы доверить уход за ними другому человеку, или же на обслуживание аквариумов уходит слишком много времени, из-за чего у вас нет возможности развлечься, пообщаться с друзьями и семьей, то у «нормальных» людей может сложиться мнение, что вы отклоняетесь от общепризнанных норм поведения.
Признаками прогрессирующей зависимости являются следующие:

• большая часть заработка стала уходить на Ваше хобби;
• вы находитесь в постоянном поиске дополнительной информации (в журналах, книгах, Интернете), даже если она вам пока не нужна;
• в окружении людей, которые не интересуются аквариумистикой, вам становится скучно.

Еще один тревожный сигнал – когда потребности ваших рыб ставятся выше всего остального, постоянный беспорядок в квартире и даже игнорирование интересов людей, которые живут с вами. Во что это обычно выливается? В лучшем случае ваш супруг (супруга) будет постоянно недоволен. Но может случиться так, что домочадцы заразятся как вашим хобби, так и одержимостью.

Как в первом, так и во втором случае ваши отношения с близкими испортятся. Но самым худшим вариантом будет то, что вы услышите фразу: «Либо я, либо рыбы!». Существуют дома, в которых бывает 60, 80 и даже 100 аквариумов, а также такие, в которых все полезное пространство занимают стеллажи для них.

Владельцы подобного богатства выбирают для отдыха лишь те места, которые чем-то связаны с рыбами, а в свои аквариумы они вкладывают сумму, равную стоимости автомобиля Honda CR V, а то и больше. На подобные крайности чаще идут мужчины, в адрес которых натерпевшиеся жены и говорят вышеназванные слова. Но можно также встретить и женщин, которые ради хобби забрасывают семью и превращаются в еще более зависимых, чем мужчины.

Что интересно, дети «аквариумозависимых» родителей редко становятся такими же страстными поклонниками рыб, а в некоторых случаях они даже становятся ярыми противникам аквариумистики. Они превращаются в полную противоположность своих родителей. Вторые половинки также редко соглашаются терпеть неудобства, поэтому нередко мания, которая вышла из-под контроля, становится причиной развода.

Проблему осложняет то, что не существует критериев оценки того, где находится тот рубеж, за которым увлечение перерастает в манию. Какое число аквариумов считается чрезмерным, и какой образ жизни аквариумиста-любителя можно классифицировать как иррациональное?

К подобным вещам следует относиться с индивидуальной точки зрения. Но если хобби – это повод, чтобы уйти от нерешенных проблем или же единственный способ получения положительных эмоций, то следует притормозить и сделать попытку оценить ситуацию с другой точки зрения.

Продолжаем погружаться в прекрасный мир аквариумистики и переходим к теме установки и наполнения аквариума. Место для аквариума следует выбрать заранее. Место - это такая точка в помещении, куда не должен попадать прямой солнечный свет: солнечный свет - источник такой проблемы, как водоросли!
А теперь рассмотрим такую тему, как необходимые атрибуты для вашего аквариума.

Обязательно позаботьтесь о такой необходимой штуке, как тумба. Можно, конечно, использовать и столик, но только в том случае, если объем вашего аквариума составляет не более 50 литров. Но даже и этом случае внимательно осмотрите ваш столик: он должен быть достаточно крепким!

Для более габаритных аквариумов следует использовать специальные тумбы. Кроме того, под аквариум следует устанавливать специальные поддоны, которые продаются в зоомагазинах: эти поддоны предназначены специально для акриловых аквариумов.

Ещё один обязательный атрибут для вашего аквариума - крышка! Крышка для аквариума выполняет очень важные функции:

1. защищает аквариум от проникновения пыли;
2. поддерживает постоянную температуру воды, что очень важно для ваших молчаливых питомцев;
3. не позволяет особо подвижны и игривым рыбкам выпрыгивать из аквариума на пол;
4. защищает аквариумную воду от попадания солнечного света, тем самым предохраняет воду от возникновения колоний водорослей.

Следующий атрибут - подсветка. Как известно, аквариум без растений - это не аквариум, а полная фигня! Растения - это не только украшение аквариума, но и стабилизирующие элементы аквариумной экосистемы. Растения дают кислород и поглощают углекислоту. Растения фильтруют воду, задерживая частички мусора. В общем, растения - это жизнь! А без света растения не развиваются и быстро чахнут.

Поэтому подсветка - это стимулятор жизни для ваших аквариумных растений. Единственный момент: при выборе подсветки руководствуйтесь вкусами ваших рыб и растений, ибо время светового дня должно быть примерно одинаковым и для рыб и для растений!

Фильтр - это важный аквариумный прибор, поскольку именно от его присутствия зависит качество воды, а также её прозрачность. Есть несколько видов фильтров: донный, наружный и внутренний. Наиболее подходящим для начинающих аквариумистов является внутренний фильтр.

Необходимо учесть один очень важный момент в отношении фильтра: ни в коем случае нельзя чистить фильтры чаще, чем один раз в четыре-пять месяцев! Дело в том, что внутри фильтра живут специальные полезные бактерии. И если вы будете промывать фильтр каждую неделю, то току от такого фильтра не будет вовсе!

Компрессор - прибор, который регулирует количество воздуха, растворенного в воде вашего аквариума. Без компрессора вода в аквариуме будет очень быстро портиться: растения просто не в силах перерабатывать аммиак, который выделяют рыбки.

И именно благодаря компрессору вам не придется менять воду в аквариуме каждые три-четыре дня. Мощность компрессора подбирается сугубо по объему аквариума: слишком малая или слишком большая мощность не приветствуется.

Также следует приобрести такие необходимые мелочи, как термометр, пинцеты, ножницы для подрезки растений, обогреватель (на всякий случай), несколько шлангов для сифонки дна и скребки для чистки стенок аквариума.

Вот, пожалуй и всё. Поверьте: без таких вот "мелочей" ваш аквариум будет неполноценным, очень быстро станет похожим на банальное болото и, в конце-концов, просто надоест вам. Поэтому если вы хотите стать настоящим аквариумистом, то позаботьтесь обо всех выше перечисленных причиндалах заранее.

Тема сегодняшней статьи - классификация аквариумов. Что это такое? Под определением "классификация" следует подразумевать функционал. Стоп!

Теперь же вам следует расшифровать понятие "функционал"? Бывают аквариумы декоративные, а бывают специальные. Что от чего и чем отличается?

Декоративный аквариум - это аквариум, который предназначен сугубо для таких целей, как красота, уют, в общем, для удовлетворения своих эстетических нужд. В конце-концов, просто чтобы глаз радовался (желательно, конечно, чтобы оба глаза).

К декоративным аквариумам относятся:

1. Общий аквариум. Как правило, общим аквариумом называется обычный любительский аквариум, в котором мирно существуют несколько видов рыбок и растений. общий аквариум - самый базовый декоративный аквариум, который не подразумевает нахождение только какого-то одного вида аквариумных рыбок, либо каких-то других организмов всего одной климатической зоны. В общем, общий аквариум - это разнообразный аквариум (так проще воспринимается).
2. Коллекционный аквариум. Как становится понятно из самого названия, такой аквариум предназначен для коллекционирования рыбок одного семейства.
3. Видовой аквариум - несколько схожий с предыдущим аквариумом, и отличается разве что размером: видовые аквариумы очень большие (не менее 200 литров). В таких аквариумах могут проживать рыбки одного или двух видов.
4. Биотоп. Это очень интересный и тонкий момент в аквариумистике. Аквариум-биотоп - это такой аквариум, внутри которого ландшафт точно отображает какой-либо подводный участок: например - скальный рельеф озера Ньяса. В общем, весьма интересно.
5. Голландский аквариум, известный, также, как подводный сад. Действительно, голландский аквариум предназначен, в основном, сугубо для выращивания различных видов водных растений. Из растений составляются целый сады-икебаны, которые при правильной подсветке просто потрясают своей красотой!
6. Палюдариум - вид аквариума, где сочетаются и водные растения и надводные. Весьма интересный вариант, но в двух словах о нем не расскажешь, поэтому этому аквариуму будет посвящена отдельная статья.
7. Акватеррариум - вид аквариума, который предназначен для содержания и водных и наземных существ. Например, в акватеррариуме часто содержат лягушек, жаб, черепах и прочих амфибий. В таких аквариумах большое внимание уделяют не воде, а грунту, на котором живут не только растения, но и сами амфибии.
8. Аквариум для беспозвоночных - это, скорее, не аквариум в привычном смысле слова. Это может быть обычная банка, в которой разводят популяцию тех же улиток. Свет и грунт для таких банок не нужен, а аэрация нужна самая слабая.

На этом краткий обзор декоративных аквариумов окончен. До встречи!

Специальные аквариумы - это емкости, которые предназначены для таких целей, как карантин, разведение потомства (нерестилище), выращивание молодняка, селекция, культивация кормов. Теперь по паре слов о каждом.

1. Карантинный аквариум крайне необходимая вещь в арсенале любого аквариумиста. Используется карантинный аквариум в следующих случаях: 1) когда вы покупаете новых рыбок, то их необходимо подержать в карантине, дабы проследить за их самочувствием и отсутствием каких-либо патологий; 2) в случае болезни одной или нескольких рыб. Карантинный аквариум не является большой емкостью: максимально его объем может достигать до 20 литров. Форма такого аквариума - по вашему желанию.
2. Инкубационный аквариум - название говорит само за себя. Такие аквариумы преследуют одну цель: выдерживание икры, которая в общем аквариуме может быть просто съедена обитателями, либо убита паразитами или бактериями. Также в инкубационные аквариумы переносят личинки рыбок. Объем такого аквариума может варьироваться в объеме от 1 до 25 литров.
3. Нерестовик, нерестилище - ещё один вид специального аквариума. В принципе, нерестовик - это не всегда аквариум в прямом смысле слова. Нерестилищем может служить и обычная банка или пластиковый таз. Размер нерестилища не должен быть большим, иначе это затруднит процесс отлова рыб-родителей по окончании процесса икрометания.
4. Выростной аквариум - аквариум, который предназначен для выращивания молодняка отдельно от взрослых особей. В качестве такого аквариума тоже используют открытые емкости, вроде пластиковых тазов небольшого размера. Дело в том, что в таких открытых емкостях мальки и растут быстрее, да и смотреть за ними проще. В зависимости от количества мальков зависит и размер выростного аквариума (емкости).
5. Культиваторные аквариумы - емкости, в которых выращиваются живые корма для рыбок. В таких емкостях выращивают инфузорий, дафнию, гамарус (такой мелкий рачок-бокоплав), водоросли и тд. Культиваторный аквариум обеспечивает ваших рыбок постоянной питательной базой: вам не надо бегать и искать корма в зоомагазине или на "птичьих" рынках.
6. Селекционный аквариум - аквариум, в котором проводят эксперименты по выведению новых видов рыб. Такие аквариумы используют только очень опытные аквариумисты, поскольку селекция - это довольно тонкая наука.

Теперь вы имеете представление о том, что такое специальные аквариумы и для чего они нужны.

Начинающий аквариумист рано или поздно сталкивается с проблемами в аквариуме, и даже опытные любители аквариумных рыбок часто сталкиваются с некоторыми из них. И, как всегда, проблему проще предотвратить, чем решить. Вот наиболее частые из них и способы их решения.

Мутная вода в аквариуме, плохой запах, желтоватый или коричневатый цвет

После запуска аквариума в первые дни помутнение воды нормальное явление, чаще всего эта муть от грунта или результат работы бактерий. При правильном запуске муть быстро проходит, с ней вполне справится работающий круглосуточно фильтр.

Если муть появилась уже в запущенном аквариуме, населенном жителями, то это чаще всего говорит о бактериальной вспышке в аквариуме, а плохой цвет или запах об избытке отходов жизнедеятельности рыб. Причины обычные для начинающих: перенаселение аквариума, неподходящая рыба для данного объема (нужно внимательно изучить необходимый для рыбы, заселенной в аквариум, объем воды), регулярное перекармливание рыбы, недостаточный уход за аквариумом.

Решается эта проблема за несколько этапов. Прежде всего, в аквариуме (не смотря на огромные сожаления начинающих) придется оставить только допустимое количество рыбы, в противном случае потерь населения не избежать. Грунт в аквариуме нужно тщательно просифонить (слить сифоном со дна аквариума остатки пищи, отходов рыб), слив при этом примерно 50 процентов воды, долить чистую, отстоянную 1-2 дня, водопроводную воду.

Далее делаются подмены воды по 30 процентов через день до полного исчезновения мути или улучшения качества воды. Рыбок кормить в это время нужно минимальными порциями, весь корм должен быть съеден в течение 5 минут, а остатки удалены со дна. Фильтр с аэрацией должен работать круглосуточно, отключение фильтра на ночь недопустимо.

Чтобы ускорить процесс «выздоровления» аквариума можно бросить в него пучок быстрорастущих растений, лучше всего роголистника. Это растение не только избавит аквариум от лишних органических веществ, но и выделит полезные фитонциды.

Часто болеют и умирают рыбки

Прежде чем начинать лечить больных рыбок, нужно убедиться, что в аквариуме все в порядке, потому что чаще всего причиной болезней населения аквариума является избыток нитратов в воде или плохое качество воды, что приводит к снижению иммунитета рыбы.

Причины высокого уровня нитратов могут быть те же, что и при мутной воде: перенаселение, слишком крупная рыба для слишком маленького объема воды, редкие подмены.

Чтобы проверить качество воды можно купить тесты на нитраты. Однако, все подобные тесты не всем по карману, и, в общем-то, можно обойтись и без них. Достаточно предпринять все те же меры, что и при бактериальной вспышке, разобраться с населением аквариума, а уж потом смотреть на состояние рыбок. Чаще всего регулярные частые подмены воды сразу же приводят к улучшению здоровья рыбок. Если же рыбки продолжают болеть, то нужно искать конкретную причину болезни.

Рыбки плавают у поверхности воды, хватая воздух ртом

Это указывает на недостаточную аэрацию аквариума - рыбкам не хватает воздуха. Проблема решается подключением трубки для аэрации к фильтру или дополнительной аэрации компрессором.

Стенки аквариума обрастают зелеными водорослями

Причина чаще всего в избытке органических веществ в аквариуме, которые некому поглощать. То есть, если в аквариуме нет растений, их очень мало или они плохо растут, то рано или поздно этим воспользуются простейшие организмы, или водоросли.

Хочется сказать, что высшие растения в аквариуме играют немаловажную роль, они не только не дают расти низшим водорослям, но и помогают наладить благоприятную окружающую среду для живых обитателей аквариума. Для этого достаточно бросить в аквариум несколько нетребовательных к свету и качеству воды быстрорастущих растений, например роголистник. Уже за несколько дней растения смогут улучшить качество воды и будут препятствовать появлению водорослей.

Чтобы обеспечить своему аквариуму правильный уход, вовсе необязательно знать круговорот азота в аквариуме, уровень кислотности воды и как лечить рыб от туберкулеза.

Вместе с тем последствия от пренебрежения простыми правилами ухода могут быть значительными.

Содержание аквариума в современных условиях невозможно представить без электричества, что несет в себе потенциальную угрозу.

Кроме того, все очарование от рыбок сойдет на нет, если владелец аквариума подхватит сальмонеллу.

Не стоит забывать и о вреде, который можно нанести рыбкам. Они – самые нежные и чувствительные домашние питомцы, которые никак не могут выразить свою реакцию на слух. Когда же реакция рыбок станет заметна, тогда, к сожалению, может быть уже слишком поздно.

Практика показывает, что большая часть гибели рыбок связана не с заболеваниями, а с условиями обитания, перекормом, неподходящим кормом, недостатком кислорода и числом других рыбок в аквариуме.

Если, к примеру, рыбок слишком много (более 3 на 10 л), то возникает избыток продуктов жизнедеятельности. Если же рыбок мало в аквариуме, это приводит к недостатку сенсорных раздражений, то есть рыбкам не хватает «общения» и они чахнут.

Рассмотрим восемь «золотых» правил аквариумиста, которые позволят наладить хорошие условия для рыб и уберегут самого хозяина аквариума от потенциального вреда. Особенно полезны данные правила тем, кто только собирается украсить свою комнату аквариумом.

1. Аквариум представляет собой систему из основных и дополнительных элементов. С самого начала при запуске стоит уделить внимание основным элементам:
• стеклянная емкость с толстым стеклом и надежно склеенными швами;
• вода должна быть чистой, без хлорного привкуса, комнатной температуры;
• насос с фильтром имеет двойную функцию – очищает воду от загрязнений и создает водный поток;
• люминесцентная лампа, которая должна давать свет на протяжении девяти часов в сутки;
• термостат (для рыбок, которые любят теплую воду);
• достаточно мощный компрессор, выполняющий функцию аэрации.

Дополнительные элементы имеют декоративную и вспомогательную функции и полностью зависят от вкуса владельца. Сюда относятся: грунт, растения, коряги, термометр, украшения, обои, сачок, сифон для чистки дна.

2. Электричество – это опасно! При чистке аквариума, сливе воды и других работах по обслуживанию всегда отключайте подачу тока. Даже если кажется, что ничего не произойдет, необходимо следовать технике безопасности. С током нужно осторожно!
3. Кормление. Есть множество различных кормов для рыб. Кормить следует два раза в день – утром и вечером. Желательно в одинаковое время, чтобы у рыб выработался режим питания. Если есть сомнения, какую порцию им дать, то лучше насыпать меньшую. Раз в неделю рекомендуется устраивать разгрузочный день. Это пойдет на пользу рыбкам.
4. Подмена воды проводится два раза в месяц. Сливается не вся вода, а только четверть. На место старой воды доливается чистая, с той же температурой, что и в аквариуме. Не нужно черпать воду кувшином сверху. Для слива воды используется специальный насос, который откачивает воду и чистит дно (сифон).
5. Чистим фильтр раз в две недели (вместе с подменой воды). Если используются одноразовые прокладки из синтепона, то лучше использовать при каждой замене новую. Если же используется многоразовая насадка, то ее нужно аккуратно снять, промыть теплой водой и поставить на место.
6. Чистим декоративные элементы и стекло. Различные украшения, ракушки, коряги со временем накапливают загрязнения. Поэтому рекомендуется уделять внимание очистке деталей. Лучше всего для такой чистки подходит зубная щетка (только не та, которая используется по назначению!). Проводится одновременно с двумя вышеописанными пунктами.
7. Генеральная чистка аквариума проводится раз в год, лучше летом. Это большой стресс для рыбок, поэтому нужно подготовить для них специальную емкость на время обработки.

   Здесь понадобится сачок, чтобы аккуратно выловить каждую рыбку и поместить ее отдельно в слитую из аквариума воду. Дальше откачивается вся вода, очищаются фильтр, дополнительные детали и грунт.

   Можно и не сливать всю воду, а использовать специальный раствор, который обеззараживает всю воду с ее деталями. После всей очистки вновь заливается вода и запускаются рыбки.

8. Изоляция отдельных рыбок. Если рыбка на протяжении нескольких дней ведет себя необычным для нее образом, такую рыбку следует отсадить в небольшую емкость. К сожалению, это зачастую признак заболевания, реже – признак нереста. В это время ее лучше не кормить, а оставить в спокойном месте. Таким простым способом можно предотвратить эпидемию для всех рыбок. В некоторых случаях рыбка выздоравливает, тогда она попадает снова в аквариум. К сожалению, со временем рыбки умирают даже при самых благоприятных условиях.

Это только азы аквариумистики, без которых нельзя создать удивительный и волшебный мир у себя дома. Важно следить за всем одновременно, уделять каждой рыбке должное внимание.

Несмотря на все трудности и заботы, аквариум с рыбками – это потрясающая красота и успокоение, с которыми не сравнится самый продвинутый телевизор!

1. Приобретая аквариум, отдай предпочтение изделию, толщина стенок которого не превышает 3-х мм. Не обращай внимания на старые книги, в которых содержатся таблицы для расчета толщины стекла в зависимости от объема, ведь современные стекла отличаются неслыханной прочностью.

2. Покупать аквариумную тумбу нет никакого смысла, под комнатный водоем можно пристроить и старую тумбочку на тоненьких фигурных ножках.

3. Разного рода оборудование (фильтры, помпы, компрессоры, лампы) – это ненужные излишества, придуманные капиталистами, чтобы вы потратили как можно больше денег. Не введитесь на этот хитрый ход, ведь аквариумные жители обойдутся и светом от простого торшера.

4. Украсьте аквариум, поместив в него какую-то необычную конструкцию, к примеру, модель «Титаника». Благодаря этому и водоем, и комната приобретут особый шарм.

5. Коряга – обязательный атрибут любого аквариума. За ней не нужно далеко идти – достаточно оторвать в ближайшем парке ароматную сосновую ветку и поместить ее в водоем.

6. Как только в доме появится стеклянный домик для водных обитателей, сразу же отправляйтесь в зоомагазин за рыбками. Не стоит обращать внимание на россказни разных знатоков о том, что вода должна отстояться на протяжении 2-х недель, ведь за это время лопнет любое терпение!

7. Купите как можно больше разнообразных видов рыбок. Весьма интересны пираньи, дискусы, скалярии, хромисы, неоны, кардиналы, барбусы, жемчужины, телескопы и пр. Стайных следует брать сразу по 10 (не меньше), чтобы они синхронно плавали всем семейством, а поселив в аквариуме рыбу-нож, вы сможете похвастаться своим друзьям этой диковинкой.

Для разнообразия не помешает и усатый сом. В общем, берите все, что приглянется. Чем больше рыбок, тем красивее они будут смотреться. Так, 50-литровый аквариум станет уютным домом для сотни обитателей.

8. Чтобы особо не перетруждаться, кормите рыбок не чаще, чем раз в неделю, при этом корма засыпайте впрок – так, чтобы его слой на поверхности воды составлял не менее 1 см. Будут сыты – значит, будут и здоровы!

9. Если же рыбки вдруг неожиданно начнут гибнуть, то с претензиями обращайтесь в зоомагазин, в котором вы их приобрели. Вам, скорее всего, сбагрили больных рыбок.

Многие продавцы осознанно предлагают некачественный товар, ведь так увеличивается вероятность того, что вы на место умерших рыбок захотите приобрести новых и снова сделаете магазину хорошую выручку. Поэтому выдвигайте претензии безо всякого стеснения!

10. Знакомьте своих друзей с данным руководством. Они, воспользовавшись этими советами, тоже пополнят ряды грамотных аквариумистов. Ведь это простое и недорогое зянятие!

Желание стать аквариумистом и прикоснуться к прекрасному и таинственному миру подводной флоры и фауны - это прекрасное желание! Но перед тем, как купить аквариум и запустить туда первых рыбок - вы должны знать многие нюансы, которые в будущем сослужат вам добрую службу.

Начнем с того, что выбор аквариума - это достаточно серьёзный момент: абы-как выбирать аквариум не рекомендуется, поскольку рыбки, которые будут в нем жить - не живут по принципу "дареному коню в зубы не смотрят"! Итак, каким должен быть аквариум? Сначала я скажу каким не должен быть ваш аквариум.

Аквариум не должен быть круглым! Вообще не понимаю, кому взбрело в голову селить рыбок в круглые аквариумы?! Это всё равно, что сидеть на двуногом стуле: усидеть-то можно, но удобно ли? Кстати, в некоторых странах законодательно запрещено содержать рыбок в круглом аквариуме.

Минусы круглого аквариума:

1. очень быстро загрязняется вода в виду того, что объем круглых аквариумов очень мал;
2. очень трудно очищать стенки аквариума от грязи и водорослей;
3. рыбки, живущие в круглых аквариумах - чаще других подвержены стрессам и болезням;
4. эффект линзы, который происходит глядя в круглый аквариум - портит всё впечатление;
5. очень неудобно устанавливать приборы: аквариум полностью теряет свою целостность и становится похож на кружку, в которую окунули кипятильник.

В общем, на тему круглых аквариумов можно говорить много, но зачем? Скажу просто: не рекомендую! Идем дальше.

Ваш первый аквариум должен быть прямоугольным и иметь объем от 70 литров. В идеале же - рекомендую все 100 литров. Почему такой большой? Ну, во-первых, это не большой, а так - средний. А во-вторых, запомните: чем больше объем аквариума - тем дольше остается чистой вода! Обязательно позаботьтесь о крышке для аквариума: крышка тоже важный аксессуар. Минимальная высота стенок вашего первого аквариума не должна быть менее 40 сантиметров.

Следующий вопрос: какой аквариум покупать - стеклянный или акриловый? ещё 10-15 лет назад проблем с выбором не было: все аквариумы были выполнены из стекла. Но сегодня вы имеет возможность приобрести акриловые аквариумы, причем различных форм: от классического прямоугольника до восьмиугольника!

Преимущества акрила - налицо:

1. он более прочный, по сравнению со стеклянным;
2. выполнен без швов, а значит не имеет протечек;
3. давление воды в акриловом аквариуме более равномерное, нежели в стеклянном;
4. температура воды в акриловом аквариуме более стабильна;
5. чистка стенок от водорослей и грязи стала ещё проще;
6. удельный вес аквариума меньше. И так далее.

В общем, если вы спросите у меня, то я настоятельно рекомендую акрил! Кстати: цена на акриловый аквариум ниже, чем на стеклянный.

Единственный минус акрилового аквариума: если он где-то треснет, то ремонту он не подлежит - нет в нем заменяемых частей, поскольку акриловый аквариум - это литье! Но трещина в акриловом аквариуме - это такая редкость, что по этому поводу не стоит волноваться: разве что, если вы проверите прочность ударом молотка!

Выбрав аквариум, позаботьтесь и о подставке: тумбе или столике. В зависимости от объема стол или тумба должны быть достаточно мощными, чтобы выдержать большую нагрузку: аквариум-то будет наполнен водой!

Место, где будет стоят аквариум, должно быть подальше от окна: дневной свет - это "пусковой механизм" для образования водорослей. Обязательно позаботьтесь о заднем фоне: одна из стенок должна быть задрапирована темным стеклом, или же декоративным щитком.

Это только на первый взгляд кажется, что в этом вопросе нет ничего непонятного. Ну, вода и что? Набрал водопроводную воду в ведро или канистру, поставил куда-нибудь на неделю и - вуаля! - отстоянная вода готова!

Нет, друзья: так у вас получится не отстоянная вода, а отстойная! Почему? А главное: как тогда правильно готовить воду? Давайте смотреть. Итак!
Вода, которая просто отстаивается в течение нескольких дней, не совсем та вода, которая нужна рыбкам.

Дело в том, что качество и параметры воды очень влияют не только на рыбок, но и на прочую живность вашего аквариума: улиток, креветок и растения. Вода, которая просто отстоялась где-нибудь и в чем-нибудь, практически, не несет в себе никакой пользы: она - как бы это сказать-то? Пустая, что ли.

Конечно, сколько аквариумистов - столько и мнений. Одни сейчас будут доказывать обратное, дескать, воду всегда отстаивали в ведрах и не было никаких проблем. Что там ещё выдумывать? Ну, если вы аквариумист с принципом "и так сойдет", то можете использовать воду хоть из унитаза: ведь и так сойдет?

Лично от себя замечу, что при добавлении воды, которая неделю стояла в пыли, да при том ещё и не была прикрыта какой-нибудь крышкой, у вас значительно повышаются шансы подселить в аквариум нежелательных гостей: от бактерий до трудно выводимых водорослей.

Если вы хотите, чтобы, после подмены воды, аквариум не превращался в море тумана или рассадник паразитов, к процессу отстаивания воды следует отнестись серьезно. Любая емкость, которая используется для отстаивания воды, обязательно должна прикрываться марлей!

Крышка не нужна, поскольку под ней вода начинает протухать. Также, чтобы отстоянная вода была схожа по параметрам с водой из общего аквариума, следует положить в емкость с этой водой кусочек чистого торфа, либо пять-семь прошлогодних листьев (тщательно промытых).

В этом случае вода приобретет более подходящие параметры, в частности Ph. Такая вода не даст аквариуму помутнеть при подмене, что является немаловажным фактором: каждое замутнение воды - это стресс для рыбок. Да и растения будут довольны, поскольку торф насытит воду некоторыми микроэлементами.

И последнее. Перед тем, как заливать воду в аквариум - сравните температуру аквариумной воды и отстоянной воды. Допустимый разбег составляет не более 2 градусов. Учтите это, ибо если разница больше допустимой, то ваши рыбки могут заболеть. А саму подмену воды лучше производить днем: утро и вечер для этого процесса не очень благоприятное время.

Частота подмены воды зависит от объема аквариума. Если ваш аквариум мал - от 10 до 60 литров, то подмену следует производить 1 раз в 3-4 дня. Соответственно, чем больше аквариум, тем дольше вода в нем остается чистой.

Как ни странно в каждой семье наступает такой момент, когда появляется потребность завести домашнего питомца. И все думают, что рыбок содержать сложно. Но это мнение ошибочно.

Аквариумные рыбки – это замечательный пример домашнего любимца. Они красивые, спокойные, не требуют повышенного внимания. Успокоят после тяжелого рабочего дня, отвлекут от дурных мыслей, наполнят радостью и интересом будни вашего малыша. Завести рыбок, что может быть легче?

Все начинается с выбора аквариума в интернет магазине зоотоваров. Как ни странно, но чем аквариум больше, тем легче за ним ухаживать. Не рекомендуют брать круглый аквариум, так как это может плохо повлиять на его обитателей.

Место для аквариума желательно выбрать повыше, чтобы ребенок или вы случайно его не разбили. Так же следует избегать сквозняков, прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

Далее следует насыпать на дно грунт и посадить растения и главное не забыть про декор такой как: подводный замок, домик для рыбок, затонувший корабль и т.д. Но не стоит сильно увлекаться, ведь рыбкам нужен простор.

Так же стоит помнить, что каждому аквариуму необходима своя атмосфера, которую получают путем настаивания холодной воды. Какой аквариум без фильтра и света? Фильтр должен выбираться с учетом размера аквариума и работать без перерывов.

Для соблюдения чистоты в аквариуме раз в неделю необходимо производить чистку, а именно чистить грунт и промыть фильтр. А так же необходимо будет приобрести шланг для слива воды и сачок.

Для выбора рыбок вам стоит полагаться на свой вкус. Выбрать приятный вашему взору окрас, нужный размер и конечно же степень подвижности. Рыбки - самые лучшие питомцы для вашей семьи.

Как сам аквариум, так и весь необходимый инвентарь, должны подвергаться регулярной дезинфекции, так как иного способа для избавления его обитателей от вредных микроорганизмов и паразитов еще не придумано.

Для проведения полной дезинфекции аквариума и инвентаря, в первую очередь необходимо выбрать раствор, которым будут обрабатываться все поверхности. Наиболее простыми и доступными являются раствор марганцовки или перекиси водорода. Аквариум до краев заливается 3% раствором и оставляется 4-5 часов, но его можно и просто промыть средством высокой концентрации.

Замечательным средством для дезинфекции является перекись водорода, так как имеет свойство полностью разлагаться, а продукты ее распада совершенно не представляют опасности для рыб. Но при такой обработке следует учитывать, что перекись может повредить кожу человека, по этой причине дезинфекцию аквариума следует проводить, обезопасив себя при помощи перчаток и очков.

Также хорошо очистить аквариум можно при помощи легкого раствора формалина, хлорамина, соляной кислоты и хлорной извести. Для дезинфекции растений вполне подойдет пенициллиновый раствор пропорцией 5 мг на 1 л, в котором их желательно оставить на 3 суток.

В некоторых случаях меры предосторожности не приводят к ожидаемым результатам, так как возбудители ряда болезней существуют в виде спор. К сожалению, в подобных случаях растения придется уничтожать.

Чтобы продезинфицировать аквариум и инвентарь, также применяют сайдекс, изопропан, н-пропанол или этанол. Все предметы протирают один раз 70%-м изопропанолом, 60%-м н-пропанолом или 70%-м этанолом. Данный способ совершенно не опасен для рыб, так как все спирты летучи и испаряются в считанные минуты. При этом они весьма эффективны при удалении бактерий, включая и микробактерий, с которыми весьма трудно вести борьбу.

Купить сайдекс и прочие средства для дезинфекции аквариумов можно в специализированных магазинах. В их состав чаще всего входят альдегиды, спирты, фенол и моющие средства. Они, как правило, очень токсичны и могут навредить аквариумным обитателям, поэтому после подобной обработки и аквариум, и инвентарь тщательно споласкивают водой.

Одним из наиболее эффективных способов дезинфекции является кипячение, но оно подходит лишь для чистки инвентаря, так как аквариум нельзя кипятить. В теплую воду для этого кладут сачки и распылители, доводят до кипения и выдерживают 15 минут. Инвентарь, который выполнен из резины и пластмассы, а также нагреватели и термометры ни в коем случае не подвергаются кипячению.

Существует множество способов дезинфекции, и каждый аквариумист выбирает наиболее удобный, эффективный и при этом – безвредный. Главное – не забывать, что после того как была проведена дезинфекция, все предметы промываются значительным количеством воды.

Содержание рыб - очень непростое хобби. У каждой из них свой неповторимый характер и особенности поведения.

Для того, что бы обитатели аквариума не покусали плавники друг другу или того хуже не поели своих соседей, нужно хорошо знать кто с кем мирно живет, а не селить всех подряд, потому что это красиво.

Ошибки в расселении совершают по большей части начинающие аквариумисты. Которые, испытав первые неудачи, часто отказываются от аквариума совсем.

Интернет магазин аквариумистики рассказывает о распространённых недочетах:

1. размещают в небольшой аквариум рыбку с внушительными габаритами. Даже если рыба не хищник своим видом она будет доставлять неудобства другим обитателя.

2. Селят в аквариум потенциального хищника, который за несколько часов способен опустошить его.

3. Заводят сразу несколько видов территориальных рыб, это те виды, которые могут с боем отвоевывать себе территорию (рыбки - попугаи)

4. Питающиеся водорослями виды, лишают защиты тех, кто там скрывается

5. Некоторые рыбки (золотые) любят перерывать грунтовые камни, отцепляя тем самым корни водорослей, поэтому периодически придется наводить там порядок, а водоросли посадить в горшочки.

6. Селят вместе, требующие различного ухода виды, при этом рыбки испытывают сильные неудобства

7. Приносят в аквариум одну рыбку, вид которой живет только стайкой, например – неоны. Жизнь в группе их защитный механизм и в одиночестве рыбка погибает.

8. Селят виды рыб разной подвижности, пока одни приплыли, другие все съели.

Не стоит успокаиваться и тогда, когда рыбки примерно все одинаковые по размеру. Некоторые виды ведут постоянную борьбу за самочку и спокойствию тут не место. Прежде чем покупать понравившуюся рыбку, нужно узнать, как она себя поведет с другими рыбами у вас в аквариуме.

Начинающим аквариумистам лучше выбирать рыб, которые живут в разных водных слоях. Подобное расселение поможет им жить дружно и не мешать друг другу. Так в аквариуме будет кипеть мирная жизнь, на радость рыбкам и любителям.

Вы стали задумываться о приобретении аквариума. Сразу возникает вопрос: с чего начать? Прежде всего надо решить куда вы желаете его установить. Аквариум прекрасно смотрится практически в любом помещении и вписывается в любой интерьер.

Но лучше всего он подходит для спальни и гостиной. Нельзя устанавливать рядом с окном, так как большое попадание солнечного света способствует зацветанию воды и в таких условиях плохо видно рыбок. К тому же это приведет к более частой уборке. Подальше от нагревательных приборов.

По возможности аквариум лучше всего установить к противоположной или перпендикулярной стене от окна, но подальше от двери. Свет должен попадать на боковую и переднюю стенку. Да и рыбки при таком освещение смотрятся эффектнее. Также, если ваш аквариум имеет вытянутую форму, то его можно установить поперёк комнаты, тем самым поделив помещение на два сектора.

В помещение где он будет установлен нельзя допускать сквозняк и ни в коем случае нельзя курить. Поставить его можно на любой стол, тумбочку, полку и т.д., главное чтобы площадь подставки не была меньше чем площадь аквариума. Во избежание падения конструкция должна быть крепкой и устойчивой.

Ни в коем случае нельзя ставить на пианино, телевизор, музыкальный центр, так как рыбам не нравится излишняя вибрация и к тому же электромагнитное поле плохо влияет на состояние рыбок. Также его можно установить в стену, разделяя два помещения. Но такой аквариум лучше делать самостоятельно и не забудьте оставить место для подключения света (20-30см) и других устройств.

Сделать и установить такой аквариум очень трудоёмкая работа, поэтому решать вам. Устанавливать необходимо строго в горизонтальном положение, давление воды должно быть равномерным на все стенки. Необходимо достаточно свободного места вокруг - это необходимо для того, чтобы вы могли проводить какие - нибудь действия внутри аквариума.

Попробуйте установить аквариум раз и на всегда - перемещать его на другое место крайне неудобно, да и разбить стенки аквариума можно. Придерживайтесь основных правил и он будет долгое время радовать вас своей красотой.

Если вы заметили в аквариуме белые «нити», скорее всего, это планарии. Планарии – это ресничные черви. Размер их довольно крупный – длина тела иногда достигает 35 см.

Планарии являются обитателями пресных водоемов, реже морей, тропиков и почвы. Этот червь плотояден и питается падалью, хотя может и охотиться на мелких обитателей водоема.

Поскольку на теле планарии есть ядовитые железы, рыбы ее не едят. Исключение составляют разве что лабиринтовые рыбки – молодые гурами и петушки, которые не прочь полакомиться мелкими планариями.

Как планарии попадают в аквариум?

Чаще всего паразиты заносятся в домашние аквариумы вместе с корягами, растениями и декорациями из других аквариумов. Поэтому перед тем как поместить в свой аквариум, все «чужие» предметы необходимо дезинфицировать, а декорации и камни прокипятить или хотя бы ошпарить кипятком.

Какой вред наносят планарии?

Вред этих червей не только в нарушении эстетического вида аквариума. Забившись в жабры, планарии способны вызвать удушье у рыб. Понаблюдайте за своими любимцами, если рыбки постоянно мотают головой из стороны в сторону, скорее всего, в их жабрах завелись паразиты.

Наличие планарий в вашем аквариуме можно заподозрить, если икромечущие рыбки откладывают икру, а потомство все не появляется. В этом случае следует тщательно проверить ваш аквариум на наличие в нем паразитов.

Бороться с планариями нужно немедленно, иначе они нанесут неисправимый вред обитателям вашего аквариума.

Как бороться с планариями?

Избавиться от планарий довольно-таки трудно. На сегодняшний день самый простой и эффективный метод борьбы с ними – использование препаратов на основе фенбендазола.

Это вещество является безвредным для рыб и улиток, но для планарий и иных видов плоских червей просто убийственно.

После использования препарата нужно произвести механическую очистку аквариума и подмену воды.

Аквариумистам знакома проблема отлова особо шустрых обитателей аквариума. Иногда процесс ловли единственной активной рыбки продолжается несколько часов и влечет за собой серьезное нарушение аквариумного ландшафта.

Существуют ли надежные способы быстрого отлова активных рыб? Да, и таких способов несколько! Рассмотрим их по порядку.

Арест во время завтрака

Во время кормления рыбы заняты процессом поглощения пищи и не так осторожны. Этим обстоятельством грех не воспользоваться! Хорошо, если кормлению "с сюрпризом" предшествует разгрузочный день. Но следует помнить, что у вас в запасе, как правило, есть только одна попытка!

Ночной кошмар

В полной темноте большинство рыб пребывает в заторможенном состоянии. Включайте свет и сразу же ловите рыбу. Времени у вас немного, если первая попытка провалена - выключите освещение и повторите отлов минут через двадцать.

При ночной ловле проще пользоваться слабым фонарем. В этом случае у вас в запасе всегда будет больше времени, да и рыбы получат меньший стресс.

Следует отметить, что некоторые виды рыб сильно возбуждаются при включении света, другие же и ночью активны. Для таких рыб описанный метод отлова не подходит.

Ставим сеть!

Полезно при ловле использовать два сачка, большой и маленький. Большой сачок устанавливаем неподвижно, а малым загоняем в него рыбку. Можно и не загонять, а просто положить в большой сачок приманку - мотыль.

Хрустальная тюрьма

Неплохо ловить рыбок с помощью прозрачной емкости. Подойдет и полиэтиленовый пакет, и бутылка. Обычно рыбы не видят стен подобной ловушки и заплывают в нее. Ускоряют процесс отлова, загоняя рыб рукой или небольшим сачком. Не помешает и приманка внутри прозрачной емкости.

Тюрьма классическая

Многие виды рыб (цихлиды, сомы) при малейшей опасности устремляются в убежища, и этим стоит пользоваться. Установите в аквариуме непрозрачную керамическую трубку или горшочек. Важно продумать стратегию отлова и можно начинать!

В результате жизнедеятельности обитателей аквариума наблюдаются процессы минерализации, нитрификации, диссимиляции. В процессе чистки аквариума негативное воздействие этих процессов устраняется.

Частота чистки аквариума зависит от его объема. При этом маленькие аквариумы чистить приходится чаще, чем большие. Независимо от объема емкости, в аквариум нужно каждую неделю подливать свежей воды и удалять скопившиеся экскременты и остатки пищи.

Особенно тщательно необходимо вычищать стенки аквариума. Именно на них скапливаются разные микроорганизмы и микроскопические водоросли. Постепенно на стеклах образуется налет, который мешает нормальной жизни рыб. Удалить налет можно при помощи скребка.

Для очищения аквариума чаще всего используют сифон - он удаляет загрязнения со дна. Сифоны бывают разной конструкции, но принцип действия у них одинаков. Всасывающий стакан опускают на дно аквариума. При помощи механической груши-помпы из аквариума откачивают загрязненную воду.

Стакан проводят по всей площади аквариума, собирая загрязнения со дна. Чтобы в шланг случайно не попали рыбки, на стакане устанавливают решетку или фильтр. Чистка сифоном проводится раз в месяц. Сифон погружают в грунт на уровень 1-3 см.

Помимо чистки при помощи сифона и очищения стекол емкости нужно периодически прореживать растительность. В мире животных и растений аквариумная растительность играет важную роль. Но если растений будет слишком много, рыбы будут ощущать нехватку нужного им кислорода. Кроме того, из аквариума нужно вовремя удалять загнившие растения.

Необходимо своевременно чистить аэратор и фильтр - от них зависит нормальное состояние микроклимата аквариума. Если же в вашем аквариуме фильтр и аэратор имеют сложную конструкцию, то их можно отдать на чистку в специализированную мастерскую.

Чистка аквариума - это стресс для его обитателей, поэтому чистить его слишком часто не рекомендуется. Чтобы аквариум не засорялся слишком быстро, старайтесь каждый раз после кормления рыбок убирать остатки корма. Чтобы на поверхности воды не образовывалась пленка, закрывайте аквариум стеклом.

Многие мечтают иметь у себя дома маленький кусочек подводного рая. Аквариум позволяет человеку не только лишь созерцать прекрасное и получать от этого немыслимое эстетическое наслаждение, но и приобщаться к удивительному миру своих питомцев, узнавая очень много нового из их жизни. Заселение аквариума следует производить поэтапно. Для того, чтобы это сделать правильно, изучите следующие рекомендации.

1. Итак, вы определились со своим решением завести дома аквариум. Прежде всего, необходимо просмотреть специальную литературу по аквариумистике. Она поможет выбрать нужное оборудование, тип аквариума и рыбок, которые будут в нем содержаться.

2. Не торопитесь купить все и сразу. Для начала достаточно будет приобрести техническую часть: аквариум, фильтр, аэратор, обогреватель, осветительные приборы, термометр, кормушку, сачки, скребки. Если оборудовать аквариум собираетесь в этот же день, то с необходимой аппаратурой и принадлежностями можно купить и водоросли с улитками (если последних будете заводить).

3. Установите аквариум на то место, где он будет постоянно находиться, засыпьте в него предварительно промытый и прокипяченный на протяжении 10-20 минут грунт, наполните емкость примерно на 1/3 отстоянной водой (можно водопроводной).

Декоративные элементы (коряги, камни, замки, корабли и так далее) размещайте до наполнения аквариума грунтом. Установите нужное оборудование, но пока не включайте его. Затем посадите в грунт растения. Только после этого можно заполнять всю емкость водой и запускать в нее улиток.

4. Теперь вода начинает постепенно "созревать". Она заселяется микрофлорой и поддается влиянию различных физических процессов и химических реакций. В этот период водная среда не пригодна для проживания рыбок. Нужно подождать одну-две недели. Именно столько длится "созревание" воды.

В этот период она должна помутнеть, а затем вновь стать прозрачной. Это нормальный естественный процесс. Его можно немного ускорить, используя различные кондиционеры для воды, продающиеся в зоомагазинах.

5. Если вода уже стала кристально чистой, можно отправляться за рыбками. При их выборе учитывайте совместимость разных видов по отношению одного из них к другому и относительно условий содержания (объем аквариума, жесткость и температура воды, ее кислотность и так далее). Кроме того, не перенаселяйте аквариум.

6. Постарайтесь купить рыбок в ближайшем зоомагазине, ведь долгая транспортировка точно не пойдет им на пользу и может негативно отразиться на их здоровье и самочувствии.

7. Не спешите, только приехав домой, запускать в аквариум новых жильцов. Сначала ополосните под проточной водой комнатной температуры пакет или банку с рыбками. Поместите емкость в аквариум минут на 10. Затем долейте в емкость с рыбками воды из аквариума, это уровняет химический состав. Подождите еще около 15 минут и осторожно выпустите подопечных в их новый дом.

8. Некоторое время рыбки могут забиваться под камни, растения или фильтр. Это нормальная реакция в связи с резкой сменой обстановки. Дайте питомцам оглядеться и немного придти в себя. Когда рыбки начнут немного осваивать среду, происходит это через пару-тройку часов после заселения, можете немного покормить их.

Через несколько дней аквариумные рыбки полностью привыкнут к новым для себя условиям содержания, и тогда у вас появится возможность понаблюдать за собственноручно созданным маленьким подводным миром и его жителями. Успехов вам!

Проверка герметичности швов аквариума

Перед установкой аквариума желательно проверить его швы на герметичность, ведь всегда легче устранить течь еще до установки аквариума и его запуска.

С особой тщательностью следует проверять старые каркасные аквариумы, используемая в них герметизирующая замазка часто высыхает и трескается без воды.

Установите пустой сосуд на газету, аккуратно заполните водой и обождите пару суток. Если герметичность швов нарушена, газета будет влажной, а аквариум нужно будет отремонтировать.

Дезинфекция аквариума

Если с герметичностью швов все в порядке, проведите дезинфекцию сосуда теплым раствором соды, хлорной извести, медного купороса или марганцевокислого калия, после чего тщательно промойте его чистой водой и протрите насухо. Нельзя применять для мытья аквариума моющие средства, они токсичны для его обитателей.

Следует знать, что каркасные аквариумы не следует оставлять сухими - их швы могут потрескаться. Все работы по запуску каркасных аквариумов выполняют максимально быстро!

Установка аквариума

Подготовьте подставку, на которой будет стоять аквариум. Ее поверхность должна быть гладкой и ровной, а сама мебель, которую можно выбрать на сайте http://ogogo.ru/catalog/, должна выдерживать вес аквариума с грунтом и водой.

Специальные аквариумные подставки делают в виде тумбы с отделениями для хранения кормов и принадлежностей. Более простым и дешевым решением может быть прочный стол или стеллаж, деревянный либо металлический. Под аквариум нужно подложить специальную прокладку, ровную, мягкую и эластичную.

Наполнение аквариума водой

Аквариум первоначально наполняют водой до половины его емкости, на следующий день уровень воды доводят до максимума и оставляют еще на сутки. Если сосуд нигде не подтекает, сливают всю воду и приступают к запуску - заполняют аквариум заранее подготовленной водой, укладывают грунт, монтируют и включают оборудование, сажают растения и пускают несколько неприхотливых рыб.

Аквариум в домашних условиях позволяет насладиться красотой подводного мира пусть и в меньших размерах, нежели океанариум, но с не меньшим удовольствием. Как водится, красивыми пейзажами хочется делиться, но поделиться аквариумной красотой – это задача не из легких. И так, для того чтобы правильно отразить всю прелесть домашнего микромира, необходимо следовать следующим инструкциям.

Совет №1. Тщательно обработайте аквариум моющими средствами: стекла должны быть идеально чистыми, разводы, пятна и прочие кляксы не допускаются. Возможно, потребуется смена воды.

Совет №2. Если есть желание получить качественные фотографии, а оно, я уверен, присутствует, придется использовать качественную технику. Фотоаппарат с низкими качественными характеристиками не только испортит фотографии, но и оставят неприятный осадок. Желательно, чтобы фототехника была оснащена режимом съемки под названием «Макро». В этом случае на картинке будут видны малейшие детали.

Совет №3. Фотосъемку проводить лучше всего после того, как покормили рыбок. Они ведут себя более спокойно, как следствие – фотографии получатся четкие, не смазанные.

Совет №4. Вспышку использовать не рекомендуется. Все дело в том, что ее использовании будет освещено стекло аквариума. Как итог, вы получите засвеченное фото. Вспышку можно заменить внешним аналогом или использовав рассеянный свет. Однако такая техника редко практикуется и съемка проводится при естественном освещении.

Совет №5. Не торопитесь во время съемки, выберите необходимый ракурс, подождите, пока рыбки займут нужную Вам позицию. Именно в этот момент и стоит нажать на спусковую кнопку.

Выполняйте эти советы – и Ваши фотографии будут качественными при минимальных затратах.

Аквариум в доме является не просто красивой емкостью для содержания рыбок и растений. Также он призван быть украшением вашего жилища, и выполняет функцию декорации.

Кроме его внутреннего дизайна и подобранных со вкусом рыбешек, имеет значение для аквариума и правильно подобранный задний фон. Но не всегда удобно использовать объемный внутренний фон, так как он, как правило, более прихотлив в обслуживании и стоит гораздо дороже.

Поэтому выбирайте такой задний фон, который с легкостью крепится снаружи к аквариуму. Для этого вам понадобятся следующие материалы: непосредственно сам фон, клей JBL Fixol, средство для очистки стекол, губка и обыкновенный канцелярский скотч.

Не стоит облегчать себе задачу, просто прикрепив в нескольких местах по углам задний фон скотчем. Вода и воздух при таком способе крепления могут проникнуть между задней стенкой и фоном, образовываю тем самым видимые серые пятна, что будет смотреться не эстетично и «грязно».

Для наклейки фона не стоит использовать также средства, такие как мыло, глицерин или сахарный сироп. Такая поклейка со временем приведет к отслаиванию фона в тех местах, где он был плохо промазан.

Аквариум положите лицевой поверхностью вниз и хорошо очистите заднее стекло снаружи, используя бытовые аэрозоли для очистки стекол и мягкую губку. При необходимости удалите прилипшие твердые частицы к стеклу, используя старую зубную щетку. Удалите разводы и пыль со стекла, чтобы оно после обработки было максимально чистым.

После этого на стекло необходимо нанести JBL Fixol клей. Следует наносить состав клея по всей поверхности стекла в виде «змейки». Помните, что в упаковке количество клея рассчитано примерно на площадь в 2 кв. м.

Хорошо промажьте клеем края задней поверхности стекла, ведь они могут отставать от стекла. В состав клея входит специальный шпатель, которым необходимо распределить равномерно по всей площади клеевой состав. Выполняйте все движения плавно.

Предварительно вырежьте по размеру вашего стекла фон и приложите его к верхней части задней стенки аквариума и не спеша разравнивайте по всей поверхности. Если поначалу фон лег не совсем ровно, то еще можно его оторвать и приложить заново.

Шпателем выгоните воздух, который остался после прикладывания фона. Движения совершайте от центра к краям, а излишки клея уберите губкой. Для большей надежности скотчем прикрепите фон к стеклу, а после высыхания клея удалите скотч.

Наверняка, каждый любитель аквариумных рыбок, сталкивался с такой проблемой как рыбка, выпавшая из аквариума. Вас охватывает паника за маленькую жизнь вашего любимого жителя. Не зная, сколько времени она уже так пролежала, каждая минута может быть дорога. Только от ваших знаний и действий зависит жизнь «сбежавшей» рыбки.

Даже если видите что рыбка уже сухая, не отчаивайтесь, а попробуйте реанимировать ее. То, как вы будете действовать в эти минуты и скажется на результате. Реанимирование рыбки возможно только при выполнении следующих предостережений.Большую ошибку делают те, кто быстро и сразу опускают рыбу обратно в аквариум. По сравнению с другими обитателями аквариума, эта «беглянка» будет достаточно уязвима и слаба для того чтобы выдержать атаку своих соседей.

Подобной ошибкой считается действие человека, когда он пытается расшевелить высохшую рыбку. После момента падения из аквариума у нее могло произойти обезвоживание мышц. Чтобы восстановился уровень воды в теле, должно пройти некоторое время.

Итак, лежавшую на руке рыбу, вам необходимо погрузить в воду. Обнаружив, что рыбка задышала, можно немного успокоиться и расслабиться. Ведь это хороший знак. Если же после погружения в воду, вы не заметили никаких признаков жизни, то приготовьтесь к дальнейшим важным действиям для возвращения рыбки к жизни.

Если к вашему случаю подходит второе описание, то необходимо действовать незамедлительно. Сначала нужно приоткрыть рот рыбке с помощью любого острого инструмента (для этого дела вам может подойти пинцет или спица) и ослабить крышки жабр.

Увидев, что рот и жабры открыты, продолжите реанимацию рыбки, начав промывать жабры. Промывка жабр может осуществляться несколькими способами. Для этого вам нужен медленный поток воды. Держать рыбу под струей воды не рекомендуется. Чтобы обеспечить именно медленный и плавный поток воды, можно использовать пипетку или шприц. С помощью этих инструментов, легко подталкивают воду через рот.

Возможен, как ранее упоминалось, и другой способ. Вам необходимо держать рыбу в воде и двигать ее вперед. Здесь следует отметить один важный фактор - перемещение рыбы должно происходить только вперед. Так как при движении рыбки назад, вода будет давить на жабры, и это приведет к отрицательному результату.

Получив, положительный результат от ваших действий и увидев, что самостоятельное дыхание рыбки возобновилась, вы можете переместить рыбку в аквариум. Но в данном случае, обязательное условие – исправная работа воздушного компрессора.

Важно будет устранить недостаток кислорода, которым была обделена рыба вне аквариума. Будет замечательно, если есть возможность изолирование раненой рыбки от других обитателей аквариума. В течение первых дней не оставляйте надолго без внимания вашу ожившую любимицу. Ослабленный организм рыбки может стать причиной болезней. Вам следует быть готовым действовать при появлении неблагоприятных симптомов.

Многие начинающие аквариумисты, запуская новую рыбу в уже устоявшийся аквариум, не считают нужным предварительно выдержать новичков в карантинном аквариуме, ссылаясь на то, что до этого обходились без карантина, и всё проходило успешно.

Но если в аквариум и рыб вложены немало сил и денег, то в случае заражения и даже гибели уже живущих рыб, всё-таки дешевле и разумнее иметь карантинный аквариум.

Целью карантина является предотвращение введения новых заболеваний в стабильную систему аквариума и возможность наблюдать за новой рыбой некоторое время, чтобы исключить у неё признаки заболеваний. Кроме того, карантинный аквариум используют для отсадки заболевших рыб.

Для возможности быстрого запуска карантинного аквариума желательно держать в основном аквариуме дополнительный фильтр. Наполнение водой резервуара осуществляется также из основного аквариума. Необходимо обеспечить в ёмкости хорошую аэрацию и частую подмену воды, даже ежедневную.

Новую рыбу изолируют на карантин в течение трёх недель. За это время рыба постепенно акклиматизируется к химическим и температурным параметрам вашего аквариума. А также при появлении каких-либо признаков заболевания, можно начать своевременное лечение. Не стоит лечить рыбу «на всякий случай»- это просто приведёт к ослаблению их иммунитета.

После окончания карантина резервуар необходимо хорошо вымыть и продезинфицировать. Для этой цели можно использовать раствор перманганата калия, хлорный отбеливатель, или насыщенную солёную воду. А после обработки нужно тщательно смыть дезинфицирующие средства.

Аквариумы в последнее время становятся все более популярными. Они прекрасно вписываются в интерьер как дома, так и офиса. Аквариумы сделают ваш дом более уютным, а на работе помогут немного расслабиться в перерывах между рутинной работой. Давайте разберемся, из чего же состоит аквариум:

1. Стеклянная часть аквариума

Это емкость, в которую наливается вода. Она может быть разной формы. Изготавливают ее из силикатного или акрилового стекла. Силикатное стекло более хрупкое и твердое, оно труднее царапается, но может разбиться.

Акриловое стекло состоит из более мягкого, пластичного, легкого материала, который легко поцарапать, но трудно разбить. Такое стекло имеет длительный срок службы, не портится со временем и не мутнеет. Прямостекольные аквариумы обычно изготавливают из силиконового стекла, аквариумы с дуговыми элементами – из акрилового.

2. Тумба или подставка

Подставка украшает внешний вид интерьера, содержит внутри оборудование. В первую очередь она должна хорошо вписываться в интерьер помещения, быть прочной, влагостойкой.

3. Крышка

Она представляет собой верхнюю панель, содержащую в себе светильник, покровное стекло и декоративную раму. Необходимо очень внимательно отнестись к выбору крышки в связи с наличием в ней электроприборов (освещение, розетка для подключения) огнеопасна.

4. Оборудование

В этом вопросе выбор остается за вами. Более дорогое, качественное оборудование можете приобрести, если вы самостоятельно собираетесь обслуживать аквариум. Если этим вопросом будет заниматься специалист, он справится с оборудованием любого производителя.

5. Декорации

Декорации можно купить как в специализированных местах, так и собрать самостоятельно. Все зависит от вашей фантазии.

6. Население

Выбор рыбок и других обитателей аквариума зависит исключительно от ваших предпочтений. Однако целесообразней будет покупать население аквариума в специализированных магазинах. Там вы получите исчерпывающую информацию по уходу, а также будете уверены, что живые организмы прошли обязательный карантин и будут долго вас радовать.

Каждый раз, проходя мимо зоомагазинов, мы с удовольствием и умиротворением заглядываемся на тихий и неторопливый подводный мир аквариума. Нас завораживает та неспешность, которая присутствует в каждом существе, находящемся в нем.

На несколько счастливых минут мы отстраняемся от ежедневной суеты постоянно шевелящегося и бурлящего вокруг нас мира, в котором зачастую не хватает времени, чтобы расслабиться и отдохнуть телесно и духовно. Заимев такой необыкновенный "аксессуар" дома, Вы всегда сможете погружаться в этот сказочный, безмолвный мир каждый вечер перед сном.

Но чего стоит поставить аквариум у себя в квартире? И много ли сил и труда необходимо в него вкладывать, чтобы всегда лицезреть эту красоту?

Первый вопрос, который предстоит решить - это место установки аквариума. Это должно быть не темное место. Но при этом оно должно находиться не там, куда попадает прямой солнечный свет. Лучшим решением является середина комнаты, либо место вдоль стены.

Важно определиться с формой и объемом будущего «украшения дома», а это зависит от того, какими обитателями он будет заселен. Некоторые рыбы (данио, монодактилус) любят невысокие и длинные аквариумы. Другие же рыбки, например, скалярии, наоборот – высокие и небольшие по длине.

Аквариум – это не только стеклянная емкость. В его состав также входит все внутреннее оборудование. Для поддержания стабильной температуры воды используют специальные нагреватели, которые исполняются в различных видах и применяются в зависимости от проблемы, которую стоит решить. Для насыщения воды кислородом используют аэратор (компрессор). Часто компрессор объединяют с фильтром, что позволяет решить одним прибором сразу две задачи. В таком устройстве возможно дозирование подачи кислорода путем перекрытия воздуховода.

И, пожалуй, самый важный элемент – сами рыбки. Вопрос выбора рыбок для домашнего аквариума становится самым важным, но не самым трудным (о самом трудном чуть позже). Для людей, не имеющих никакого опыта по содержанию и разведению аквариумных рыб, следует начать с самых неприхотливых пород. Такими являются гуппи, молинезии, пецилии и другие живородящие. Они не особенно привередливы к еде и условиям содержания, они не агрессивны, хорошо уживаются с любыми «соседями».

Ну а теперь – самое трудное. Из-за того, что аквариум – это закрытая система, в ней скапливаются все отходы жизнедеятельности, как рыб, так и растений. Это приводит к нарушению биобаланса, что может потянуть за собой цепочку неприятных событий, концом которой может стать смерть всех обитателей аквариума. Для того чтобы этого не произошло, необходимо регулярно подменять часть воды. Как правило, подмены производятся от одного до четырех раз в месяц. Это зависит от большого количества параметров: объем, количество рыб, тип корма и прочее.

Во время слива заменяемой воды необходимо прочищать грунт аквариума. В мелких пустотах между камушками остаются крупицы корма и фекалии рыб, которые со временем начинают загнивать и выделять вредные для обитателей вещества.

Придерживаясь этих нехитрых правил, можно получить прекрасный живой уголок дикой природы у себя в квартире, который будет радовать глаз каждый день.

Аквариумная жизнь не ограничивается исключительно рыбками - факт! Действительно, аквариум, в котором нет ни одного растения, выглядит, мягко говоря - странно, безжизненно.

Растения для аквариума - это не только элемент дизайна, поскольку именно они привносят элемент природных условий, в которых живут рыбки. Кроме того, растения служат в качестве природного укрытия, в котором рыбки очень нуждаются: на открытой местности многие рыбки чувствуют себя незащищенными (даже если угрозы нет вообще). В общем, растения в аквариуме должны быть.

Но вот вопрос: какие именно растения лучше всего использовать начинающему аквариумисту? Этот вопрос очень важен, поскольку растения отличаются друг от друга условиями содержания: разные растения предпочитают разные условия, как то температуру воды, кислотность, жесткость, а также продолжительность светового дня и интенсивность используемого освещения. Итак, как выбрать растения для вашего первого аквариума?

Наиболее неприхотливыми растениями являются яванский мох, роголистник, якутка или "монетница" и гетерантера сомнительная (лат. - Zosterella dubia, Heteranthera dubia). Теперь о каждом растении отдельно.

Яванский мох - это уникальное донное растение, которое придает любому аквариуму завораживающий вид. Идеально подходит для первого креветочника. Это растение крайне неприхотливое в содержании: ему подходят, практически, любые параметры воды, оно не конфликтует с другими видами растений. Но самое уникальное в нем то, что оно является настоящим природным фильтром: стебельки яванского мха прекрасно задерживают всю грязь, которая накапливается в воде.

Кроме того, яванский мох будет равномерно насыщать воду кислородом. Ну, и напоследок, яванский мох обладает свойством колонизировать, практически, любой предмет аквариумного дизайна. Вы можете стелить мох не только на грунт, но и на большие камни: тогда мох покроет камни пушистым ковром. В общем, не пожалеете!

Роголистник - весьма красив внешне и невероятно практичен! Внешним видом напоминает заросли укропа. Является донным растением, то есть корневая система укореняется исключительно в грунте аквариума. Удивительное свойство роголистника - он абсолютно не собирает грязь на свои листья! Так же, как и яванский мох, абсолютно не конфликтует с другими растениями, является неплохим природным фильтром и украсит любой аквариум.

"Якутка", "монетница", "денежник" (лат. - Lysimachia nummularia) - растение, которое одинаково растет как на берегу, так и под водой. Свое "денежное" название "якутка" получила благодаря тому, что листики растения похожи на маленькие монетки.

В аквариуме будет прекрасным дополнением к общему "букету" из мха и роголистника. Кстати: вырастает до 20 см! Рекомендуется высаживать кустики "якутки" по сторонам аквариума, но не в углах, а на расстоянии 10 сантиметров от боковых стекол. Можно заранее укоренить растения в горшочки: так будет более практично и красиво.

Гетерантера сомнительная (Heteranthera dubia) - растение, которое нельзя назвать красивым. Однако, именно это растение привлекает рыбок, поскольку его тонкие и густые листья прекрасно выполняют роль укрытия. Кроме того, гетерантера сомнительная также является прекрасным фильтром, а так же хорошо насыщает воду кислородом. Высаживайте это растение на заднем плане аквариума, под фоновой стенкой.

В общем-то, список рекомендуемых растений можно было бы продолжать ещё долго. Но зачем? На первых порах вам достаточно этих четырех: они продаются везде, не требовательны и стоят - копейки.

Гуппи, пожалуй, одна из самых известных рыб среди аквариумистов всего мира. Весьма высокая степень генетической изменчивости сделала гуппи популярной и среди аквариумистов-селекционеров, было выведено великое множество пород этой небольшой рыбки.

Что представляет собой рыбка гуппи?

Гуппи - мирная живородящая рыбка с длиной тела от 4 до 8 сантиметров. Половые различия выражены очень ярко - самки значительно крупнее самцов, их плавники небольшие, прозрачные, тогда как самцы окрашены очень ярко и обычно имеют большие вуалеобразные плавники насыщенных цветов.

В аквариуме желательно содержать по две самки гуппи на одного самца, тогда самки не так сильно устают от внимания излишне назойливых ухажеров.

Условия содержания гуппи

Наилучшая температура воды для этих рыбок - 24-26 градусов, значение показателя pH в пределах 7-7,5. Жесткость воды не имеет особого значения. Некоторые аквариумисты, содержащие только гуппи и других рыб семейства пецилиевых, подсаливают аквариумную воду из расчета от 0,5 до 2 граммов морской или каменной соли на литр воды, что положительно сказывается на здоровье рыб.

Аммиака, аммония и нитритов в воде быть не должно, концентрация же нитратов не должна превышать 25 мг на литр. При плавном повышении концентраций этих химических соединений свыше допустимых значений гуппи себя чувствует нормально, но склонны быстро подхватывать бактериальные инфекции.

Размножение гуппи

Половозрелыми эти рыбки становятся в возрасте от 4 до 6 месяцев. Размножаются гуппи легко даже в общем аквариуме, но иногда съедают часть выводка. Беременность протекает от 20 до 60 дней, но чаще всего этот период составляет от 25 до 30 дней. Сразу после рождения малек подплывает к поверхности и наполняет воздухом свой воздушный пузырь.

Уже через 4-6 часов мальки активно плавают и кормятся. Стоит отметить следующий необычный момент: после оплодотворения самка сохраняет молоки самца в своем теле на протяжении 6-12 месяцев, иными словами, самка будет давать потомство без вмешательства самцов весь период хранения молок, а при оплодотворении другим самцом мальки будет происходить от разных самцов.

Питание гуппи

Гуппи всеядны и охотно поедают практически любой корм, но наличие в их рационе растительных кормов положительно влияет на здоровье и самочувствие рыбок. Лучшие белковые корма - артемия, мотыль и трубочник, а в качестве растительных добавок хороши спирулина, одуванчик и крапива.

Для подкормки можно использовать и филе морской рыбы, и кальмаров. Сухие корма гуппи едят охотно, но их не стоит давать часто. Лучший стартовый корм для мальков гуппи - живая артемия, но можно использовать и качественный измельченный сухой корм.

Здоровья вашим гуппи, пусть радуют вас!

В наше время не составляет труда приобрести карликовые креветки для любительского аквариума, так как в зоомагазинах они имеются в большом разнообразии.

Когда владельцы ближайшего к вам зоомагазина не уделяют должного внимания отслеживанию основных тенденций в сфере своей деятельности, то следует обратить внимание на следующий факт – наличие в ассортименте заведения беспозвоночных во все времена делало магазин более популярным.

Тот, кто желает обзавестись редкими видами, которых может даже пока не быть в продаже, может заняться поиском подходящих продавцов и заводчиков в сети Интернет.

Redfire, которую также называют красной вишневой креветкой или же креветкой-захватчиком, достаточно привлекательна и компактна. Так как она неприхотлива и весьма плодовита, то она отлично подойдет для аквариума с небольшими рыбами.

Как Blue Pearl (Голубая жемчужина), так и White Pearl (Белая жемчужина) просто идеальны для начинающих, они быстро растут и отличаются большой продуктивностью.

Креветку-шмель, которая отличается большой полосатостью в продаже почти не встретить. Причина в том, что ее местом разведения является Азия, и почти все партии, подготовленные к отправке, скупаются японцами, которые очень уважают данный вид. Для Запада мало что остается.

Королевой среди всех карликовых креветок принято считать Crystal Red – красную креветку-пчелу. Хоть известна она достаточно давно, но все же очень редко попадает в торговлю, так как ее массовым разведением еще не научились заниматься.

Зеленую карликовую креветку завозят из Индии. Эти ярко-зеленые животные отличаются большой теплолюбивостью. Из-за их слабого роста и малоплодности они не всем доступны по цене и редки.

Красноносая креветка является еще одним экспортируемым из Индии видом. Хоть самки и носят яйца постоянно, но если содержать их в пресной воде, то потомства они не принесут, так как для развития личинок необходима соленая вода.

Особую популярность у аквариумистов завоевала креветка Амано, которая считается первым коммерческим видом, импортированным в Германию. Знаменитыми на весь мир эти членистоногие стали, благодаря Такаши Амано, использовавшему их в своих природных аквариумах как уничтожителей водорослей.

Покупая эту креветку, следует обращать внимание на то, чтобы ее тело просвечивалось, что является признаком ее здоровья.

Скорее всего, все мы знакомы с утверждением, что максимальная величина рыбки зависит от объема аквариума, в котором она живет.

Данное утверждение основано на том, что рыбе никогда не удастся «перерасти» аквариум, в котором она живет или даже приблизиться его размеру. И это действительно так. Но означает ли это, что первое утверждение является правильным?

Во-первых, неопровержимым фактом является то, что максимальный размер рыбы заложен для каждого из видов рыб. Во-вторых, необходимо учитывать, что рыбы растут без остановки на протяжении всей жизни (в молодом возрасте быстрее, а в старом медленнее).

То есть, мы располагаем следующей информацией: максимальный размер любого вида рыб определяется изначально, он не должен зависеть от размера водоема, в котором рыба обитает. Но, с другой стороны, по наблюдениям аквариумистов, в просторных аквариумах рыбы растут гораздо быстрее, достигая больших размеров, чем в маленьких.

Размер водоема может повлиять как на темпы роста, так и на продолжительность жизни рыбы, а также на окончательный размер рыбы. В маленьких аквариумах рыба не успевает достигнуть своего максимального размера по той причине, что она умирает задолго до полного вырастания.

1. В маленьком аквариуме недостаточно места для движения рыбы, поэтому, как и у людей, у рыб в результате гиподинамии появляется множество различных болезней, связанных с ней. Это ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы и т. д. Результатом плохого состояния здоровья рыбки является ее преждевременная смерть.
2. Маленький аквариум неудобен для качественного поддержания чистоты и нужных параметров воды. Скопление фекалий, остатков пищи и т. д. быстро вызывают резкие изменения в параметрах воды и ее загрязнение. В кислотности воды происходят скачки в уровне нитритов и аммония. Это ведет к чрезмерному количеству стрессов для организма рыбы, к ее ослаблению, а потом к заболеванию и, соответственно, к преждевременной смерти.
3. Чем меньше объем аквариума, тем быстрее в нем поднимается уровень нитритов, нитратов и прочих ядовитых соединений, отрицательно действующих на здоровье рыбы, в особенности на дыхательную систему, печень и почки. В результате, из-за нарушения функции печени и почек рыбка заболевает и, как следствие, преждевременно гибнет. Из-за повреждения жабер ткани рыбы недостаточно снабжаются кислородом (гипоксия), из-за чего замедляется рост рыбы, снижается ее Вывод: при содержании рыбок в маленьких объемах возникает риск их заболеваний и смерти.иммунитет, и она преждевременно гибнет. Также известно, что повышенный уровень нитратов и нитритов приводит к задержке роста рыбы.
4. Если рыбке не хватанет места для плавания, то она может получать механические травмы от разных декораций, повредить чешуйки, кожу, а в некоторых случаях может деформироваться скелет. Это создает риск заражения вторичными инфекциями и, как следствие, ухудшение здоровья рыбки, что вызывает ее преждевременную смерть.
5. Параметры воды, неподходящие для рыбы и постоянные стрессы могут стать причиной потери аппетита. Такие рыбы плохо едят и получают недостаточно для здоровья и роста микроэлементов. Соответственно, они растут намного медленнее. Ко всему рыбки, которые плохо едят, ослабевают, понижается их иммунитет и повышается риск заражения различными инфекциями. В данном случае результат тот же – ухудшение здоровья рыбки и ее преждевременная гибель.

Но если в маленьком объеме создать хорошие условия и следить за чистотой воды и параметрами, необходимыми для рыбки, то и рыбка будет расти быстро и хорошо и, возможно получиться так, что нам удастся стать свидетелями того, что комнатный водоем стал маленьким для рыбки.

Наиболее часто задаваемым вопросом начинающих аквариумистов является вопрос о температуре воды. Точнее, какая же температура воды наиболее приемлема для ваших рыбок? Что же, давайте рассмотрим вопрос подробнее.

Забегая наперед, скажем сразу: перед тем, как запускать каких-либо рыбок в ваш первый аквариум, вы должны обязательно прикупить книжку по тому виду рыб, которых планируете содержать.

В крайнем случае, рекомендуем воспользоваться Интернетом: там тоже есть, практически, вся информация по всем существующим видам рыб.

Теперь к теме. Температура аквариумной воды напрямую зависит от того, кто живет в вашем аквариуме. Есть рыбки, которые живут в очень теплой воде. Например, всем известные дискусы прекрасно чувствуют себя при температуре +29⁰С +30⁰С.

Особое внимание к температуре воды следует уделить в том случае, если вы держите скалярий. Эти рыбки - весьма необычно реагируют на изменение температуры воды: чуть что нет так - сразу гибнут. И самое печальное, что гибнет сразу вся колония! Поэтому всегда следите, чтобы температура в аквариуме с этими рыбками никогда не опускалась и не поднималась выше или ниже +26⁰С +28⁰С.

Наиболее не требовательными, к температурным показателям, рыбками являются гуппи, меченосцы, моллинезии: они прекрасно переносят скачки температуры от +22⁰С до +28⁰С. Поэтому эти рыбки - идеальные соседи для тропических (тепловодных) рыб.

Сомики и голубые неоны прекрасно чувствуют себя при температуре воды +20⁰С+26⁰С. Как видите, разлет температуры довольно велик, но рыбкам он не мешает.

Есть и такой аспект аквариумистики, как предельная температура содержания. Что это значит? Возвращаясь к оптимальной температуре содержания (оптимальная температура - это не предельная, не путайте), следует учесть, что оптима - это наиболее благоприятная.

А вот предельная температура - это температура, при которой рыбки жить могут, но комфортно себя уже не чувствуют. Предельная температура может быть как положительной, так и отрицательной.

То есть, как минимальной, так и максимальной. Например, для сомиков оптимальная температура составляет от +20⁰С до +26⁰С. А температура (для них же) в +28⁰С уже является предельной. В общем, вы понимаете, о чем речь.

Особое место отведено соблюдению температурного режима в момент размножения рыбок. В данном вопросе температура - это именно тот фактор, который может сыграть злую шутку. Дело в том, что у многих видов аквариумных рыбок повышение или понижение температуры - это сигнал к началу нереста.

И если вы правильно подготовите нерестилище, но не учтете правильную температуру, то рыбки будут просто плавать в тазу, но абсолютно не будут проявлять интерес друг к другу. Учтите и этот момент.

Что еще сказать о температуре? Вот есть интересный и точный факт. Если ваши рыбки живут при повышенной температуре, то их жизненный цикл значительно сокращается, поскольку все процессы протекают значительно быстрее, нежели при оптимальной температуре. Другими словами, если вы не соблюдаете температурный показатель, то ваши рыбки очень быстро стареют и уходят "дорогой цветов".

Ну что же, надеемся, принцип соблюдения температуры воды в аквариуме вы уяснили. Кстати, в поддерживании оптимального температурного баланса очень помогает такая простая, казалось бы, вещь, как аквариумная крышка.

Если Вы захотели приобрести домой аквариум, чтобы ежедневно иметь возможность наблюдать за жизнью подводного мира, то вы должны знать некоторые главные принципы подбора и создания домашнего аквариума.

Исходя из того, что такой аквариум является одним из важных составляющих декора в доме, то его нужно выбирать очень тщательно.

Перед тем как совершить покупку, необходимо выбрать будущих жителей аквариума. К подбору рыб необходимо относится очень внимательно. Потому как некоторые виды более капризны и восприимчивы к температурным показателям. Из-за этого, начинающим лучше приобрести рыб, не требующих специального ухода.

Разным видам, нужен подходящий объем аквариума, а также, соответствующее его декорирование. Именно потому, не нужно покупать слишком вместительный аквариум для мелких видов рыб, и очень маленький для крупных. Положительным моментом станет обобщенное консультирование, касающееся нужного размера приобретенного в будущем аквариума.

Перед тем, как пойти в магазин узнайте как можно больше о тех подвидах рыб, которых Вы бы хотели завести. Узнайте различные нюансы, включая критерии необходимые для поддержки жизнедеятельности.

Вот несколько положений, на которые нужно знать ответы.

1. Необходимый рацион. Разные рыбы по-разному питаются. Некоторым нужно что-то более индивидуальное. И нельзя помещать хищников к обычным особям, а то вы рискуете остаться с пустым аквариумом.
2. Грунт. Он должен состоять из маленьких камушек или гальки. Грунт нужно подбирать в соответствии с величиной рыб. Необходимо смотреть за тем, чтобы в грунте не было острых вещей. Окрас грунта бывает как натуральный, так и с окраской. Здесь выбирать Вам.
3. Фильтрация. Фильтр нужен для постоянного очищения воды, а также для обогащения ее кислородом.
4. Окружающая обстановка. Узнайте, какими нужно чтобы были следующие параметры: степень пресности, кислотности и температуры. Это влияет на то, каких из разновидностей рыб можно помещать в ту или иную среду. Состояние кислотности и температуры измеряются нужными устройствами. Они продаются в зоомагазинах.
5. Степень освещения. Эксперты рекомендуют устанавливать добавочные осветительные элементы, во избежание недостаточности дневного освещения. Это нужно сделать, когда аквариум стоит либо в более темном месте, либо комната плохо освещается дневным светом.
6. Дизайн. Чтобы аквариум оформить по всем правилам, необходима особенная каменная насыпь и декоративные убежища. Это формирует окружающую среду, наиболее похожую к естественной. Перед тем, как все декоративные элементы поставить на свои места, нужно их обдать горячей водой, для того чтобы избавиться от лишних микробов.
7. Растительный мир. Кропотливо подбирайте растения. Нужно знать, какие из видов не нанесут вреда рыбам и будут им нужны.

Наряду с друзьями аквариума - водными растениями и полезными улитками - в сосуд с рыбками могут попасть и вредители. Они заносятся вместе с живым кормом или растениями.

Врагами декоративных рыбок являются некоторые живые организмы: червяки, водяные жуки, клопы, пиявки, определенные виды улиток. Особенно опасен в аквариуме рачок-карпоед. Этот вредитель прокалывает рыбу имеющимся у него шипом. Мальки гибнут сразу. На коже более взрослых рыб появляются гниющие раны, постепенно приводящие к смертельному исходу. Р

ачок-карпоед имеет второе название – карповая вошь. Водяные жуки, клопы, пиявки также очень опасны, особенно для жизни мальков. Отдельных рыбьих пиявок следует удалять пинцетом. При их большом количестве проводят полную чистку и дезинфекцию аквариума, растений, замену грунта. Рыбок отсаживают, готовят 2,5% раствор поваренной соли, в котором их купают 15 минут.

Смертельно опасным для мальков является пресноводный полип (гидра), притягивающий их щупальцами на расстоянии. От гидры в аквариуме нужно срочно избавляться. Если на протяжении двух недель аквариумных рыбок кормить в одном определенном месте лишь мотылем или трубочником, то гидра погибнет, так как она таким кормом питаться не может. Также избавиться от гидры можно, если поселить в аквариум гурами и макроподов – лабиринтовых рыбок. Кормить рыб не следует, они с удовольствием будут питаться гидрой. С лабиринтовыми рыбками от гидр не останется и следа.

Многие из аквариумных вредителей быстро уничтожают живой корм, предназначенный для рыб. Крупная улитка-прудовик питается водными растениями, оставляя аквариум без них. Жук-плавунец представляет опасность не только для мальков, но и для взрослых рыб, стремительно нападая на них. Чтобы такие вредители не попадали в аквариум, надо тщательно просматривать живой корм и водные растения.

К сожалению, таких врагов аквариума, как простейшие одноклеточные, визуально обнаружить не удается. К ним относятся инфузории, жгутиконосцы, споровики, корненожки. Они вызывают паразитарные заболевания у рыб. С ними уже борются специальными растворами и дезинфицирующими средствами по мере выявления больных рыбок.

Врагами аквариума являются также некоторые бактерии и вирусы, вызывающие заболевания у водных обитателей. Тщательная уборка, соблюдение санитарных норм значительно сокращают количество вредных организмов.

Иногда с кормом или растениями в аквариум попадают сине-зеленые и диатомовые водоросли, являющиеся вредными. Сине-зеленые низшие организмы покрывают плоскости сосуда и растения синим бархатистым налетом, глубоко прорастают в грунт. Пленка окутывает водные растения, задерживает их рост.

Незначительные скопления сине-зеленых водорослей можно собрать, используя сифон. К большому количеству этих низших растительных организмов применяют трехпроцентную борную кислоту (1 куб.мл на 1л воды). Для рыб и водных растений такой раствор безвреден.

Диатомовые водоросли создают буро-коричневый налет, покрывающий грунт, растения и все плоскости в аквариуме. Появляются они в результате недостаточного освещения. В первую очередь необходимо усилить аквариумное освещение, затем очистить стекла, грунт и растения от бурого налета.

Наблюдение за водными обитателями, ведение дневника, изучение специальной литературы (особенно ихтиопатологии – науки о болезнях рыб), соблюдение санитарных норм, тщательная гигиена – основные методы успешного аквариумиста.

Было время, когда аквариум в доме был самой настоящей диковинкой. В наше время и он, и террариум стали увлечением тысяч обычных людей, и приобрести их или изготовить своими руками не составляет особого труда.

Но есть ещё одна разновидность этого увлечения, о которой известно меньше. Это палюдариум. В переводе с латинского palus означает «болото». Следовательно, палюдариум – это миниатюрное болото, заключённое в стеклянную оболочку.

А если точнее, то палюдариум представляет собой резервуар, в котором есть и своя «суша», и «вода». Соответственно растения и животные подбираются такие, которые привыкли жить в обеих средах.

Ёмкостью для палюдариума может служить обычный стеклянный аквариум. В продаже имеются и специальные сосуды, оборудованные дополнительными полочками; на них высаживаются наводные растения.

Внутри необходимо предусмотреть систему полива, однако при отсутствии такой возможности подойдёт и ручной полив – точнее, опрыскивание. Микроклимат в палюдариуме должен быть выдержан довольно влажный.

Какие же растения могут населять такое пространство? Вариантов достаточно много. Можно ограничиться видами, собранными в ближайших лесах и болотах; непременными растениями при этом будут мхи. Но в магазинах продаётся много экзотических растений разной степени редкости и необычности.

В качестве наземных можно использовать акации, мангровы, которые будут отлично дополнять эпифиты, свисающие с ветвей и стволов. Грунт для них необходимо использовать «типично болотный» - на торфяной основе. В водоём можно посадить подводные растения, которые, вырастая, будут подниматься над его поверхностью.

Некоторые считают, что тропические виды более жизнеспособные, но на самом деле это неверно.

Более того, выращивание тропических растений в палюдариуме потребует дополнительного подогрева, тогда как привычные для нас лесные и полевые травы в этом не нуждаются.

Кроме растений, на дно ёмкости нужно положить камни, коряги, которые сделают пейзаж более естественным.

Наконец, разберёмся с тем, кто будет жить в этих зарослях. В палюдариумах разводят обычно земноводных и пресмыкающихся – ящериц, лягушек, тритонов, змей; в крупную ёмкость можно поселить даже крокодила.

Естественно, что каждый вид животных требует особого подхода (подбор растений, температурный режим). В воду можно поселить аквариумных рыбок; при этом желательно, чтобы четвероногие поселенцы ими не питались.

Аквариум в форме рюмки или шара отлично сочетается с каким угодно интерьером. Он может быть красиво украшен и его легко чистить. Купить или даже принять в дар такой аквариум можно на сайтах интернет-объявлений, например на zooproject.ru.

Фактически, это все преимущества круглых конструкций, потому что возможны затруднения при покупке оборудования и аквариумных рыбок. Итак, минусы у него следующие.

Во-первых, он маленького объема. Круглый аквариум не бывает объемом более пятидесяти литров. Если объем аквариума большой, прочность его не велика. Типичный размер такой конструкции от пяти до двадцати литров. Там вряд ли поместится много рыб.

Во-вторых, он выпуклый, а искаженное отражение нравится не всем людям. Если человек смотрит на такую конструкцию долго, глаза могут устать. К тому же многие рыбы не могут жить в таких условиях.

В-третьих, к недостаткам можно отнести дно маленькой площади. Донные рыбы не способны выжить в подобномом аквариуме, потому что в нем немного пространства, по которому возможно перемещаться. Да и подбирать растения намного труднее.

В-четвертых, труднее украшать такой аквариум из-за небольшой площади. Да и виден он со всех сторон, из-за чего будет трудно наклеивать фон. Украшения придется устанавливать только по центру. В результате чего возможности пофантазировать будет меньше.

В-пятых, невозможно прикрепить прибор на полукруглой стене. Так что, придется спрятать его за корягой или купить оборудование, встраиваемое в аквариумные крышки. Да и искать фильтр маленького размера не так легко.

В-шестых, возникнут трудности в обслуживании, потому что проблематично очищать выгнутую стенку с помощью простого скребка. Так что, приходится пользоваться губкой или специальной щеткой. Кроме того, необходимо часто менять воду, однако, это не является серьезным минусом.

Советы по заселению круглых аквариумов

Некоторые думают, что в круглые аквариумы лучше поселить одну золотую рыбку. Однако это не так. Эти рыбы нуждаются в просторе. Им необходимо хотя бы сорок литров жидкости на особь. А вот меченосцы или гуппи будут отлично живут в таком аквариуме. Можно поселить в нем вишневых креветок.

Так как выбрать аэраторы для такого аквариума проблематично, высадите в него несколько живых растений, которые будут поставлять кислород. Можно украсить аквариум ветками плавающих растений. Лучше всего для этого подойдет роголистник и элодей. При выборе грунта учитывайте нужды рыб.

Следует всегда помнить, что перекармливание аквариумных рыб вреднее недостаточного кормления. Одним из признаков регулярного перекармливания рыб можно считать появление у аквариумной воды специфического запаха рыбы.

При соблюдении всех правил содержания аквариума он не имеет запаха.

Другими признаками перекармливания можно считать следующие:

1. мутную воду;
2. появление бактериальной пленки на водной поверхности;
3. активный рост водорослей;
4. частицы корма оседают на дне аквариума;
5. остатки корма скапливаются на фильтрующих элементах аквариумного фильтра;
6. поверхность листьев растений аквариума необычно скользкая.

В это верится с трудом, но чаще всего причиной гибели рыб в аквариумах является их неумеренное кормление. Перекорм ухудшает качество воды в аквариуме, изменяя ее химический состав и провоцируя размножение бактерий и простейших. Болезнетворные бактерии и инфузории делают свое “работу” - убивают обитателей вашего аквариума!

Для предотвращения перекармливания и его плачевных результатов, корма нужно давать из расчета на его поедание в течение двух-трех минут. Порцию корма определяют опытным путем, наблюдая за поведением рыб при кормлении.

Если рыбы интенсивно едят, не давая упасть на дно мелким частицам корма, то они голодные. Как только вы увидите, что рыбы начали играть кормом - брать в рот и выплевывать, и при этом равнодушны к падающим на дно кускам, то кормление пора заканчивать.

Как поступить, если вы случайно перекормили рыб?

Если в аквариум случайно попало слишком много корма, то необходимо немедленно удалить его остатки, очистить грунт сифоном и сделать подмену небольшого объема воды - 10-15% от объема аквариума.

Осталось пожелать здоровья вашим аквариумным обитателям, пусть радуют вас!

В тот момент, когда вы уже твердо решили завести свой первый аквариум, вы должны знать 5 основных правил, которые следует соблюдать для того, чтобы ваш аквариум жил полноценной жизнью. Итак, что же это за правила?

• Правило №1: избегайте перенаселения аквариума! Количество рыбок в аквариуме должно быть адекватно объему аквариума. Есть даже такое правило расчета количества рыбок на объем аквариума: на одну рыбку, длиной в 1 см, должно приходится не менее 1,5-2 литров воды.

  Однако и тут следует внести поправку: рыбки имеют тенденцию к росту. Это значит, что купив и поселив в аквариум стайку из 8 рыбок, будьте готовы к тому, что уже через пару месяцев они могут вырасти вдвое. Пример: в аквариуме, объем которого 50 литров, может жить не более 10-15 рыбок, размер которых не превышает 2-3 сантиметров.

  Чем больше размер рыбки, тем меньшее количество следует селить в аквариум. В общем, я надеюсь, вы поняли о чем речь. А вообще, чем меньше рыб живет в аквариуме - тем стабильнее биологическое равновесие аквариума - факт! В этом случае вашим рыбкам не грозит массовое отравление, аммиаком, например.

• Правило №2: количество растений должно быть адекватно объему аквариума! В любом случае, это значит, что количество растений должно составлять 1/4 часть ландшафта аквариума. Растения в аквариуме, кроме чисто эстетической красоты, приносят огромную пользу: они вбирают аммиак, который выделяют рыбки. Но слишком густые джунгли делать не стоит, ибо в этом случае будет постоянно скакать показатель углекислоты и кислорода, а также может меняться кислотность воды. Короче, всё хорошо в меру!
• Правило №3: подмена аквариумной воды! Ваша задача состоит в том, чтобы каждые 4-5 дней подменять воду в аквариуме. Количество подменяемой воды составляет 25% от объема аквариума. Это делается для того, чтобы вода в аквариуме не застаивалась. И если вы не будете совершать подмену воды, то ваш аквариум очень быстро превратиться в мертвое и дурно пахнущее болото.
• Правило №4: правильно кормите рыб! Кормление рыб - это целая наука, друзья мои. Нельзя кормить рыбок более двух раз в сутки. Кроме того, количество корма, который вы им даете, должен быть съеден рыбками в течение 5 минут. Кормить рыбок следует разнообразным кормом: живым, растительным и гранулированным. Не забывайте давать им витамины. А вот сухого корма, вроде гамаруса и дафнии, следует избегать, поскольку сухой корм - это не самый полезный продукт для аквариумных рыбок.
• Правило №5: следите за параметрами воды и за поведением своих рыбок. Для того, чтобы вода в аквариуме не завонялась - необходимо раз в неделю, перед подменой воды, "сифонить" (убирать) дно. Никогда не выключайте компрессор на ночь: ночью количество кислорода в воде резко уменьшается, поскольку его поглощают растения. Обязательно должен работать фильтр!

Соблюдая все выше изложенные правила, ваш аквариум будет жить долго и счастливо.

Если у вас мало свободного времени и ухаживать за домашним питомцем некогда – идеальным вариантом для вас будет содержание аквариумных рыбок. Они совсем неприхотливы в своем содержании.

Если у вас есть дети, то наличие аквариума у вас дома поможет развить его творческие способности и воспитает в нем гармоничную личность. Аквариумы используются и в зоотерапии.

Аквариумные рыбки служат прекрасным антидипресантом. Людям в возрасте тоже крайне полезны рыбки, они помогают справиться им с депрессией и стрессом. Вода в аквариуме служит аккумулятором энергии и увлажняет воздух, что благоприятно влияет на микроклимат в комнате.

С первого взгляда может показаться, что содержание аквариума очень недешевое удовольствие. Конечно, в самом начале – это так, ведь нужно приобрести оборудование: грелку, фильтр и компрессор, но потом все что от вас потребуется несложный уход за аквариумом и рыбками, с которым может справиться даже ребенок.

Потребуется хотя бы раз в неделю чистить стенки и дно аквариума, проверять обогрев, и освещение в нем и доливать немного воды. Полная замена воды в аквариуме будет нужна только в случае болезни его обитателей.

Что касается кормления рыбок, тут все просто – нужно давать совсем немного корма, чтобы они не переедали. Чтобы правильно рассчитать рацион ваших питомцев можно купить специальную кормушку, которая сама выдает столько корма сколько нужно.

Выбирать аквариум следует исходя из количества, размеров и повадок выбранных вами рыбок. Что касается украшений (домиков, камушек, водорослей) – это целиком и полностью ваша фантазия.

К одним из самых неприхотливых видов рыбок относятся гуппи. Если вы не планируете их размножать, то стоит приобрести только самцов. Эти рыбки живут около трех лет и будут радовать ваш глаз своей яркостью, красотой и подвижностью. Еще одним видом декоративных рыб являются пецилии. Они спокойные и имеют множество расцветок.

Меченосцы – очень бойкие и имеют ярко-красный окрас. Их так назвали из-за наличия на нижнем луче хвостового плавника длинного «меча».

Данио рерио – забавные и привлекательные обитатели аквариума. Они неприхотливы в своем содержании, при этом имеют яркие полоски, что не может не радовать ваш глаз. Единственный недостаток – их прыгучесть, поэтому нужно не забывать закрывать аквариум чем-нибудь сверху. Ученые генетики вживили этому виду рыбок ген свечение. Поэтому они в темноте могут светиться красным и зеленым цветом.

Еще одним забавным видом рыбок являются петушки. Их название говорит само за себя. Их хвосты и плавники топорщатся в разные стороны, что делает их похожими на настоящих петухов.

К тому же они переливаются всеми цветами радуги. Заведя такую разновидность рыб, нужно помнить, что самцов следует держать отдельно, чтобы избежать драк между ними.

Если вы захотите завести рыбок поспокойнее, выберите мраморных гурами. Они служат примером умиротворенности, движения их неторопливы и медлительны. К тому же они способны дышать атмосферным воздухом, и если в аквариуме не будет хватать кислорода, то ничего страшного не произойдет.

Заведя у себя дома рыбок, вы получите физическое и душевное спокойствие и умиротворенность.

Вы так долго мечтали об аквариуме, много читали, собирали полезную информацию и вот наконец-то ваша мечта осуществилась! Вы купили аквариум с доставкой до квартиры, правильно запустили его, посадили растения, приобрели рыбок... Но это лишь начало. Нужно еще уметь поддерживать в аквариуме чистоту.

Многих проблем в содержании аквариума можно избежать, всего лишь используя для кормления рыб качественные корма. Даже если хороший корм стоит существенно дороже вариантов экономкласса, его покупка часто оказывается экономически более выгодной.

Пища – это то, на чем в содержании рыб экономить допустимо лишь в крайнем случае. На это есть 3 основные причины:

1. Рыбы любят вкусную пищу

Рыбы чувствуют вкус и запах пищи. Они способны испытывать положительные ощущения от поедания хорошего корма, а большинству владельцев аквариума приятно видеть, что питомцам нравится предложенная пища. Вкусное угощение обитатели аквариума поглощают быстро, с удовольствием и без остатка.

Рыбы часто игнорируют корм с низкой вкусовой привлекательностью, оставляя его плавать в аквариуме и загрязнять воду. Поэтому часть такого корма приходится просто выбрасывать, а аквариум приходится чаще мыть.

Рыбы способны запоминать хозяина и корм, который человек им предлагает. Вкусная пища позволяет владельцу быстро установить с рыбами настолько доверительные отношения, что аквариумных обитателей становится возможным кормить с рук – многим владельцам аквариумов это нравится.

2. Рыбы будут здоровы и красивы

Качественный корм имеет в своем составе все необходимые питательные вещества и витамины, полезные добавки, которые повышают у рыб иммунитет и яркость окраса. Кроме того, все компоненты хорошего корма находятся в правильном соотношении.

Состав недорогих кормов чаще всего беден и монотипен. Рыбы, которых кормят такими кормами, недополучают важных веществ, поэтому часто болеют (вынуждая владельца тратиться на лекарства), а окрас у них блеклый и невзрачный.

3. В аквариуме будет чисто

Некачественный корм, попадая в аквариум, сразу же начинает размокать и крошиться в пыль, загрязняя этим воду. Такой корм часто становится причиной появления в аквариуме водорослевых обрастаний и мелкой взвеси в воде, источником неприятного запаха.

Хороший корм обладает плотной текстурой, поэтому не окрашивает воду и не становится причиной помутнения воды. К тому же рыбы его очень быстро съедают.

Покупая хороший корм для своих рыб, владелец аквариума обеспечивает чистоту в аквариумной емкости и здоровье своим питомцам.

Качественные корма для рыб избавляют от необходимости устанавливать в аквариуме какие-либо дополнительные системы очистки или использовать специальные препараты для профилактики заболеваний у аквариумных обитателей.

Многие начинающие аквариумисты задают вопрос, который многим опытным аквариумистам кажется глупым и неуместным. Вопрос звучит так: для чего нужна фильтрация и аэрация аквариумной воды? Давайте раскроем эту тайну, друзья.

В природных условиях, вода в водоемах и реках перемешивается естественным образом: за счет движения воды. Таким же образом она и насыщается кислородом. Даже в стоячих водоемах вода обновляется, фильтруется и насыщается кислородом за счет сугубо природных условий. В качестве фильтра выступают растения или грунт, в качестве компрессора - ветер, или атмосферные осадки. В общем, тут всё в руках матушки-природы.

В аквариуме всё иначе. В течение дня здесь постоянно меняются параметры воды: температура, концентрация углекислоты и кислорода, а также кислотность. И если игнорировать эти моменты, то это приведет к гибели аквариума. Дело в том, что вода и грунт имеют разные показатели кислотности (Ph): вода у грунта более кислая, чем в срединной части.

Это происходит вследствие того, что в грунте живут бактерии. И именно благодаря жизнедеятельности бактерий вода не только становится кислой, но ещё и несет угрозу для здоровья аквариума. Прибавьте сюда же тот факт, что растения ночью поглощают не углекислоту, а кислород.

Таким образом, можно сделать вывод, что от кислотности и насыщенности воды кислородом зависит жизнь всего аквариума. И если у вас нет фильтра, который очищает воду от накоплений продуктов жизнедеятельности рыб, и вдобавок не работает компрессор, то вода уже через сутки превращается в ядовитый коктейль, в котором жизнь начинает угасать.

В этом случае спасти ситуацию можно только в том случае, если вы подключите выше упомянутые приборы: компрессор и фильтр для аквариума. При работе этих приборов будет происходить адекватная очистка воды с одновременным процессом насыщения её же кислородом. Иначе такой процесс называется словом "смешивание".

Естественно, в зависимости от объема аквариума, вы должны подобрать приборы соответствующей мощности: слишком слабые компрессор и фильтр не смогут справляться с поставленной задачей.

Ещё одно правило-догма: акваруимный фильтр должен работать постоянно, а компрессор в аквариуме на ночь никогда не выключается (помним, что ночью концентрация кислорода снижается по причине поглощения его растениями).

Вот, собственно и всё, что вам необходимо знать из теоретической части данной темы. Смешивание и очистка слоев воды - вот залог долгой и здоровой жизни вашего аквариума.

Подмена аквариумной воды - дело крайне важное, поскольку вода в замкнутой системе, коей является ваш аквариум, довольно быстро портится. И это не смотря на то, что у вас стоят супер-мощные фильтры и ежедневно работает аэрация! Почему? Всё просто: аквариум - это искусственный водоем и он не может полностью воспроизвести природные условия.

Грунт быстро заиливается, рыбьи выделения также многократно повышают содержание в воде аммиака - крайне агрессивного вещества, которое приводит к возникновению кислородного дефицита. Но обратите внимание на слово - "подмена". Именно "подмена", а не замена воды является правильным действием. Понятие "подмена" подразумевает удаление 20-30% старой аквариумной воды и долив такого же процента чистой и отстоянной. Почему именно "подмена"? Давайте рассмотрим этот вопрос чуть подробнее.

Когда вы только запускаете ваш аквариум, вода в аквариуме начинает приобретать особые качества: устанавливается микроклимат. Благодаря растениям вода в аквариуме проходит трансформацию: она сначала сильно мутнеет, но спустя несколько дней вновь становится прозрачной. Растения обживают не только слой воды, но и грунт, поскольку от грунта также зависит очень многое.

Вот именно благодаря грунту и растениям в аквариуме и восстанавливается своеобразный баланс, который, хоть и не полностью, но, всё-же, приближает соответствие воды с природными условиями. Кроме того, растения регулируют сам состав аквариумной воды. Я не буду вдаваться в химико-физические тонкости процесса (всё равно вы ничего не поймете), а скажу просто: только частичная подмена аквариумной воды привносит в микроклимат аквариума допустимые изменения.

В результате подмены вода в аквариуме не будет снова мутнеть, растения не будут чахнуть. Также подмена воды не располагает к возникновению бактериальных колоний.
Что будет, если менять воду в аквариуме полностью? Хорошего - ничего! Полная замена воды - это полное уничтожение уже устоявшегося климата. В новой воде все выше перечисленные процессы создания микроклимата будут происходить заново: муть и прочее. "Устаканивание" нового микроклимата требует времени: вода должна "постареть"!

А стареет вода в течение двух-трех недель. Вы-то можете подождать это время, а вот ваши рыбки?! Если вы посадите рыбок в новый аквариум, то рыбки испытают стресс. Да и вообще - зачем полностью менять воду? Для чистки дна существуют приспособления - сифон, например. Для аэрации аквариума - компрессор. Для поддержания чистоты и прозрачности - фильтры! В чем проблема?

Единственный случай, когда полная замена воды необходима - это вспышка опасной эпидемии в аквариуме. Не смотря на то, что сейчас имеется довольно обширный спектр различных лекарственных препаратов, бывают такие моменты, когда заменить воду - самый умный выход из положения. Дело в том, что многие бактерии нельзя полностью уничтожить. Почему? Да просто потому, что они имеют своеобразный защитный механизм, который помогает им затаиться на время: до следующего раза. И получается "сизифов труд": вы постоянно лечите рыб, они выздоравливают, а спустя некоторое время - всё возвращается на круги своя!

В заключении скажу - я не претендую на то, что мои рассуждения достойны "Нобелевской премии"! Я стараюсь объяснять моменты простым и понятным языком - "витиеватость" в данных вопросах неуместна. Надеюсь, что вашей фантазии вполне хватит на то, чтобы "вылущить" смысл изложенного в данной статье.

Дафний используют в качестве отличного живого корма для аквариумных рыбок уже очень давно. Еще в советские времена аквариумисты вылавливали из природных водоемов этих рачков и использовали их как в живом, так и в мороженном или сушеном виде.

Сушеных дафний используют как в чистом виде, так и в виде всевозможных смесей с другими кормами. Содержать этих рачков дома в больших количествах будет затруднительно, поэтому лучшим вариантом будет их заморозка.

Замороженная дафния практически не уступает по качеству живым рачкам. Самостоятельная заготовка дафний постепенно уходит в прошлое, сегодня купить замороженных рачков можно почти в любом зоомагазине.

Тело дафнии покрыто двухстворчатой хитиновой раковиной и сжато с боков. На голове рачка находится пара глаз, у половозрелых экземпляров дафнии два глаза могут сливаться в один сложный глаз. Также на голове находятся так называемые антенны, с их помощью дафнии передвигаются в воде. Перемещается дафния скачкообразно, за это в народе ее прозвали «водяная блоха».

Размножается дафния весьма необычно. На спине у самки есть полость, которая защищена верхней кромкой раковины. Летом, при благоприятных условиях, в эту полость откладывается до одной сотни неоплодотворенных яиц. В этой же полости они и развиваются, причем из них выводятся только самки.

После того, как молодые самки покидают полость, взрослая самка линяет. Через несколько дней весь этот процесс повторяется. За это время молодые самки подрастают и тоже начинают размножаться. С понижением температуры в начале осени из некоторых яиц начинают выводиться самцы.

Эти самцы оплодотворяют самок, в результате этого у самок появляются яйца, которые заключены в плотную оболочку. Эти яйца называют эфиппии. Эфиппии способны пережить высыхание и зиму, они легко разносятся пылью. Весной, с наступлением тепла, эфиппии пробуждаются, из них вылупляются самки, и весь цикл повторяется.

Встретить дафний можно в стоячих водоемах, таких как озера, пруды, канавы, лужи, ямы с водой. В том месте, где много дафний, вода окрашена в серо-зеленый или красный цвет. Кормятся дафнии бактериями, инфузориями, растительными микроорганизмами и планктоном.

Если вы ловите дафний самостоятельно, вам следует знать о том, что эти рачки сильно реагируют на освещение. При слабом освещении дафнии будут стремиться ближе к источнику света, а при сильном свете дафнии погружаются на глубину.

В средней полосе России обитают дафния магна, дафния пулекс и дафния моина. Из них самая крупная – дафния магна. Длина самки этого вида дафнии достигает 6 миллиметров.

Желудок свежепойманных дафний часто бывает набит растительной пищей, это полезно для многих рыбок. Панцирь этих рачков состоит из хитина, хоть он и не переваривается, он служит веществом, которое активизирует работу кишечника у рыбок, которые по какой-либо причине лишены возможности активно двигаться. Дафния моина (она самая мелкая) идеально подходит для кормления молоди многих аквариумных рыбок.

Ловят дафний обычным сачком, при этом правильно подобрав размер ячейки в зависимости от требуемого размера будущего корма для рыб. Также можно ловить дафнию сачком с очень мелкой ячейкой, после чего пропустить их через сита с ячейками других размеров, тем самым рассортировав дафний по размеру.

Ловить рачков можно с весны до поздней осени. Следует выбирать места, которые защищены от ветра, либо приходить в тихую погоду и при отсутствии слишком яркого освещения. В этих условиях рачки подплывают ближе к поверхности воды, так их будет проще поймать.

Перевозить дафний можно в бидоне, в который их будет удобно вытряхивать при ловле. Если плотность дафний в бидоне будет слишком большой, рачки могут начать погибать, большинство может погибнуть еще по дороге домой. При промывке и сортировке дафний нельзя допускать резких смен температур воды, так как от этого дафнии могут погибнуть. Если пойманных дафний больше чем нужно, их можно заморозить или засушить.

Сохранить рачков живыми довольно сложно. Все дело в том, что дафнии очень требовательны к концентрации в воде кислорода. Приходится держать дафний в низких сосудах с большой поверхностью в месте, не имеющем доступа к прямым солнечным лучам. Если плотность дафний велика, придется организовать рачкам аэрацию.

Дождевые черви являются очень питательным кормом для рыб. Данные химического анализа показывают, что тело червей на 80% состоит из воды, 11,5% - белка и 2,5% - жира.

Вследствие своих больших размеров, дождевые черви пригодны для кормления лишь крупных рыб, вдобавок они нелегко усваиваются. Причиной тому служит толстый наружный покров червей, состоящий из упругих коллагеновых волокон.

Для кормления аквариумных рыб лучше всего брать небольших червей красного цвета, питающихся прелыми листьями, пишет сайт http://www.pethouse.ua/.. Крупные земляные черви серого или темно-коричневого цвета для кормления в условиях аквариума непригодны, так как часто становятся виновниками отравления рыб.

Дождевых червей можно культивировать в домашних условиях. Для этого используются деревянные ящики, керамические сосуды. На дно ящика или сосуда укладывается осенняя листва и засыпается сверху слоем земли. В таком ящике черви могут жить и размножаться многие годы.

Особых трудностей в содержании червей нет, необходимо лишь периодически опрыскивать землю водой из пульверизатора для поддержания необходимой влажности (но не сырости!) и время от времени подмешивать к земле пищевые отходы растительного происхождения (морковь, отварной картофель, фрукты и т.п.).

Следует при этом помнить, что постоянная сырость и повышенная температура для дождевых червей смертельны. Воду при опрыскивании нужно добавлять так, чтобы земля сохраняла темный цвет, но рыхлую структуру. Очень важно качество земли. Не рекомендуется брать землю, в которую вносили минеральные удобрения или компост.

Перед скармливанием рыбам нужно некоторое время выдержать червей вне земляного кома, чтобы они освободились от содержимого кишечника и кожной слизи. Для этого червей помещают в стеклянную банку, на дно которой уложен слой увлажненной фильтровальной или промокательной бумаги. Можно использовать и обычную туалетную бумагу. После освобождения червей от нечистот их промывают и вносят в аквариум.

Живой корм, особенно беспозвоночные водные организмы, являются важной, а для некоторых рыбок незаменимой составляющей рациона. Рыбы, получающие пищу у поверхности воды, в природе едят преимущественно наземных и водных насекомых.

Донные рыбы подбирают со дна червей, живущих в грунте, личинок водяных насекомых, ракообразных. В основном обеспечить рыбкам природный рацион становится для аквариумиста непосильной задачей, хотя альтернативой могут стать мелкие ракообразные и личинки комаров.

Неоспоримыми преимуществами живых кормов является их питательная ценность, так как полезные вещества в них не разрушаются даже частично, как в случае с промышленными кормами. Рыбки, движимые природным инстинктом, гораздо быстрее реагируют на подвижный корм, чем на его недвижимые частицы.

Мальки аквариумных рыбок в Санкт-Петербурге и некоторые взрослые особи считают съедобной лишь движущуюся добычу. В таких случаях кормление лишь мороженными и сухими кормами может довести мальков до истощения и гибели.

Основным отрицательным моментом живого корма является его возможное заражение патогенными микроорганизмами. Выловленные в природных водоемах насекомые могут быть переносчиками паразитов, к тому же вода, в которой они вылавливаются, тоже может содержать множество инфекций. К примеру, пресноводные ракообразные являются носителями личинок гельминтов, а трубочник переносит патогенные вирусы и простейших паразитов.

Если живой корм выращен в специальных водоемах без рыб, то риск занесения инфекции с таким кормом значительно уменьшается. Однако отличить специально выращенные организмы от выловленных в неизвестном водоеме практически невозможно.

Живые корма при всей своей незаменимости как источника питательных микроэлементов способны стать причиной гибели рыбок, поэтому использовать их надо крайне осторожно.

Коретрой принято в повседневной жизни называть личинок комара рода Culicidae (вид Chaoborus). Такой живой корм для аквариумных рыбок сравнительно прост в добыче и хранении. Он внесет разнообразие в рацион ваших питомцев, живущих в комнатном водоеме.
Способы хранения коретры:

• во влажной бумаге или тряпке;
• в емкости с небольшим количеством воды;
• в замороженном состоянии.

Независимо от способа коретру следует хранить при низкой температуре, что предохранит ее от скорой порчи и окукливания.

В коретре содержится около 10% сухого вещества, из которого: 5,4% – жиры; 41,2% – белки; 48,9% – углеводы; 4,5% – зола. Как видно, пища сама по себе не Коретраявляется сильно калорийной. Поэтому аквариумных рыбок не стоит кормить только коретрой. Нормальная частота использования этой еды – 1-2 раза в неделю.

Избрав в качестве дополнительного вида корма коретру, необходимо помнить, что эти личинки – хищники. Если они сами не будут вовремя съедены, а в воде будет отсутствовать привычный для них корм, то они очень быстро переключатся на то, что «под рукой», включая и мальков. Поэтому личинок комара коретры можно использовать лишь для кормления взрослых рыб и подросших мальков.

Перед кормлением рыб коретрой необходимо проверить наличие специфического запаха в таре с ней. Если он присутствует, то лучше отказаться от кормления рыб этой партией коретры.

Отмеренная порция корма промывается под спокойной струей проточной воды, после чего выпускается в аквариум. В случае с замороженным кормом его следует сначала разморозить перед подачей рыбам. Не нужно размораживать весь пласт. Лучше отломить от него небольшой кусочек, которого будет достаточно для единоразового кормления питомцев, и разморозить только его.

После кормления следует также удалить остатки корма – неживые экземпляры, всплывшие к поверхности воды. В противном случае на них в короткий срок начинают размножаться бактерии и грибки, неминуемо взывающие заболевание у рыб, проглотивших «залежалый» корм.

Так как живая коретра является прозрачной, то рыбы не всегда смогут ее заметить. Но при регулярном ее использовании питомцы научатся в короткий срок находить и поедать ее.

Живую коретру надо давать в небольших количествах, потому что несъеденные личинки могут окуклиться и через 12 дней в квартире появятся комары. К счастью, комары данного вида не кусаются.

Эти небольшие ветвистоусые рачки являются отличным живым кормом для рыб. Многие аквариумисты считают его более ценным, чем дафния или циклоп. Высокое содержание белка, мягкость хитиновой оболочки рачка, скорость размножения - все говорит в пользу моины.

Наиболее часто моин можно встретить в грязных лужах, в достатке населенных бактериями и грибками. Фауна моин в России в основном представлена следующими видами: Moina macrocopa, M.rectirostris, M.brachiata.

После того, как дневные температуры поднимутся выше 18 градусов Цельсия, рачок в массовом количестве появляется в природных водоемах. Для культивирования в домашних условиях наиболее пригодны весенние и летние формы моин - они более пластичны к температурным условиям.

Весной при наступлении погожих дней из покоящихся яиц моин появляются первые личинки рачков. Растут они очень быстро. Уже на третий-пятый день жизни рачки плодоносят. Осенью самки откладывают покоящиеся яйца.

Для культивирования в домашних условиях весенние или летние формы рачков помещают в сосуды с водой. Ими могут служить небольшие (20-30 литров) аквариумы или стеклянные банки емкостью 3-5 литров. Для содержания рачков вполне годится отстоянная водопроводная вода.

Кормить моин лучше всего обыкновенными дрожжами, разведенными в воде. Вносить разведенные дрожжи следует до легкого помутнения воды в емкости с культурой. Обычно это составляет 1,5-3 грамма дрожжей на 1 литр воды. Кормление рачков проводят каждые 2-3 дня.

Для увеличения скорости роста моин в воду можно добавить немного сахара (на 1 литр воды - несколько крупинок сахара-песка). Вода должна быть слегка замутненной, но без запаха. Для обеспечения благоприятных условий жизни рачка рекомендуется еженедельно подменивать 1/3-1/5 часть воды в сосуде с культурой. С небольшого аквариума на 20 литров можно ежедневно получать 5-10 граммов взрослых рачков.

К температурным условиям моины нетребовательны. Их вполне удовлетворяет температурный диапазон от 20 до 28 градусов Цельсия, но лучше поддерживать температуру на уровне 24-26 градусов. Воду желательно слегка аэрировать, тогда можно обеспечить более высокий выход рачков.

Периодически культура моин затухает, потом дает новую вспышку размножения. Если поставить емкость с рачками в холодное место или несколько раз в сутки подливать в нее холодную воду, то рачки отложат покоящиеся яйца. Их несложно хранить в сухом виде. При необходимости яйца помещают в воду оптимальной температуры и вскоре из них вылупляются личинки. Выход личинок зависит от продолжительности хранения сухих яиц.

В аквариуме с рыбами моины могут играть еще и "некормовые" функции. Если запустить рачков в сосуд с молодью рыб, то процент гибели мальков намного уменьшается, ведь моина превосходно уничтожает бактерии. Такое свойство моин очень полезно, если для кормления мальков применяется инфузория.

С инфузорной водой в аквариум попадает много бактерий, и здесь моины могут прийти на помощь. Хороший результат можно получить, если за несколько часов до кормления рыб в стакан с инфузориями внести сотню-другую рачков. "Профильтровав" воду от бактерий, рачки сыграют незаменимую роль.

Для большинства аквариумных рыбок самым лучшим кормом являются личинки комара-дергуна (в простонародье именуемые «мотыль»).

Многие аквариумисты видели на птичьих рынках малопривлекательную копошащуюся массу ярко-красного цвета (кстати, цвет объясняется большим содержанием гемоглобина), состоящую из маленьких червячков размером от 0,5 см (мелкий мотыль) до 1,5 см (крупный мотыль). В этой статье рассматриваются правила кормления аквариумных рыбок мотылем.

Правило первое и, наверное, самое важное. Прежде чем кормить рыбок, промойте мотыль в проточной воде. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не подавить «червячков». После этого переберите его, внимательно отделяя мертвых мотылей от живых. Ведь рыбкам вредна падаль.

Для упрощения процедуры сортировки воспользуйтесь ситом с крупными ячейками. Установите его в тазу, налейте воды ровно столько, чтобы вода едва касалась дна сита. И вы увидите, что живой мотыль выполз, а мертвый остался на дне сита. После сортировки живой мотыль откидываем на дуршлаг, выстланный марлей.

Правило второе. Золотых рыбок, живородящих рыбок и хищников кормить крупным мотылем, всех остальных - мелким. Совет: после того, как вы промыли мотыль и выявили «живых и мертвых», разложите корм по двум баночкам - не нужно будет в процессе кормления отбирать крупных или мелких.

В крайнем случае (если нет мелкого мотыля), мелких рыбок можно накормить порубленным на стеклянной доске крупным мотылем, но такой корм будет хуже по качеству.

Правило третье. Не все рыбки будут есть корм со дна, поэтому кормите их мотылем, выделяя им маленькие порции, которые не успеют осесть. Или скатайте из мотыля шарик, в этом случае мотыль, даже будучи на дне, не зароется в камни.

А лучше всего сделать (или купить) специальную кормушку. Кормушку можно сделать из обычной капроновой крышки, проделав в ней много дырочек соответствующего размера.

И напоследок несколько подсказок.

1. Живой мотыль будет храниться в холодильнике не меньше трех недель, если завернуть его в две тряпицы, мокрую и сухую.
2. Мотыль можно заготавливать на будущее. Личинки можно заморозить (не забудьте перед кормлением разморозить его до комнатной температуры) или просушить в духовке (сушенные личинки можно давать сразу или развести в теплой воде).

Большинство видов рыб, содержащихся в аквариуме, потребляют растительные корма неохотно, и только для некоторых растительноядных видов этот корм является основным.

У живородящих, тиляпий, хемиграммусов, золотых рыб и некоторых других растения занимают в естественном рационе питания значительный объем. Следует заметить, что даже рыбы-хищники периодически требуют подкормки растительным кормом.

Какой растительный корм нужно давать аквариумным рыбам? Как его правильно готовить? Как часто кормить своих питомцев растительным кормом? Аквариумисты - профессионалы рекомендуют устраивать в один из дней недели "голодный день", На протяжении этого дня кормить своих рыб не следует, а вечером нужно предложить им растительный корм.

Совсем не обязательно поступать именно так. При двухразовом кормлении рыб, можно и во второе кормление покормить их этим видом корма. Как вариант, растительные корма предлагают рыбам несколько раз в месяц, например, кормят рыб 6 дней привычным кормом, а седьмой - только растительным.

Следует помнить, что "вегетарианская диета" полезна для многих видов рыб, а вот переводить их полностью на растительный корм не следует. В качестве корма растительного происхождения применяют многие растения.

Чаще других используют: малую и трехдольную ряску, риччию, амбулию, валлиснерию, водяной папоротник, рдест, и вольфию. Готовя корм, растения нужно измельчить ножом или лезвием на дощечке подходящих размеров.

Совсем не обязательно самостоятельно выращивать растения на корм, готовый корм продают в специализированных магазинах зоотоваров и на рынках. Ряска и риччия, например, стоят недорого и всегда присутствуют в ассортименте.

В качестве растительного корма отдельного разговора заслуживает вольфия - небольшие зеленые шарики диаметром до 1 мм. Существует 7 видов вольфии, но в нашем регионе встречается в природе только один - вольфия бескорневая.

Это растение содержит массу витаминов, совершенно необходимых для правильного развития организма аквариумных рыб. Вольфию стоит купить и затем самостоятельно выращивать в отдельном небольшом аквариуме.

Кроме приведенных выше видов растений, рыб можно угостить и обычным салатом. Перед кормлением его листья следует обработать кипятком, а затем мелко порубить ножом или нарезать ножницами. Салат стоит заготовить на зиму, высушив листья в тени. Сушеный салат достаточно пи кормлении немного растереть пальцами.

Подходят в качестве корма и молодые листья одуванчика, подорожника, крапивы. Но всегда перед кормлением любые свежие листья ошпаривают в кипятке и измельчают точно так, как листья салата.

Не забывайте разнообразить меню ваших аквариумных рыб кормами растительного происхождения, и пусть они всегда будут здоровы!

Трубочник обыкновенный представляет собой тонкие нитеобразные кольчатые розовые черви. Такая расцветка обусловлена наличием в крови гемоглобина. В зависимости от места обитания и подвида длина его тела может колебаться в пределах 1-10 см.

Каждый из сегментов тела имеет по 4 щетинки. Их нет только на ротовом и предротовом сегментах. Предпочитает места, загрязненные органическими остатками, поэтому его можно считать своего рода живым индикатором того, насколько загрязнена окружающая среда.

Выбирая трубочник на базаре, в первую очередь нужно обратить внимание на его цвет, – в идеале он светло-розовый. Белый и красно-коричневый цвета свидетельствуют о начавшихся процессах гниения, а обширное ослизнение – о гибели трубочника.

В кучке, которую вы присмотрели, не должно содержаться мусора (листьев, веток). Трубочник, купленный на базаре, требует промывания в течение 3-5 дней, прежде чем кормить им рыбок.

Трубочник относится к очень калорийным живым кормам. В основном он ценен протеинами (5%) и липидами (1%), но витаминами он не богат. Поэтому его следует или давать вместе с витаминными добавками, или чередовать с пищей другого рода.

Хранят трубочник в мелкой посуде, залив водой так, чтобы над ним был ее тонкий слой. Воду необходимо менять дважды в сутки. Также можно слить воду, а клубок червей накрыть бумажным полотенцем, с помощью которого черви не пересохнут и не задохнутся. И в том, и в другом случаях температура при хранении должна быть на уровне 5-10°С, для чего тару с кормом следует хранить на нижней полке холодильника.

Корм рыбкам следует давать или мелкими порциями, или с помощью специальных кормушек, таких же как и для мотыля, когда сетка закреплена на плавучем основании.

Под названием «циклоп» обычно объединяется веслоногие рачки циклоп и диаптомус, которые очень похожи между собой внешне.

Тело рачков достигает в длину до 5,5 м, оно расчленено на сегменты, имеет на конце покрытые волосами вильчатые отростки, функция которых, как и у 2-х пар антенн, отходящих от головы, – облегчение парения в воде.

Циклопов отличает короткая пара антенн и то, что по воде они передвигаются скачками, а диаптомусы имеют более длинные антенны, и эти рачки медленно парят в воде после скачка.

Диаптомусы имеют серый или зеленый цвет, а тело их покрывает довольно твердый панцирь. Рыбы едят их не с таким аппетитом, как циклопов. На окрас циклопов влияет употребляемая ими пища, они могут быть следующих цветов: серого, зеленого, желтого, коричневого, красного. Циклопами населена прибрежная полоса водоемов, а диаптомусы обитают в открытой воде. Пищей рачкам служат мельчайшие водные организмы.

Как ловить циклопов

И одних, и других рачков ловят с помощью сачка из синтетической ткани путем погружения его в воду и перемещения по форме лежащей восьмерки, причем кривые проводятся плавно без нажима, а пересекающиеся прямые с нажимом. Подобное движение сачка обусловливает создание водоворота, засасывающего рачков в сачок.

Перевозят рачков на деревянных рамках с натянутой тканью. Чтобы циклопы равномерно распределись по ткани, их сначала выкладывают на нее, а потом рамку очень быстро опускают в воду и сразу же вынимают. Толщина слоя рачков не должна превышать 3 мм. Для перевозки рамку следует обернуть влажной материей.

Также их можно перевозить в стеклянных и эмалированных сосудах, наполненных водой.

Дома рачков сортируют по размеру, удаляя погибших, и отправляют на хранение в прохладное и темное место (холодильник, подвал) в сосуде с максимально возможной площадью дна и небольшим слоем воды (идеально – 3-5 см).

При хранении в емкости с высоким слоем воды потребуется аэрация. Рачков, которые погибли, необходимо отсасывать со дна с помощью шланга. Циклопов также можно заморозить или высушить.

Особенности кормления рыб и мальков циклопом

Для рыбок охота на циклопов – дело непростое, поскольку эти рачки отличаются большой подвижностью. Науплиусов циклопа следует давать столько, сколько рыбкам под силу съесть за один раз, потому что науплиусы растут быстрее рыбок и в скором времени могут нападать на мальков.

Если аквариум не чистить правильно и с регулярностью, велик риск, что рыба умрет от отравления. Мало кто из владельцев аквариумов знают, что воду следует менять до ее потемнения, не нужно менять всю воду, и каждый камушек внутри аквариума, следует чистить по отдельности. Вот как правильно чистить аквариум с помощью пяти простых шагов!

1. Меняйте лишь 20-30% воды в аквариуме

Не нужно каждый раз, когда вы чистите аквариум менять всю воду. Количество воды, которую необходимо поменять в аквариуме зависит от размера аквариума. Но в целом, эксперты рекомендуют менять примерно 30% от общего количества воды. Это количество достаточно для обеспечения эффективной очистки всей воды и обеспечения здоровой среды рыбкам.

2. Помещайте рыбу в отдельную посуду

Не начинайте чистить аквариум с рыбой в нем, даже если собираетесь менять только воду. Существует риск нежелательных происшествий. Вытащите их и поместите в резервуар или емкость с чистой водой, соленной или сладкой, в зависимости от их потребностей. Не забудьте накрыть посуду.

3. Удалите все камни и аксессуары из аквариума

Когда вы чистите аквариум, недостаточно менять только воду. Необходимо вытащить все аксессуары и фильтры для воды и чистить их по отдельности.

4. Тщательно промойте чистой водой и моющим средством аквариум

Из - за водорослей, стенки аквариума зеленеют со временем. Кроме того, на дно аквариума оседают различные бактерии и фекальный мусор от рыб. Возьмите абразивную губку и специальное моющее средство и хорошо промойте стенки аквариума от водорослей, а затем тщательно смойте все большим количеством воды.

5. Отдельно чистите фильтр для воды из аквариума.

Осторожно снимите и фильтр для воды из аквариума, чтобы почистить его отдельно. Рекомендуется ставить фильтр под проточной водой, и дать чистой воде течь над фильтром.

Эти простые шаги позволят обеспечить рыбкам здоровую среду обитания.

Если вы собираетесь заняться аквариумистикой и не желаете сразу тратить много денег, то покупать фирменный комплект совсем необязательно.

Создать красивый аквариум с интересными рыбками и природной композицией можно и при минимальных затратах.

Хотя если средства позволяют, то, конечно, лучше приобрести красивый фирменный набор.

Давайте рассмотрим особенности каждого из вариантов:

1. Аквариумный комплект. Такой вариант представлен на сайте моделями известных производителей: Aquael Shrimp Set 30 л, Aquael AQUA4HOME 50, Aquael CLASSIC 60, Juwel Rio 125, Dennerle Nano Cube Complete Plus (30 л) и т. д.

Набор может состоять из целого ряда позиций:

• пластиковая или стеклянная крышка;
• задний фон и подложка;
• система освещения (люминесцентные лампы Т8, светильники);
• внутренний фильтр (Fan 1. Pat-mini, Nano Clean и т. д.);
• нагреватель, термометр;
• корм, добавки и биостартеры, комплекты для ухода за водой;
• грунт и грунтовая подкормка.

Преимущества комплекта:

• все необходимое для аквариума сразу есть в комплекте, и дополнительно ничего покупать не придется;
• набор красиво смотрится;
• производитель дает гарантию на весь комплект.

Нужно учитывать, что иногда возможностей штатной системы освещения не хватает для нормального роста растений и тогда приходится или докупать светильник или модернизировать крышку, добавляя определенное количество ламп.

2. Аквариум без оборудования. Такой вариант представляет собой просто емкость определенного объема и формы.

Все что понадобится для создания комфортных условий проживания рыб придется покупать отдельно.

Преимущества:

• минимальные затраты, поскольку сразу можно купить только аквариум, а на все остальное выделить деньги позже;
• возможность подобрать только оборудование, которое действительно необходимо;
• большой выбор компрессоров, нагревателей, фильтров и т. д. от разных производителей;
• при поломке любого элемента системы его можно быстро заменить.

Аквариумные комплекты всегда стоят дороже, чем просто аквариумы. Причем разница в цене достаточно ощутима, даже если в последнем случае учитывать затраты на покупку оборудования.

Когда вы видите, что дно вашего аквариума начинает напоминать городскую свалку пищевых отходов, и всё это сопровождается соответствующим запахом, то это значит, что пришло время чистить дно. Как это делать правильно?

Во-первых, грунт, который устилает дно вашего аквариума, это не только красивая подстилка, но и плацдарм для всевозможных бактерий. И если дно аквариума не убирается в течение хотя бы одной недели, то болезнетворные бактерии начинают размножаться, что приводит к мору рыбы. Кроме рыбы, от бактерий страдают и растения: они тоже живые и тоже болеют. Поэтому уборка дна - процедура обязательная.

Во-вторых, для того, чтобы провести уборку дна, вам понадобится такое простое приспособление, как прозрачный шланг небольшого диаметра, или, банальная медицинская капельница. Правда, с капельницей уборка займет гораздо больше времени. Также вам понадобится емкость для слива грязи, например - пластиковый тазик или банальное ведро.

Принцип очистки дна напрямую связан с законом физики о сосудах и уровне. Проще говоря, это выглядит так. Опускаем один конец шланга на самое дно аквариума, а другой конец держим над емкостью для слива. Возьмите свободный конец шланга в рот, сделайте подсос и резко опустите шланг в емкость. Вода из аквариума стала переливаться в емкость!

Не теряя времени, берем шланг и начинаем "сифонить" грунт. Особое внимание уделяем углам аквариума и местам возле камней: там всегда находятся наиболее обширные скопления грязи и отходов жизнедеятельности рыб. Следите за тем, чтобы ваш импровизированный "пылесос" не забился. В конце процедуры просто извлеките шланг из аквариума и вода перестанет течь. Но это ещё не все.

Теперь вам необходимо восстановить количество слитой воды из аквариума, то бишь, произвести подмену. Количество доливаемой (и обязательно отстоянной) воды не должно превышать более 25-30% от общего объема аквариума.

Не игнорируйте чистку дна, тогда в вашем аквариуме будет царить мир, красота и здоровье.

Синонимы: Parathelphusa pantherina, Freshwater king crab. Этот краб полностью пресноводный, его особенность в том, что он является единственным представителем своего вида, который обладает способностью постоянно жить в воде, не испытывая потребности выходить на сушу!

Если все же в аквариуме будут находиться деревья и камни, выступающие из воды, то они не станут помехой, но уникальность Parathelphusa pantherina в том, что ему действительно не нужна суша. Королевский леопардовый краб имеет восхитительный вид!

Карапакс и клешни окрашены в пастельно-бежевый тон, на котором красуется россыпь темно-коричневых пятнышек. Окрас краба очень напоминает окрас леопарда, что дало ему такое название, а внушительные размеры краба дали ему определение «королевский». Длина карапакса составляет 3-4 см, ширина – примерно 3 см, а длина всего тела (вместе с клешнями) – 10-12 см!

Посадив такого краба на ладонь взрослого человека, можно закрыть ее полностью. Родиной краба являются пресноводные озера Индонезии. Хоть в природных условиях жесткость воды достаточно высокая, pH равняется 8-ми, а температура обитания 27-30С, тем не менее леопардовые крабы прекрасно чувствуют себя при любом температурном режиме, главное, чтобы он не был ниже 20⁰С.

Вода для их содержания в аквариумных условиях не должна быть кислой, но достаточно будет и нейтральной реакции, и невысокой жесткости – около 10 GH. В условиях неволи пока никому не удавалось получить потомство королевского леопардового краба. Взрослыми считаются особи, достигшие 3-4-х летнего возраста, когда они начинают спариваться.

Они очень агрессивны, причем настолько, что даже представители одной пары могут нанести друг другу серьезные увечья, в любом случае, не следует размещать в одном аквариуме больше одной особи мужского пола. Это может быть либо одна пара, либо самец и несколько самок, все решается в зависимости от размеров аквариума.

Если у животных будет возможность прятаться, а не раздражать постоянно друг друга своим присутствием, то их агрессивность друг к другу несколько снизится. В качестве укрытий могут быть использованы всевозможные пещерки и гроты, битые керамические горшки и трубки, коряги.

Королевскому леопардовому крабу необходимо полноценное и разнообразное питание, в котором должна присутствовать как белковая, так и растительная пища – это обеспечит нормальное прохождение процесса линьки и качественное формирование хитинового панциря.

Какой должна быть часть пищи животного происхождения в рационе крабов? Она не должна быть больше половины массы всего съеденного. Идеальным вариантом будет его треть потребляемой пищи. При чрезмерном употреблении мяса, рыбы, кальмара, субпродуктов, вода может чрезмерно загрязниться соединениями азота, представляющими для крабов большую опасность.

В условиях неволи большинство крабов отравляются продуктами распада белковых веществ, что впоследствии приводит к линьке, которую они не в состоянии перенести. Процесс линьки для крабов жизненно важен, ведь если панцирь не в состоянии обновиться, то животное обречено на верную гибель.

Все ракообразные, в число которых входят и крабы, заключены в панцирь и имеют возможность увеличиваться в размерах лишь во время коротких периодов после сбрасывания старого тесного хитинового покрова и пока новый еще не затвердел. Процесс линьки является наиболее тяжелым испытанием в жизни крабов, креветок и раков.

В природных условиях он регулируется на гормональном уровне. На приближение срока линьки влияет характер питания, интенсивность и длительность освещения, температурный режим. К этому периоду членистоногое должно подойти без недостатка в витаминах, а также располагая необходимым запасом минеральных и пластических веществ. Также оно не должно страдать от отравляющих веществ (продуктов жизнедеятельности), накопленных в воде аквариума.

Тем, кто всерьез решил заниматься содержанием леопардовых крабов, необходимо учитывать и еще одну их особенность – способность убегать, невзирая даже на то, что у них намного меньше опыта перемещения по суше по сравнению с другими собратьями, живущим в акватеррариумах.

Они могут свободно лазать по воздухоотводным шлангам от компрессора (а этот прибор просто необходим для их содержания), по шнурам аквариумного оборудования, по стыкам стекол в углах аквариума. По этой причине аквариум следует надежно закрывать при помощи стекла или сетки.

Распространен данный вид в Юго-восточной Азии, местом его обитания являются пляжи или мангровые леса. Его размер- 4-5 см. Раньше мангровый краб был известен под латинским названием Sesarma bidens или Pseudosesarma bidens, а еще раньше его знали как Dromia enythopus.

Он самый мелкий и доступный по цене из «аквариумных» крабов, имеющихся в продаже. Входит в число самых неприхотливых и легких в содержании, поэтому подойдет новичкам.

При выборе вполне возможно запутаться в названиях этих крабиков, потому что общее количество очень похожих между собой видов красных мангровых крабов составляет около 150, различить которые под силу лишь биологам-крабоведам.

Но аквариумистам-краболюбам совсем не обязательно уметь определять этих членистоногих с точностью до вида, так как всем им требуются примерно одни и те же условия содержания. В содержании мангровых крабов вполне можно ориентироваться на рекомендации по уходу за радужными крабами: избегать перегревания, перекармливания пищей животного происхождения, обеспечить чистой минерализированной водой со слабощелочной реакцией, достаточным количеством укрытий как на суше, так и в воде.

Данный вид крабов очень любит вылезать на сушу, чтобы позагорать или задумчиво смотреть в воду, в которую они могут спрыгнуть сразу, учуяв малейшую опасность. Эти крабы на удивление легко умеют лазать по вертикальным поверхностям, причем они могут быть и не такими шероховатыми, как туф.

Поэтому при их содержании следует учитывать и феноменальную склонность к побегам. Крабы без труда могут вылезть по воздуховодным шлангам компрессора, обеспечивающего так необходимую акватеррариуму аэрацию, по сетевым шнурам, отходящим от оборудования аквариума и даже по недостаточно очищенному стыку стекол, образующих угол аквариума.

По этой причине емкость должна быть надежно закрыта. Для этого можно использовать и стекло, и сетку. Но все же крабы изыскивают возможность хоть изредка убегать. Что же в подобных случаях делать? Конечно же, постараться поскорее их найти.

Влажность воздуха в офисах и квартирах является недостаточной для крабов, что создает риск пересушить жабры крабов, от чего те могут погибнуть. В случае, если краба не удалось отыскать, следует оставить на полу в укромных местах несколько влажных тряпок или низких посудин с водой.

Хорошо чувствуя воду и ощущая дефицит влаги, крабы идут к ней. Время от времени проверяя эти места, можно отыскать беглецов. Для мангровых крабов потребуется меньший акватеррариум, чем для радужных. В нем должна поддерживаться высокая влажность воздуха – она должна составлять не менее 80%, но не следует забывать и о воздухообмене, который также необходим.

Купив одного крабика, не стоит переживать, что ему будет тоскливо. Наоборот, так ему будет намного комфортнее. Основную часть времени он проводит либо под камнями, либо в зарослях растений. Красные мангровые крабы очень территориальны, они изо всех сил стараются охранять участок, на котором собирают еду. Если содержать несколько крабов, то надо увеличить количество укрытий и под водой, и на суше.

Если несколько мангровых крабов содержать совместно, то каждому из них необходимо предоставить площадку на дне аквариума, которая равняться примерно 3035 см. Есть сведения, что лучше всего мангровых крабов содержать парами. Линька происходит в среднем дважды в год. Подбор пары осуществить несложно. Для этого следует взять краба в руки (хоть он и будет пытаться ущипнуть, и, скорее всего, так и сделает) и, перевернув его на спину, всмотреться в брюшко (абдомен). Оно у крабов вогнуто и вплотную прижато к головогруди.

Самки всех видов крабов отличаются более широким брюшком, чем самцы. Кроме того, самцов отличают более крупные размеры и более яркий окрас. Их клешни более широкие и закругленные. Широкий абдомен нужен самкам для вынашивания икры. Под конец инкубационного срока самка устремляется к морю и сбрасывает в соленую воду вылупляющихся личинок.

Икринки, хоть и очень маленькие, но многочисленные (3-4 тысячи штук). Из них вылупляются планктонные личинки микроскопических размеров. По истечении 6-8 недель, пережив множество линек и стадий развития, наконец, формируются малюсенькие крабики, мигрирующие либо в прибрежные лужи, либо в мангровые заросли и начинают взрослую жизнь.

Таким образом, мангрового и радужного крабов пресноводным можно назвать с большой натяжкой. Потому что для развития их личинок необходима либо морская, либо солоноватая вода (20%), а еще потому что в условиях неволи они способны выжить лишь в слегка подсоленной воде (2-5%). Живут крабы примерно 2-4 года.

Potamon potamonis olivi, он же - "голландский" крабик. Обитает этот вид краба на Черноморском побережье, а также в Тилигульском и Сухом лиманах, а также на берегах Азовского моря и низовьях Дона и в Каспийском море. Почему крабик носит такое название - "голландский"? Всё очень просто: этот краб был завезен именно из Голландии и самостоятельно облюбовал себе лиманы.

Удивителен тот факт, что краб-"голландец" облюбовал практически пресные водоемы!
Размер крабика-"голландца" очень мал: диаметр его головогруди составляет всего лишь 2,5-3 сантиметра! Окрас также не является уникальным: либо темно-бурый, либо вообще - черный. Половые различия очевидны: краб-самец всегда крупнее самки, а также "вооружен" более мощными клешнями.

Также весьма просто различать самцов и самок, если присмотреться к форме сегмента их брюшка. Так, у самок этот сегмент почти круглый, широкий, тогда как у самца брюшко более заостренное.

Что едят пресноводные "голландцы"? В природных условиях крабики предпочитают листья растений, водоросли, мелких червей, мясо гиблой рыбы (падаль) и тд. В домашних аквариумах крабы также не отличаются высокими требованиями: не брезгуют ни чем, что едят люди. однако, в настоящее время в продаже имеется масса специально сбалансированных кормов для ракообразных: настоятельно рекомендую их использовать!

Во-первых, в состав корма для ракообразных входят минералы, которые не только повышают их иммунитет, но служат строительным материалом для построения более твердого панцирного покрова. А во-вторых, этот корм не расползается при контакте с водой: крабам и ракам очень удобно держать его своими клешнями!

Содержать крабика-"голландца" можно как в отдельном, так и в общем аквариуме. Особых требований "голландец" не предъявляет: грунт - песчаный, пара камней, коряга, ракушка, какой-нибудь осколок керамики - всё его устроит, если это можно использовать в качестве укрытия и жилища. Обязательно наличие растительности: крабы любят полумрак! В качестве оптимального растительного покрова рекомендую яванский мох.

Параметры воды должны быть следующими: температура +20⁰С+21⁰С, кислотность - нейтральная, то есть 7,0 Ph, жесткость 15-25 dH. Яркий свет крабам не нужен, так что можно ограничиться умеренным.

В зимний период крабы впадают в спячку. Но это не значит, что не надо следить за температурой воды: она не должна опускаться ниже выше указанной (+20⁰С). Обязателен компрессор: кислород крайне важен для жизни крабов! Не рекомендую садить в один аквариум двух самцов: будут бои, с последующей потерей конечностей. И хотя конечности обязательно отрастут, но зачем вам эти неприятности?

В аквариуме с рыбками крабик чувствует себя прекрасно, если нет агрессивных видов. Но есть и нюанс: краб обязательно и с большим удовольствием сожрет икорную кладку, если вы вовремя не отсадите беременных самок в отдельный нерестовик! Также краб не брезгует и мальками, которых он ловит круче, чем паук - муху!

Вернемся к совместимости крабов друг с другом. Настоятельно рекомендую в одном аквариуме держать одного самца и одну-две самки: тогда проблем не будет.
В период брачных игр происходит оплодотворение, после которого самки сразу ищут укрытие. Нет, самец не побежит за самкой с вилкой и ножом в клешнях: просто у самок срабатывает инстинкт сохранения потомства.

И мой вам совет: извлеките самку с икрой и пересадите её на время в отдельную банку-нерестовик, которую обустройте соответствующим образом (то есть, вода, растения, укрытия, еда). Обязательно включите туда же фильтр и компрессор: от этого зависит жизнь и самки и будущего приплода.

Через 4-5 недель из икринок появляются крабики: они чрезвычайно малы - 2 мм в диаметре! В это время чрезвычайно важен процесс кормления. Кормите их специальными смесями для выкармливания молодняка, а также мелкими червями (нематода, рубленный мотыль, мучной червь).

Вот и всё на сегодня. Настоятельно рекомендую завести себе парочку "голландцев": они прекрасно дополнят внутренний мир вашего аквариума.

Латинское название - Cardisoma armatum. Является наиболее эффектным, очень ярким и крупным крабом. Хоть он и выделяется на фоне других крабов своей красотой, но его очень сложно содержать в неволе. Основную часть своей жизни представители данного вида проводят на суше, а не в воде, как это свойственно большинству крабов.

Кроме того, в природных условиях радужные крабы обычно достигают внушительных размеров – диаметр их тела может достигать 16 см и даже превышать этот показатель, поэтому чтобы их содержать, следует обзавестись просторным акватеррариумом.

Один краб «потребует» от своего владельца жилплощади не менее 50х40 см, а несколько животных – «квартиру», длина которой не менее метра. Так как крабы проявляют по отношению друг к другу активную конкуренцию, то в тесном пространстве их будет просто невозможно кормить – они всем корпусом просто закрывают от сородича пищу.

Акватеррариум можно сделать из аквариума, для этого его наполняют водой не до верха, а лишь на 10-15 сантиметров. Из воды должно торчать множество камней. Нужен ли на дне грунт? В акватеррариуме, снабженном качественной системой биофильтрации, можно без него обойтись.

Если же в емкости, в которой содержатся радужные крабы, есть только внутренние фильтры, не способные обеспечить необходимый уровень биологической очистки воды, то грунт просто необходим. Именно в нем и будут размножаться нитрифицирующие бактерии, так необходимые для поддержания биологического равновесия. Идеальный вариант – это смесь цеолита с коралловой крошкой, но можно также использовать смесь гранитного гравия с туфовой крошкой. При этом следует помнить, что частички грунта должны быть крупными – от 3-х до 5 мм.

Грунт надо будет время от времени сифонить. За две недели, а то и больше до планируемого заселения крабов в акватеррариум, в воду необходимо будет запустить несколько рыбок небольшого размера, которые хорошо переносят щелочную воду, содержащую большое количество солей и внести нитрифицирующие бактерии.

Один из главных факторов, которые определяют успех в содержании данного вида членистоногих в неволе – это правильная биофильтрация воды или поддержание ее качества другими путями (протока, частые подмены).

Вода, в которой содержится радужный краб, не должна быть кислой (лучшим вариантом будет поддерживать уровень pH не ниже 7,2-7,5), также она должна иметь достаточную жесткость (GH не ниже 10). Хорошо облегчает адаптацию крабов к новым условиям повышенная минерализация воды.

При этом следует помнить, что все крабы, которые продаются в зоомагазинах – это дикари, некогда жившие в привычной для них среде обитания, а потом пойманные. Необходимо также подсаливать воду, хотя бы на первых порах. Для этого лучше использовать настоящую морскую соль, но в случае ее отсутствия можно обойтись смесью обычной поваренной, пищевой соды и хлористого кальция.

Вполне достаточно будет 2-5 г этой смеси на 1 л воды. Количество вносимого хлористого кальция определяется уровнем жесткости воды, который следует довести до 15-20 GH. Благодаря добавлению соли снижается токсично аммиака и нитритов, действующих на крабов губительно.

Эти животные очень прожорливы, но особый интерес они питают к свежей зелени, поэтому, попав впервые в акватеррариум, они в первую очередь начинают уничтожать водные растения. Хоть очень редко, но встречаются случаи относительно успешных попыток озеленения емкостей, в которых обитают крабы. Растения весьма эффективно удаляют из воды нитраты, что способствует увеличению продолжительности жизни крабов в неволе.

Лучше еще до заселения новых постояльцев внести в водоем побольше растений. Выбор следует сделать в пользу нетребовательных видов, которые плавают либо на поверхности воды, либо в ее толще, так как все посаженное в грунт в скором времени будет выкопано. Для этой цели подойдут следующие растения: элодея, пузырчатка, индийский водяной папоротник, роголистник, водяной гиацинт, яванский мох, наяс, вольфия, ряска.

Крабы не обойдут вниманием растения, но у разных экземпляров разные и вкусы, поэтому есть шанс, что съедаться будет не все, и владелец сможет определить, какие виды следует высаживать в дальнейшем без риска.

В озеленении жилья крабов поможет и их меню, в котором ежедневно будет салат, шпинат, ошпаренная крапива, листья одуванчиков, фрукты (яблоки, груши, апельсины, бананы), овощи (вареная морковь, брюссельская капуста, зеленый горошек, тыква). Все это можно небольшими кусочками выкладывать перед крабами, когда они находятся на суше.

Следует уделить внимание и линьке. Тело, как и других ракообразных, заключено в жесткий панцирь и увеличиваться в размерах может лишь в те короткие промежутки времени, когда сбросят старый, ставший тесным хитиновый покров и начнут обрастать новым, еще не затвердевшим.

Линька – наиболее тяжелое испытание в жизни раков, креветок и крабов. На наступление срока очередной линьки влияет множество факторов: характер питания, температурный режим, интенсивность и продолжительность освещения. К этому непростому этапу членистоногое должно подойти без недостатка в витаминах, минеральных и пластических веществах.

Многие придерживаются мнения, что в акватеррариуме целесообразно устроить песчаный берег, чтобы крабы копали в нем норы, чем они обычно и занимаются в природных условиях. Но если взглянуть на это с другой стороны, то с появлением песчаного берега проблемы не решатся, а наоборот, появятся новые. И качественно его обустроить смогут только искушенные умельцы.

Нужна система дренажа и промывки, в противном случае песок в короткий срок пропитается экскрементами крабов, что принесет только вред. Нужна ли крабу в акватеррариуме нора, для чего он роет песок в природных условиях? В первую очередь для того, чтобы вдали от водоема иметь хоть небольшой доступ к воде, где у него будет возможность время от времени смачивать жабры.

Норы очень глубокие по той причине, что грунтовые воды залегают очень глубоко. В условиях акватеррариума такая необходимость отпадает сама собой. Воды всегда имеется вдоволь, и крабы в ней проводят немало времени, причем в воде они намного активнее питаются.

Еще одна роль норы – это укрытие с приемлемым микроклиматом. Поэтому в акватеррариуме должно быть немало укрытий, как надводных, так и подводных. Если у животных будет возможность время от времени прятаться, чтобы «отдохнуть» друг от друга, то их агрессивность будет заметно ниже.

Укрытиями могут служить всевозможные гроты и пещерки, керамические трубки, битые керамические емкости, коряги. Располагая камни, их можно довольно высоко разместить над водой, так как крабы очень любят залезать на их вершины, чтобы погреться под лучами лампы. Но при этом надо следить, чтобы камни не находились слишком близко к источнику тепла, так как перегрев может вызвать преждевременную линьку.

Проверить площадку для загорания можно, положив на нее ладонь - если чувствуется очень слабое тепло, то опасности никакой нет. В противном случае необходимо будет подобрать не такой высокий камешек. Часть суши должна находится вдали от ламп.

Латинское название - Cherax holthuisi. Областью распространения этого рака, скорее всего, является полуостров Фогелькоп, который относится к территории Западного Папуа. В длину абрикосовые раки обычно достигают 80-120 мм. Неразрешимой задачей является найти хоть какую-то информацию об их биологии.

Взяв во внимание то, что даже в условиях максимального спокойствия (в аквариумах, где рыбы отсутствуют) они держатся очень настороженно и проявляют активность в основном в ночное время, можно прийти к выводу, что на родине их обитание сопряжено с множеством хищников, находящихся вокруг. Поэтому раки и ведут столь скрытный образ жизни.

Обнаружены абрикосовые раки были совсем недавно. Их характеризуют клешни относительно больших размеров, которые, скорее всего, предназначены лишь для того, чтобы защищаться, так как животные очень миролюбивы. Если сравнивать с другими раками, то у абрикосовых достаточно маленькие глаза, что еще раз свидетельствует о том, что это норные раки.

Но они не сидят там постоянно, а используют норы как убежище. Абрикосовыми раками называют животных средней величины, окрашенных в цвета от ярко-оранжевого до желтого. Существуют и другие их цветовые вариации, в числе которых сине-черные и даже почти белые. Вид, типичный для Cherax имеет клешни, как было уже сказано, отличающиеся внушительными габаритами.

Так как эти животные теплолюбивы, температура воды в аквариуме не должна быть ниже 20⁰С. Содержание абрикосовых раков очень простое. Для них следует оборудовать аквариум, типичный для Cherax, в котором должно быть обилие гравия, коряг, каменистых нагромождений и толстый слой листьев (с помощью листьев морского миндаля можно подавить бактериальную вспышку). Этими раками прекрасно переносятся значения pH от 6 до 8,5 единиц.

Основная часть их рациона должна состоять из вегетарианских продуктов: мороженного шпината, горошка, моркови, кукурузы и прочего, что будет поедаться с большим удовольствием. Как хлопья, так и таблетки можно давать как лакомство не чаще раза в неделю. Также еженедельно необходимо давать абрикосовым ракам продукты, богатые белком животного происхождения, например, улиток или дождевых червей.

Латинское название - Procambarus clarkii. Его областями распространения являются территории некоторых штатов США (Огайо, Иллинойс, Флорида, Миссисипи, Алабама и пр.), а также Северная Мексика. Общая длина рака составляет 100 – 150 мм. Эти раки считаются настоящими профи выживания.

В случае, если населенный ними водоем пересохнет, они либо отправляются на поиски более пригодного места для своего проживания, либо роют глубокие норы, в иле которых и пережидают засуху. Ними заселены преимущественно те пруды и болота, которые в летнее время очень сильно прогреваются.

Американский болотный рак в числе первых декоративных пород привлек к себе внимание немецкого зообизнеса. Несколько лет назад он стал доступен многим. Его можно было купить и в зоомагазинах, и на садовых рынках, и у частных предпринимателей. Он очень легко разводится даже в самых неблагоприятных условиях. Столь высокая степень неприхотливости дала повод называть его захватчиком, так как он, только оказавшись в новом водоеме, начинает стремительно размножаться, вытесняя другие виды.

В природе он способен принести немало вреда. Во-первых, он переносит заболевание, которое называют чумой раков, а во-вторых, из-за своей чрезмерной роющей деятельности он способен нанести немалый вред плотинам. Поэтому домашних раков ни в коем случае не следует выпускать на волю! Различить самца и самку можно по клешням – у самца они имеют удлиненно-ланцетовидную форму, а у самки они несколько короче и толще, в обоих случаях на клешнях имеются шипы.

Самая распространенная расцветка – синевато-черноватая с белыми и красными точками на спинном щитке и клешнях, а на брюшке, ближе к краю расположены красноватые полоски. Существует несколько его цветовых форм – красная, оранжевая, белая, розовая, синяя. Благодаря такой колористической нестабильности обеспечивается популярность данного вида у селекционеров. Переносит без проблем температуры в очень широком диапазоне – от 5 до 35⁰С.

При уходе за этими животными следует брать во внимание, что болотные раки (особенно самцы) характеризуются большой агрессивностью. Поэтому не стоит держать две особи мужского пола в одном аквариуме. Минимальный объем емкости – 200 литров.

Пустым занятием окажется декорирование ее водными растениями, так как они сразу же будут съедены. Болотный рак всеяден, в корм ему можно давать дождевых червей, мороженый корм, трубочников, горошек, листву, морковь, хлопья, дафнии, таблетки – востребовано будет все.

Латинское название - Cherax. sp. var. Hoa Creek. Областью его наибольшего распространения является полуостров Фогклькон, расположенный в Западном Папуа; до сих пор его можно обнаружить также в мелководной реке Хоа Крик, обладающей каменистым дном и прозрачной водой. В длину взрослые особи пурпурного рака обычно достигают 100-130 мм. Нет даже приблизительных сведений о его экологии.

Имеется лишь предположение, что подобно остальным представителям Cherax. он считается одним из наиболее нарядных видов, привезенных не так давно из Папуа. Расцветка, вызывающая восхищение, относительно миролюбивый характер и приемлемые размеры взрослых особей смогли обеспечить этому членистоногому статус любимца в среде аквариумистов.

Цвет – от розового до синеватого, к хвосту приобретает более темный оттенок. Брюшко темно-фиолетовое, иногда может быть и черным. Внутренняя поверхность клешней окрашена в синий цвет, на наружной стороне у самцов имеется белое рельефное пятно.

Узнать точные сведения, касающиеся окончательных размеров многих раков, импортируемых в настоящее время, можно будет лишь спустя какой-то промежуток времени, так как нет полной уверенности в том, что отловленные особи полностью взрослые. Прекрасно переносит температуру в пределах от 20 до 27⁰С.

Относится к активно роющим ракам, которым требуется большое количество коряг и песка. В емкость можно высадить несколько неприхотливых растений, но это не обязательно. Парочке раков будет достаточно аквариума на 250 литров.

Несомненно, в нем должно быть достаточно укрытий. В пищу раки больше всего любят употреблять листья морского миндаля, при этом не прочь попробовать и другую листву, например, орешника и бука.

С удовольствием они лакомятся и гранулированными кормами. Хоть аквариумные растения они и не поедают, но способны сильно травмировать из-за большой роющей активности. Если в одном аквариуме будут находиться два самца, то они будут конфликтовать между собой.

Голубой кубинский рак - Procambarus cubensis. Отряд Десятиногие раки - Decapoda.

Обитает в мелких, чистых и хорошо прогреваемых ручьях и речках Кубы. Половой диморфизм у голубого рака выражен хорошо. Самцы отличаются от самок более длинными клешнями, две первые пары плавательных ножек преобразовались у самцов во внешний половой орган - гоноподий. У самок первые плавательные ножки отсутствуют совсем или значительно меньших размеров. Клешни служат органом защиты и нападения. Передвигается с помощью четырех пар ног, прикрепленных к нижней части головогруди.

Брюшко рака состоит из пяти пластин, с внутренней части покрытых выростами, которые постоянно совершают маятниковые движения. От последней пластины отходит хвостовой плавник, который состоит из пяти сегментов, покрытых ворсинками. Окрас зависит от грунта, свойств воды, рациона и пр.: от чисто-голубого до буро-коричневого, с краснотой. Размер до 10 см. Продолжительность жизни до 3х лет.

Голубой рак поедает все, что найдет на дне - разлагающееся мясо и рыбу, водоросли и побеги растений. В поисках пищи рак медленно ползает по дну, передвигаясь при помощи четырех пар ног. Большую часть времени проводит под корнями растений, камнями, листьями водорослей. При испуге двигается довольно резво, скачками. Может плавать, для этого рак делает толчок хвостовым плавником и с помощью волнообразных движений плавника набирает нужную ему высоту. При линьке голубой кубинский рак вылезает из панциря, который лопается поперек спины.

Во время спаривания самец переворачивает самку на спину. Спаривание продолжается от нескольких минут до часа и может повторяться. Самка выметывает 30-200 икринок (диаметром 2 мм), которые приклеиваются к брюшным ножкам. Оплодотворенная икра в начале инкубации черная.

Через две-три недели, зависит от температуры воды, икра бледнеет, и в ней можно увидеть черные точки - глаза рачат. Самка может откладывать неоплодотворенную икру без предварительного спаривания. Неоплодотворенная икра приобретает светло-розовый цвет. Половое созревание в 8-10 мес (при размере 3 см). Беременность/инкубация 3-5 недели, в зависимости от температуры воды.

После вылупления рачата висят на матери еще 7-8 дней, а потом постепенно покидают ее. Новорожденные рачата имеют длину 3 мм. Передвигаются скачкообразно. Они - почти точная копия своих родителей. Растут очень быстро - через 3 недели вырастают до 1-1,5 см. В возрасте 1,5 месяца приобретают окраску, близкую к окружающей среде.

Голубой кубинский рак неприхотлив в неволе, содержание легкое. Содержат в общих декоративных аквариумах , сверху закрытых крышкой, иначе раки сбегут. Уровень воды на 4-5 см ниже края аквариума. Объем от 100 л. Для шести взрослых особей достаточно объема 120 л. Субстратом служит песок, желательно с мраморной или известняковой крошкой.

Продолжительность светового дня летом 10-12 часов, зимой - 8-10. Голубой кубинский рак любит взбираться на растения и висеть на них. Наиболее подходящие: криптокорина Устери (Cryptocoryne usteriana) и папоротник таиландский (Microsorium pteropus). Вода: dH 10-20°, pH 7-8, t 20-26°C, постоянная фильтрация (биофильтр) и аэрация. Опасно высокое содержание нитратов ( > 100 мг/л). Частая замена воды активизирует размножение и линьку. Требовательны к чистоте воды и содержанию в ней кислорода.

Оформление: коряги, камни, растения, цветочные горшки, керамические трубки, все, что создает укрытия. Кормят сухим рыбьим кормом (хлопья), личинками комаров, дафниями, гаммарусом, мотылем, опавшими листьями, дождевыми червями, зеленью (шпинат), свежими овощами, кусочкаим мяса. Корм должен лежать на дне круглосуточно. Не желательно содержать вместе с донными рыбами, поскольку случайно их могут поранить.

Голубой кубинский рак размножается в течение всего года. Разводной террариум/аквариум: не менее 20 л на пару, t 25°С, без грунта, ракушняк, несколько гротов, постоянная аэрация. Каждые 4 дня подменивают 25% от объема воды. Самку с оплодотворенной икрой отсаживают в отдельный аквариум. Соотношение самцов и самок: 1:1.

Срок Инкубации в зависимости от температуры воды, при t 26-27°С - три недели. Воду в аквариуме с молодежью подменивают каждый день, не менее 25-30%. Вода не должна содержать хлора. Кормят молодеж сухими кормами для мальков, низшими ракообразными (циклоп, мелкие дафнии, артемия), резаным трубочником и мотылем, филе путаса, позже гаммарусом. После отделения рачат от матери, их отсаживают в отдельный аквариум. Для 50 рачат необходим аквариум объемом не менее 60 литров. Рачата растут быстро. Молодые раки линяют раз в неделю, с полугода - раз в месяц.

При высоком содержании в воде нитратов раки часто погибают. Наиболее известная болезнь - рачья чума, вызываемая грибком Aphanomyces astaci. На сегодняшний день лечение не разработано. Возбудитель фарфоровой болезни (Thelohania contejani) поражает мышцы живота и конечностей. Заболевание смертельно. Заражение происходит при контакте с больным животным. Ожоговая болезнь - симптомы: коричневые или черные пятна на панцире или конечностях. К пораженным местам прикладывают опавшие листья ольхи или дуба. Паразиты (пиявки Branchiobdella sp.), мелкие (1-2 мм, бело-желтоватые), постоянно живущие на покровах раков, особенно на жабрах. Для избавления от паразитов ракам устраивают соленные ванны (1,5% соли).

Латинское название - Cambarellus ninae. Этого пресноводного рака, отличающегося миниатюрными размерами, в природной среде можно встретить в водоемах Америки. Размеры этих членистоногих настолько малы, что даже в условиях воли в длину они достигают лишь 4-х сантиметров. В аквариумных же условиях они и того меньше – около 3-3,5 см. Именно миниатюрные размеры и стали основной причиной популярности этих раков у аквариумистов.

Также камбареллус нинае характеризуется весьма привлекательной расцветкой, которая может иметь различные оттенки от бежевого до коричневого. В природе можно встретить красноватых и голубых раков. Привлекательно то обстоятельство, что самки камбареллуса имеют особенность изменять свою окраску, как и хамелеон: они могут приобретать и темно-коричневый, и темно-красный цвета, а в период размножения особенно.

Кроме того, у абсолютно всех камбареллусов имеются красивые пятна, напоминающие звезды. Чтобы содержать нескольких камбареллусов, понадобится аквариум, объем которого превышает 40 литров, с неизменной температурой воды +25⁰С. Эти раки – прекрасные соседи для всех видов аквариумных рыб, не склонных к агрессивности. При этом следует постоянно помнить слова многим известной пословицы, гласящей о том, что раки – они и в Африке раки! О чем это говорит? Да о том, что для содержания раков любых видов и размеров следует обязательно позаботиться о наличии густой растительности в аквариуме.

Иными словами, этим животным просто необходимо большое количество растений и искусственных укрытий. Из растений подойдут не только донные, но и плавающие, например, элодея, валлиснерия, водяной гиацинт, яванский мох (на фоне мхов раки смотрятся вообще изумительно), кабомба и таиландский папоротник. На роль укрытий отлично подойдут коряги, камни, горшки, пещеры и пр.

Данный вид раков совершенно неприхотлив: им отлично подойдут как подгнившие листья растений, так и живые корма, к примеру, мотыль, различные личинки, пойдет в пищу и специальный гранулированный корм, предназначенный для донных рыбок.

Также они очень охотно поедают вареных креветок и кальмара, овощи (кабачки и огурцы). Благодаря очень миролюбивому характеру камбареллуса нинае, его жизнь в аквариуме довольно комфортна. Он не гоняется ни за своими сородичами, ни за рыбками, не мешает и аквариумисту при уборке дна. Малого того, он даже идет с человеком на контакт. Есть предположение, что этот рак умеет распознавать хозяина аквариума.

Характер грунта особой роли не играет, но лучше использовать мелкий песок, так как его шероховатая поверхность помогает ракам во время линьки. Полового созревания эти раки достигают в 3-х месячном возрасте. Во время нереста самкой откладывается 40-50 яиц, превращающихся через две недели в маленьких рачков.

Карликовый болотный рак (Cajun dwarf crayfish) - пресноводный рак, семейства Cambarellus puer. Родина этого рака - Северная Америка. где он проживает в реке Миссисипи.

Этот рак действительно карликовый: в природе самка болотного рака вырастает в длину всего до 3-4 сантиметров, а самцы и вовсе "лилипуты" - их "рост" едва достигает 2-2,5 сантиметров!

Внешний вид болотного рака очень схож с луизианским раком, но это понятно: они ведь относятся к одному семейству - Cambarellus. Особенно легко их перепутать исходя из окраски тела: оба рака имеют широкий спектр оттенков - от красного и красно-коричневого до серого и серо-коричневого. Вдоль спинки болотного рака проходит множество красивых изогнутых, волнообразных и пунктирных линий. В центре хвоста болотного рака расположено четко видимое темное пятно. Клешни у болотного рака имеют изящную удлиненную и узкую форму.

Содержание БОЛОТНОГО РАКА в домашнем аквариуме не является трудным: рак - он и в Африке рак, он и в аквариуме - РАК! Он любит такие же условия, как все его сородичи: грунт - песчаный, обязательно большое количество укрытий - коряг, камней, раковин, пустых горшков и т. д.

Также обязательно следует постелить поверх основного слоя грунта слой прошлогодних (сушеных) дубовых листьев и положить несколько ольховых шишек. Объем аквариума должен быть от 60 литров для пяти-шести раков. Кстати: настоятельно рекомендуется сажать этих раков с преобладанием самок. Например, на одного самца должно приходиться не менее 2-3 самок.

Параметры воды также не являются невыполнимыми: температура +20⁰С +23⁰С, кислотность 6,0-6,8 Ph, жесткость 4-15 град. Освещение рекомендуется рассеянное. Обязательны постоянная аэрация и фильтрация: эти раки чрезвычайно чувствительны к грязной воде. Особенно аэрация необходима в ночное время!

Что касается кормления болотного рака. то и здесь нет никаких сложностей: рак есть всё, что вы ему дадите! Очень любит вареную креветку, мотыль, артемию, коловратку, мучных червячков, мясо морской рыбы, скобленную говядину, улиток, а также с удовольствием съест донный гранулированный корм.

Размножаются очень просто: после спаривания самка удаляется под корягу и вылазит оттуда спустя 14 дней уже с потомством - маленькими раками! Болотный рак нуждается в еженедельной подмене аквариумной воды, в количестве 1/3 части от общего объема.

По характеру болотный рак - очень мирное существо и прекрасно уживается в одном аквариуме с маленькими не агрессивными рыбками. На рыбок он специально не охотится, но если какая из них сдохнет, то рак её быстро "утилизирует", чем спасет аквариум от возможной бактериальной эпидемии!

Растут молодые раки довольно проворно и половой зрелости достигают уже в возрасте 3 месяцев. Общая продолжительность жизни болотных раков составляет 2 года.

Карликовый оранжевый рак (Cambarellus patzcuarensis) - пресноводный маленький рак, семейства Cambarellus. Этого рака также называют "мандариновый рак" или пацкуаро.

Как и большинство раков семейства Cambarellus, ОРАНЖЕВЫЙ рак имеет очень скромные размеры: самка Cambarellus patzcuarensis в природе не вырастает более 6 сантиметров, а "рост" самца и того скромнее - всего 4-4,5 сантиметра. Родина Cambarellus patzcuarensis (оранжевого рака) - Мексика, где он обитает в пресноводных водоемах.

Оранжевый рак - это результат случайной мутации обычного серого рака: окрас получился, действительно, оранжевый! Все оранжевые раки имеют имеют ряды полос и пятен на своих панцирях.

Клешни самцов более крупные, вытянутые, приспособленные для боя. Кстати, форма клешней самцов очень напоминает хирургический инструмент - ланцет. У самок же, наоборот, клешни более миниатюрные, "женские".

В природе и в аквариуме оранжевый рак не очень агрессивен. Но всё-таки не рекомендуется поселять раков в больших количествах: как известно, раки - не колониальные существа, а тем более - самцы! Наилучшее соотношение - один самец и две-три самки (впрочем, как и всегда).

Объем аквариума для нескольких особей оранжевого рака должен составлять 60-80 литров. В качестве грунта рекомендую постелить темный мелкий гравий: он очень выгодно подчеркивает цвет оранжевого рака. Слой грунта должен быть не менее 4 сантиметров. Поверх грунта местами можно положить пару прошлогодних дубовых листков. Также обязательно наличие большого количества укрытий: коряг, камней и т. д.

По своему характеру оранжевые раки абсолютно безразличны к аквариумным рыбкам, поэтому вполне уживаются с ними. Единственное условие: рыбки должны плавать в среднем и верхнем слоях воды и должны быть не агрессивными.

В природе оранжевые раки живут в довольно прохладной воде, поэтому параметры аквариумной воды должны быть такими: температура +20⁰С +24⁰С, кислотность 7,0, жесткость 10-15 град.

Освещение рекомендуется рассеянное. Обязательны сильная аэрация и фильтрация воды, а также еженедельная подмена воды, в количестве 1/3 части от общего объема.

Что касается кормления оранжевого рака, то он неприхотлив: с удовольствием есть и вареную креветку, вареную морскую рыбу (филе), мотыль, артемию, донный гранулированный корм, а также овощи, например, кусочки цуккини и огурцы (свежие, естественно). А вообще не брезгуют отмершими листьями аквариумных растений и улитками.

Продолжительность жизни оранжевого рака составляет около 2 лет. Половой зрелости достигают в возрасте 3 месяцев. Разводятся очень легко: от вас не требуется ничего, кроме соблюдения условий содержания. Стоимость одного оранжевого рака составляет, порядка 8 долларов.

Областью распространения краснопалого рака являются Северная Австралия и Новая Гвинея. Во всем мире он стал известен благодаря торговле ним как продуктом, пользующимся особой популярностью у гурманов. Рачьи фермы огромных размеров есть в Азии, Центральной Америке, Бразилии, Эквадоре. И это как минимум.

Краснопалый рак не входит в число типичных «землекопов», как ябби, он чаще встречается либо под нависшим берегом, либо под завалами древесины. Живет в прудах, лужах, ирригационных водоемах, реках, каналах и мелких ручьях. Этого рака можно найти в большинстве зоомагазинов. Стоит он недорого, а содержать его под силу даже начинающему.

В аквариумных условиях эти животные редко могут вырастать до размеров и веса природных особей или выращенных на ферме. Краснопалый рак имеет сине-зеленый окрас с желтыми пестринами. Самцов можно определить по находящемуся на нижней поверхности клешней интенсивному, видимому со значительного расстояния, пятну, которое называют пузырным.

Заметным оно становится тогда, когда рак достигает половой зрелости. Функция пятна пока не совсем понятна – используется ли оно лишь для подачи сигналов или имеет и еще какое-то предназначение. Животное превосходно чувствует себя при температуре 18-30⁰, но все же наилучшими для его роста и размножения считаются показатели 25-26⁰С.

В распоряжение парочки следует предоставить аквариум, емкость которого около 150 литров. Оборудовать его надо в том же стиле, что и для других видов Cherax, - дно должно представлять собой песчано-гравийную смесь, которая сверху изобильно должна быть выложена корягами и крупными камнями. Стоит помнить и о листьях морского миндаля, а также об опавшей листве.

Питание вида – преимущественно растительная пища. Но между делом раки с удовольствием лакомятся червями, улитками или замороженным кормом. С особым удовольствием будут поедаться любые водные растения, поэтому лучше сразу отказаться от их использования в оформлении аквариума. Совсем наоборот обстоит дело с наличием в той же емкости рыб и креветок, так как красноклешневые раки характеризуются большой миролюбивостью.

Мраморные раки являются декоративным видом пресноводных раков, они отличаются мраморным окрасом и наличием только одного пола. Впервые их обнаружили на территории Германии, но то, где данный вид раков зародился – пока не выяснено.

Размеры только появившегося на свет рака настолько малы, что заметить его можно, лишь хорошо присмотревшись. Растет он достаточно быстро, с каждой линькой наблюдается значительное увеличение его размеров. Размеры взрослых особей – 12-15 см, достигнув их, раки продолжают расти, но уже медленнее. Окрас рака в точности отображает его название.

Основной оттенок варьируется от зеленоватого до коричневого или черного, а узор панциря подобен мраморным разводам. Молодых особей отличает слабо выраженный, почти прозрачный окрас, но с возрастом рисунок приобретает большую четкость и контраст. ПО форме мраморный рак такой же, как и обыкновенные, разница лишь в размерах и окрасе.

Имеет 5 пар нор, а если включить в это количество и усы – то и еще больше. Обязательное условие для комфортного его проживания в аквариумных условиях – наличие укрытия. Ночью раки бодрствуют, а в дневное время прячутся в темные укромные места, поэтому важно, чтобы каждый рак имел свое укрытие.

Габариты аквариума не имеют значения, главное, чтобы у рака было личное пространство. Благодаря своей дружелюбности, раки хорошо уживаются с другими аквариумными обитателями. Не следует их содержать лишь с донными рыбами (сомами и так далее) – это может привести к конфликтам.

Также мраморные раки могут проявить интерес к медленным и вуалехвостым рыбкам: они могут пощипывать клешнями их роскошные плавники. То же самое ждет и большую часть растений. Надо обязательно обеспечить ракам доступ к поверхности воды, так как им время от времени надо дышать воздухом.

Латинское название - Cheraxsp. var. Blue Moon. О его области распространения достоверных сведений нет, но есть предположение, что в природе он существует там, где и прочие представители Cherax.

Длина этого членистоногого – до 150 мм. Под названием Голубая Луна объединяются невероятно привлекательные раки, а романтический оттенок столь красивого названия способствует росту их продаж.

Среди любителей ракообразных, мало кто устоит перед красотой этих животных. Кроме того, они без труда адаптируются в новых условиях, первая линька наступает быстро.

Но это не является свидетельством того, что у самок в скором времени появятся яйца. Один из небольших представителей Cherax, привлекающий взгляды своим темным сине-стальным окрасом, охватывающим все тело. Внешняя сторона лопастей хвоста окрашена в привлекательный оранжевый цвет. И на карапаксе, и на клешнях – россыпь крошечных белых точек.

Самцов отличает белое «пузырное» пятно, расположенное на нижней поверхности клешней. Рекомендуемый температурный режим для их содержания 20-27 градусов по Цельсию. Для пары будет достаточно 150-литровой емкости. Требуется множество укрытий, так как животные даже после длительного срока нахождения в неволе остаются очень пугливыми.

В пищу они с удовольствием употребляют листья морского миндаля, подойдут и листья других деревьев (орешника, бука). С охотой кормятся и гранулированными продуктами. Являются очень территориальными животными: невозможно встретить двух раков, сидящих в одном укрытии. Но драчливостью характеризуются лишь самцы. Самки в «турнирах» участия не принимают.

Латинское название - Cherax sp. var. Tiger. Областью его распространения, скорее всего, является Папуа-Новая Гвинея, но о точной локализации ареала ничего сказать невозможно. В длину тигровые раки достигают до 120 мм.

Так как до сих пор не были проведены исследования мест их природного обитания, то все утверждения об экологии вида являются простой спекуляцией. Тигровые раки плохо переносят понижение температуры, что говорит об их распространении в низменностях. Они не принимают в пищу водные растения (согласно некоторых наблюдений данное утверждение неверно), прекрасно соседствуют с рыбами.

Тигровый рак – один из первых представителей Cherax, которые были экспортированы из Новой Гвинеи. Его можно без проблем приобрести почти в каждом из крупных зоомагазинов Европы по весьма доступной цене – около 12-20 € в зависимости от его величины.

Это животное можно рекомендовать любому начинающему, который желает научиться разводить крупных тропических раков. Тигровые раки имеют несколько цветовых морф, которые в основном отличаются окраской брюшных полос. Слегка может различаться и шиповатость карапакса. Цвет самой брони чаще всего синий, белый или коричневатый с белым краем.

На брюшке – характерная зебровидная полосатость – с темным фоном контрастируют светлые полосы белого или желтого цвета. Температура, при которой тигровый рак будет чувствовать себя превосходно – от 20 до 25⁰С. В условиях просторного аквариума можно содержать или парочку, или самца с двумя-тремя самками. Наименьшая длина емкости для пары должна быть 80 см.

В качестве грунта следует использовать песчано-гравийную смесь. Необходимо предусмотреть множество укрытий в виде коряг, каменистых сооружений или вымоченного бамбука – все это создаст для животных уют. Полезным для них будет и тонкий слой листвы, который уложен на грунт, так как раки питаются в основном детритом.

Не без удовольствия они поедают и другие традиционные продукты, например: хлопья, таблетки, мороженные корма и др. Чтобы внести разнообразие в их рацион и сделать его лучше, следует давать им улиток-катушек и дождевых червей.

"Снежный" рак, он же - Procambarus alleni, он же Snow Flake Lobster, он же - "снежок" - пресноводный рак, обитающий в водоемах, озерах и болотах Флориды. Размер карапакса рака достигает 8-10 сантиметров. В природе флоридские раки окрашены в невзрачный коричневый цвет. Однако, благодаря работе селекционеров, раки получили удивительно-привлекательный ярко-синий окрас. Кстати: впервые такой цвет был получен именно американскими селекционерами на одной из раковых ферм. И лишь после них стал культивироваться во многих странах мира.

Для содержания пары флоридских раков вам понадобится довольно вместительный аквариум, объемом от 100 литров. Рекомендуемый вид грунта - песок и крупная галька или гравий. (От автора: включив вашу фантазию, вы можете также насыпать подводные горки из грунта: это только добавит вашему аквариуму новизны дизайна). Толщина слоя грунта - 3-4 сантиметра.

Желательно наличие всевозможных укрытий, как-то: коряг, камней, трубок и прочих предметов, которые раки используют в своих целях. Обязательно наличие растений, поскольку раки не любят проводить время на открытом пространстве. Растения лучше всего устанавливать на заднем фоне и по углам аквариума. Но имейте в виду: растения обязательно должны расти в высоких горшках, ибо "снежок" обязательно сожрет его корневую систему!

Аэрация и фильтрация также обязательны: раки очень чувствительны к снижению кислорода и высокой концентрации аммиака и углекислоты в воде. Флоридские раки прекрасно переносят температурный контраст: одинаково хорошо чувствуют себя и при +18⁰С и при +28⁰С. То есть, проблем с температурой не будет. Рекомендуемый показатель кислотности 6,5 - 8,0 Ph, жесткость воды 25⁰ Dh. Кстати: именно жесткая вода и является тем фактором, который придет окраске рака интенсивный и красивый цвет!

Обязательна еженедельная подмена аквариумной воды, в количестве не менее 20% от общего объема. Теперь по кормам. Кормление флоридского "снежка" не составит особого труда, поскольку в продаже имеются специальные сбалансированные корма. В их состав входят вещества и витамины, которые регулируют обмен веществ, а также прекрасно помогают при наращивании нового панциря после линьки. В качестве разнообразия, рекомендую давать ракам замороженные морепродукты, рыбу и овощи. Но имейте в виду: слишком много корма давать нельзя! Кормите рака два раза в сутки и всё будет в ажуре!

Не советую садить в один аквариум двух самцов: одного потеряете точно! Лучшее соотношение: один самец - одна самка. Результатом вашего усердия будет размножение флоридских раков. Совмещение с рыбками - адекватное. То есть, раки не трогают рыб, поскольку преимущественно едят растительную пищу. Но не редки случаи, когда глупые мальки становятся добычей рака: хищник всё-таки!

Областью распространения ябби является Австралия, а если точнее, то Виктория, Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Северная Территория. На сегодняшний день во многих уголках мира существует немало ферм, занимающихся разведением этого рака в кулинарных целях.

В длину ябби вырастают обычно до 200 мм. Этот рак – типичный житель мутных водоемов с медленным течением – каналов, озер, прудов, болот и луж. Такие водоемы могут быть полностью покрыты водными растениями.

В их числе могут быть как временные, так и пересыхающие, по этой причине ракам пришлось научиться зарываться во влажную почву и пережидать в ней засуху на протяжении нескольких месяцев. Их норы могут достигать в длину до 5 метров.

Ябби, имеющий в Германии название «разрушитель» из-за его непрекращающейся роющей деятельности, сначала был окультурен на юго-востоке Австралии. В настоящее время, вместе с Cherax qucidricarinatus, он входит в число самых популярных в аквариумистике речных раков. В своем весе ябби могут расти и до 350 г, но свой товарный вид они имеют и при 40-100 г. Их отличают крупные клешни и впечатляющий темно-синий окрас.

В последнее время они все чаще избегают участи попасть на стол, появляясь в продаже на полках зоомагазинов. От других сородичей ябби можно легко отличить благодаря могучим клешням, которые и дали ему название. Чаще они окрашены в синий цвет с красными сочленениями.

Бывает, что завозят и чисто синих особей. Но встречаются и различные цветовые вариации этого животного – черные, синие, зеленовато-синие, оранжевые и пр. Нередко внешняя сторона клешней украшена крапчатым рисунком. Наилучшие показатели его роста можно достигнуть при температуре 25-28⁰С.

Пищеварительная система

Речной рак — всеядное животное. Изо рта измельчённая челюстями пища через глотку и через пищевод поступает в желудок. В желудке, состоящем из двух отделов (жевательного и цедильного), пища дополнительно перетирается хитиновыми зубцами.

Потом она проходит через пластинки с волосками цедильного аппарата и поступает в средний отдел кишечника, а затем в полость трубочек пищеварительной железы. В них пища переваривается под действием пищеварительных соков и всасывается. Непереваренные остатки пищи поступают в задний отдел кишечника и через анальное отверстие выводятся наружу.

Кровеносная и дыхательная системы

Кровеносная система речного рака является незамкнутой. На спинной стороне головогруди под панцирем располагается сердце, имеющее вид небольшого мешочка с отверстиями, закрывающимися клапанами. От сердца отходят кровеносные сосуды, открывающиеся в полость тела.

Гемолимфа омывает органы и ткани, отдаёт кислород и поглощает углекислый газ. Затем она поступает в жабры, где насыщается кислородом и возвращается в сердце через открывшиеся клапаны, а углекислый газ выводится через жабры в воду. Так происходит газообмен.

Выделительная система речного рака представлена лежащими в основании головы двумя выделительными, или зелёными (из-за их цвета), железами. Их протоки открываются у основания усиков. Через зелёные железы продукты жизнедеятельности, накопленные в гемолимфе, выделяются наружу.

Нервная система ракообразных имеет типичное для членистоногих строение. От надглоточного нервного ганглия и ганглиев брюшной нервной цепочки идут нервы ко всем органам и тканям тела рака.

Карликовые аквариумные раки, если создать им максимально благоприятные условия, способны размножаться так же быстро, как и аквариумные креветки. Их размножение не будет иметь негативных последствий в том случае, если новая среда обитания (аквариум) и кормление будут соответствовать естественным потребностям раков.

Определение пола карликовых раков

Определения пола раков – задача не из простых. Самца и самку определяют половые отверстия, которые находятся в разных частях тела. Половое отверстие самца, названное трубчатым, расположено возле основания последней пары ног. У самки половое отверстие (гонопод) расположено перед третьей парой ног (если отсчет вести от последней).

В некоторых случаях отдельные особи обладают как мужскими, так и женскими признаками половых отверстий, что делает определение пола более затруднительным. Но, несмотря на это, раки бывают только однополыми: либо самцами, либо самками. По внешнему виду пол взрослых особей можно различить благодаря клешням и хвосту: самцы имеют более широкие клешни, а у самок шире хвост. У самок раков, точно так же, как и у аквариумных креветок, под брюшком находится икра, по этой причине у них и шире эта часть тела.

Спаривание и вынашивание икры

У аквариумных раков, в отличие от диких, способность к размножению сохраняется круглый год. Уложив самку на спину, самец держит ее за клешни своими клешнями и помещает капсулы со спермой (сперматофоры) на ту часть ее живота, где находится половое отверстие. После того, как яйцеклетки оплодотворились, самка начинает откладывать икру на брюшные ноги, называемые плеоподами.

Период вынашивания икры длится в зависимости от вида раков и температуры воды и составляет не менее 4-х недель. Также на этот показатель оказывает влияние качество воды и вид корма. В этот крайне ответственный период самке необходимо предоставить надежное укрытие, благодаря которому и она, и ее потомство будут в безопасности. В качестве подобного укрытия лучше всего подойдет скорлупа кокосового ореха.

Наилучшим вариантом все же считается отсадка беременной самки туда, где ее не смогут потревожить ни самцы, ни аквариумные рыбы крупных размеров, то есть в другой аквариум. Рачата Только появившиеся на свет рачки имеют очень малые размеры, но это не мешает им выглядеть как полностью сформированные раки. Маленькие рачки являются детритофагами, то есть их рацион состоит из частичек растений и остатков корма, которые они подбирают с дна аквариума. Первые недели своей жизни малые рачки в поисках пищи стараются не удалятся от матери. В случае если самка начинает перемещаться по аквариуму или рачата вдруг столкнутся с опасностью, они сразу же прячутся под ее брюшко.

Природа раков такова, что агрессия к себе подобным – это нормальное явление. В борьбе за территорию они очень часто могут уничтожить своего конкурента. Подобный инстинкт у них начинает проявляться в очень раннем возрасте. Если они обитают в маленьком аквариуме, то это часто приводит к каннибализму. Для того чтобы этого не произошло, и если есть желание вырастить как можно больше их потомства, необходимо обеспечить раков просторным аквариумом, главную роль в котором играют площадь дна и большое число укрытий в виде различных керамических черепков и камней.

Стимуляция размножения

Чтобы приблизить период размножения раков, необходимо заблаговременно позаботиться о создании подходящих условий: наличия места в аквариуме (оно должно составлять 7-10л воды на одного взрослого рака, что соответствует площади дна 3030 см) и обеспечения полноценного и разнообразного питания. Для некоторых видов раков в роли стимуляторов к размножению выступают изменения в условиях окружающей среды: изменения в температуре или циркуляции воды, а также смена ритма чередования света и темноты.

Питание

В рационе раков присутствует пища растительного и животного происхождения. Для поддержания их здоровья, им следует давать вареный салат, раз в неделю их надо кормить мясом рыбы или креветок, также рекомендуется и специализированный корм для раков. Благодаря такому питанию, самка сможет окрепнуть перед периодом вынашивания икры и иметь достаточно сил в период беременности, когда она будет совсем без еды, ведь самки очень часто в это время обходятся совсем без пищи.

Среди ракообразных распространено такое явление, как каннибализм (поедание себе подобных). Его можно разделить на два вида: активный, когда для поедания сородича ведется целенаправленная охота на него с последующим умерщвлением (например, как у большеруких креветок), и пассивный, когда поеданию подлежит исключительно падаль. И у раков, и у креветок имеют место оба варианта.

В природных условиях это явление может возникнуть даже при незначительной плотности популяции, в условиях неволи его провоцирует чрезмерно плотное размещение особей. Чаще всего каннибализм проявляется в аквариумах небольших размеров, так как повышению агрессивности особей способствует стресс, связанный с перенаселением емкости.

Благодаря данному явлению ракообразные в естественных условиях восполняют дефицит высококалорийного корма, в составе которого в больших количествах содержится животный протеин.

Ведь основное питание декапод – это низкокалорийные и плохоперевариваемые продукты, например: листья, опавшие на дно водоема, топляк, а также отмирающие фрагменты береговых зарослей. В аквариумных условиях намного легче удовлетворить потребности в питании членистоногих, поэтому и необходимости в поедании себе подобных тоже нет.

Но, чтобы не «включать» природные инстинкты, следует вовремя отсаживать молодняк или же, наоборот, взрослых особей. Обустройте в аквариуме для своих питомцев достаточное количество мест, где можно укрыться: ниш, расщелин, гротов, густых насаждений водных растений и пр. Кормить ракообразных следует несколько раз в день малыми порциями, распределяя при этом частицы корма равномерно по всему аквариуму.

Мода на экзотику не обошла и домашние аквариумы. Свежие раки из южных стран завоевывают пространство в аквариумах, вытесняя рыб и креветок, а то и просто их съедают. К сожалению, они достаточно дорого стоят, что не позволяет употребить их по привычному нам назначению.

Блюдо из свежих раков с пивом им, как правило, не грозит. А семейство карликовых раков из реки Миссисипи обезопасили себя от подобной судьбы своими малыми размерами. Самые большие особи в аквариуме не превышают 5 см. Явно не пивной размах.

Популярность карликовых раков определена не только их красотой, но и миролюбивым поведением в аквариуме. Декоративные рыбки могут спокойно плавать по всему аквариуму. Это относится и к самым мелким экземплярам рыбной фауны. Подобное мирное сожительство позволяет украсить экзотическими карликовыми раками любой аквариум.

Исключение составляют креветки. Карликовые свежие раки считают их деликатесом. Креветка любого вида на десерт разнообразит их меню. Впрочем, креветкой не прочь полакомиться и многие рыбки из аквариума, не говоря уже о любителях пива.

Содержание раков не представляет сложностей. Ясно, что возможность содержания с рабами подсказывает, что требования к аквариуму у них одинаковы. Даже кормить все население можно одним кормом. Раки всеядны. Мотыль, гранулированные корма, кусочки мяса, все пойдет им впрок.

Еще одна хорошая черта их поведения состоит в том, что они не повредят аквариумные растения. А вот укрытия в виде гротов, коряг и просто камней им необходимы. Раки любя прятаться во время линьки, когда они представляют собой легкую добычу, даже для аквариумных рыб.

Живут карликовые раки, по аквариумным меркам, не долго, от полутора до двух лет. Но потомство для сохранения вида в аквариуме они обязательно оставят. Различные виды карликовых раков откладывают за раз от нескольких десятков, до несколько сотен яиц. Поскольку инкубационный период (около 6 месяцев) проходит на хвосте матери, и на волю выходят готовые раки, без промежуточной личиночной формы, то выживаемость маленьких особей, даже в общем аквариуме, велика.

Наблюдение за раками в аквариуме представляет большой интерес, а яркие окраски многих разновидностей придают особую экзотичность домашнему водоему.

Все раки и крабы подрастают только в период линьки, пока на месте старого тесного панциря не появится новый. Древнейшие пращуры современных лангустов появились на планете в мезозойскую эру. Некоторые ископаемые образцы так хорошо сохранились, что можно разглядеть даже крохотные усики-антенны.

Передний конец карапакса креветки вытянут в шиповидный, острый на конце «рострум». Крабам присущ выраженный половой диморфизм - самцы гораздо крупнее самок и вооружены более крупными клешнями. Появившаяся из яиц молодь претерпевает несколько стадий личиночного развития и линек, прежде чем приобретет вид взрослой особи.

Прочие конечности используются для плавания, хождения по дну, передачи спермы, а также для вынашивания икринок и молоди. У многих видов (в т.ч. крабов и омаров) первая пара ног превратилась в могучие клешни, служащие грозным оружием и хватательным органом. Почти у всех ракообразных заметно выражен половой диморфизм - иными словами, самцы гораздо крупнее самок и вооружены более внушительными клешнями.

Подавляющее большинство ракообразных обитает в водной среде, дыша жабрами и получая из воды необходимый для дыхания кислород. У сухопутных крабов жабры спрятаны под твердым карапаксом в особой, заполненной водой камере, и животные время от времени пополняют запас воды.

Исключение составляют лишь вездесущие мокрицы, способные дышать атмосферным воздухом, - на их конечностях сформировались особые дыхательные органы, похожие на трахеи насекомых и имеющие форму мешковидных ямок с бесчисленными ветвящимися трубочками. Для безопасности многие раки-отшельники помещают на своей ракушке-домике актинию либо кусочек несъедобной губки, а перебираясь в новое жилище, непременно прихватывают с собой старого соседа.

В подавляющем большинстве высшие ракообразные раздельнополы, хотя встречаются среди них и исключения. Обитающие в Атлантическом океане коралловые креветки - способные к самооплодотворению гермафродиты, а креветки вида Thor manningi могут даже изменять свой пол. Они начинают жизнь как самцы, но если в популяции образуется их избыток, часть особей превращается в самок.

В процессе спаривания самец прикрепляет близ полового отверстия самки сперматофор, т. е. кучку сперматозоидов, находящихся в оболочке. Оплодотворенные яйца обычно вызревают в выводковой камере самки - как, например, у равноногих и разноногих рачков, - либо прикрепляются к брюшным конечностям выделениями цементных желез - как у представителей ротоногих и десятиногих.

В то же время антарктический криль и многие другие виды креветок откладывают яйца прямо в воду. Большинство высших ракообразных отличается неимоверной плодовитостью. Самки-рекордистки способны за один раз отложить до полумиллиона яиц. Проклюнувшаяся из икринок молодь претерпевает в личиночной стадии ряд метаморфозов и линек, прежде чем превратится во взрослую особь, однако до заключительного этапа развития доживают лишь единицы.

Личинки всех сухопутных ракообразных, за исключением мокриц, тоже должны жить и развиваться в водной среде. Самки краба - пальмового вора относят готовые проклюнуться яйца в море. Личинки развиваются в морской воде, и только обретя форму взрослого краба, выходят на сушу, где и проводят остаток жизни.

Некоторые мелкие сухопутные крабы, например обитающие в горах Ямайки виды Sesarma jarvisi и Metopaulias depressus, откладывают яйца в заполненные водой углубления (пустые ракушки либо листовые розетки). Не в пример прочим сородичам эти крабы усердно заботятся о потомстве: очищают «ясли» от мусора, перемешивают воду, чтобы обогатить ее кислородом, кормят своих отпрысков и защищают их от хищников.

Разводить ракообразных - дело не очень хлопотное, естественно, если знаешь некоторые нюансы этого процесса. Сегодня мы рассмотрим одну из важных тем в вопросе ракообразных, а именно - кормление.

Конечно, живя в природе, раки питаются своими любимыми яствами: дохлой и живой (пойманной) рыбкой, листьями растений, улитками, мелкими рачками (типа артемии), а также не брезгуют и перегнившей листовой, которая богата минеральными веществами. однако в аквариуме, то есть - в искусственном водоеме, не совсем целесообразно разводить природное "болото": так, глядишь, раки передохнут! Что делать? Чем кормить?

Раньше, во времена СССР, аквариумисты сушили целые гербарии из листьев, промывали их и клали в аквариум. Также кормили раков мороженной рыбой и прочими человеческими продуктами питания (но не колбасой). Сегодня же всё гораздо проще, поскольку в любом зоомагазине в продаже имеются различные корма, которые предназначены именно для ракообразных.

Представляю вашему вниманию один из таких кормов - JBL NovoCrabs! В чем прелесть данного корма? Во-первых, это - донный корм: то есть сразу после погружения в воду он идет прямиком ко дну, то есть - к месту обитания раков. Форма данного корма - так называемые "пеллетсы", которые чем-то отдаленно напоминают зерна кофе. Диаметр каждого "пеллетса" - около 8 мм. Во-вторых, эти самые "пеллетсы" не растворяются в воде, сколько бы они там не пролежали!

Таким образом, "пеллетсы" не создают "базы отдыха и размножения" для болезнетворных бактерий. В -третьих, состав корма - правильно сбалансирован, что очень важно для питания ракообразных существ. Ведь помимо чисто питательных веществ, ракам необходим и "стройматериал" для их панциря, который меняется на протяжение их жизни несколько раз. В состав корма JBL NovoCrabs входят более 5% древесных волокон, которые содержат в себе все необходимые "строительные кирпичики" для формирования целостного и крепкого панциря.

Форма упаковки весьма удобна: это тубус, объемом в 100 и 250 мл.Тубус оснащен удобной герметичной крышкой, поэтому долго не портится. (От автора: собственно, вопрос порчи продукта здесь неуместен, поскольку раков надо кормить ежедневно). единственное ограничение - корм не подходит для молодых раков! Однако, для молодняка есть другие корма от производителя - фирмы "JBL".

Первое, что вы должны знать, желая завести раков - раки любят исключительно чистую и прозрачную воду! Именно эти два фактора - чистота (то есть отсутствие тяжелых металлов и прочих вредных соединениях) и прозрачность - являются главенствующими. Поэтому в аквариуме, где будут жить раки, должны быть мощный фильтр и компрессор.

Однако, не менее важными являются и параметры воды: жесткость, температура и кислотность. Особенно следует обратить внимание на жесткость воды: она должна быть довольно высокой, поскольку этот параметр помогает ракам в период линьки. Кстати, за свою жизнь раки линяют до 10 раз! Еще одним важным моментом является насыщенность воды кислородом: застоявшаяся вода ракам не подходит.

Интересный факт: далеко не все виды раков предпочитают жить колониями.
К колониальным (проще говоря - стайным) ракам относятся, в первую очередь, карликовые раки. Более того: карликовые раки прекрасно уживаются и дополняют аквариумы, в которых живут небольшие рыбки, такие как данио-рерио, неоны, барбусы и тд. Только учтите: рыбки в этом случае должны жить в средних и верхних слоях воды, поскольку раки - это очень хитрые охотники.

Внимание: никогда не селите вместе с раками креветок, ибо последние станут для первых потенциальной пищей.

Аквариум для содержания раков должен быть, преимущественно, прямоугольным: это обеспечивает им больше простора. Особое внимание следует уделить дизайну и ландшафту аквариума. Прошлогодние листья, коряги, пара-тройка камней, гравий и песок - вот те необходимые ингредиенты для обустройства аквариума для раков.

Что касается кормления раков, то особых проблем этот процесс не создает. Раки едят всё: и сушеные листья, и фрукты и овощами, мясо и рыбу. Есть и специально разработанные и быстро тонущие корма в гранулах, хлопьях и таблетках.

Имейте в виду следующее: очень любят прятать пищу! В природе это очень полезно, поскольку там играет роль борьба за выживание. Однако в аквариуме это весьма вредно, поскольку это замкнутая система, а пища начинает быстро разлагаться. В итоге вода быстро портиться и раки могут заболеть и погибнуть. Вывод: остатки пищи следует удалять!

Раки - это территориальные существа. Поэтому, если вы решите держать в аквариуме десяток раков, будьте готовы к тому, что между ними будут происходить постоянные разборки за право обладания территорией. Часто такие разборки приводят к тяжелым травмам и гибели отдельных особей. Вывод: не следует селить в один аквариум более четырех раков - двух самок и двух самцов!

Раки не требуют слишком яркого освещения:достаточно умеренного рассеянного света.
Что касается температурного режима, то он колеблется в диапазоне +27⁰С+30⁰С.

И последнее. Основой для создания нового панциря служит кальций! Поэтому в периоды линьки следует удвоить норму кальция в рационе питания раков: без панциря раки чувствуют себя очень уязвимыми и постоянно прячутся в укрытиях.

Конечно, в данной статье, мы лишь слегка коснулись темы содержания раков в домашних условиях. Но и этого вполне достаточно, чтобы понять главное: в содержании раков нет абсолютно ничего сложного! Поэтому пробуйте сами - это очень интересно!

Когда речь идет об аквариумных моллюсках, то под словом «моллюск» мы почти всегда подразумеваем улитку.

Но, кроме аквариумных улиток, называемых брюхоногими моллюсками, существуют и другие виды – двустворчатые. Одному из таких моллюсков и посвящена эта статья. Знакомьтесь, Dreissena polymorpha (дрейсена речная).

Этот двустворчатый пресноводный моллюск пользуется огромным авторитетом у аквариумистов. Его родина – пресноводные реки Европы и Азии. Dreissena polymorpha является глубоководным моллюском, живущим на глубине, порой достигающей 10 метров.

Зная это, совсем необязательно приобретать очень глубокий аквариум, так как дрейсена великолепно адаптируется к аквариумным условиям. В длину моллюск достигает 5 см, в ширину – 3,5 см.

Цвет раковины – желтовато-серый. Вся ее поверхность покрыта зигзагообразными коричневатыми или темными полосками. Раковина имеет выпуклую вершину и плоский низ.

Этот моллюск не рекомендуется содержать в малолитражном аквариуме: минимальный размер должен быть от 90 литров!

Питанием дрейсены речной служат мельчайшие водоросли, которые она «задерживает», пропуская через себя аквариумную воду. Одновременно с очисткой аквариума от водорослей, моллюск фильтрует аквариумную воду: вода в комнатных водоемах, где обитает данный вид моллюсков, намного чище, чем других.

Чем большее количество таких моллюсков проживает в вашем аквариуме, тем лучше будет аквариумный микроклимат.

Вообще, этот обитатель аквариума является исключительно мирным. Он не наносит вред растениям, не поедает мальков и икру. Зато он великолепно ухаживает за аквариумной водой, поедая инфузорий и прочих мелких паразитов.

Дрейсена не статична – то есть, она может передвигаться по дну аквариума. Этому моллюску не нужны никакие дополнительные корма!

Температурный режим в аквариуме может быть в пределах +18⁰+27⁰С. Особых требований к параметрам воды нет, кроме того, что моллюск не любит соленую воду! Поверьте, если вы заведете в своем аквариуме парочку таких моллюсков, то не пожалеете!

Ампулярия - довольно крупная и довольно красивая улитка, которая вырастает до 7 сантиметров в диаметре! Родом эта улитка из пресных водоемов Азии и Южной Америки.

Ампулярии насчитывают несколько разновидностей, которые отличаются окраской раковины.

1. Ампулярия аустралис - носит раковину нежно-розового цвета, которая вдобавок покрыта красивыми темными полосками.
2. Ампулярия гигас - имеет раковину темно-коричневого цвета, покрытую золотисто-желтыми полосками.
3. Золотистая ампулярия. Раковина этой улитки может иметь цвета от золотистого до темно-коричневого.

А вот тела всех улиток-ампулярий имеют серо-голубой оттенок.

Улитки-ампулярии прекрасно могут жить как в воде так и вне воды, выползая на стенки аквариума и на листья растений. Это возможно благодаря особому устройству органов дыхания, которые совмещают функции жаберной полости и легких!

На верхушке головы у ампулярии имеются два отростка-усика. Ни жесткость ни состав воды для улитки особой роли не играют: она прекрасно чувствует себя в любой воде, кроме соленой. В каком-то особом кормлении или уходе ампулярия также не нуждается.

В аквариуме улитка выполняет роль живого санитара-пылесоса! Она поедает осевшие на дно остатки рыбьего корма и отмершие частички растений. Вообще трудно представить себе аквариум без улиток.

Благодаря неустанной работе этих медленных пылесосов вода в аквариуме остается чистой намного дольше! Уничтожая осевший корм, улитки делают профилактику возникновения болезней: ведь на гниющей органике поселяются целые колонии бактерий!

Размножаются ампулярии как и все другие виды улиток: они откладывают свою икру на листья растений или прямо на стекла аквариума. Кладка икры представляет собой некое подобие клейкого вещества с икринками внутри.

Иногда улитки могут откладывать икру вблизи лампы освещения. В этом случае икру лучше переместить от источника освещения. Если икра находится во влажном месте, то икринки созревают в течение 10-14 дней.

После появления на свет молодняк улиток лучше отсадить в отдельную емкость. Кормят ампулярий (если возникнет такая необходимость) измельченными листьями ряски или ошпаренным циклопом.

Вид моллюска, о котором сейчас пойдет речь, появился на отечественных зоорынках совсем недавно. Но не смотря на это, моллюск уже успел завоевать огромную популярность среди наших аквариумистов стран СНГ. Итак, знакомьтесь: красно-точечная пресноводная улитка!

Красно-точечная улитка - пресноводный моллюск, относящийся к семейству Neritina. Внешний вид моллюска очень привлекательный: форма раковины - каплеобразная. Размер раковины взрослой особи не превышает 2,5 сантиметров в диаметре. Окрас раковины темно-красный, с красивыми темными пятнами.

Кстати: если хорошенько присмотреться, то можно увидеть, что пятна на самом деле имеют довольно правильную геометрическую форму ромба. Поэтому эту улитку ещё некоторые называют "бубновой" улиткой. Роговой панцирь улитки имеет красивый блестящий отлив.

В аквариуме эти моллюски занимаются санитарной работой: объедают водоросли, которые нарастают на стеклах, камнях, корягах и донном грунте. Что касается живых растений, то улитки их абсолютно игнорируют. Прекрасно подходят для содержания в аквариумах с мирными рыбками. Не трогают икорную кладку!

При содержании этих моллюсков обязательно необходимо наличие крышки на аквариуме: эти "товарищи" очень любят выползать из аквариума. Кстати: дабы предупредить возможное расползание улиток, вы можете положить на поверхность воды либо плавающие растения (риччию или ряску), либо же кусочек тонкого пенопласта.

Тогда улитки будут выползать на них, а не на стекла вашего аквариума. Параметры воды для содержание красно-точечной улитки: температура +20⁰С+23⁰С, кислотный фактор - нейтральный (7,0 Ph), жесткость должна быть 15⁰-25⁰ Dh: как вы уже знаете, в мягкой воде панцирь улитки будет истощаться и разрушаться. Грунт желательно песчаный.

Интересен такой факт: эти улитки почему-то очень неохотно размножаются в домашних аквариумах. Но это довольно позитивный момент, поскольку если не контролировать популяцию улиток, то возникнут с перенаселением аквариума. Как я уже говорил, корм улитка добывает себе сама, так что проблем с едой у неё не возникает.

Освещение не принципиально, но аэрация и фильтрация должны иметь место: улитки любят довольно чистую воду. Вот и всё. Рекомендую приобрести несколько особей, благо стоимость этой улитки весьма скромна - всего 57 рублей (чуть больше двух долларов).

В. Сафронов г. Москва, Аквариум № 3, 2001 г.

Эти моллюски присутствуют едва ли не в каждом пресноводном аквариуме, к ним привыкли, на них практически не обращают внимания. Грунт - вот их жильё, убежище, место кормёжки и размножения. Ущерба от неприметных грунтовых жителей никакого, а роль своеобразного живого дренажа они играют исправно.

Моллюски рода Melanoides относятся к семейству Thiaridae класса брюхоногих (Gastropoda). Прежде они входили в род Thiara, поэтому те, кому типично русский вариант транскрипции латыни "мелания" кажется слишком просторечным, могут прибегнуть к использованию более романтичного имени - тиара, тем более что в специальной литературе до сих пор можно найти и это устаревшее латинское название. Но учтите, что с позиций современной таксономии роды эти совершенно самостоятельны.

Ареал меланий весьма обширен. Их можно встретить практически во всей Африке - от Марокко до Мадагаскара, в Азии - от Турции до Малайзии и в Австралии. Благодаря высокой адаптивности мелании постоянно осваивают новые регионы: их вотчиной стали южные широты Северной Америки, юг Европы и пр.

В естественных условиях эти моллюски населяют небольшие водоёмчики со слабым течением, где оккупируют преимущественно отмели и прибрежные участки глубиной до 1 м, но регистрировали их и на более значительных глубинах - до 3 - 4 м. Улитки предпочитают мягкое ложе, состоящее из смеси ила, песка, глинистых наносов. Здесь они образуют достаточно плотные поселения. С квадратного метра поверхности грунта можно собрать 1,5 - 2 тысячи взрослых особей, а на особо богатых кормом "плантациях" на той же площади бесконфликтно уживаются 30 - 35 тысяч моллюсков.

Основу пищевого рациона меланий составляют низшие водоросли, полуразложившаяся органика и пр., то есть эти улитки являются типичными детритофагами. В поисках пропитания они активно снуют по поверхности дна и углубляются в его толщу при условии, что грунт здесь достаточно рыхлый и не спрессован камнями и густыми переплетениями корней высшей растительности.

В отличие от большинства известных аквариумистам водных улиток, мелании дышат жабрами, то есть способны усваивать растворённый в воде кислород и не нуждаются в периодических рейдах к поверхности воды для захвата пузырька атмосферного воздуха. Да и размножаются они нетипично - для них характерно живорождение.

В литературе по аквариумистике традиционно упоминается только один вид улиток Melanoides (Oliver, 1804), а именно M.tuberculata (Mueller, 1774). Но считать род монотипическим было бы неправильно, поскольку в действительности он представлен как минимум ещё двумя видами: M.riqueti (Grateloup, 1840), населяющим пресные воды Сингапура, и M.granifera (Lamarck, 1822), обитающим в небольших речках и ручьях западной части Малайзии. В специальной литературе этих улиток можно встретить под названиями Tarebia granifera или Tarebia lateritia.

Помимо этого существуют ещё и филиппинские моллюски M.turricula (Leo, 1862), но их систематика окончательно пока не установлена: по морфиологическим признакам они очень близки к M.tuberculata, и многие биологи наделяют их лишь статусом подвида. В то же время в плане экологии эти моллюски различаются. Если M.tuberculata чеще встречаются в медленнотекущих и стоячих мутных водах, то M.turricula предпочитают речки и ручьи со стремительным течением и чистой прозрачной водой. Руководствуясь этим, часть специалистов выделяет этих улиток в самостоятельный вид.

У меланий всех видов - коническая (турбоспиральная) раковина, устье которой моллюск может наглухо закрыть известковой крышечкой. Эта своеобразная дверца позволяет улитке спасаться от врагов, а кроме того, надолго сохранять необходимый микроклимат внутри раковины и таким способом в течение довольно продолжительного времени переносить неблагоприятные изменения среды. Но и без этого защитного механизма жизнеспособность меланий весьма высока. Они выдерживают достаточно широкий диапазон температур (от 18 до 28 градусов С), солёности (до 20 промилле), практически индифферентны по отношению к жёсткости воды, её активной реакции, прочим химическим параметрам.

Пожалуй, единственный фактор, имеющий для меланий принципиальное значение, - концентрация растворённого кислорода. При его недостатке моллюски покидают грунт и устремляются поближе к поверхности.

Любители чаще всего имеют дело с M.tuberculata. Улитки этого вида уже давно обжили аквариумы и являются едва ли неотъемлемой частью экосистемы декоративных комнатных водоёмов. Досконально проследить историю их проникновения в культуру вряд ли представляется возможным. Скорее всего это произошло спонтанно и их привезли вместе с растениями из какого-нибудь азиатского или африканского водоёма. Этим же путём мелании обычно переселяются из одного аквариума в другой. Воспрепятствовать подобной миграции весьма проблематично: разглядеть (даже с помощью лупы) новорождённых меланий в гуще мощного пучка корней того или иного водного растения очень сложно.

Ещё сложнее обнаружить их в массе гравия или гальки. Чтобы гарантированно освободить грунт от моллюсков, потребуются такие радикальные меры, как прокаливание или кипячение, а осуществить их возможно не всегда, по крайней мере если речь идёт о больших объёмах. К счастью, ситуации, диктующие необходимость таких канительных мероприятий, встречаются крайне редко.

Раковина у M.tuberculata вытянутая, остроконическая, диаметром в самой широкой части - вблизи устья - около 5 - 7 и длиной 30 - 35 мм (в специальной литературе имеются упоминания о гигантах длиной до 7 - 8 см).

Основной цвет - серый с примесью в различных соотношениях зеленоватых, оливковых, коричневатых тонов.

Завитки спирали раковины у устья шире и контрастнее. На них отчётливо заметны красновато-бурые штрихи, ориентированные, как правило, параллельно оси раковины. Длина, ширина, цвет штрихов и характер образованного ими рисунка индивидуальны. Изредка встречаются улитки, у которых окраска одного-двух первых завитков принципиально отличается от расцветки других; смотрятся такие особи очень декоративно, особенно если речь идёт о сочетании тёмного и светлого полей.

Надо, правда, отметить, что при умеренном количестве улиток, удовлетворительной проницаемости грунта и его нормальной вентиляции любоваться M.tuberculata в освещённом аквариуме вы сможете не часто. Не то чтобы они пугливы, но всё же при первом удобном случае норовят зарыться в грунт. Темпы погружения зависят от структуры грунта: чем мельче частицы, тем быстрее мелания скрывается с глаз.

Кстати, мнение, что эти улитки без грунта могут прожить считанные часы, сильно преувеличено.

Как-то ради эксперимента я поместил пару меланий в выростной аквариум, где кроме необходимого оборудования, кустика пластмассового эхинодоруса и нескольких десятков мальков больше ничего не было. Отметил в дневнике дату посадки и стал ждать (уж пусть меня простят "зелёные") этой самой неизбежной гибели моллюсков. Первое время контролировал их состояние едва ли не ежечасно, затем счёт пошёл на сутки, недели.

На двадцать третий день случилось… Нет, совсем не то, чего я ждал: вместо того чтобы, согласно указаниям в литературе по аквариумистике, спокойно перейти в мир иной, песчаные улитки произвели себе подобных - крохотных (длиной чуть больше миллиметра) детёнышей в количестве 5 штук.

Не могу утверждать, что рождаются мелании именно такими. Вполне допускаю, что их появление на свет состоялось несколькими днями раньше и я просто не обратил внимания на этих малозаметных существ (тем более что и не искал их, настроившись на диаметрально противоположные результаты эксперимента).

Растут мелании достаточно медленно. За месяц они прибавили к стартовой длине по 5 - 6 мм (для сравнения: катушки за тот же срок становятся едва ли не взрослыми). Возможно, в богатом детритом грунте их развитие идёт быстрее.

В последние годы в российских аквариумах "прописались" мелании ещё одного вида M.granifera. На мой взгляд, они выглядят привлекательнее и гармоничнее своих родственников. Их куполообразная раковина, окрашенная в насыщенные серо-коричневые тона, сложена более пропорционально: высота её конуса меньше (до 2 см), а диаметр больше (1,0 - 1,5 см). Старые широкие завитки имеют слабо гофрированную структуру со светлыми, почти белыми вершинками и тёмными впадинами. Вероятно, этот рисунок и определил выбор латинского названия вида, которое в буквальном переводе означает "таскающий зёрна". В англоязычной литературе она упоминается под названием "Quilted melania" - то есть лоскутная, или стёганая.

Повадками граниферы несколько отличаются от своих популярных сородичей. Они теплолюбивее, более капризны по отношению к составу грунта и в то же время несколько меньше привязаны к нему. Идеальным для них является грунт фракцией 1 - 2 мм, то есть крупный песок. В грунт, состоящий из более массивных и тяжёлых частиц, этим улиткам сложно пропихнуть свою широкую раковину. Зато M.granifera больше времени проводят на виду, концентрируясь на корягах и крупных камнях. И если появление обыкновенных меланий на стенках аквариума, элементах декораций, растениях свидетельствует о неблагополучии климата в нижних горизонтах водоёма, то в отношении M.granifera этот признак не работает.

По сравнению с M.tuberculata граниферы более медлительны. Это относится как к скорости передвижения, так и к темпам адаптации и размножения.

Популяция M.tuberculata развивается стремительно. Достаточно попасть в аквариум паре взрослых моллюсков (у них партеногенетическое размножение, требующее наличия партнёра), как уже через месяц-другой улиток можно будет фиксировать десятками. Для того чтобы достичь аналогичной плотности популяции, граниферам потребуется как минимум 6 - 8 месяцев.

Есть и ещё одно отличие. Если обычные мелании равномерно распределяются по всему пространству грунта, то граниферы образуют некие локальные сообщества, сосредоточенные на определённых участках дна. Например, в моём аквариуме они кучкуются преимущественно вблизи донной кормушки. Может быть, это связано с тем, что здесь почти всегда имеются в достатке невостребованные рыбами частицы корма, а в других местах неповоротливые граниферы не в состоянии конкурировать в пищевом отношении с "шустрыми" M.tuberculata. Тем не менее оба вида неплохо уживаются в одном домашнем водоёме. В прочем, и в естественных условиях их ареалы часто пересекаются.

Думаю, что у гранифер неплохие перспективы стать одним из популярных объектов декоративного аквариума. Здесь наверняка сыграют свою роль и внешняя привлекательность этих моллюсков, и размеренный, неторопливый образ их жизни. Ведь поголовье обычных меланий, если регулярно не отлавливать крупных особей, растёт в геометрической прогрессии, и, в конце концов, грунт начинает буквально шевелиться от обилия населяющих его улиток. А граниферы потихоньку-полегоньку будут осваивать нижние горизонты комнатного водоёма, делая своё доброе дело и в то же время не докучая аквариумисту своей навязчивой избыточностью.

В Германии занимаются разведением редких улиток, родиной которых является индонезийская область Сулавеси. Их окраску представляет довольно широкая гамма оттенков: от обыкновенного оранжевого, черного, белого и кремового (тигр) до оранжево-черного цвета с белыми вкраплениями и темно-коричневого со щупальцами оранжевого цвета. Высота взрослой оранжевой Tilomelania составляет около 10 дюймов. На прилавках зоомагазинов чаще можно найти молодые особи, размер которых 1-2 см.

Оптимальными условиями для жизни этих улиток являются: жесткая вода, уровень рН которой не ниже 7,9 единиц; температурный режим около 26°С. В аквариуме они идеально будут соседствовать с «креветками-землячками», например, с сулавесским кадиналом. Множество подвидов этой улитки имеют самые разнообразные формы и разный рельеф поверхности: он может иметь форму длинной конической ребристой спирали, но может быть компактной овальной с гладкой поверхностью. Четко просматриваются черные глаза, длинный и мягкий ствол, и, естественно, антенны, которые свойственны данному виду.

Распределение видов происходит в условиях естественной среды обитания. Площадь Сулавеси охватывает несколько климатических зон. Большая их часть находится под горными хребтами, покрытыми тропическими лесами. Многие представители оранжевой тиломелании водятся в озерах как с жестким, так и мягким составом дна, на побережье и в низменности, а также в водоемах самой различной глубины - Matano (400м), Malili и Poso (500м).

Существуют особи мужского и женского пола. Допускают, хоть это и не доказано, возможность передачи сперматофора. Находясь в выводковой сумке самочки, эмбрионы вырастают, в зависимости от разновидности, от 2,8 до 17,5 см. Появившись на свет, маленькие улитки сами занимаются поиском пропитания. В естественной среде основной корм этих улиток – это мертвые растительные остатки. В неволе для кормления некоторых видов используют салатный перец и огурцы. Улиток надо кормить специальным кормом, а одним из любимых их лакомств являются личинки комаров.

"Просто аквариум", №4(20), 2006

Место моллюсков в аквариумистике, к сожалению, до сих пор находится на незаслуженно низком уровне. Это объясняется рядом причин, по которым моллюскам в аквариумистике отводятся второстепенные роли или же они отвергаются вовсе в качестве полноправных обитателей аквариума. При этом далеко не все из этих причин являются уважительными! Что уж говорить об отечественных моллюсках, отношение к которым усугубляется еще и другими причинами, а также общими предрассудками, не изжитыми, к сожалению, и по сей день, относительно культивирования всей водной отечественной флоры и фауны в аквариуме.

Вернуть всем моллюскам, и, в частности, отечественным, достойное место в аквариумистике, является моей задачей. И начну я, пожалуй, с одних из самых интересных, но и одновременно самых малоизвестных, а то и совсем не известных широкой массе любителей, брюхоногих моллюсков.

Моллюсков, которые, тем не менее, появившись у меня в продаже на Птичьем рынке, расходятся «на ура», сразу очаровывая покупателей, в большинстве своем не допускающих даже мысли, что перед ними отечественная улитка. Справедливости ради, нужно сказать, что находятся все же аквариумисты, которые знают этих улиток – и даже самостоятельно их ловили и содержали! Но таких – считанные единицы!

В Интернете можно найти пока лишь единичные сообщения и статьи о содержании этих улиток в аквариуме. Так что же это за улитки? И почему, несмотря на свою привлекательность, они до сих пор малоизвестны широкому кругу аквариумистов?

Эти улитки входят в семейство Неритид (Neritidae). Тропические представители рода Neritina этого семейства в последнее время завоевали большую популярность среди аквариумистов по причине очень эффектного внешнего вида и заметной пользы в аквариуме! Они действительно довольно хорошо объедают водорослевый налет на стенках аквариума.

При этом за ними не замечено видимого вреда по отношению к высшим растениям! Эти качества делают неритид просто незаменимыми для любого аквариумиста, для которого улитка сама по себе является животным, достойным не меньшего уважения, чем рыбы. Но тропические неритиды еще довольно редкие гости в наших аквариумах – они привозные, а их размножение, к сожалению, еще не поставлено на поток [2]. Эти обстоятельства, соответственно, и определяют их довольно дорогую цену.

Наши улитки не относится к роду Neritina, а являются представителями соседнего рода Theodoxus. Самым распространенным и известным отечественным теодоксусом является культивируемый мною Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758). Украинское название – «лунка річкова». В русских источниках известен под такими названиями как лунка речная, неритида речная и неритида пресноводная.

Прежде чем говорить о теодоксусах, нужно сказать несколько слов обо всем семействе Neritidae. Украинское и русское названия семейства одинаковы – Лунки. Это семейство брюхоногих моллюсков (Gastropoda) относится к отряду древних брюхоногих моллюсков – Archaeogastropoda, представители которого являются наиболее примитивными в подклассе переднежаберных моллюсков (Prosobranchia).

Большинство переднежаберных моллюсков живут в морях, но часть приспособилась к жизни в солоноватых и пресных водах, а часть вообще вышла на сушу. Наконец, некоторые виды ведут земноводный образ жизни! Представители семейства Neritidaе ушли довольно далеко в своем развитии от наиболее примитивных представителей отряда Archaeogastropoda, хотя и сохранили некоторые характерные для этих улиток признаки (наличие двух предсердий).

Итак, все Neritidae – выходцы из морей! Theodoxus fluviatilis освоил пресные воды не так уж и давно – 400 000 лет тому назад. При этом он не покинул и соленые воды – по одним источникам он может выдерживать соленость до 5 ‰[3], по другим – всего до 1,3 ‰[4].

Ареал обитания Theodoxus fluviatilis простирается в Европе от Скандинавии до Средиземноморского побережья. Распределение их неоднородно, существует несколько локальных подвидов – например, Theodoxus fluviatilis littoralis в Балтийском Море.

Theodoxus fluviatilis в Украине и России распространен во многих реках бассейнов Черного, Азовского и Балтийского морей – в реках Днепр, Десна, Днестр, Южный Буг, Дон и многих других, а также в водоемах, прилегающих к этим рекам, больших чистых озерах; в лиманах северо-западного Причерноморья, в Одесском и Финском заливах.

P. M. E. Bunje [1] предполагает, что T. fluviatilis начал колонизацию Европы из области, охватывающей юг Украины, Румынии и Венгрии.

Интересно, что в книге основателя русской аквариумистики Н. Ф. Золотницкого «Аквариум любителя» нет ни слова о теодоксусах, из чего можно сделать вывод, что в те времена (XIXвек) в тех краях и водоемах территории России, которые исследовал Золотницкий, теодоксусов практически не было – ибо не заметить их Золотницкий просто не мог.

Такие обстоятельства как приуроченность Theodoxus fluviatilis к рекам, отсутствие его в прудах, часто невысокая плотность популяций и небольшие размеры частично объясняют малоизвестность этого моллюска.

Держится обычно на камнях, крупных растениях, на корнях деревьев, корягах и даже на раковинах других, более крупных видов брюхоногих моллюсков. Например, в Десне можно наблюдать, как Theodoxus fluviatilis массово облюбовал раковины живородок (Viviparus viviparus). Нередко Theodoxus fluviatilis выползает выше уровня воды.

Улиток Theodoxus fluviatilis я находил в Днепре еще в детстве и даже содержал их! Воспоминания о них меня не покидали и впоследствии, когда стал проявлять более серьезный интерес к отечественным гидробионтам – очень хотел завести их снова. Но тут меня опередил мой коллега – аквариумист и заядлый рыбак Александр Бешлега, который выловил их в речке Десне, будучи на рыбалке. В его аквариуме они вскоре начали размножаться – и уже собранным урожаем улиток Саша поделился со мной.

Любимые места локализации теодоксусов в аквариуме – стекла, крупные камни, фильтр, термометр, реже – грунт и растения. С этих мест теодоксусы соскабливают водорослевый и органический налет, который и составляет их рацион (некоторые источники утверждают, что теодоксусы едят исключительно водоросли, при этом отвергая детрит и другие виды корма). На эти же места вскоре и мои Theodoxus fluviatilis стали откладывать яйца: в основном, на стекла, камни и твердые аквариумные предметы – фильтр, термометр и пр.

Часто самка откладывала яйца на собственную раковину и на раковины улиток других видов. При этом я не замечал, чтобы улитка откладывала яйца на растения! Можно сказать, что Theodoxus fluviatilis откладывает яйца на твердые предметы! Здесь нужно отметить, что основным источником пищи в природе для теодоксусов служат диатомовые водоросли, оболочки которых они раздавливают путем трения о жесткий субстрат, после чего съедают. Очевидно, поэтому теодоксусы и предпочитают жесткий субстрат, в том числе и для размножения! Нужно отметить, что Theodoxus fluviatilis – разнополые!

Яйца улиток из семейства Neritidae совершенно не похожи на яйца привычных для аквариумистов катушек и физ, которые заключены в слизистую оболочку. Яйца неритид заключены в довольно твердую капсулу!

То, что можно принять за одиночное яйцо, на самом деле является капсулой с яйцами. Капсула имеет овальную форму размером около 1 мм. Поначалу капсула мягкая, белого цвета. Постепенно она твердеет и приобретает желтовато-бурый цвет. В капсулах Theodoxus fluviatilis находятся по некоторым данным до 100 яиц, по другим данным – 50-150 яиц [4], третьи говорят о 70 [5].

Обычно, только одно яйцо даст начало новой жизни – остальные будут служить пищей для единственного зародыша! Разные популяции отличаются размером капсулы и количеством яиц в них. Например, размер капсул и количество яиц больше в пресноводных популяциях, чем в соленоводных. Дозревание яиц довольно длительное – 4-8 недель. В итоге, капсула как бы незаметно превращается в миниатюрную улитку.

В аквариуме, в условиях «высоких» температур Theodoxus fluviatilis откладывает яйца с определенными интервалами в течение всего года. Обычно самка крепит много капсул с яйцами в тесной близости друг от друга, реже мы наблюдаем одиночные капсулы. Я пока не фиксировал, сколько точно дозревает яйцо в капсуле при температуре в пределах 20-30 градусов, но через пару месяцев после посадки в аквариум взрослых особей уже наблюдал молоденьких улиточек.

Численность популяции Theodoxus fluviatilis растет довольно медленно по сравнению с приростом других брюхоногих моллюсков, которые наиболее часто содержатся в аквариуме – тех же тропических форм Planorbis corneus (катушки), представителей семейства Physidae, Melanoides spp. Поэтому не встает так остро проблема перенаселения аквариума улитками, и нет необходимости постоянно регулировать их численность.

Содержание Theodoxus fluviatilis не представляет совершенно никаких трудностей. Как и у всех улиток, скорость роста напрямую зависит от питания и, поскольку основным источником питания для Theodoxus fluviatilis служит налет из водорослей и детрита, то желательно, чтобы в аквариуме была часть стекла (например, заднее стекло), которая бы не подвергалась чистке.

В условиях обилия пищи наша улитка будет быстро расти и достигнет своих максимальных размеров! Температурный фактор не играет существенной роли в содержании Theodoxus fluviatilis. Как и большинство улиток, теодоксусы предпочитают нейтральную или щелочную среду. Переносимость солености позволят содержать их и в морском аквариуме, но в соленой среде они вырастают до меньших максимальных размеров.

Теперь перейдем к самому главному – форме и цвету Theodoxus fluviatilis! Раковина имеет полушаровидную (полуяйцевидную) форму, стенки ее довольно толстые, высота 4,5-6,5 мм, ширина 6-10 мм. Панцирь имеет несколько быстро увеличивающихся оборотов. Полукруглое устье раковины с выступающим и приподнятым верхним краем.

Окраска раковины может быть различной – встречаются три основных типа окраски, появление которой зависит от различных параметров среды обитания. Основной фон раковины может быть черным, оливковым или даже бурым. Наиболее распространенная окраска – белые точки различной формы, линии или даже зигзаги на черном фоне. Такая окраска часто вызывает у людей ассоциации с божьими коровками! Бывают экземпляры с однотонной окраской – например, чисто черные. Внутренняя поверхность наружной губы моллюска имеет синеватый оттенок.

В условиях умеренного климата о возрасте улиток можно судить по характерным линиям роста (линиям нарастания), которые вызваны неравномерным ростом панциря. В аквариуме чаще встречается равномерный рост улиток, поэтому линий роста не образуются. Если же улитка находится в условиях неравномерного питания, то после появления линии роста может появиться уже несколько иной рисунок на панцире, чем был до этого! Живет Theodoxus fluviatilis довольно долго – более 3 лет!

Из других видов рода, которые обитают на территории Украины, следует отметить следующие виды, являющимися близкродственными и весьма сходными с Theodoxus fluviatilis как по строению, так и по физиологии и экологии.

Theodoxus euxinus – как и Theodoxus fluviatilis выдерживает соленость до 5 ‰ [3], обитает в пресных водах и в лиманах Северо-Западного Причерноморья, в Одесском заливе Черного моря. Толстостенная мелкая раковина полуяйцевидной формы, с двумя-тремя быстро нарастающими оборотами. Рисунок – сеть коричневых или фиолетовых ломаных линий на светлом фоне. Устье полукруглое, со слегка выступающим верхним краем. Внутренняя поверхность наружной губы и колумеллярная площадка белые.

Theodoxus pallasi – Лунка Палласа, Неритида Черноморская. Живет в Азовском и Аральском морях, опресненных участках Каспийского и Черного морей, несколько подвидов обитают в реках бассейнов этих морей. Раковина полушаровидная или полуяйцевидная, высота до 5,5 мм, ширина до 7,5 мм, устье полукруглое; рисунок панциря, как и у других видов, довольно изменчив: это или желтовато-белые пятна на черном или черно-зеленоватом фоне, или темные полосы на серо-желтом фоне.

Theodoxus danubialis. Обитает в Дунае и в Днестре. Отличается большим панцирем – 9-14 мм в диаметре, на панцире зигзагообразный узор.

Theodoxus transversalis. Ранее его находили в Украине. Панцирь (6 мм в высоту и 8 мм в ширину) имеет цвет от свинцово-серого до желтого, с тонкими спиральными линиями.

Theodoxus astrachanicus. Обитает в Азовском море и реках его бассейна, а также в реке Днестр.

В Украине обитают и другие теодоксусы: Theodoxus danasteri, Theodoxus sarmaticus, Theodoxus velox. Два последних вида являються эндемиками [6].

Теодокусусы, подобно известным всем аквариумистам ампуляриям, снабжены крышечками, расположенными на задней части ноги, которыми закрывается устье раковины.

Не могу судить, правда это, или нет, но одним аквариумистом отмечена интересная особенность поведения всех неритид: «Интересное свойство неритид, в общем случае, включая эти виды, в том, что они, как морские блюдечки, имеют "домашнюю область". Это значит, что улитки не свободно странствуют, а имеют "дом", в который они возвращаются каждый день после объедания водорослей. Улитка делает небольшие экскурсии, но всегда возвращается в точности в то же самое место для отдыха – это можно исследовать, маркируя улиток, например, лаком для ногтей, для того чтобы их можно было различить» [4].

Какие выводы можно сделать на данный момент относительно теодоксусов? Впрочем, это касается всех известных мне представителей семейства Neritidae.

Теодоксусы являются очень перспективными объектами для аквариумистики! Декоративные качества их определяются, главным образом, не их телом, а их раковиной, рисунок которой у каждого вида имеет большую видовую изменчивость. Они практически безвредны для высшей растительности и довольно просты в содержании!

ЛИТЕРАТУРА

1. Bunje P. M. E. (2005), Pan-European phylogeography of the aquatic snail Theodoxus fluviatilis (Gastropoda: Neritidae), Molecular Ecology, 14, 4323-4340.
2. Тиунов Н., Тигровая улитка: сплошные достоинства, Интернет-сайт AQA.RU, aqa.ru/doc.php?docid=88
3. Бутенко О. И. (2001), Моллюски рода Theodoxus (Gastropada, Neritidae) в Одесском заливе Черного моря, Экология моря, 58, 27-28, ibss.iuf.net/marecol/58/5.htm
4. Noren M. (2004), The River Nerite, Theodoxus (Neritina) fluviatilis, mikes-machine.mine.nu/Theodoxus_fluviatilis.htm
5. Weichtier des Jahres 2004, Интернет-сайт Arbeitskreis Mollusken NRW, mollusken-nrw.de/weichtier_des_jahres/weichtier2004.htm
6. Son M., Check-list of freshwater Gastropoda of Ukraine, Интернет-сайт Malacologia ukrainica, malacologukraine.narod.ru/Check-list-gastropoda-freshwater.htm

Перловица - это двустворчатый моллюск, получивший наибольшее распространение на территории Европы и СНГ. Местом обитания перловицы являются пресноводные реки и прочие водоемы. При этом не имеет значения, их глубина, так как данный моллюск может обитать как на глубине, так и у самой кромки воды.

Внешне это довольно крупный моллюск, который достигает в длину до 10 см. Его раковина имеет буро-зеленую окраску. По всей ее поверхности проходят темные продольные полосы.

У перловицы имеются вводящее и выводящее отверстия, являющиеся жизненно важными. Этот вход-выход расположен в верхней части раковины. Какова роль этих отверстий?

Через вводящее отверстие моллюск получает пищу и кислород, а через выводящее происходит выброс продуктов жизнедеятельности. И тело, и нога моллюска целиком находятся в раковине. Оборонительным «оружием» у моллюска является не только твердая раковина. Эту роль также выполняют два сильных «запирающих» мускула.

При возникновении опасности моллюск настолько сильно запирает свою раковину, что ни одной рыбе не под силу ее открыть. Хоть моллюск и малоподвижен, но он не статичен: он передвигается как по дну, так и в толще воды. У моллюска нет органов зрения, а слух развит очень слабо.

Перловица относится к разряду моллюсков-паразитов. Причина в том, что моллюском мечется очень много икры (до сотни тысяч икринок). Они представляют собой микроскопические шарики, склеенные между собой клейким веществом типа паутины и оседающие на листьях растений.

В тот момент, когда икринки превращаются в личинки, они выделяют клейкое вещество, при помощи которого прикрепляются к коже аквариумных рыб, отдавая предпочтение представителям семейства карповых. Паразитируя в такой способ, они доставляют рыбам немало неприятных моментов.

К примеру, рыбка с таким «прицепом» постоянно трется о твердые предметы, чтобы почесать кожу, из-за чего ее кожный покров может сильно травмироваться. Перед ухудшением погоды аквариумные моллюски имеют особенность закапываться в грунт. Это свойство предсказывать погоду на завтра можно назвать полезным.

Для перловицы подходит только песчаный грунт. Параметры воды не имеют принципиального значения для моллюска.

Удивительно привлекательные и необычные моллюски (улитки) встречаются не только среди морских видов: такие индивидуумы имеются и среди пресноводных видов. Сегодня я как раз хочу представить вашему вниманию очень необычную пресноводную улитку "Диадему". Итак, познакомимся поближе!

Рогатая улитка или Clithon diadema - пресноводный моллюск, известного семейства Neritina. Прозвище "рогатая" полностью отражает внешний вид этой улитки, ибо она, действительно обладает рогами! Основная характеристика вида: раковина у этого моллюска очень скромных размеров - всего-то 1-2 сантиметра в диаметре и покрыта красивыми шипообразными наростами (за что, собственно, улитка и получила свое прозвище).

Кстати: эти шипы - реальная защита улитки от врага, ибо если человек попробует сжать их в руке, то получит реальный укол и почувствует острую боль. То же самое случится и рыбой, которая захочет попробовать рогатую улитку на зуб! Цвет раковины - желтый, с красивыми широкими и темными полосками. Кстати: потомство этой улитки появляется на свет уже с характерной окраской на панцире.

За этими улитками известен один интересный момент: они абсолютно не способны размножаться в пресной воде! Парадокс? Да, парадокс, тем более, что в морской воде они прекрасно размножаются! (От автора: известны лишь немногочисленные случаи, когда рогатая улитка размножалась в пресноводных аквариумах. Но, к сожалению, потомство в скором времени погибало).

Наличие этих улиток в аквариуме обязательно приковывает взгляды наблюдателей, ибо они не только необычны на вид, но и прекрасно подчеркивает подводный аквариумный дизайн. Ещё один интересный факт по поводу роговых наростов на панцире улитки: никакой закономерности в этом вопросе нет - то есть, они растут так, как им хочется, в произвольном порядке.

Что касается содержания рогатых улиток в аквариуме, то тут всё просто: жесткая вода (15*-25*), нейтральная кислотность (6,5-7,5 Ph), температура +20⁰С+22⁰С. Прекрасно уживается с любыми видами рыб, поскольку обладают прекрасной защитой - шипами!

Что касается кормления, то с этими мелкими "товарищами" следует держать ухо востро. Дело в том, что, не смотря на свои карликовые размеры, эти улитки с такой скоростью пожирают водоросли, что просто держись! Так что если в ваших аквариумах торжествуют микро-водоросли, то рогатая улитка очень быстро решит вашу проблему.

Аквариум с этими улитками необходимо снабдить крышкой, поскольку улитки любят убегать, хотя, как правило, далеко от аквариума они не отползают. Кстати: рогатые улитки прекрасно могут довольно долгое время обходится без воды. Поэтому, рекомендую положить на поверхность аквариуме немного ряски или риччии: улитки будут выползать на них и принимать "воздушные ванны". Но есть один важный момент: если ваши "рогатки" слишком часто покидают воду, то это показатель того, что им что-то не подходит. Возможно, настало время подменить воду в аквариуме, включить компрессор и фильтр.

Среди многообразия пресноводных улиток, есть одна, с которой я вас сегодня познакомлю. Итак, знакомьтесь, лужанка-живородящая, она же Viviparus viviparus - пресноводная улитка довольно крупного размера: ширина раковины составляет 30 миллиметров, а высота - 40-45 миллиметров.

Основная окраска раковины улитки лужанки - светло или темно-коричневая, с зеленоватым или оливковым отливом. По спиралеобразным виткам раковины проходят несколько светлых, грязно-желтых полос. Выходное отверстие раковины закрывается роговой крышкой, на которой при рассмотрении также видны концентрические полоски.

Если лужанку извлечь из воды, то она плотно затворяет раковину роговой крышкой и впадает в состояние некоего ступора. В таком "анабиозе" улитка лужанка может находиться очень долго: в себя приходит лишь в воде. Само тело улитки имеет темно-коричневый, почти черный окрас. По всему телу улитки можно разглядеть множество мелких точек, которые окрашены в золотистый цвет. Эту особенность окраски некоторые новички могут принять за проявление какой-то болячки. Так вот, друзья: я уверяю вас, что это всего лишь особенность окраски и ничего более!

Головка улитки лужанки напоминает короткий "хоботок", на котором находится ротовое отверстие моллюска. Кроме того, как и все улитки, лужанка имеет на голове пару сверхчувствительных "антенн-рожек", которые служат ей органами зрения и осязания. При движении лужанка выставляет их вперед и медленно "ощупывает" ими пространство в толще воды.

Интересный факт: в отличие от некоторых видов улиток, у лужанки очень просто отличить самку от самца. И дело тут не в размере панциря, а в том, что у самок "рожки-антенны" одинаковой длины, а вот у самцов нет! У самцов один из усиков сильно отличается от другого: как правило, правое "щупальце-усик" более массивное (гипертрофированное).

Для передвижения по грунту нижняя часть тела улитки трансформировано в длинную и широкую "ногу". Цепкость этой ножки очень велика и позволяет преодолевать улитке различные препятствия. Пресноводная улитка лужанка относится к виду гребенчато-жаберных моллюсков: орган дыхания у таких моллюсков расположен на спине и похож на одну нормальную жабру и одну недоразвитую. Сам процесс вдоха-выдоха производится с помощью специальной трубки-сифона.

Лужанка - очень рекомендуемая для аквариумов улитка, поскольку, благодаря своим размерам, может справляться с большим количеством отходов жизнедеятельности рыб. Кроме того, лужанки - это идеальные аквариумные фильтры! В еде неприхотливы и не нуждаются в витаминах и прочих "изысках", которые необходимы рыбкам: им достаточно того, что валяется на дне. Являясь живородящими улитками, лужанки могут быть также и неплохим кормом для некоторых видов аквариумных рыбок, например - цихлид. А если вы обеспечите пару улиток отдельными апартаментами, то огромное количество лужанок вам гарантировано: ведь лужанки размножаются круглый год!

Температура воды, её кислотность и жесткость не имеют для лужанки никакого значения: ей подходит любая вода. Есть только один нюанс в отношении лужанки: взятые из природных условий эти улитки могут стать переносчиками инфекции или паразитов. Поэтому, прежде чем положить их в общий аквариум с рыбками, следует произвести некоторые меры безопасности.

Возьмите отдельную банку с водой, бросьте туда пару-тройку кристалликов марганцовки, размешайте и посадите туда ваших лужанок на неделю-другую. Если нет марганцовки, то можно использовать и перемолотый в порошок стрептоцид: три таблетки на один литр воды. Подержав улитку в таком карантине, дней через 8-10 можно пересаживать их в общий аквариум.

И ещё: если вы не будете контролировать процесс размножения лужанок, то очень скоро ваш аквариум будет полностью ими забит. Не забывайте об этом и своевременно отлавливайте излишки приплода.

Пришла пора познакомиться с прудовиком (Limnaea). Это брюхоногий моллюск, который в природных условиях обитает в странах Евразии и Северной Америки.

Основным отличием прудовика от ряда других брюхоногих моллюсков считается не только его внешность. Дело в том, что его дыхательным органом являются не жабры, а легкие! Именно поэтому он и осуществляет частые выползки на поверхность аквариума.

Прудовика характеризует следующий внешний вид: вытянутая закругленная раковина. Ее вершина заострена и склонена направо. Размер моллюска: в высоту он вырастает да 50 мм, а диаметр раковины составляет до 28 мм. Все это свидетельствует о том, что Limnaea – улитка не из мелких.

Также у прудовика имеются глаза, расположенные с наружной стороны треугольных плоских щупалец. Есть короткая, но широкая «нога». Основная окраска: тело имеет серый или серо-зеленый цвет, а раковина окрашена в желтый, светло-желтый или грязно-желтый.

Эта улитка совершенно не требовательна к качеству воды! С едой тоже никаких проблем нет, так как прудовик, подобно многим другим видам брюхоногих моллюсков, – всеяден. Ним поедаются опавшие части аквариумных растений, начавшие подгнивать, остатки рыбьего корма и даже продукты жизнедеятельности рыб. Также Limnaea являются падальщиками: они утилизируют мертвую рыбу, в которой уже начались процессы разложения.

Единственный «минус» этих моллюсков – то, что они обладают неуемным, прямо таки диким аппетитом! Кроме того, что в аквариуме «лишнее», они поедают и «ценное», например, сочные растение. Это обязательно надо учитывать! Лучше аквариум засаживать растениям с жесткими листьями, к примеру, рдестом: улитки его даже не тронут.

С размножением у этих улиток тоже все очень просто по сравнению с другими видами. Дело в том, что они являются моллюсками-гермафродитами! В определенный период прудовики вешают икру на кончиках листьев растений. Их коконы-сосульки, состоящие из икры, несложно заметить. Каждый кокон содержит до сотни икринок. Созревание кладки происходит за 25-30 дней.

По поводу содержания столь интересной улитки в аквариуме пока не сложилось единого мнения. Одни считают, что прудовик – злобный моллюск, который в аквариум ничего хорошего не приносит, кроме неприятностей. Другие советуют вовсе не помещать его в аквариум. Одним словом, сколько аквариумистов, столько и мнений.

Но тем, кто собирается все же завести в своем аквариуме это спиралевидное чудо, надо лишь уделять внимание регулированию их количества – и все! Вы сможете держать популяцию прудовика в своих руках, если будете вовремя удалять икру улиток из аквариума. Тем более что времени для обнаружения икры предостаточно – почти месяц!

Рогатая улика – это «народное» название Horned Nerite Snail, которое она получила, благодаря своим отросткам на раковине, которые своим видом очень напоминают рога. Раковины у представителей этого вида улиток имеют черно-желтую окраску с небольшим вкраплением коричневого-чорного цвета. Раковины рогатых улиток отличаются хорошей прочностью, а у рога – своим интересным строением. Человек, который захочет подержать или сжать улитку в руке, может даже пораниться об них.

Это очень необычное создание, которое не только украсит собой убранство аквариума, но и не даст скучать остальным его обитателям. Рогатая улитка – один из представителей такого вида улиток, которые не способны размножаться в пресной воде. В морской, наоборот, они размножаются достаточно успешно. В очень редких случаях аквариумисты становились свидетелями их размножения в пресной воде, но, к сожалению, все потомство, спустя некоторое время, погибало.

Некоторые даже видят в этом плюс, ведь в благоприятных условиях весь аквариум за короткий промежуток времени заполонит множество улиток. Рогатые улитки – это наименьший вид неритовых, которых содержат в аквариумах. Средний их размер – до 1 см в диаметре, а некоторые из более взрослых или же старых улиток могут в диаметре достигать 1 см и более.

То, что рогатые улитки столь маленькие, совсем не уменьшает их привлекательный внешний вид. Подобные улитки в аквариуме сразу же притягивают к себе любопытные взоры. Причина этого – в контрастный черно-желтый окрас и необычность формы раковины. Эти расцветка и раковина заметны даже у наиболее молодых и совсем маленьких особей. Но к этому, могут добавляться и различные цветовые вариации, например, с довольно необычными фрагментами и вкраплениями похожих оттенков, а иногда – и с разной окраской завитков.

В расположении штыков (рожек) не наблюдается никакой закономерности, они расположены у каждой особи по своему. Что именно влияет на их расположение и размер, неизвестно. Неизвестно также и то, продолжают ли расти рога вместе с ростом самой улитки. В большинстве случаев эти отростки отходят от верхушки раковины, или места, расположенного максимально близко к ней. В том случае, если участок на раковине, откуда растет рог, начнет увеличиваться по мере роста улитки, то размер рога при этом останется неизменным. Главное, что надо помнить в связи с уходом за этими улитками – не стоит сгребать их в руки и сжимать, так как можно повредить кожу на руках.

Хоть рогатая улитка и имеет маленькие размеры, но то, с какой скоростью она поедает водоросли, просто поражает. В аквариуме этот вид улиток «подчистит» от водорослей все – коряги, камни, стенки аквариума, растения. Небольшие размеры дают им возможность пробираться в такие места, которые более крупным улиткам или рыбам не доступны. Также рогатые улитки, благодаря своему маленькому весу, не сваливаются с мелких или тонких листьев растений, как это часто происходит с крупными улитками.

Из корма им рекомендуется давать специальные вафли из водорослей или схожий корм, для того чтобы они были всегда сыты и не опустошили аквариум, «истребив» все водоросли (если, конечно гибель водорослей не связана с какой-либо не решенной до появления улиток проблемой). Рогатые улитки будут предпринимать попытки «сбежать» из аквариума. В случае, если у них это получится, они будут блуждать совеем рядом. Данный вид улиток может жить и без водной среды. Когда беглец обнаружен, то его надо аккуратно взять в руки и вернуть в аквариум.

Продолжительность жизни рогатых улиток большая, она может равняться тому времени, сколько отдельная особь не будет вылезать из воды. Поэтому с рогатыми улитками надо быть предельно внимательными, постоянно следя за аквариумом, чтобы вовремя предотвращать попытки «побега». Если улитки достаточно часто пытаются покинуть аквариум, это может быть сигналом того, что им там не подходят условия содержания или же просто некомфортно.

Улитка Зебра – очень популярный вид среди неритовых улиток у аквариумистов. У представителей этого вида имеется своеобразная золотая раковина, испещренная яркими и черными полосами причудливой формы.

Она также входит в число наибольших неритовых улиток, ее размеры достигают 1,5-2,5 см. Зебры, как и большая часть неритовых улиток, не имеет способности к размножению в пресной воде.

Обязательным условием для их размножения является морская вода. В этом они очень похожи на рогатых улиток, некоторым из них удавалось произвести потомство и в пресной, но, спустя небольшой период времени, оно погибало.

Чаще всего раковины этих улиток имеют золотистую и черную окраску, а иногда – и необычную золотисто-лимонную. Черные полосы расходятся от центра раковины к краям, постепенно расширяясь.

Столь необычный окрас и делает зебр очень популярными среди аквариумистов. Достаточно лишь представить, как необыкновенно красиво будет смотреться черно-желто-золотая улитка среди аквариумной зелени. Подобно другим неритовым улиткам, зебра – это отличный водорослеед, который способен избавить аквариум от водорослей в достаточно короткий период времени.

Большинство аквариумистов именно поэтому и приобретают данный вид улиток, чтобы они вели борьбу с водорослями. Когда же аквариум полностью или же почти не содержит водорослей, то улиток следует подкармливать специальным кормом, в состав которого входят водоросли, хорошей альтернативой будут и вафли из водорослей.

Стоит обратить внимание на тот факт, что зебры превосходят по размерам других неритовых улиток, поэтому они и не смогут очистить от водорослей небольшие веточки и листочки. Улитки зебры имеют «привычку» путешествовать по квартире, убежав из аквариума. Чаще это происходит тогда, когда им что-то не подходит в параметрах воды аквариума или в условиях содержания.

Так как эти улитки земноводные, то она может спокойно быть вне воды какой-то промежуток времени. Следует внимательно следить за аквариумом и попытками побега улиток, иначе, после долгого нахождения в воздушной среде улитка может погибнуть.

Зебры довольно мирные создания, поэтому с другими обитателями аквариума они прекрасно уживаются.

Раковина Marisa cornuarietis имеет 3,5-4 завитка; отличительным признаком более старших особей является почти плоская раковина, без выступов над завитками; молодые же улитки «носят» за собой раковину с выступом, который придает ей сфероидальную форму. Ее ширина – от 18 до 22 см, а высота – от 48 до 56 мм; имеются хорошо выраженные линии роста в виде поперечных полосок возле отверстия; плоскость отверстия расположена под небольшим углом по отношению к оси раковины (около 10°).

Расцветка Фон – от темно-желтых до темно-коричневых тонов или с черными полосами, расположенными спиралеобразно. От 3-х до 6-ти темных спиральных полосок не располагаются на завитках раковины, они находятся ближе к центру. Результатом столь неравномерно рисунка зачастую являются черно-желтые бока улиток. Бывают мутации совсем без полосок. Такие улитки имеют полностью раковины чисто желтого цвета.

Тоненькая крышечка имеет диаметр, который меньше отверстия раковины, поэтому она легко может быть втянута внутрь. Тело Имеет расцветку от сероватых до желтоватых тонов, покрыто темными пигментными пятнами. Есть дыхательный сифон, который несколько короче, чем у ампулярий.

Икру улитки откладывают на растительность ниже поверхности воды, кладка своим видом напоминает желеобразную колбаску. Размер икринок – около 2-3 мм. Икра представляет собой маленькие белые пятнышки, которые находятся внутри окружающей их желеобразной массы. Маленькие улиточки, развиваясь внутри икринок, делают последние размером около 4 мм, постепенно икринки становятся более прозрачными, через их стенки можно заметить маленьких улиток в виде пятнышек, прикрепленных к внутренней стенке каждой из икринок.

Данный вид улиток неприхотлив в еде, они «сметают» все, что в силах найти: гниющие и отмершие растение, некоторые виды живых растений, икру других обитателей аквариума, мертвых животных; они отличаются большой прожорливостью. Для растительных аквариумов они не подходят. Образ жизни Обитают в озерах, болотах, ирригационных системах и прудах. Живут эти улитки ближе к поверхности, предпочитая мелководье с обильной растительностью.

Они способны переносить высокие концентрации солей, поэтому их несколько раз находили в соленых водах. Хоть они и могут жить в такой среде, но размножаться не смогут. Некоторые источники приводят сведения, что этот для этого вида реально выдержать соленость примерно до 30% воды. Температура не должна быть ниже 12°С.

Ареал обитания Marisa cornuarietis распространена на территории следующих стран: Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Панама, Гондурас, Коста Рика. Аквариумная торговля и использование этой улитки с целью контроля растительных обрастаний, этот вид распространился и на другие регионы тропиков. В конце 1940-х годов он появился на Кубе, а в 1952 году – в Пуэрто Рико. Во Флориде и Техаса (штаты США) улитка появилась, соответственно, в 70-х и 90-х годах прошлого столетия.

Улитку Спикси можно узнать по овальной форме раковины, которая кверху несколько сужена. Также она отличается гладкостью и имеет белую или желтую расцветку с темно-коричневыми полосками, которые закручиваются по спирали.

Тело улитки может быть либо желтым, либо коричневым, но на нем обязательно присутствуют темные пятна, количество которых постоянно меняется.

Название моллюска Asolene spixi на русский переводится как «улитка Эльф». Его щупальца являются чрезмерно длинными по отношению к длине тела. Спикси немного напоминают давно всем известных Ампулярий, но все же они имеют множество отличий как во внешнем виде, так и в повадках.

Первое отличие заключатся в том, что они вырастают гораздо меньше Ампулярий – не более 3 см в диаметре; второе – у эльфов отсутствует дыхательная трубка, их «усики» намного длиннее; третье – для откладывания икры им не нужно выходить из воды, поскольку они делают это на камнях, корягах и листьях.

Необычен и способ передвижения улиток Спикси – они постоянно держат раковину на максимальной высоте над поверхностью, бодро «шагая» по аквариуму. Поэтому их скорость передвижения в три раза превосходит темпы плавно ползающих Ампулярий.

В дневное время в аквариумах с мелким грунтом Эльфы закапываются, но не полностью, их выдают торчащие полосатые панцири, которые хорошо видны и на светлом, и на темном грунте. Активность проявляют ночью. Если в аквариуме нет грунта, то разницы между их ночным и дневным поведением практически нет.

При высокой температуре воды (+27-28°С) улитки более активны, нежели в прохладной воде, что объясняется особенностями их природной среды обитания. Также для улиток Спикси предпочтительна мягкая или средней жесткости вода с нейтральной или слабокислой реакцией.

Если Эльфы испытывают недостаток корма, то они не прочь разнообразить свой рацион, поедая представителей других видов улиток, особенно более мелких, чем они сами (катушек, прудовиков, физ). Но им часто приходится терпеть неудачу, так как их жертвы забиваются в труднодоступные для Эльфов места.

Некоторые аквариумисты пытались «приобщить» Эльфов к борьбе с избыточным количеством других улиток в комнатном водоеме. Результаты таких экспериментов оказались неоднозначными, но большинство аквариумистов сошлись во мнении, что, несмотря на склонность Спикси к поеданию улиток и их яиц, в целом это незначительно влияет на численность других улиток в аквариуме.

Спикси неприхотливы в содержании и потребляют разнообразные корма: сухие хлопья, гранулы, таблетки, вареную капусту, листья одуванчика, дуба и миндаля, шпинат и водорослевые обрастания.

Эти улитки весьма прожорливы, поэтому едят все, что находят, но растения – в последнюю очередь.
Эльфы сравнительно легко размножаются, а молодь подрастает довольно быстро, особенно в раннем возрасте.

Phisastra proteus или физа австралийская - пресноводный брюхоногий моллюск, родиной которого является Австралия и Южная Америка. В природных условиях физа проживает в озерах либо в таких местах как пруд, водоем со слабым течением.

Физа - очень мелкий моллюск, едва достигающий в размере 1 сантиметра. Раковина физы завита по спирали пятью витками, сама же форма раковины - округлая. Естественный окрас моллюска- красноватый либо красновато-коричневый.

Польза от колонии таких "карликов" как физа очень велика. Так, например, колония из 30-ти ФИЗ вполне справляется со своими обязанностями в малогабаритном аквариуме литров на 50.

А обязанностей у этих "малышей" хоть пруд пруди: и дно убрать от остатков различной органики (как пищи так и отходов жизнедеятельности рыбок), и грунт взрыхлить для улучшения циркуляции кислорода, и очистить стекла аквариума от нарастающих колоний микроскопических водорослей! И со всем этим моллюски отлично справляются!

Более того, они не требуют взамен от Вас абсолютно ничего, кроме температуры аквариумной воды, которая должна быть не ниже +20*С. При более низких температурах колония улиток быстро погибнет!

Физа обладает ещё одним большим "плюсом" - она препятствует образованию пленки на поверхности воды. Но есть также один фактор, который огорчает многих аквариумистов: при перемещении физа выделяет клейкое вещество, похожее на паутинку.

Не знаю как кому, но лично меня эта особенность физ абсолютно не пугает! (От автора. В моих аквариумах живут многие виды моллюсков, в том числе и физы. Так вот, в тех аквариумах, где живут физы у моих креветок никогда не было замечено никаких грибковых заболеваний! Да и качество воды в аквариуме всегда было отменным!)

Вообще, друзья, я скажу так: если человек хочет увидеть в чём-то угрозу - он её обязательно увидит! Это я к тому говорю, что многие аквариумисты советуют сильно ограничивать количество улиток в аквариумах, греша на то, что, якобы улиток вывести очень сложно! Это всё ерунда!

Если в Вашем аквариуме слишком разрослись колонии улиток, то достаточно просто сократить количество корма в аквариуме на несколько дней и всё! Либо просто собрать лишние экземпляры руками и пересадить их в другую емкость! В чем заключается трудность - не понимаю! Другое дело - лень!

Anentome helena, она же хелена - пресноводный хищный моллюск. Размер раковины этой улитки весьма скромен: всего-то 2 сантиметра. Родина улитки - юго-восточная Азия (острова Индонезии и Индокитай). Относится к семейству морских моллюсков-"трубачей" (Buccinidae), и является единственным пресноводным представителем их этого семейства!

В природе проживает как в стоячих пресных водоемах, так и в водоемах с быстрым и умеренным течением. Раковина хелены имеет форму конуса, с усеченным верхом. Окрас раковины: на ярко-желтом (кислотном) фоне расположены, идущие по спирали, широкие темные коричневые полосы.

Тело моллюска-хелены оснащено особым хоботком, на котором имеются мелкие и острые "зубчики"-радулы. Такое "оружие" (а это именно оружие - факт) хелена успешно использует для охоты на жертву. Своим "тараном" она с легкостью пробивает (высверливает) раковины других видов моллюсков, которые и являются её потенциальной добычей.

В природе, однако, улитка-хелена ест не только моллюсков других видов, но не брезгует и падалью и всевозможными видами червей, например - планариями. (Кстати: хелену с успехом используют в тех аквариумах, где завелись планарии. Для начинающих аквариумистов спешу сообщить, что планария - это червь-паразит, который живет в слоях аквариумного грунта и может принести не мало бед аквариумным обитателям. А хелена прекрасно с ним справляется, притом - в кратчайшие сроки).

Однако, не смотря на свою агрессивную и хищную натуру, хелена абсолютно игнорирует рыб и моллюсков крупных размеров: она не убивает тех, кого не сможет использовать в качестве пищи! Согласитесь: какое-то наличие интеллекта у неё явно имеется!

Содержание хелены не составляет труда: вода должна быть достаточно жесткой, поскольку в мягкой у моллюска быстро разрушается панцирь. Что касается Ph-фактора, то вода должна быть нейтральной, то есть 7,0. Грунт для хелены должен быть песчаным, поскольку этот моллюск охотится, зарываясь в песок. В аквариуме эта улитка хоть и размножается, но потомства дает не много.

Кстати: в отличие от многих видов моллюсков, хелена не является гермафродитом! Поэтому, если хотите чтобы ваши хелены размножались, то обязательно заведите и самцов и самок. Между собой хелены не ведут кровопролитных боев: видимо, распознают свой вид.

Кормление хелены - дело простое. Например, их можно кормить замороженными морепродуктами, а также мелкими улитками. Кстати, таким образом можно регулировать численность меланий или катушек (да и других мелких моллюсков) в аквариумах, где их колонии разрастаются до неимоверных размеров).

Черную мистерию относят к роду Pomacea (семейство Ampullariidae). Данное семейство нередко называют Яблочной улиткой, а насчитывает оно примерно 120 разных видов улиток. Раньше улитки этого семейства носили название Pilidae. Подобно другим представителям рода Pomacea, Черная мистерия имеет специальный отросток, при помощи которого она захватывает атмосферный воздух и дышит им тогда, когда она погружена в воду, так как этот отросток имеет особенность вытягиваться вверх.

Интересно то, что этот отросток-сифон может иногда становиться длиннее, чем рост целой улитки. В ее окраске больше преобладает черный цвет, но некоторые представители этого вида могут, помимо черной расцветки, иметь золотистые или зеленоватые вкрапления. Уход за данной улиткой несложный, она прекрасно будет себя чувствовать в аквариумах среднего размера, около 40л. Черную мистерию можно найти в зоомагазинах, ее чаще продают размером в 1,5 – 2 см.

Максимальный рост представителей этого вида – до 5 см. Эта улитка – мирное создание, уживающееся почти со всеми «соседями» по аквариуму и ни в чем им не мешающее. Перед запуском этой улитки в аквариум следует убедиться, что в нем нет рыб, воспринимающих новых жителей аквариума как еду. Черная мистерия прекрасно будет чувствовать себя в воде с различным уровнем рН – от 6,5 до 8,0. Температурный режим – в пределах 20-30°С, уровень кН – от 12 до 18. Улитке, как уже было упомянуто, необходим атмосферный воздух для дыхания, поэтому желательно оставить несколько сантиметров пространства между аквариумом и крышкой, чтобы был постоянный доступ чистого воздуха.

Родина этой улитки – Бразилия. Там она целый день проводит в пассивном состоянии, а к вечеру «просыпается», чтобы поискать себе еду. Чаще свое пропитание улитки ищут под водой, но иногда и на суше. В условиях аквариума они собирают корм на дне или на стеклах. Черная мистерия всеядна, поэтому она хорошо помогает в борьбе с водорослями, доедает остатки рыбьего корма, а также растения, которые начали подгнивать. Ее можно также подкармливать кормом для рыб (почти всеми видами), в том числе и хлопьями, замороженным или живым кормом. Она также любит овощи, особенно, если в аквариуме мало растений.

Подобно другим видам семейства Ampullariidae, черная мистерия также может быть разнополой. Самок и самцов почти невозможно отличить друг от друга. Когда в аквариуме содержится две мистерии приблизительно одного возраста, при этом их питание и условия содержания одинаковы, то, скорее всего, более крупная особь – это самка. Во время нереста улитки откладывают гроздья икры прямо на стекле немного выше поверхности воды. Самка обычно откладывает 200-600 икринок, делает она это ночью. Время развития икринок зависит от температуры воды в аквариуме. Когда мистерия содержится в воде с идеальной для нее температурой, то на развитие икринок идет около 2-х – 3-х недель. Для молодняка подойдет тот же корм, что для родителей, но только более измельченный.

Среди любителей домашних аквариумов огромной популярностью пользуются пресноводные ампуллярии. Ведь они украшают живой уголок экзотическим внешним видом, а также очищают от лишних водорослей стенки искусственного водоема. Обычно кормление аквариумных улиток не вызывает особых сложностей, но оно должно быть подчинено конкретным правилам.

Аквариумные улитки питаются в природе преимущественно растительной пищей, так что основой рациона питомца должны стать специальные водоросли с крупными, жесткими листьями. Не имеет смысла держать нежные дорогие растения в водоеме с ампулляриями – моллюски их быстро переломают и уничтожат. Улитки могут в поисках корма выкопать водоросли с корнями, без проблем перевернуть весь донный грунт.

Если вы поселите в объемном аквариуме, который зарос водорослями, ампуллярий, то вам длительное время не придется моллюсков подкармливать. Они станут очищать от лишних растений водоем. Чтобы в аквариуме сохранить биологическое равновесие, после его очистки от лишней растительности посадите там канадскую элодею. Для улиток она несъедобна, поэтому изумрудная сеть из листьев водорослей будет радовать глаз долго.

Чтобы часть съедобной водяной растительности сохранить, можно подкармливать ампуллярий овощами: салатом-латуком, шпинатом, морковкой, капустой свежим огурцом. Продукты с твердой клетчаткой рекомендуем предварительно отваривать или ошпаривать кипятком.

Аквариумные улитки – не вегетарианцы, фактически они всеядны. Моллюски с удовольствием будут поедать пищу животного происхождения, добирая остатки после рыбок. Это санитары аквариума, которые всю гниющую органику переваривают. Ампуллярии особенно уважают икру, мясо, мотыля (малинку). Однако они не смогут конкурировать с более юркими обитателями искусственного водоема, так что никогда не объедят их.

В пищеварительной системе улиток присутствует множество микроорганизмов, помогающих усваивать большое количество пищи. Но если ампуллярий перекармливать, вода даже при хорошем фильтре быстро станет мутной из-за отходов их жизнедеятельности.

Подбирайте для каждого домашнего питомца рацион индивидуально – количество еды не должно превышать потребности их организма. Проверенный факт: в аквариуме будут убираться только те «санитары», которых всегда немного недокармливают. В рацион молодняка требуется ввести салат, ряску, протертый корм для рыбок, циклопов, ошпаренных в кипятке и риччию.

Небольшой совет: если вы решили серьезно заняться разведением аквариумных улиток, то учтите, что их нужно держать в одном месте по три-четыре экземпляра. Очень легко ошибиться в половой принадлежности ампуллярий, ведь они разнополы.

Декоративные улитки являются одними из самых распространенных обитателей домашних аквариумов. Они великолепно украшают их и помогают отвлечься хоть немного от трудовых будней и расслабиться. Элегантная медлительность аквариумных улиток завораживает многих.

Но кроме красоты и эстетического наслаждения декоративные улитки несут и большую практическую пользу. Хотя, могут они причинить и ущерб экосистеме аквариума. Тут многое зависит от их количества и разновидности.

У аквариумистов наибольшей популярностью пользуются роговая катушка, мелания, ампулярия, акролюксы. Если должным образом ухаживать за аквариумом и контролировать численность в нем улиток, то они принесут много пользы.
Моллюски - это прекрасные аквариумные санитары. Они подъедают корм, который остается после рыб, и даже их экскременты.

Благодаря этому очищается вода и происходит профилактика ее загрязнения, ведь остатки корма являются наиболее благоприятной средой развития патогенных бактерий. Эти вредные микроорганизмы способны из чистой прозрачной воды за считанные часы сделать мутную субстанцию.

Кроме этого, аквариумные улитки поедают и перерабатывают отмершие части водорослей и счищают своими шершавыми языками плотный бактериальный налет, образующийся на стенках аквариума. Это хорошо влияет на установку оптимального микроклимата в водной среде и биологического равновесия в ней.

Своеобразным индикатором состояния воды в аквариуме служат определенные виды моллюсков, такие, как ампулярии, например. По их поведению легко определить, насыщена ли вода кислородом.

При его недостаче, а также при резком изменении рН воды, ампулярии поднимаются вверх по стеклу ближе к поверхности и, вытягивая свою трубку-сифон, дышат атмосферным воздухом.

Таким образом, улитка подает неопытному аквариумисту сигнал о том, что пора делать подмену воды или приобретать хороший аэратор.

По мнению некоторых аквариумистов и специалистов из этой области, минусом аквариумных улиток является их очень активное размножение. Если не предпринимать никаких мер, то быстро произойдет перенаселение аквариума, что скажется на количестве кислорода в нем и его недостатке для других обитателей.

Плюс ко всему, чрезмерно большая популяция улиток за короткие строки способна сильно объедать водоросли. Оптимальным соотношением считается 1-2 улитки на 10-11 литров воды.

Чтобы предотвратить слишком большую плотность улиток в аквариуме, нужно своевременно соскребать их икру со стекла. К слову, откладывают ее улитки с завидным постоянством, поэтому удалять икру желательно регулярно.

Следует помнить, что в домашний аквариум нельзя помещать моллюсков из диких водоемов, ведь вместе с ними в воду может попасть и опасная инфекция.

Кроме того, некоторые прудовые улитки загрязняют стекла и дно, выделяя слизь в воду. Приобретая моллюсков для аквариума только в специализированных зоомагазинах, аквариумист обезопасит себя и своих питомцев от таких проблем.

Заселять аквариум декоративными улитками или нет - это решать лишь его хозяину. Не стоит забывать, что запуская моллюсков в созданную собственными руками маленькую экосистему, человек не только украшает его, но и берет на себя дополнительные обязанности.

На сегодняшний день улитки встречаются практически в каждом домашнем аквариуме. Ниже я предлагаю разобраться, так ли много пользы от содержания улиток.

Улитки являются очень неприхотливыми обитателями аквариума, и содержать их крайне просто. Улитки – это санитары аквариума, которые чистят стекла, коряги, дно, и, иногда, поедают мертвых рыбок. На мой взгляд, плюсы содержания этих существ в аквариуме очевидны.

Но к вопросу содержания улиток можно подойти и с другой стороны. Главным минусом этих существ является их чрезмерная плодовитость.

Многие улитки заносятся в аквариум случайно, как правило, с купленными в зоомагазине растениями. Большинство таких улиток – гермафродиты, для размножения достаточно лишь одной особи.

Если никак не бороться с самопроизвольным размножением улиток в аквариуме, то очень скоро на элементах декора и во всех углах могут появиться сотни личинок, которые превратятся во взрослых улиток. Спасет от такого количества улиток лишь полная чистка аквариума.

Но, если вы все же решили завести в аквариуме улиток, вам следует знать об их декоративных видах. Один из таких видов – ампулярия.

Ампулярии раздельнополы, а их размер довольно крупный, что практически исключает проблему перенаселения аквариума.

Аквариумные улитки очень полезны для искусственной экосистемы, тут спору нет. Они приносят массу эстетического наслаждения, чистят аквариум, не дают размножаться вредным микроорганизмам и так далее.

Но бывают случаи, когда присутствие этих прекрасных существ просто недопустимо. В таком случае их численность нужно регулировать или совсем сводить к нулю. В первую очередь, речь идет о нерестовых аквариумах. Если они будут заселены улитками, то последние не только будут с завидным аппетитом поедать отложенную икру, но и уничтожат большинство личинок рыб.

Общему аквариуму улитки тоже могут нанести немалый ущерб. Дело в том, что они стремительно размножаются (особенно роговидная катушка и физа). За пару месяцев из нескольких улиток могут получиться целые полчища, которые, в первую очередь, уничтожат всю растительность и приведут к полному дисбалансу водной экосистемы. Как же этого избежать? Есть несколько действенных способов.

1. Особо крупных улиток можно собирать в аквариуме руками или прибегнув к помощи сачка. Кладки их яиц можно удалять со стенок аквариума специальными скребками. У некоторых улиток кладки находятся над водой, точнее, на ее поверхности. Это еще больше упрощает задачу: достаточно просто взять их и выбросить.

2. Если улиток очень много и физическое удаление их из воды слабо помогает, то можно использовать более радикальный метод. Нужно выловить всех рыб и пересадить их на какое-то время в другой аквариум или иную подходящую емкость. Затем следует слить всю воду. Растения вырвать и выбросить, так как на них может быть очень много яиц. Все оборудование также лучше проверить на их наличие.

Грунт и элементы декорации прокипятите, если это позволяет их состав. В крайнем случае, замените их или очень тщательно промойте. После этого необходимо вымыть весь аквариум. Все готово к новоселью! Улитки и их яйца уничтожены, аквариум, грунт и камни промыты. Теперь можно заново укладывать грунт, сажать водоросли, наливать и «выдерживать» воду и запускать рыб.

3. Попробуйте вылавливать улиток, используя приманку. Как показывает практика, как нельзя лучше для этого подойдет банановая кожура. На несколько часов опустите ее в воду, на самое дно, и оставьте так лежать. Улитки никогда в жизни от такого лакомства не откажутся.

Спустя некоторое время достаньте кожуру из воды и соберите с нее «урожай». Такую процедуру можно проводить два раза в неделю. Она прекрасно помогает в регуляции количества как крупных особей, так и недавно вылупившихся.

4. Приобрести специальную ловушку для улиток, которую предлагает интернет зоомагазин в Киеве. Принцип работы такой ловушки прост: в середину кладётся приманка, например, таблетка для донных рыб, и на ночь ловушка ставится на дно аквариума. Улитки, учуяв «вкусняшку», залезают в нее, а вылезти не могут, так как створки ловушки открываются только в одну сторону – вовнутрь.

5. Есть и еще один способ борьбы с улитками - электрический. Для его осуществления потребуется батарейка на 12 В и два многожильных медных проводка. Зачистите их с обеих сторон и соедините с батарейкой, опустив в воду противоположные концы. Достаточно подержать их в воде под напряжением около пяти минут. Улитки погибнут, их яйца тоже. Дело сделано.

Но, неизвестно, как эта процедура отразится на растениях, микрофлоре и рыбах. Многие аквариумисты не рекомендуют поддавать рыбок действию тока, ведь после этого некоторые виды теряют способность к размножению. Так что, этот метод можете использовать на свой риск.

6. Самый эффективный и экологичный метод борьбы с улитками - это биологический. Не можете справится с нарастающим числом улиток в аквариуме? За вас это сделают их природные враги - цихлазомы, тетрадонты, макроподы, цихлиды, анциструсы. Последние поедают не самих аквариумных улиток, а их яйца. Однако, не забудьте о несовместимости некоторых видов рыб друг с другом!

Полное уничтожение всех улиток в общем аквариуме - это не самый идеальный вариант. Лучше всего просто периодически искусственно регулировать их численность. Хотя, решать только вам. Сделайте правильный выбор!

Многие любители живой природы, имеющие у себя дома аквариумы, утверждают, что улитки и аквариумные растения - это два абсолютно несовместимых понятия. А иметь красивый травник с улитками, обитающими в нем, считается вообще чем-то из области фантастики.

Да, действительно, улитки не прочь перекусить молодыми побегами свежей зелени, которые только показались из грунта на дне.

А когда нежных молодых ростков нет, то в ход идут и более жесткие старые листья и даже стебли. Но не все улитки портят растительность.

Теодоксусы, мелании и хелены к ней практически безразличны, чего нельзя сказать о других представителях моллюсков: ампулляриях, физах, катушках. Так как же быть? Действительно ли красивый «зеленый» аквариум с яркими подвижными улитками - это нереально?

Можем вас утешить. Все очень даже реально. И поможет в этом огурец. Да, именно огурец!

Аквариумисты, подкармливая улиток кормом для рыб, часто удивляются, почему же они, получая солидный паек, продолжают есть растения. Ответ очевиден: потому, что моллюски нуждаются в растительных компонентах в своем рационе, а многие корма для рыб его просто не содержат.

Поэтому улитки и восполняют недостачу необходимых для их организма полезных веществ, поедая аквариумные растения.

А теперь вернемся к огурцу. Именно он может стать недостающим звеном в кормлении улиток, выступив этим самым растительным компонентом.

Улитки (ампуллярии, катушки и физы) с большим аппетитом едят не только мякоть огурца, но и его кожуру. При этом огурец совсем не нужно обрабатывать термически. Достаточно просто ополоснуть его в чистой воде, разрезать на кусочки или снять кожуру и положить на дно аквариума.

Если он всплывает, можно придавить его камушком или закрепить иным удобным способом. Через 5-10 минут лакомство будет облеплено улитками самых разных видов всех размеров.

Кстати, таким же образом можно и вылавливать улиток, используя все тот же огурец как приманку, регулируя тем самым их количество в аквариуме: достал кусочек огурца со дна, стряхнул с него улиток, положил заново, и так до желаемого результата.

После «огуречной» трапезы улитки в сторону растений и смотреть перестанут, а появление дырок на листьях или стебли, подъеденные моллюсками, которые плавают на поверхности аквариума на рассвете, станут, скорее, редким исключением. Подкармливать улиточек следует регулярно.

Похожий результат дает и капустный лист, обработанный кипятком. Но перед огурцом он имеет явные недостатки: он, пролежав некоторое время на дне, портит воду, создавая эффект брожения. Зато им могут лакомиться не только улитки, но и рыбки (сомики, гуппи, моллинезии и другие), и это плюс.

Можно чередовать капусту с огурцами или класть в аквариум понемногу того и другого. Выработайте свою схему кормления улиток, определив, как будет удобно вам, когда кормить, чем и в каких количествах. И это обязательно принесет положительные результаты. А ваши увядающие аквариумные растения зазеленеют с новой силой! Успехов!

Прудовик — широко распространённый моллюск, обитающий в заросших мелководьях озёр, рек, каналов и прудов.

Тело прудовика, как и большинства моллюсков, включает три отдела: голову, туловище и ногу. На нижней стороне головы расположен рот, а выше рта — два подвижных осязательных щупальца, у основания которых лежит пара глаз.

Мускулистая нога имеет вид широкой подошвенной пластинки. Благодаря волнообразным сокращениям мышц ноги, моллюск медленно скользит по стеблям и листьям подводных растений. Расположение ноги на брюшной стороне тела и дало основание для названия класса — Брюхоногие.

Туловище у прудовика смещено на спинную сторону. Оно покрыто кожной складкой — мантией. Между участком мантии и туловищем имеется мантийная полость, сообщающаяся с внешней средой дыхательным отверстием. Оно окружено кольцевыми мышцами, при расслаблении которых отверстие открывается, а при сокращении — закрывается.

Если дотронуться до моллюска, его тело полностью втягивается в раковину. Раковина защищает мягкое тело моллюска от повреждений и хищников. Она даёт опору для мышц. Раковина образуется эпителием мантии. Снаружи раковина покрыта тонким органическим слоем, от которого зависит её окраска. Под ним расположены два других слоя — известковые. Причём внутренний слой у некоторых представителей класса образован горизонтально расположенными известковыми пластинками, которые преломляют свет и придают ему радужный, перламутровый блеск. У брюхоногих моллюсков раковина цельная. Она имеет вид башенки, колпачка или кольца.

Питание и пищеварение. В глотке у прудовика есть мускулистый язык, покрытый тонкой роговой пластинкой с многочисленными зубчиками — тёркой. Прудовики, ползая по подводным растениям, соскабливают тёркой мягкие ткани и заглатывают их.

Из глотки по пищеводу пища попадает в его расширение — зоб, затем желудок, от которого отходит кишечник, где пища окончательно переваривается. У прудовика есть пищеварительная железа — печень. Непереваренные остатки через задний отдел кишечника и анальное отверстие выводятся наружу.

Дыхание. Органом дыхания прудовика является лёгкое. Оно образовано частью мантии. В стенке мантии имеется сеть кровеносных сосудов, в которые из атмосферного воздуха через дыхательное отверстие поступает кислород, а выделяется углекислый газ. Для дыхания прудовик периодически поднимается к поверхности воды и заполняет лёгкое атмосферным воздухом. Сменив воздух, он закрывает дыхательное отверстие и погружается в воду.

Причём, чем теплее вода, тем чаще всплывает моллюск, так как с повышением температуры воды в ней снижается содержание кислорода. Зимой, когда пресные водоёмы покрываются льдом и прудовики не могут подниматься к поверхности, они заполняют мантийную полость водой и дышат, как жаберные моллюски, извлекая из воды кислород. У морских брюхоногих моллюсков органами дыхания являются жабры.

Полость тела и кровообращение. Большая часть полости тела моллюсков заполнена соединительной тканью, которая выполняет опорную функцию. От полости тела сохраняются только два небольших участка:один из них окружает половую железу, другой окружает сердце, образуя околосердечную сумку.

Сердце у прудовика состоит из предсердия и желудочка, от которого отходят кровеносные сосуды. Однако кровь течёт не только по сосудам. Она также течёт по щелевидным остаткам полости тела. Такая кровеносная система называется незамкнутой.

Выделительная система представлена у прудовика одной почкой. Одним концом она открывается в околосердечную сумку, поглощая из крови продукты обмена, и выводит их наружу через второе отверстие, открывающееся в мантийную полость.

Нервная система прудовика образована несколькими крупными парными скоплениями нервных клеток (ганглиев) в разных частях тела. Все ганглии соединены между собой нервами. Такая нервная система называется разбросанно-узловой. У прудовика имеются органы зрения, осязания, обоняния и вкуса.

Размножение и развитие. Прудовики — гермафродиты с внутренним оплодотворением. Они откладывают скопления оплодотворённых яиц в виде слизистых шнуров на различных подводных предметах и стеблях растений. Развитие у прудовика прямое, то есть из яйца выходит маленький моллюск после завершения развития.

Представители класса Головоногие моллюски являются исключительно морскими животными. Одним из представителей таких моллюсков является кальмар.

Тело кальмара состоит из головы, ноги и туловища. Нога видоизменена и частично превратилась в щупальца с присосками. Щупальца смещены на голову и окружают рот, часто вооружённый клювовидными челюстями. Часть ноги преобразована в особый двигательный аппарат — воронку, которая нижней расширенной частью обращена в мантийную полость.

Вода периодически поступает в мантийную полость. При смыкании края мантии с туловищем моллюска с помощью хрящевых запонок мантийная полость с силой выталкивается через суженную часть воронки. При этом животное получает толчок в противоположную сторону. Таким образом, для головоногих моллюсков характерен реактивный способ движения. Он даёт им возможность развивать скорость до 50 км в час, позволяющую преследовать косяки рыб и спасаться от врагов.

Дыхание у головоногих моллюсков жаберное. Кровеносная система почти замкнутая, с сильно развитой сетью капилляров.

Хорошо развит головной мозг, защищённый хрящевой капсулой, и органы чувств. Головоногие моллюски обладают острым зрением и обонянием. Поведение у них сложное. Головоногие моллюски имеют разнообразные приспособления для защиты. В покровах у них есть особые пигментные клетки, позволяющие мгновенно изменять окраску в соответствии с фоном грунта, что делает их незаметными.

Раздражённые осьминоги краснеют или чернеют. Спасаться от врагов им помогает содержимое чернильного мешка, которое животное в случае опасности выбрасывает в воду. Чернила в течение почти 10 минут сохраняют очертания животного. Когда хищник нападает, чернильная бомба взрывается, окутывая хищника тёмным облаком. Совершенство нервной системы и сложные формы поведения головоногих моллюсков оправдывают данное им учёными название "приматы моря".

Головоногие моллюски — раздельнополые моллюски — раздельнополые животные с внутренним оплодотворением. Оплодотворённые яйца они откладывают на подводные растения. У некоторых видов наблюдается забота о потомстве. Развитие у головоногих моллюсков прямое.

Классы двустворчатых, брюхоногих, или улиток и головоногих моллюсков составляют тип моллюсков, или мягкотелых. Виргинская устрица Crassosterea virginica за один раз способна отложить в воду 115 млн яиц и повторяет кладку 5 - 6 раз в год.

Так как популяция этого вида поддерживается на одном уровне, можно предположить, что из всех отложенных яиц выживают только два, заменяющие умирающих самца и самку.

Устрицы, как могут, повышают шансы своих гамет на оплодотворение, образуя большие колонии и синхронизируя по времени выпуск мужских и женских гамет в воду. Фактором, стимулирующим самку к кладке яиц, является химическое вещество, которое вместе со сперматозоидами выделяет самец.

Обитающие на дне двустворчатые моллюски часто образуют огромные колонии. К таким видам относятся, например, мидии и устрицы. На одном квадратном метре Кильской бухты биологи насчитали почти 30 тыс. молодых мидий, а устрицы одной половинкой своей раковины накрепко прирастают к морскому дну. Во время развития личинки ещё сохраняется двусторонняя симметрия.

Улитки - животные малоподвижные, их способность к перемещению весьма ограничена. Главным органом передвижения является нога - улитка движется за счёт волны мышечных сокращений, бегущей по подошве ноги. Слизь, обильно выделяющаяся из специальной железы на передней части ноги, смазывает поверхность ноги, помогая ей скользить и не приклеиваться к субстрату.

Скорость виноградной улитки составляет 7 - 8 см/мин, у больших слизней Umax - ок. 5 - 6 см/мин, а у морской хищной улитки Buccinum undatum - ок. 16 см/мин. Вошедшая в поговорку неторопливость улиток связана также с крайне медленной передачей нервных сигналов. Улитки живут на суше, реже - в пресной воде и как исключение - в солёной.

Очень любопытен образ жизни морских улиток Crepidula formicata, называемых морскими сандалиями. Эти неподвижные существа живут колониями, образуя цепочки из нескольких, до восьми, особей. Молодые моллюски размещаются на спинах более старых. Пол животных зависит от их положения в цепочке: самки находятся снизу, самцы - сверху. Таким образом, с возрастом пол у Crepidula меняется.

При благоприятных условиях окружающей среды самки этого отряда ракообразных откладывают неоплодотворённые яйца, из которых рождается новое поколение самок. Когда внешние условия ухудшаются, то из яиц - тоже неоплодотворённых - появляются как самки, так и самцы. А уже эти самки откладывают так называемые зимние оплодотворённые яйца, из которых при благоприятных условиях опять же рождаются только самки.

Многие виды морских и пресноводных ракообразных совершают вертикальные суточные миграции, достигающие порой нескольких сотен метров. В течение дня эти животные пребывают в глубинных, тёмных и часто холодных толщах воды, а с наступлением темноты всплывают вверх - к более тёплым и богатым пищей слоям. Биологи допускают, что таким образом дафнии и ветвистоусые избегают хищников, которые могли бы их увидеть при хорошем освещении, ведь тело у рачков часто полупрозрачное.

В озёрах, находящихся в тропической зоне, мелкие планктонообразующие ракообразные иногда попадаются в так называемую лунную ловушку. Во время полнолуния в этих районах время полной темноты между заходом солнца и появлением на небе светлого диска Луны составляет 2 - 3 часа; за это время ракообразные массово всплывают, и когда становится светло, становятся массовой жертвой рыб. Щитней часто называют живыми ископаемыми. Некоторые виды не изменились со времён первых динозавров.

Лёгкие, высушенные яйца листоногих часто переносятся ветром на большие расстояния, что облегчает этим видам расселяться по обширным пространствам. Этих животных можно встретить в малых, часто пересыхающих водоёмах. Особенность их способа размножения свидетельствует, что эти животные могут неожиданно и массово появиться в любом водоёме, где их не было несколько лет. Уже через два часа после того, как в пересохшем водоёме появляется вода, из яиц появляются личинки и начинают очень быстро развиваться.

Чаще всего жаброноги плавают брюшной стороной вверх, активно передвигая грудными ножками - они служат животным не только для перемещения, но и для дыхания, а также для добывания пищи. Ветвистоусые передвигаются с помощью сильных, развитых ножек. У некоторых хищных видов панцирь полностью редуцировался. Эти рачки плавают скачкообразно: после каждого удара ножек продвигаются вперёд и вверх, после чего опускаются и повторяют то же самое движение. А вот такие хищные ракообразные, как Leptodom, приспособились нападать на жертву, используя свою невидимость.

Этот отряд отличается ярко выраженным сегментированным телом, а их грудные ножки одновременно выполняют двигательную и дыхательную функции, а также подают пищу ко рту. Для них характерны своеобразные синхронизированные движения, волна которых перекатывается с задней части тела к передней - частота движений ножками у некоторых видов достигает 400 в минуту. Для достигающего 10 мм длины хищного представителя ветвистоусых характерно полностью прозрачное тело и значительно видоизменённый панцирь, что облегчает этому животному охоту на своих жертв.

Пресноводный ракушковый рачок киприс редко вырастает более 2,5 мм в длину. Самки многих видов веслоногих носят яйца в специальных оболочках, прикреплённых к брюшку. Имеющий в длину 14 метров и весящий 30 тонн серый кит может нести на себе около 100 кг усоногих; чаще всего на китах обитают рачки вида коронула. Морской жёлудь балянус создаёт колонии, насчитывающие несколько сотен особей. Свободно плавающие в толще воды личинки морского жёлудя находят удобное место для поселения с помощью химических веществ, выделяемых взрослыми рачками.

В пресных водоемах в состав планктона наряду с коловратками и инфузориями входят различные представители класса ракообразных. Из них наибольшее значение в питании рыб имеют жаброногие раки и максилоподы.

К подклассу жаброногих раков относятся всем известные рачки артемия, стрептоцефалы (отряд Жаброногие) и различные виды дафний (отряд Листоногие, подотряд Ветвистоусые раки). Из максилопод наибольшее значение имеют циклопы, так аквариумисты называют всех представителей отряда Веслоногих раков.

Большой интерес у рыбоводов всего мира вызывает рачок артемия салина размерами 12 - 16 мм. Оказывается, яйца артемии, как, впрочем, и большинства жаброногов, отличаются высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям. В высушенном состоянии их можно хранить длительное время - до 3 - 5 лет.

Яйца снаружи покрыты очень прочной оболочкой, под которой есть другая оболочка - прозрачная кутикула, которая покрывает непосредственно содержимое яйца. При помещении подсушенных яиц в 5% раствор поваренной соли происходит выклев личинок - науплиев. При оптимальных условиях инкубации выклев происходит за 24 - 48 ч. Таким образом, в короткий срок можно получить живой корм.

Заготавливать яйца артемии можно на соленых озерах и лиманах. На берегах таких водоемов по уходу воды можно видеть светлые полосы и валики толщиной 2 - 10 см. Это не что иное, как намытые на берег яйца рачков. Их собирают в мешки, ведра и другие емкости.

Яйца засыпают в ведро на 1/3 и заливают водой, затем размешивают их рукой или палочкой, через минуту или две сливают верхний слой воды и снова повторяют промывку. Ее проводят сначала в пресной, затем - в соленой воде. Такая промывка освобождает яйца от примесей.

Сушат яйца на мешковине или плотной бумаге в сухом, проветриваемом помещении до тех пор, пока масса не приобретает сыпучесть сухого песка. Оптимальные сроки сбора яиц - поздняя осень или ранняя весна. Инкубацию яиц проводят в цельностеклянных сосудах любой формы и емкости.

Неплохие результаты получаются при использовании 3 - 5-литровых банок и шаровых аквариумов. При инкубации яиц в любом сосуде обязательна аэрация воды. Отсутствие аэрации резко снижает выход науплиев из яиц.

Лучшей средой для развития яиц является смесь 3 - 5% раствора поваренной соли и 1% раствора сернокислого натрия при соотношении 1:1, вполне допустимо использование 5% раствора морской или поваренной соли. Температура среды должна поддерживаться в пределах 20 - 28°С.

Процент выхода науплиев из яиц бывает различным, это зависит от водоема, на котором велась заготовка яиц, методов сбора и сушки, сроков хранения.

Для повышения выхода науплиев яйца артемии можно активировать. За 2 - 3 недели до инкубации их помещают в холодильник при температуре 20 - 24°С, за 3 - 4 дня до закладки яиц в инкубатор их вынимают из морозильника и выдерживают при комнатной температуре.

Активируют яйца и другим способом: за 2 - 7 дней до инкубации сухие яйца артемии заливают 3% раствором перекиси водорода и выдерживают в нем 15 минут. После этого их просушивают и используют для выведения науплиев. Активация повышает выход науплиев из яиц в 2 - 2,5 раза.

Через 20 - 30 ч после начала инкубации можно приступать к съему рачков. Для этого отключают продувку, емкость затеняют, а с одной стороны ярко освещают при помощи лампы с рефлектором. Науплии обладают положительным фототаксисом и концентрируются в освещенном объеме, откуда их легко выловить сачком из капронового газа № 60 или отсосать шлангом. Отловленных науплии промывают в пресной воде и скармливают малькам.

Весной в парковых прудах, бассейнах и озерах можно наблюдать скопления небольших рачков, передвигающихся в воде скачкообразно, за что они получили название водяных блох. У большинства из них тело заключено в тонкую двустворчатую раковину.

Антенны (усы) у этих рачков двуветвистые, сильно развитые и служат для плавания. Взмахи антеннами и обеспечивают эти своеобразные скачки дафний. Грудные ножки у этих рачков листовидные, служат для отфильтровывания из воды мелких пищевых частиц и снабжены многочисленными перистыми щетинками. Все дафнии - очень хорошие фильтраторы.

Особый интерес вызывает размножение ветвистоусых; оно очень похоже на размножение коловраток. Весной из покоящихся яиц, находящихся в грунте водоема, выходят самки, они откладывают одетые нежной оболочкой партеногенетические яйца, вынашиваемые ими в специальной выводковой камере.

Из отложенных яиц вновь выходят партеногенетические самки. Последнее поколение девственных самок производит самцов, и покоящиеся яйца, которые оплодотворяются, вынашиваются также в выводковой камере, но потом чаще всего попарно окружаются очень плотной оболочкой.

Осенью при линьке эфиппии отделяются от панциря материнской особи. Они не тонут в воде, поэтому появляются в большом количестве на поверхности водоема. Весной из них выходят молодые самки. В таблице 15 приведены размеры взрослых особей и молоди некоторых видов ветвистоусых.

Хидорусов наоборот потребляют личинки и подрастающие мальки многих видов рыб. В целом ветвустоусые планктонные раки имеют большое значение в питании рыб, большинство из них является временной составной частью планктона, то есть максимумы развития (пики) этих видов приходятся на разные месяцы.

Отлавливают ветвистоусых сачками на длинной рукоятке (для удобства ее можно делать складной). Сачок лучше всего применять двойной, с вкладышем, как для промывания артемии.

Многие виды дафний можно культивировать в бассейнах и в домашних условиях. Существует множество методик культивирования различных видов ветвистоусых. Различаются они в основном применяемыми питательными средами. Но во всех случаях прослеживается одна закономерность. Предварительно дафний разводят в небольшом сосуде, а затем готовую чистую культуру вносят в сосуды больших размеров.

Рачков отлавливают весной или разводят их из собранных осенью с поверхности водоемов эфиппиев. Глубина водоемов и емкостей не должна превышать 50 - 60 см, вода пригодна водопроводная отстоянная, проточность недопустима. В емкость вносят конский навоз (или навозную жижу) из расчета 1,5 кг на 1 м3, а на другой день - живых дафний из расчета 3 - 5, реже 10 г на 1 м.

После внесения дафний культура 6 - 7 дней не требует особого ухода, желательна только аэрация. На 7 - 8 день вносят конский навоз - 0,75 кг на 1 м3. Созревание культуры при 20 - 22°С происходит за 14 - 21 день, после этого ее можно отлавливать. Если культура поддерживается более 20 дней, то после первой подкормки, через каждые 8 - 10 дней необходимо повторять внесение навоза. Культивируют ветвистоусых и на других средах.

Обычно культура дафний функционирует 2 - 3 месяца, при хорошем уходе срок культивирования дафний в домашних условиях увеличивается до 5 - 6 месяцев. Осенью от затухающей культуры можно получить эфиппии, подсушить их и через месяц вновь зарядить культуру дафний.

При отлове живого корма из культиваторов надо пользоваться разделительными сачками или ситами. Использование таких сачков позволяет сразу сортировать ракообразных, отделяя крупные формы от мелких, при этом мелкие скармливают рыбам, а крупные возвращают в емкости для культивирования.

Представителей отряда Веслоногих раков обычно не культивируют, хотя они также играют немаловажную роль в питании рыб. Для кормления рыб их в основном отлавливают из природных водоемов, и некоторое время хранят в плоских сосудах или аппаратах Вейса.

Для аквариумистов наибольшее значение имеют циклопы, диаптомусы и их молодь. У этих рачков в размножении всегда принимают участие оба пата. Оплодотворенные яйца откладываются самкой и склеиваются в один, как у диаптомусов, или два, как у циклопов, яйцевых мешка. Вылупившиеся яйца науплии линяют более 12 раз и становятся похожими на взрослых особей. Науплии циклопов и диаптомусов имеют микроскопические размеры.

В совокупности с инфузориями, коловратками и молодью ветвистоусых они составляют микропланктон естественных пресноводных водоемов. Аквариумисты называют его «живой пылью», большинство из них выкармливают молодь рыб именно ею. К весеннему развитию «пыли» они стараются приурочить нерест производителей, чтобы обеспечить личинок, перешедших на активное питание, достаточным количеством полноценного корма.

Еще с одним представителем ракообразных – бокоплавом - многие читатели, возможно, знакомы. Увидеть бокоплавов можно на озере, зачерпнув рукой песок у уреза воды и разложив его на ладони. Эти рачки относятся к отряду Разноногих раков. К обычным пресноводным бокоплавам принадлежит озерный бокоплав, достигающий размеров 10 - 25 мм, он может и размножаться в аквариуме. Пресноводные бокоплавы - отличный корм для многих крупных аквариумных рыб. Сушеные бокоплавы часто продаются в зоомагазинах.

Двустворчатые моллюски обитают во всех водоемах, поэтому пользуются популярностью среди аквариумистов. Интересное поведение и польза этих животных делают аквариум настоящим живым биомом. Семейство: mitilidae (митилиды). Вид: двустворчатые моллюски

Ареал обитания

Мидии – беспозвоночные животные, обитающие по всему миру в пресных, солоноватых и соленых водоемах. Эти моллюски заселяют прибрежные зоны с активным течением и прохладной водой. Создавая целый покров в прибрежных зонах, так называемые, мидийные банки, скопления, обеспечивают мощную фильтрацию воды на мелководии.

Описание

Тело мидий состоит из двух створок, соединенных гибкой связкой и мускульной тканью. В мантийной полости есть нога для перемещения и два канала: пищевой и воздушная трубка. Мелкие моллюски от 1 до 2см с легкостью перемещаются по грунту аквариума, что может привести в разрыванию и его взмучиванию. Взрослые особи предпочитают место постоянного обитания. Выделяя специальную железу, мидии образуют биссусную нить, которой крепятся к камням, корягам или другому субстрату. Эти интересные животные в аквариуме выполняют роль живых биофильтров: одна особь, при температуре 20°С способна отфильтровать около 3л/ч.

Корм

Двустворчатые моллюски питаются детритом (органические остатки), а также мелкими одноклеточными организмами и водорослями. Излюбленным лакомством в аквариуме являются: яичный желток, дафния, моина, науплии артемий, циклоп, размоченные панировочные сухари, размоченный рыбий сухой корм и вольфия.

Содержание

Содержание морских мидий в аквариумах является крайне затруднительным, поэтому разговор пойдет о содержании пресноводных моллюсков. Уход, а тем более, выращивание и размножение мидий в аквариуме требует особого внимания. Следует отметить, что для аквариума подходят только декоративные моллюски, купленные в зоомагазине. Моллюски из природных водоемов могут быть переносчиками заболеваний, губительных для рыб.

Аквариум для двустворчатых моллюсков должен быть просторным, на группу из 5особей - не менее 100л. Фильтрация и аэрация - обязательны. Защитное тело моллюска – раковина, требующая содержания в воде высокой концентрации ионов Са²⁺. Общая жесткость воды при содержании dH˃10°. Для увеличения жесткости воды в нее кладут кусочки мела, очищенного известняка, мраморную крошку, камни из ракушняка или вносят хлориды магния и кальция. Все двустворки являются холодноводными животными и не переносят повышение температуры более чем на 3°С. Температура содержания 18° - 22°С, рН – желательно нейтральная, хотя адаптируются к любому ее значению.

Чаще всего, главная причина гибели моллюсков в аквариуме – истощение. Мидии очень прожорливы, поэтому кормить их придется каждый день . Например, улитка ампулярия за сутки съедает один лист салата. Мелкому моллюску размером в 4-5см еды требуется в два раза больше, ведь почти всю мантийную полость занимает кишечник! Учитывая такую прожорливость двухстворок, нужно обязательно использовать в фильтрах материал для освобождения воды от фосфора и азота. Мидии не терпят присутствия в воде любой химии!

Размножение

Мидии раздельнополы, но пол определить крайне трудно. Обычно самцы более ярко окрашены, а самки имеют более изогнутые створки. Половозрелость наступает в возрасте от 1года. Размножаются моллюски в теплое время года, температура повышается на 1-2°С, стабильно удерживается в течении 5суток вместе с регулярным обильным питанием. В аквариуме плодовитость достигает около 400 личинок. Личинки мидий называются глохидии. Бытует мнение, что личинки паразитируют на жабрах и коже рыб. Последние исследования ученых-макологов опровергают этот факт. Личинки могут прикрепиться к медлительным крупным рыбам, но не являются паразитами. Через 20 – 48часов личинка превращается в маленькую мидию и борется за право самостоятельно существования.

В природе моллюски входят в многочисленные цепи питания водных и наземных сред жизни. Обитающих в морских и пресных водоёмах моллюсков поедают: рыбы, птицы, кашалоты, моржи, тюлени, усатые киты и морские звёзды.

Истинными охотниками на моллюсков являются: лещи, сазаны, караси, чёрный амур, вобла каспийская, камчатский краб и другие. Наземных лёгочных моллюсков (улиток) едят жабы и кроты, а также многие пресмыкающиеся и земноводные. У травяной лягушки они составляют существенную часть рациона. Улиток склёвывают: вороны, галки, фазаны, голуби. Личинками моллюсков охотно питаются многие водные животные.

В водоёмах особенно велика роль двустворчатых моллюсков-фильтраторов. К фильтраторам относятся: беззубка, перловица и дрейссена речная. Они широко распространены в водоёмах Европы и Америки. Дрейссена выделяет липкие нити, позволяющие ей прикрепляться к подводным предметам, образуя массовые скопления — друзы.

Личинки дрейссены могут оседать и образовывать обрастания на гидротехнических сооружениях, трубах турбин и защитных решётках. Такм образом личинки препятствуют нормальному течению воды. Очистка гидротехнических устройств представляет сложность и требует больших материальных затрат. В природных водоёмах дрейссена очищает воду, но подавляет развитие других двустворчатых моллюсков.

Многие моллюски успешно используются человеком. Хорошо известны съедобные моллюски: устрицы, мидии, гребешки. В Японии добывают около 90 видов съедобных моллюсков.

Существуют моллюски, которые наносят вред сельскому хозяйству. Виноградная улитка и различные слизни повреждают листья растений, плодовые тела грибов, корнеплоды и клубни на полях и в овощехранилищах. Многие прудовики являются промежуточными хозяевами червей сосальщиков.

Камнеточцы сверлят камни и известняки. Корабельные черви повреждают дерево, нанося ущерб различным сооружениям. Хищный моллюск рапана опустошает устричные "банки", нанося значительный ущерб промыслу.

Предками членистоногих, вероятно, были древние кольчатые черви, сходство с которыми проявляется у членистоногих в сегментации тела, строении нервной системы и полости тела.

Членистоногие — первые истинно наземные беспозвоночные животные. Освоение ими суши стало возможным благодаря развитию покровов, которые обеспечивают уменьшение испарения и защиту тела от высыхания. Эту же роль выполняют органы выделения (мальпигиевы сосуды), не имеющие выделительных отверстий.

Развитие хитинизированной кутикулы, играющей роль наружного скелета, поперечнополосатой мускулатуры и членистых конечностей способствовало активному движению членистоногих. Многообразие строения конечностей способствовало активному движению членистоногих.

Многообразие строения конечностей и их специализация обеспечили развитие разных типов ротового аппарата и возможность питания разнообразной пищей, а также способность передвижения в разных средах.

Усложнение нервной системы и органов чувств, а также развитие сложных форм поведения способствовало приспособлению членистоногих к различному образу жизни. В сохранении членистоногих важную роль сыграла их способность к массовому размножению и забота о потомстве.

Размножение у членистоногих только половое. Большая часть членистоногих — раздельнополые животные. Самки имеют парные яичники, самцы — парные семенники. После оплодотворения самки откладывают яйца во внешнюю среду. Сформированные в них личинки выходят из яйцевой оболочки, линяют, растут и превращаются во взрослых особей.

Такое развитие с личиночной стадией называется развитием с превращением. У некоторых членистоногих, яйца которых содержат много питательного желтка, из яйца выходит маленькое, но вполне сформированное животное. Оно растёт, становится взрослым, достигает полового созревания и размножается. Такое развитие называется развитием без превращения.

Протисты питаются более мелкими клетками других простейших или бактериями. Как правило, пища берётся из ближайшего окружения во время фагоцитоза. В начальной фазе частичка пищи углубляется в пелликулу протисты, затем окружается оболочкой и уже внутри клетки переваривается целым комплексом ферментов.

Центральный резервуар сократительной вакуоли окружён 6 - 10 каналами, которые постепенно заполняются отходами жизнедеятельности; последний этап цикла работы сократительной вакуоли заключается в том, что скопившаяся жидкость из центрального резервуара изливается наружу через особую пору в пелликуле. Для большинства протистов характерно бесполое размножение путём поперечного деления клеток.

На начальном этапе в ядре клетки удваивается объём генетического материала (ДНК), затем увеличивается число внутриклеточных органоидов - например, митохондрий - после чего подготовленная клетка может делиться на две дочерние.

В группе инфузорий, например у туфельки, время от времени происходит процесс конъюгации, суть которого сводится к обмену генетическим материалом между двумя клетками-конъюгантами. При этом прежние органоиды разрушаются, одновременно образуя новые.

Кроме бесполого размножения у простейших - например, у инфузорий - наблюдается и чрезвычайно своеобразная форма полового процесса, которая получила название конъюгации. В начальной её стадии два организма сближаются и тесно прикладываются друг к другу брюшными сторонами.

В клетке всех инфузорий есть два разных типа ядер - большие, или макронуклеусы, и малые, или микронуклеусы. Во время конъюгации микронуклеусы каждого из конъюгантов дважды делятся, образуя 4 дочерних ядра.

Эвглены, относящиеся к жгутиковым, перемещаются с помощью длинного жгутика, который, вращаясь вокруг своей оси, тянет за собой всё тело животного. А вот амёбы ползают с помощью ложноножек, называемых лобоподиями. У других видов движение обеспечивает ундулирующая мембрана - тонкая перепонка, образованная продольным соединением одного из жгутиков с телом простейшего.

Микротрубочки выглядят как микроскопические цилиндры. Только под электронным микроскопом можно подробно разглядеть строение частиц, из которых состоят эти образования. Каждую частицу составляют два вида глобулярных белков: альфа-тубулин и бета-тубулин. В основе видового разнообразия простейших животных лежат, в частности, особенности их органоидов движения.

Жгутиковые находятся в тонкой оболочке и перемещаются с помощью винтообразных движений тончайших волосовидных выростов цитоплазмы - жгутиков. Эвглены тоже движутся с помощью длинного и короткого жгутиков, а вот амёбы перемещаются благодаря длинным лопастным лобоподиям.

Процесс питания и пищеварения инфузорий очень сложен. Пища захватывается ресничками и через глубокую ротовую впадину - перистом - поступает внутрь клетки, где из цитоплазмы, образующей дополнительную оболочку вокруг ядра, образуется пищеварительная вакуоль.

Непереваренные остатки пищи удаляются из организма через сократительные вакуоли. В лабораторных исследованиях, изучающих жизненный цикл инфузорий, иногда занимаются и выращиванием этих простейших. При длительном бесполом размножении путём простого деления происходит своеобразный процесс «старения» макронуклеуса, поэтому время от времени у большинства инфузорий наблюдается особая форма полового процесса - конъюгация.

Таким образом, в дочерних клетках восстанавливается уровень обмена веществ и темп деления.

Многие часто думают, что фауна пресноводных аквариумов намного беднее чем морская, но это на самом деле не так. Даже в сравнении в природной морской фауной, пресноводные водоемы очень богаты и интересны.

Как правило, есть два типа беспозвоночных, которых разводят в аквариумах, но в пределах этих двух вариантов мы можем найти удивительно большое разнообразие существ, которые подходят для жизни в среде аквариума.

Два варианта: это моллюски и ракообразные. В целом, эти животные, очень нетребовательны, выносливы и, следовательно, их легко содержать.

Проблемы содержания пресноводных беспозвоночных

Но это не означает, что нет никаких трудностей в содержании этих животных - они, конечно, нуждаются в надлежащем уходе, если вы хотите создать комфортные условия обитания, чтобы ваши питомцы были здоровы.

Основная проблема большинства видов беспозвоночных в том, что они не совместимы с большинством тропических рыб, с которыми мы хотели бы их содержать. Многие беспозвоночные постепенно меняют химический состав воды, так что она становится солоноватой (за счет выделений), что губительно влияет на остальных жителей аквариума.

Еще одна причина несовместимости в том, что многие беспозвоночные нуждаются в островке земли, чтобы периодически выползать на воздух отдыхать.

Другая проблема беспозвоночных в их способе питания, который может доставлять немало хлопот хозяину. Многим из них требуется живая растительность для поедания, другие будут не прочь полакомиться рыбой, но самое сложное это фильтраторы – накормить их сложнее всего.

Еще одна проблема, но которая имеет множество вариантов решения – высокая продуктивность беспозвоночных. Они откладывают огромные количества яиц и у малышей высокая степень выживаемости, поэтому без своевременного вмешательства они заполняют пространство аквариума в геометрической прогрессии.

Домашние животные или вредители?

Беспозвоночные могут быть отличными домашними животными и помощниками, потому что они поддерживают чистоту в аквариуме. За ними очень интересно наблюдать, но надо быть осторожным при выборе будущего питомца. Главное, избежать необдуманных покупок различных видов беспозвоночных, не изучив предварительно их биологию и особенности.

Многие виды беспозвоночных совершенно не подходят для жизни в пресном аквариуме и они быстро умирают. Но и те, которые могут жить в таком месте, требуют много заботы и внимания.

Итак, какие беспозвоночные подходят для вашего пресноводного аквариума? Давайте рассмотрим некоторые виды беспозвоночных, наиболее часто встречаемых в домашних условиях.

Виды беспозвоночных, подходящих для содержания в аквариуме

Название	Плюсы	Минусы
Вишневая креветка	Мирное существо, инетресное поведение, питается водорослями, хлопьями и т.п.	Съедается более крупной рыбой
Ампуллярия	Красивая, крупная, легко купить, инетерсное поведение	Может навредить аквариумным растениям, в аквариуме живет недолго
Двустворчатые моллюски	Всегда интересное дополнение к фауне аквариума	Нуждается в холодной воде и является фильтратором, повреждается другой рыбой, прячется в убежище
Пресноводные крабы	Отличные помощники в очистке вашего аквариума, очень активные	Требуют солоноватую воду, участок суши, являются хищниками
Пресноводные раки	Привлекательные, имеют яркий окрас от красного до голубого цвета	Являются хищниками и защищают свою территорию, будут драться с нарушителями границ, активны ночью
Креветка-фильтратор	Крупная, оригинальный внешний вид, интересное поведение	Охраняют свой участок, чувствительны к плохому качеству воды, трудно кормить
Макробрахиумы	Крупные, неприхотливые в содержании	Могут вырасти слишком большими, защищают свою территорию, являются хищниками
Улитка прудовик	Недорогие, постоянно доступны для наблюдения	Могут повредить аквариумные растения, очень быстро размножаются
Улитки неритины	Безвредны для растений, питаются водорослями, не размножаются в аквариумах	Некоторые виды требуют солоноватую воду, трудно найти в аквариуме

Как сохранить здоровье пресноводным беспозвоночным

Большинство видов беспозвоночных требуют относительно мало затрат, они будут здоровы до тех пор, пока качество и химический состав воды находится в оптимальных пределах. За исключением прудовика, большинство видов беспозвоночных уязвимы при содержании в низкокачественной воде или воде, содержащей большое количество нитратов.

В то время как некоторые пресноводные беспозвоночные способны дышать атмосферным воздухом, например улитки и крабы, большинство из них могут обходиться без него, но очень чувствительны к качеству воды.

Одним из наиболее важных вопросов, который следует изучить перед тем как завести такое животное – это отношение беспозвоночных к лекарствам, содержащим медь. Эти виды лекарств следует избегать любой ценой, потому что большинство видов беспозвоночных чрезвычайно нетерпимы из этим соединениям. Большинство аквариумных лекарств содержат этот компонент, поэтому стоит тщательно выбирать лекарственные препараты.

Еще одним важным вопросом является то, что многие пресноводные беспозвоночные линяют во время роста. Линька является сложным процессом, и зависит условий содержания: пища, минеральный состав. При неправильных параметрах воды и пищи животное не сможет нарастить новый панцирь и погибнет.

Особенности питания

Многие беспозвоночные нуждаются в особых компонентах пищи, которые должны присутствовать в их рационе. Некоторые хозяева часто забывают покормить питомцев, не задумываясь о том, что они могут умереть с голоду. Основное, что нужно помнить, что большинство водных беспозвоночных мусорщики, но бывают и фильтраторы.

Фильтраторов содержать особенно сложно, так как они нуждаются в определенном количестве твердых частиц, которые будут постоянно находиться в толще воды. В идеале, вы должны добавлять небольшое количество специализированных продуктов питания для них каждый день.

Что касается улиток и многих видов раков, то эти существа едят определенные виды аквариумных растений, которые должны постоянно присутствовать в аквариуме. Обратите внимание, что многие улитки будут с удовольствием уничтожать остатки вашей пищи, поэтому они самые удобные в содержании.

Вы также должны остерегаться некоторых видов беспозвоночных, которые могут съесть ваших тропических рыб, это большинство крабов, длиннорукие креветки и раки, которые способны поймать и съесть рыбу крупнее себя.

Заключение

В довершение всего, пресноводные беспозвоночные могут стать отличным дополнением к фауне вашего аквариума. Практически все виды беспозвоночных требуют определенный уход, поэтому вы должны внимательно изучить тот вид, который собрались завести, чтобы убедиться, что он вам подходит и проблем с содержанием не возникнет.

Членистоногие образуют самый многочисленный тип животных, объединяющий, по мнению разных учёных, от 1 до 1,7 млн видов, из которых почти миллион составляют насекомые.

Членистоногие заселяют толщу воды и дно пресных и морских водоёмов, различные наземные местообитания, почвенную среду, есть среди них и паразиты. Представителями водных членистоногих является класс Ракообразные (около 40 тысяч видов).

Большинство членистоногих (животные классов Насекомые и Паукообразные) перешли к наземно-воздушному образу жизни. Членистоногие разных классов очень разнообразны по внешнему виду. Вместе с тем для них характерны некоторые общие черты строения.

Членистоногие — сегментированные животные. Конечности членистоногих состоят из члеников (отсюда и название типа животных). Число ходильных конечностей на грудном отделе тела у членистоногих разное.

Усложнение нервной системы и органов чувств, развитие сложных форм поведения способствовало приспособлению членистоногих к различному образу жизни. В сохранении членистоногих важную роль сыграла их способность к массовому размножению и забота о потомстве.

Мхи можно содержать как в отдельном аквариуме, адаптированном под них, так и в общем аквасе с другими растениями. Но в «разогнанном» травнике любое, даже кратковременное нарушение биологического равновесия, которое длинностебельные растения могут и «не заметить», может отрицательно сказаться на состоянии мхов, что выразится в отмирании побегов и появлении нитчатки, с которой справиться обычными методами весьма непросто.

Поводом для этого могут служить, например, массивные подмены воды, передозировка удобрений, прополка с пересаживанием растений и т.п. То есть, возможен конфликт потребностей и адаптационных возможностей различных растений. Я предлагаю всем любителям «раздельное» содержание. В моём аквариуме-мшарнике, кроме мхов, произрастают папоротники-микрозорумы и анубиасы.

Это те растения, которые наиболее подходят ко мхам по потребностям. И в отдельном аквариуме для них проще обеспечить оптимальные и, главное, стабильные условия существования. Объем и габариты аквариума могут варьировать в широких пределах, но лучше выбирать ёмкость не менее 50 литров, т.к. в малом объеме биоравновесие менее стабильно. Высота водного столба оптимально 30-40 см.

Большинство мхов предпочитают достаточно мягкую воду. Оптимальные гидрохимические показатели: KH 3-4, GH 6-7, pH 6-7. При подаче в аквариум углекислого газа слишком низкий показатель KH нежелателен, т.к. возможные значительные изменения pH за сутки (в пределах 2-3 единиц) могут неблагоприятно сказаться на мхах.

Вода должна быть чистой, с минимальным количеством растворённой органики, любая взвесь недопустима. Важно обеспечить правильную циркуляцию воды с исключением застойных зон, движение воды должно быть отрегулировано так, чтобы не беспокоить мхи течением. Достаточно помповой головки либо небольшого внутреннего фильтра; если используется наружный фильтр, то необходимо следить за своевременной заменой фильтрующих материалов, т.к. загрязнившийся фильтр с обильными обрастаниями в шлангах становится дополнительной угрозой.

Температуру желательно поддерживать в пределах 22 – 24 градусов, т.е., в большинстве случаев нагреватель не понадобится; наоборот, в жаркое время года приходится охлаждать воду при помощи установленных в крышку вентиляторов (для этой цели подходят компьютерные фаны) либо помещать в аквариум ПЭТ-бутылки со льдом…

Подмены воды должны быть еженедельными, не более 1/10-15 объёма (ориентируемся на общепринятые правила – чем меньше объём акваса, тем меньшие по объёму должны быть подмены, и наоборот). Естественно, это никак не касается частоты подмен.

Конечно, грунт в аквариуме необходим, и не только в плане эстетики – роль правильно подобранного грунта в поддержании биологического равновесия в аквариуме неоспорима.

Основные требования к грунту: он должен быть химически нейтральным, т.е. не выделять никаких веществ в воду аквариума, повышая жесткость или добавляя нежелательные ионы металлов. Крашеного грунта, даже кварцевого, лучше избегать по вышеуказанной причине. К камням и лаве, применяемым в качестве декоративного элемента, либо субстрата для фиксации мхов, требования такие-же. Сифонить грунт необходимо регулярно, не допуская заиливания.

Многие виды также можно просто положить на грунт, кстати, в этом случае намного удобнее сифонить под разросшимися растениями и в самой массе мха, очищая от неминуемо накапливающегося со временем детрита. Собственно мхам грунт не нужен, хотя у меня прямо на грунте пышно разрастается риккардия, образуя весьма красивые «полянки».

В практическом плане мхи можно условно разделить на две группы: прирастающие и не прирастающие к субстрату. Эту особенность я буду упоминать при описании каждого вида. Если для первой группы достаточно временно закрепить мох на основании, а после того, как мох прирос, убрать ставший ненужным фиксирующий элемент, то для представителей второй группы необходимы методы сравнительно долгосрочной фиксации.

Для временного прикрепления можно использовать хлопчатобумажную нить - она сравнительно быстро распадается, но как правило, мох успевает к тому времени прирасти. Для этой цели иногда достаточно прижать веточки камешком или использовать металлическую скрепку.

Для долгосрочной фиксации используется синтетическая нить, чаще используется прозрачная или тонированная рыболовная леска. Веточки мха раскладываются в один слой на камне (чаще используется пористая лава или пемза) и обматываются нитью. Следует избегать размещения мха на субстрате в несколько слоёв - в этом случае может наблюдаться быстрое отмирание глубоко расположенных веточек.

Те мхи, которые склонны к сравнительно быстрому отмиранию старых частей побегов, очень удобно фиксировать неплотным пучком нержавеющей проволокой к грузику (я использую трубчатую керамику для фильтра) - периодически можно легко извлекать мох, отрезать потерявшие внешний вид части побегов и вновь таким же образом закреплять активно растущие побеги.

По той причине, что численность людей, которые используют водные мхи, с каждым днем увеличивается, придется выделить наиболее ценную информацию о том, какие условия лучше всего создать в аквариуме для их произрастания.

Эта статья рекомендуется к прочтению тем, кто решил развести мох впервые, чтобы в дальнейшем у них не возникало серьезных проблем с его содержанием в условиях аквариума. Условия содержания Стоит помнить, что ожидаемого результата, возможно, придется ждать довольно долго, так как мхи часто требуют некоторого времени для адаптации в условиях новой среды. А если показатели воды в аквариуме значительно отличаются от прежних, то в первые дни, а то и на протяжении нескольких недель после посадки точно не будет никаких изменений.

Хоть жесткость воды и не так важна, но лучше будет перестраховаться, используя воду средней жесткости, так как бытует мнение, что в чрезмерно мягкой воде мох начинает желтеть. Рекомендуемое освещение – 0,5-0,7 вт/л, но допустимы и его колебания в ту или иную сторону. Здесь надо уточнить, что чем больше уровень освещенности, тем быстрее мох будет расти и тем ярче и здоровее будет его вид. Что касается состава света по спектру, то здесь не предусмотрено никаких ограничений.

Для большинства видов мхов оптимальной является температура не выше 25°С, а ее диапазон должен составлять около 20-25°С. При более высокой температуре воды мхи начинают гибнуть. Здесь имеется в виду их продолжительное содержание при температуре около 30°С (особенно плохо переносит теплую воду Fontinalis antipyretica), при этом мхи чернеют и постепенно отмирают. Кислотность воды должна быть близка к нейтральной.

При подаче углекислого газа в аквариум наблюдается активный рост мхов и значительное улучшение их внешнего вида. При малейшей нехватке макроудобрений у мхов сразу же наблюдается пожелтение ветвей, но при внесении этих веществ нужно соблюдать повышенную осторожность, их избыточная доза может способствовать повышенному росту водорослей, являющихся губительными для мхов. Особенно опасна для них нитчатка, так как избавиться от нее довольно сложно, иногда только с помощью надводного содержания мхов.

Чтобы избежать этого, необходимо контролировать уровень нитратов и фосфатов и вносить их лишь в случае необходимости. Хорошие результаты также достигаются с применением протоки. Если не фильтровать воду в аквариуме, то постепенно скапливающийся мусор может стать помехой в развитии мелких нежных мхов. Мох будет значительно лучше расти, если его в аквариуме прикрепить к какому-либо субстрату (в таком случае его не надо беспокоить).

По той причине, что не все из мхов обладают способностью прикрепляться к субстрату ризоидами, их лучше крепить при помощи синтетической нити или лески, которые со временем не сгниют. Соседи для мхов Аквариум с мхами лучше населять мелкими, не портящими растения, рыбами. Здесь рекомендации, касающиеся рыбного разнообразия, точно такие, как и в аквариуме с травами. Стоит лишь обратить внимание, что часто происходили случаи объедания мхов некоторыми популярными рыбками, в числе которых САЕ.

Не безгрешными в этом плане оказались и креветки Амано. Надо признать, что у мхов есть и свои союзники – это различные виды мелких креветок (каридин и неокаридин: кристаллы, вишневые, шмели, тигры и т. д.), которые «заботятся» об их внешнем виде, обирая с веточек осевший мусор. Как ухаживать за мхами Уход за мхами несложен. Основными действиями при этом являются очистка от мусора и обрезка. Чтобы добиться хорошего вида растений, надо время от времени удалять отросшие веточки.

Это действие провоцирует ветвление мха в его последующем росте. Если этого не предпринимать, то мох при нарастании затенит свои нижние ветки, а это приведет к их отмиранию. Для содержания растения в должной форме надо периодически избавлять его от осевшего мусора с помощью сифона – его нужно слегка покачивать возле мха, чтобы мусор поднялся. Можно также достать субстрат с мхом и аккуратно прополоскать его в воде.

Если это не помогает, то иногда можно очищать мох, направив на него небольшой напор воды, в результате этого взвесь поднимается, после чего фильтр ее убирает. Воду следует лить при помощи резиновой груши или обыкновенного сосуда.

В наши дни очень часто приходится слышать от любителей мхов о гибели в аквариуме либо какого-то определенного их вида, либо всех сразу. Первое, что может привести к подобным последствиям – это высокая температура воды или ее плохое качество. Но случается и так, что мог гибнет без видимых причин.

В наше время большая часть аквариумистов использует удобрения для поддержания водных растений. Это могут быть фирменные и самодельные продукты, все они, конечно же, направлены на поддержание растений в хорошем состоянии. Предлагаем пойти от обратного и внимательней изучить, а что же рекомендуется для борьбы с мхами?

По той причине, что для водных мхов не нашлось необходимой информации, то все, что осталось – это ознакомиться с инструкциями по избавлению от наземных мхов, как оказалось, они сильно препятствуют росту травяных газонов, а также могут нанести вред рассаде в питомниках.

В роли самых действенных пестицидов, по уничтожению мхов выступают те, которые содержат следующие активные ингредиенты: медно-триэтаноламиновый комплекс (Copper- triethanolamine complex), соли жирных кислот калия (Cryptocidal soap), натрия метаборат + хлорат натрия (Sodium metaborate + sodium chlorate), двуокись водорода (Hydrogen dioxide) бензиловый аммония хлорид (Benzyl ammonium chlorides)и перосксиуксусная кислота (Peroxyacetic acid). Перечень довольно внушительный, но самое интересное будет позже.

В результате опытов было установлено, цинкосодержащие удобрения, а также те, в составе которых присутствуют железо и медь, способны оказывать пагубное влияние на мохообразные. Так, например, сульфат цинка или сульфат железа способен погубить много видов мхов и печеночников, причем не мгновенно, а на протяжении некоторого времени.

Эта статья никоим образом не является призывом отказаться от удобрений для аквариумов, в которых есть мох, так как в большинстве случаев применяемая доза химических элементов ничтожно мала и не может нанести вред здоровью мхов. Просто надо предусмотреть возможные последствия от бездумного их применения.

Нередкими на тематических форумах аквариумистов являются вопросы на тему правильного обращения с папоротниками и мхами, в частности особый интерес представляет тема их посадки. Здесь нужно отметить, что существует несколько способов посадки ризоидных, о чем и пойдет речь. Порадует аквариумистов информация о том, что посадка мхов производится множеством способов. Хотя, в общем, все методы имеют сходство с таковыми в случае посадки папоротника.

Самой простой задачей из данной темы является высаживание папоротников. Это растение крепится ризоидами к субстрату без особых усилий и вмешательства человека. Субстратом может выступить любой подходящий материал – камень, скорлупа кокоса или деревянная коряга. Чтобы растение быстро и надежно прикрепилось, для начала его нужно примотать к выбранному субстрату нитью из хлопка, которая со временем естественным образом разрушится. Если в качестве крепления выбрать леску, то приматывать растение нужно с осторожностью, чтобы его не повредить и не препятствовать последующему росту.

Если растение высаживается в аквариуме – больше подойдет другой способ. В этом случае можно воспользоваться изоляционной проволокой или специальными пластмассовыми стяжками (необходимость изоляции заключается в том, что медь оказывает весьма токсичное воздействие на некоторых обитателей аквариумов). К деревянному субстрату растение без труда можно прикрепить скрепками для степлеров.

Относительно мхов нужно отметить, что многие их виды не способны прочно прикрепиться к субстрату, а некоторые и вовсе не имеют такого свойства. Поэтому на помощь любителю аквариумов придут разные вспомогательные материалы, которые не поддаются естественному распаду. Это может быть леска, колготки в крупную сетку или капроновая нить. Расположив мох на субстрате, необходимо крепкими витками примотать его леской, при этом шаг витка приблизительно равен 1 см.

Проматывание должно быть равномерно распределено по всей поверхности. Мох разрастается по всему субстрату, создавая красивый сплошной слой. В случае с сеткой задача упрощается: нужно натянуть сетку на субстрат со мхом и закрепить ее с обратной стороны. Тогда мох будет расти, создавая равномерный слой, со временем скрывая крепление.

Один из самых популярных способов – крепление мха посредством пластиковой трубки, многократно разрезанной вдоль на тонкие полоски. Этот метод особенно хорош в случае необходимости крепления мха к деревянному субстрату (коряги, ветки и т.п.).

Если объем аквариума не позволяет использовать отдельное место для посадки растения, его можно закрепить прямо на стекле с помощью присоски. Оригинально будет выглядеть мох, прикрепленный к спирали из нержавеющей проволоки. Эстетично смотрится мох, растущий на имитированном куске лавы, камне или прозрачной пластиковой сетке.

Мхи с каждым днем приобретают все большую популярность среди аквариумистов и очень часто именно они являются основным растительным материалом в выполнении работ, удостоенных наивысших оценок на различных конкурсах по дизайну.

Преимущества водных мхов – это быстрый рост и небольшие размеры, что способствует их широкому использованию в оформлении аквариумов любой емкости. Эти растения – словно напоминание о тенистом первобытном лесе, позволяющее насладиться небольшим фрагментом его сочного ярко-зеленого убранства. Также благодаря мхам любой аквариум будет иметь естественный вид. Данная статья – руководство для тех, кто хочет больше узнать об этих растениях.

Их используют не только для коллекционирования. При помощи этого необыкновенно удобного в работе «материала» (из-за его пластических качеств), можно создавать бесподобной красоты композиции в любом аквариуме. Использование мха в дизайне аквариумов осуществляется при помощи следующих приемов:

• Использование мха, как растения переднего плана. Основная масса мхов, которые выращиваются в аквариумах, отличается небольшими размерами и может с успехом использоваться для этой цели. Но все же стоит перечислить самые распространенные виды мхов, используемые зарубежными дизайнерами-аквариумистами: Riccardia chamedryfolia, Fissidens fontanus, Taiwan Moss, Spiky Moss, Erect Moss, Christmas Moss, Flame Moss и другие.

Мох принято закреплять при помощи двух кусков пластиковой сетки, таким образом, что он помещается между ними тонким слоем. Можно так же сделать, используя два плоских камня, к которым мох приматывается с помощью лески. Спустя какое-то время мох прорастает через ячейки сетки и полностью ее закрывает.

• Оформление с помощью мха коряг и веток. Если к корягам самых причудливых форм прирастить мох, можно получить очень оригинальный результат. Для этой цели подойдет любой вид этого растения. Здесь лишь стоит помнить, что не все мхи имеют способность прочно прирастать к субстрату, поэтому следует позаботиться о надежности их креплений. Неповторимыми будут «деревья», которые «выращены» при помощи ветвистых коряг с прикрепленными к ним веточками мха, играющими роль молодых побегов с листьями. Тут лучше всего будет использовать Willow Moss (Fontinalis antipyretica).

• Горка, созданная из мха. В этом случае в первую очередь делают основание горки, для этого используют камни или изогнутую пластиковую решетку. Верхним слоем будут служить камни или другой субстрат с прикрепленным к нему мхом. Для всей горки можно использовать как один вид, так и несколько различных видов мха. Хорошим украшением аквариума может служить и простой одиночный камень, на котором растет мох.

• Декорирование стенок аквариума при помощи мха. Как показала практика, многие виды этих растений подходят для применения их в качестве заднего фона аквариума. В таком случае чаще всего используют Spiky Moss, Peacock Moss и Christmas Moss. Осуществляется эта идея довольно несложно, первый этап ее выполнения – это наличие основания для будущего фона.

Для этой цели идеально подойдет темно-зеленая декоративная сетка из пластика, размер ячейки которой должен составлять 0,50,5 см или 11 см. ее можно отыскать среди товаров для сада и огорода в рулонах метровой ширины. Из этой сетки необходимо вырезать два одинаковых куска, которые соответствовали бы размерам стекла аквариума, после чего аккуратно и равномерно разложить тонким слоем веточки мха на одном из них.

Выполнив эту кропотливую работу, надо положить поверх мха второй кусок сетки и пронизать оба слоя по периметру леской. Если есть необходимость, то в центре этой конструкции тоже сделать несколько стежков. Поверив, качественно ли зафиксирован мох, можно его прикреплять к стеклу аквариума с помощью присосок и ждать, пока сетка не скроется через пару месяцев под покровом мха. Не следует забывать о том, что рост мхов может занять больше времени, чем этого хочется, поэтому надо набраться терпения и результат оправдает, а может и превзойдет все ожидания.

В последние годы все чаще и чаще наши аквариумы украшают различные виды мхов. Подобные аквариумы способны надолго притянуть наш взгляд, так как любоваться ими – это необычайное наслаждение. Мхи особо ценятся за свою податливость, также их не назовешь прихотливыми, так как основная их часть без каких-либо проблем содержится в аквариумах обыкновенных любителей.

Если в таком аквариуме содержать еще и креветок, то это будет хорошим дополнением, ведь креветки, перебирая мох, очищают его от мелкой взвеси, мешающей растению развиваться, а мох выступает в роли надежного укрытия для креветок. Эта статья расскажет о том, как, применяя простые приемы, красиво задекорировать заднюю стенку аквариума.

Первое, что надо сделать, это приобрести пластиковую сетку или сетку из нержавейки. Ее можно найти в цветочных магазинах или в магазинах оборудования. Просветы в сетке должны составлять 8 мм. Теперь необходимо вырезать из сетки лист требуемого размера. Тот, кто планирует использовать сетку со мхом вместо фона, должен вырезать лист в два раза длиннее, чем длина аквариума. Получившийся отрезок необходимо свернуть вдвое.

По его периметру и в некоторых местах посередине надо вставить в отверстия присоски, которые будут служить креплением сетки к задней стенке аквариума. Развернув сетку, крепим к ней мох, но лишь на одной ее половине, распределяя его как можно равномернее. Если оставить большие участки без мха, то шансов, что они зарастут сами собой, почти не останется. Сложив сетку с мхом снова вдвое, надо обвязать или прошить ее края по периметру.

В этих целях лучше использовать леску или другой материал, не растворяющийся в воде, а также не впитывающий ее. Следующим шагом будет расположение сетки с мхом у задней стенки аквариума. Здесь следует проследить, чтобы ее края максимально плотно прилегали к стеклу. Если вдруг между стенкой и сеткой останется хоть небольшое пространство, оно будет служить ловушкой для аквариумных рыб и креветок, обнаружение которых будет очень затруднительным.

Подобное приключение для большинства жителей аквариума может закончиться их гибелью. Для придания конструкции жесткости можно эту сетку прикрепить к куску пластика. Подобную конструкцию очень удобно доставать из аквариума в случае необходимости. А теперь, все что осталось – это ожидание. После непродолжительного периода адаптации мох начнет расти, все больше закрывая собой сетку до тех пор, пока просветы совсем не исчезнут. Со временем эта стена из мха станет не только хорошим украшением аквариума, но придаст особое очарование любому жилью, внеся в него ощущение близости природы.

Одни из популярных сегодня видов аквариумных растений – папоротники. Это споровые растения, которые могут самостоятельно развивать и размножаться в случае подходящих условий. Также некоторые виды могут расти в разных температурных условиях, что делает этот вид растений практичными. Внешне все виды папоротников похожи между собой, но различить их реально. Они относятся к самой большой группе растений, размножающихся спорами.

Папоротники можно встретить в любой точке мира. Ведь они устойчивы, умеют приспосабливаться к внешним условиям, стойкие к переувлажнению и имеют разнообразные по форме листья в отдельном папоротниковом растении. Образно ответвления от стебля и их форма напоминает листочек, только на самом деле это больше тонкие корни.

Ведь на самом деле они только начинают развиваться в плане создания собственного листа, такого, каким мы привыкли видеть. Так вот, эта система маленьких веточек растет в одной плоскости, что может напоминать нам обычный лист. Специалисты называют такую форму веточек вайя или предпобег.

Но удивительным у папоротниковых растений является то, что листовую пластинку они все же имеют. Предпобеги папоротников в процессе развития смогли уплотниться и создать первоначальный лист в виде пластинки. Вот она и путает нам все карты, ведь с ее присутствием нельзя сказать, что растение не имеет листочков.

Хотя для этого вида растений нужно время, чтобы они могли полностью отделить стебельки от пластины и создать полноценны лист. Система стеблей не позволяет сразу же определить, где они заканчиваются, а где начинается лист. Последний можно определить только по плотности листовой пластинки.

Стебель папоротника зеленый, имеет диаметр до 1 сантиметра, растет горизонтально, разветвляется. Его бока, а иногда и верх покрыты рядами золотисто-желтых продолговатых чешуек, а также темными волосковидными чешуйками. Такие же чешуйки есть и на черешках листьев.

Строение листьев дважды перистосложное, они окрашены в темно-зеленый или интенсивно-зеленый цвет, немного просвечивают, отличаются жесткостью. Размер стебля может быть разным, максимальная его длина вместе с черешком может достигать 60 сантиметров при ширине листа в 20 сантиметров. Кончик молодого листа закручен в виде спирали, черешки остальных листьев отходят от стебля вверх в два ряда.

Листовые пластинки вне воды расположены наклонно, а в воде – горизонтально. Корни густые, темно-бурого цвета. В погруженном состоянии стебель папоротника, расположенный горизонтально, хорошо ветвится. У этого растения крайне редко встречается вегетативное размножение (образование на листьях растения дочерних отростков). Но если листья отделить от основного куста, то с нижней их стороны образуются новые растения, точно как у микрозориума.

При культивировании этого папоротника необходимо соблюдать следующие условия:

• Не следует погружать в грунт корни и стебель растения (можно прижать кончики корней при помощи камня, но лучше прикрепить растение ниткой или резинкой к камню или коряге);
• Без надобности не тревожить растение, то есть, не перемещать и не пересаживать;
• Крупные растения, имеющие разветвленные стебли и количество листьев, превышающее 30 штук, надо делить.

Больбитис, попав в новый водоем, достаточно медленно акклиматизируется, но позже, начав расти, он может достигнуть 40-50 сантиметров. Данный вид папоротника служит великолепным украшением для аквариума.

Азолла каролинская – это водное растение, которое не растет в глубине воды, а плавает на ее поверхности. На ее листьях растут некие водоросли, которые способствуют поглощение азота и кислорода. Так растение «питается». Несколько растений азоллы могут создать на поверхности воды зеленые участки, будто ковры.

В обращении с этим видом стоит быть осторожным, поскольку растение очень ломкое и нежное, его легко повредить. На стеблях растет достаточное количество листьев, которые приобретают синеватый, чуть зеленый цвет (если листок находится над водой) и розовый оттенок (если листья расположены ниже). Располагаются они по длине стебля по принципу перьев – один за другим. Лист делится на две лопасти. Верхняя часть, находящаяся над водой, отвечает за развитие стебля, и внешне очень массивная. Вторая часть – «подводная», тонкая, без ярко выраженного цвета. Споры нашли себе место только на нижних лопастях растений. Листочек, который погруженный в воду, похож больше на корневую систему. Он такой же перистый, развивается и растет не все время, в зимнее растение «спит».

Что касается ухода за азоллой каролинской, то она достаточно неприхотлива. Диапазон допустимой температуры воды колеблется от 20 до 28°С. Так что она хорошо переносит перепады «погоды» в аквариуме. Но в случае критической отметки в 16°С растение застывает – его рост прекращается. Если не предпринять мер, оно начнет постепенно гнить. Стебель вместе со всеми листьями падает на дно. Споры от них могут дать еще одно «потомство» азолл через некоторое время (в основном, в весенний период).

Также следует следить за подменой воды – азолла каролинская не терпит грязной застоявшейся воды, а водная среда не должна быть жесткой. Уровень pH – до 7,0 (лучше меньше этой нормы). Чтобы листья и стебель хорошо развивались и росли, необходим яркий свет на протяжении двенадцати часов.

Если нужно что-то поместить или вынуть из аквариума (в общем, похозяйничать), смотрите, чтобы не повредились растения азоллы, поскольку они очень хрупкие. Если азоллы стало слишком много, ее можно удалить, и оставить столько, сколько необходимо. Зимой при изменении освещенности растения азоллы могут отмереть, но если придерживаться стабильности в ее содержании, то такой исход не грозит. Чтобы сохранить азоллу, можно также прибегнуть к другому методу: отберите количество азоллы и поместите в сосуд с влажным мхом. Держать ее нужно в достаточно прохладных условиях (не более 12°С), а когда наступит апрель, ее можно будет снова вернуть в аквариум.

Азолла папоротниковая

Этот вид данного растения плавающий, размеры у нее больше, чем у других разновидностей азолл, но внешне они все между собой похожи. Чтобы различить один «сорт» от другого, нужно посмотреть на стебель. У азоллы папоротниковой стебель распускает листья перьями, один за другим. Они в свою очередь имеют удлиненную форму и острый конец.

Данная азолла очень маленькая, вырастает до 2,5 см. Можно представить, какие у нее листья. Относительно их можно сказать, что они очень хорошо приспособлены для своей плавучести. Листья как бы разбиты на две части – та, что под водой, отличается от верхней части. Сверху листочек покрыт волосками, которые несут защитную функцию. Листья, размещенные по стеблу ниже, имеют бледноватый оттенок зеленого, а обращаться с ними нужно осторожно, иначе их легко сломать.

Корней у азоллы очень много. При росте растение теряет нижние листочки. Они отмирают. Чтобы азолла стойко держалась на плаву, со временем стебель становиться больше. Активный рост обеспечивают специальные внешние условия – температура воды не должна быть очень низкой (в среднем 24°С), а в аквариуме необходимо установить хорошее освещение. Размещать азоллу папоротниковую нужно там, где меньше всего движения и больше света. Когда наступает осень и температура может опуститься, растение способно изменить окрас до бурого цвета. Размножается азолла в условиях аквариума тяжело.

Азолла перистая

Еще один вид аквариумного растения семейства Азоллы. Ее максимальные размеры такие же, как и у предыдущей азоллы, но цвет листьев отличается и имеет красные, слегка темные оттенки. Листья на стебле расположены перисто, имеют треугольную форму и не превышают двух миллиметров в размере. Сверху лист покрыт волосками и может быть как простого зеленого, так и темного бурого цвета.

Вокруг азоллы образуется огромное количество кислорода, поэтому в ее зоне хорошо развиваются инфузории. Их с удовольствием употребляют рыбы. Азолла перистая любит тепло больше (примерно 30°С), снижение температуры может перенести, если освещение будет достаточно ярким.

Чтобы способствовать росту этого вида растений, ему необходим фосфор и оптимальный уровень рН (4,5-7). А вот с размножение не будет никаких проблем, если установленное освещение будет качественным и ярким.

Этот папоротник произрастает в водоемах Западной Африки, которые характеризуются быстрым течением и имеют песчаное или каменистое дно. Растение очень популярно среди аквариумистов, поэтому довольно широко распространилось. Но растет оно достаточно медленно и требует особых условий для своего содержания.

Для его полноценного развития необходим покой (не перемещать его лишний раз), также не стоит допускать его обрастания. Имеет достаточно эффектный вид, поэтому может украсить любой аквариум. Если ему создать все необходимые условия, то он может вырасти на 30-35 см. Стебель этого папоротника растет горизонтально, наиболее сильные его экземпляры имеют диаметр более 1 см. В природных условиях длина стебля неограниченна, а в аквариумных она в редких случаях может быть более 25-30 см.

У сильных растений ветвящийся стебель. Он покрыт чешуйками, имеющими желтоватые края, вниз от него в виде бахромы отходят черные корни. От стебля на равных промежутках отходят листья, устремленные вверх. Их пластина, которая держится на длинном тонком черешке, сильно изрезана. Это растение имеет все признаки типичного папоротника – черенковые листья и корни, а также корневище, плотно покрытое трихомами.

Зрелые листья «вайи» (листоподобного органа папоротников) окрашены в темно-зеленый цвет, глубоко вырезаны, неравномерно зазубрены по краям. Их форма немного напоминает вытянутые листья дуба. Молодые листочки разворачиваются снизу вверх, имеют очень привлекательный вид, глубоко вырезаны, у основания более широкие, их края неравномерно зазубрены, имеют перепончатую листовую ткань. Листья растут в течение всего года равномерно, полностью погружены в воду. Из-за большой плотности это растение тонет в воде, опускаясь на дно.

Папоротник будет себя прекрасно чувствовать и в умеренно теплом, и в тропическом аквариуме. Наилучше оно вырастает при температуре от 23 до 26°С. Если снизить температуру воды до 22°С, его рост замедлится. Если температура превышает 28°С, а количество питательных веществ недостаточно, больбитис может быстро истощиться. Он совершенно не способен переносить жесткую воду, для его хорошего роста жесткость не должна превышать 6°. При жесткости свыше 8° растение может погибнуть.

Для щитовника болотного предпочтительнее мягкая, кислая вода, рН которой составляет от 6,0 до 6,8 единиц. Если уровень рН показывает щелочную реакцию, то листья приобретают черную или пятнистую окраску и быстро распадаются. Желательна регулярная подмена воды. Может расти в любых световых условиях, но лучше чувствует себя при рассеянном свете. Хорошо переносит продолжительное затенение. Сильное освещение способствует обрастанию папоротника водорослями.

Наиболее губительными являются зеленые и сине-зеленые водоросли, которые покрывают его. Вода обязательно должна быть чистая и прозрачная, так как максимального развития это растение может достигнуть лишь в таких условиях. Воду также надо регулярно подменять. Световой день не должен быть меньшим 12-ти часов. Развитие растения не требует наличия субстрата. Больбитис выращивается без грунта.

Лучшим вариантом будет прикрепить его к камням и корягам. Его корни ризоиды имеют способность легко врастать во все, даже самые маленькие неровности, которые находятся под проложенными под ним камнями, обволакивая их, словно сетью. Его стеблям и корню необходимо повышенное содержание кислорода, поэтому растение нельзя закапывать в грунт, кроме этого стебель должен быть хорошо освещен. При несоблюдении вышеизложенных условий папоротник сначала вытягивается, затем его листья коричневеют, и оно гибнет.

Минеральная подкормка необходима при повышенной температуре воды и недостаточном количестве органических веществ на дне. Вносить минеральные удобрения следует регулярно, малыми дозами, в них обязательно должны содержаться микроэлементы. Высаживается больбитис достаточно просто. Так как оно своим весом превосходит воду, то легко ложится на грунт корнями. Расположившись на камне или коряге, папоротник достаточно быстро к ним прирастает, но если есть такая необходимость, то куст достаточно легко отрывается от субстрата.

Не стоит засыпать корни грунтом – это угнетает растение и ведет к его гибели. Для выращивания больбитиса подойдет аквариум любой емкости. Размещать растение лучше в углах аквариума, в его слабо освещенных местах, лучше на крупных камнях или же горках из камней. Не переносит слишком близкого соседства других растений, из-за этого его лучше устроить на свободном участке дна. Его густые листья служат не только в качестве украшения, но и являются хорошим убежищем для молоди.

Папоротник хорошо развивается в аквариуме со слабой циркуляцией воды, но в подвижной воде (близко от фильтров) он растет намного лучше. В течение 2,5 – 3 месяца куст способен удвоить свою массу. На корневище одновременно развиваются несколько листьев, а на процесс раскручивания их спирали уходит не более 1-2 недель. В аквариуме с заметным течением воды все листья ложатся в сторону течения, даже если первоначальное их направление было совершенно другим. Из-за этого куст имеет очень оригинальный вид.

Особенно красиво он смотрится на коряге или большом камне с грубой поверхностью. Корневище, расползаясь, крупно прирастает к камню и за короткий срок покрывает его темно-зелеными красивыми листьями. Для выращивания больбитиса на дне используют пластмассовые присоски так, чтобы его корни либо едва касались дна, либо лежали на нем. Достаточно хорошо растет, если имеются сильные взрослые растения и созданы все необходимые условия, то есть чистая, достаточно теплая и не жесткая вода.

Для хорошего развития растения его не следует часто беспокоить, также его надо оберегать от обрастания. Время от времени куст надо уменьшать путем разрезания корневища на части, ведь ризомы имеют свойство переплетаться между собой и расползаться по всему дну. Аквариумисты должны помнить, что больбитис очень чувствителен к избыточному содержанию натрия в воде. По этой причине добавление в аквариумную воду поваренной соли и питьевой соды должно осуществляться только при крайней необходимости и в очень малых дозах.

Корневище имеет множество точек роста, и из любого, даже маленького его участка, на котором есть несколько развитых листиков, можно получить новое растение. Размножение происходит путем деления корневища на несколько частей таким образом, чтобы на каждой из них было хотя бы три сильных листа и точка роста. Каждый отделенный участок корневища, имеющий несколько листочков, способен образовать новое растение.

Закрепляют отделенные части путем прижатия ко дну при помощи камешка, не заглубляя при этом корневище в грунт. Даже самые сильные экземпляры образовывают дочерние растения крайне редко. Чтобы стимулировать их появление, надо отсечь хорошо развернувшийся молодой лист, после чего закрепить его на участке с хорошим освещением нижней стороной кверху.

Это растение распространено в тропиках Юго-Восточной Азии. В высоту достигает 30-40 см. Очень декоративно. На ранней стадии роста оно очень напоминает собой папоротник крыловидный. Имеет ползучее, зеленовато-коричневое корневище, толщина которого около 1 см. Придаточные корни окрашены в темно-коричневый, почти черный цвет и плотно покрыты коричневыми чешуйками.

Особенность листьев в том, что они имеют способность принимать как овальную или ланцетную форму с заостренной вершиной, так и трехлопастную. Имеют хорошо выраженный гофр. Их черешки расположены на корневище в 2-3 ряда на разном расстоянии. Листовая пластина бывает или простая, или непарноперистая, маленькие экземпляры чаще имеют трехдольную с черешковым конечным листиком. Листья, расположенные под водой, имеют приятную окраску – от светло-зеленой, до зеленой.

В большинстве случаев у основания имеется пара боковых листочков. На листьях маточного растения часто образуются дочерние отростки. Размножение гетероклиты возможно также путем деления корневища на несколько частей, на каждой их которых должно находиться 3-4 листа. С нижней стороны некоторых листьев могут образовываться коробочки со спорами. Отличается медленным ростом, пересаживать надо осторожно.

Из-за того, что корневище не имеет способности укореняться в грунте, его закрепляют на декоративных деталях (камнях, корягах). Идеальные условия для нормального развития данного папоротника – мягкая и кислая вода, температура до 25°С и умеренное освещение. Данный вид не пригоден для культивации в аквариумных условиях. Он может выдержать затопление не больше полугода, при этом его рост полностью прекращается.

В случае если у него и получается сформировать 3-4 листика, то каждый следующий вырастает меньшего размера, чем предыдущий. После этого растение может внезапно погибнуть. Этот папоротник лучше использовать в палюдариуме – там он будет прекрасно развиваться во влажной почве.

Vesicularia montagnei - рождественский мох Азиатские тропики. В их родниках, а также в быстротечных чистых реках с большим содержанием кислорода нашли идеальное место для своего обитания лиственные водные мхи. Крепятся к грунту, в высоту достигают 1-3 см. Японские аквариумисты в числе первых стали применять столь необычный мох. Разветвленная структура, отличающая его от привычного яванского мха, дала ему название «мох рождественской елки».

Сформировавшиеся побеги имеют особенность свисать вниз, перекрывая друг друга, словно еловые ветки. Рождественский мох культивируется многими любителями, которые выращивают из него целые стены, придающие аквариуму необычайной декоративности. Если его содержать полностью под водой, то данный вид имеет способность образовывать длинные побеги треугольной формы.

Этот мох также характеризуется в большей или меньшей степени перистыми отростками. Его листья имеют овальную или почти круглую форму с острым коротким кончиком. У широких и коротких клеток листа тонкие стенки. Жилки еле заметны. В отличие от Vesicularia dubyana этот мох более прихотлив и растет намного медленнее.

Растение необходимо закреплять на корягах или камнях, а для сохранения его привлекательной формы, его надо периодически подстригать. Не стоит забывать, что весь мох, который расположен под верхними ветками, гнилой, а для пересадки годится лишь тот, что сверху, а его обычно совсем немного. Оптимальными условиями содержания считаются такие: температура – от 15 до 18°С; уровень pH – от 5,5 до 9. Растет очень медленно, требует особых условий содержания.

Vesicularia ferriei – плачущий мох Распространен в Китае. Его побеги свисают подобно веткам плакучей ивы. Формой листьев и их широкими и продолговатыми клетками этот мох напоминает Vesicularia montagnei, но его листья не так резко сужаются в самом конце.

Vesicularia reticulata – выпрямленный мох Подводное содержание этого вида требует мощного освещения. Английский вариант названия растения объясняется тем, что его побеги под водой располагаются вертикально. Листья имеют яйцеподобную или ланцетноподобную форму с удлиненным кончиком.

Их клетки продолговатые и достаточно широкие – более длинные, чем у V. montagnei, но меньше и шире, чем у Taxiphyllum barbieri. Этот мох, как и V. montagnei, широко распространен в азиатских тропиках. Это больше наземный мох, средой обитания которого стали влажные биотопы. Выпрямленный мох никогда не спутаешь ни с одним из других видов: его побеги всегда устремлены вверх.

Пока единственный представитель растений первичноводных - водорослей, имеет для пресноводного аквариума декоративное значение. Представляет собой это шаровидное оригинальное растение колонию нитчатых зеленых водорослей, которые образуют темно-зеленый, плотный, словно из войлока, шар. Нити внутри колонии расположены радиально. Внутри старых растений образуется пустота.

Диаметр в аквариуме имеет 5-6 см, а 10-12 см. в природе. Бархатные шары в аквариуме обычно находятся на дне, к субстрату не прикрепляется, и своим шикарным необычным видом никогда никого не оставляют равнодушным, ведь всегда производят просто великолепное впечатление. Кислород водоросли начинают вырабатывать с рассветом. Быстро появляются внутри шара пузырьки, которые растению придают положительную плавучесть и он всплывает. Ночью растение опускается на дно, потому что кислород расходуется.

По аквариуму растение перемещается свободно температура 5-20°C. Содержать кладофору можно только в холодноводном аквариуме, где температура воды не должна превышать 18-20°С. Растение в таких условиях в течении всего года может равномерно развиваться. Оно начинает интенсивно и быстро расти тогда, когда температура воды составляет 22°С и выше, шарообразная форма свои правильные геометрические очертания теряет через два-три месяца, распадается на фрагменты, которые похожие больше на неряшливые лохмотья, из-за чего решетка фильтра может забиваться.

Со временем из каждой части может сформироваться зеленый новый шарик, но очень медленно происходит этот процесс, даже может длится больше года. Не забывайте, что вода, в которую вы хотите поместить кладофору, должна быть достаточно мягкой. Распадается растение быстро в воде от 12° и выше средней жесткости.
Предпочтительна активная реакция воды слабокислая или нейтральная. Только в очень чистой воде, растение сможет иметь возможность сохранить свой интересный и привлекательный вид, поэтому очень желательны, постоянная фильтрация и регулярная подмена воды.

Существенной роли характер освещения аквариума не играет, поэтому оно может быть умеренным. Внутри колонии к концу светового дня при чистой воде и достаточно ярком освещении накапливается кислород, и зеленый шарик плавно всплывает к поверхности. Накопленной кислород за ночь кладофорой расходуется, и шарик опять опускается на дно.

Теоретически тепловодные аквариумы можно тоже ею декорировать, правда, каждые два-три месяца при явных признаках, что шары разлаживаются, придется их вылавливать, чтобы заменить новыми. Так как растение в аквариуме через себя может пропустить значительное количество воды, оно служит просто прекрасным естественным фильтром. Большая поверхность у шара, очищает воду, так как он составлен из тончайших нитей, и собирает на себя скопляющуюся в аквариуме грязь.

В выростных аквариумах кладофора очень хороша с ракообразными и мальками рыб, которые недавно перешли на активное питание. Причем в ее теле охотно селятся разнообразные микроорганизмы, которые крохам способные послужить пищей. Если скопился налет на поверхности шарика, нужно аккуратно промыть растение в чистой воде. Она обычно вырастает в мелких озерах, где колония движением волн формируется в шар, поэтому чтобы сохранить форму в аквариуме, нужно колонию регулярно переворачивать. Очень простые и условия содержания.

Можно шар кладофоры разделить на несколько частей, которые тоже приобретут со временем сферическую форму или если закрепить колонию на камне или коряге, сформируют зеленый красивый ковер.

Для этого вида мха подойдет как стоячая, так и текучая вода на древесине и на камнях, он также может обитать на влажной почве, а также у основания древесных стволов в местах, характеризующихся повышенной сыростью. Очень изменчивый вид.

Его стебли в длину достигают от 5 до 40 см. Свое название Stringy moss получил благодаря длинным стеблям, которые расположены друг от друга на довольно большом расстоянии. Из-за характерного внешнего вида и особенности вытягиваться вверх, его почти невозможно спутать с другими мхами. Даже в том случае, когда он первоначально будет привязан горизонтально к камням или коряге, он очень быстро поднимется кверху и создаст эффект воздушности, способный впечатлить любого.

Этот вид мха характеризуется неприхотливостью, поэтому и не требует особых условий содержания. Растет немного быстрее чем, например, Christmas moss. Обладает способностью выделять кислород, что объясняет появление на растениях пузырьков. Стебли прямостоячие или восходящие, когда они в воде – то плавающие, перистоветвящиеся, не имеют парафиллов.

На них расположены оттопыренные листья, имеющие форму от яйцевидно-ланцетной до ланцетной, в некоторой степени узко- и длиннозаостренные, не имеющие складок. Их ушки не имеют четких очертаний, а жилка, оканчивающаяся за пределами середины листа, очень тонкая, вильчатой формы. Температура содержания – от 18 до 28°С, уровень pH – от 6 до 8 единиц.

Этот мох можно выращивать и еще одним необычным способом – в стеклянном стакане или вазе. Он не требует сильного освещения. Смотрится просто великолепно, кроме этого, он имеет способность, подобно ричии, продуцировать кислород. Ваза со мхом станет хорошим украшением рабочего стола. Поставив ее под настольную лампу, можно полностью решить проблему с освещением для нормального развития этого растения.

Латинское название - Lomariopsis lineata.

Распространен в Малайзии, Китае и Австралии. Является фотосинтезирующей гаметофитной формой сухопутного папоротника.

Похож на печеночный мох Monosolenium, но намного красивее его.

Основные отличия аквариумного растения Ломариопсис линеата от упомянутого мха – это менее вытянутая и округлая форма заростков и отсутствие на них центральных жилок.

Кроме того он намного тоньше и окрашен в почти прозрачный зеленый цвет. Это растение имеет еще одно название – крупнолистная пелия.

Описываемый папоротник максимально эффектно будет выглядеть, если его привязать к субстрату, коряге, камню, вулканической лаве, декорациям – так он будет аккуратно смотреться и быстро расти. Поскольку растение имеет ризоиды, то оно постепенно «прирастает» к субстрату.

Также следует учитывать, что оно не всплывает, поэтому его можно или поместить на грунт, или привязать к камню или коряге нейлоновой нитью.

Так как папоротник растет очень медленно, надо будет подождать несколько недель, пока заростки прорастут сквозь сетку. После его разрастания получаются достаточно красивые зеленые холмики. Хорошо прирастает к корягам или лаве. Прозрачные лопаточки всегда образуют шапку, покрывая равномерно ветку или камень.

Ломариопсис может значительное время расти на одном месте, не требуя пересадки, но самое главное, что в нижнем слое листья не отмирают и не гниют, хотя свет туда не поступает.

Низ растения не портится даже после того, если над ним образуется толстый пласт новой зелени.

Если куст станет чрезмерно большим, то его достаточно разделить на несколько частей, которые легко примутся в любом месте и снова начнут разрастаться. Он станет идеальным пастбищем для креветок и превосходным укрытием для небольших рыб.

Ломариопсис линеата – нетребовательное к условиям содержания и весьма декоративное растение. Его легко выращивать даже при низкой освещенности.

Оптимальное освещение для нормального роста папоротника – 0,3-0,4 Вт/л. Если интенсивность освещения будет более высокой, то растение измельчает, станет темно-зеленым. Не требователен к удобрениям.

Предпочтительнее мягкая вода с pH 6,0-8,0, в более жесткой воде рост замедляется. Температура воды – +18+30°С.

Марсилия крената. Растение относится к папоротникам и довольно плавно набирает популярность среди аквариумистов. Сегодня его можно без проблем купить в специализированных магазинах. Если полностью погрузить его в воду, оно будет расти быстрее. В горизонтальном положении основной стебель покрывается множеством маленьких веточек, на которых вырастают листочки. Каждая ветка отдалена от другой на полсантиметра (максимум на два).

Листочки, которые покрывают растение, в диаметре составляют примерно 5 мм. Есть и более развитые, которые дорастают до 3 сантиметров. Лучше всего ее высаживать в передней части аквариума. Данный вид марсилии не прихотлив к воде, и может расти и в мягкой, и в жесткой воде. Уровень кислотности тоже не очень важен. Только температура воды не должна превышать 26°С и опускаться ниже 20. если вода будет слишком теплая, то растение будет плохо расти. Еще марсилия крената не любит сильного освещения. Ей подойдет средний и даже слабый свет.

Как только высаживаются свежие побеги, следует подождать, пока растение приспособится к новым условиям самостоятельной жизни. Корневая система развивается в толще грунта, а стебель с листьями принимает вертикальное положение. Она может пересечь зону соседнего растения и попасть в его тень. Тогда черешки будут расти на три сантиметра дольше.

Некоторые аквариумисты находят сходство между марсилией и глоссостигмой. Только последняя имеет черешки подлиннее, а сам стебель спрятан в грунте. Марсилия в свою очередь выглядит более ярко – красивый зеленый окрас листьев дает растению преимущество. Она также имеет не такой требовательный характер, только ее рост не очень активен. Если какие-либо части растение отмерли, то их следует немедленно удалить, чтобы не загнивала вся марсилия и не портилась вода.

Пилюльница шароносная. Европейский вид водных растений, которых на территории континента очень много. Растет этот вид в болотных водах. При этом может развиваться как на воде, так и под водой. Корневая система очень ярко выраженная. Основной корень стелется по поверхности грунта, а на нем растут дополнительные корешки, которые врастают в грунт. Сама корневая система довольно тонкая, поэтому при пересадке следует быть очень осторожным.

По всей длине стебля располагаются ветви с листьями, и только в нижней его части начинается корневая система. Пилюльница отличается формой своих листочков – у нее они длинные, закрученные в конце. Иногда они могут вырастать до тридцати сантиметров, а ширина составляет почти сантиметр. У них красивый зеленый оттенок, что особенно привлекает внимание.

Пилюльница любит холодную воду, температура которой должна составлять 18 (максимум 20) градусов. Свет не должен быть слишком ярким, растение хорошо воспринимает естественное, притемненное освещение. Если хотите, чтобы этот вид рос лучше, следует засыпать аквариум песком вперемешку с илом, а воду заливать мягкую. Получить новый черенок тоже легко – нужно всего лишь отделить его от корневой системы.

Еще одна разновидность марсилии, довольно небольшого роста. Максимальная ее высота может составлять 10 см. Внешне красивое растение семейства папоротниковых, которое имеет листья из 4 лепестков. Она очень похожа на другие виды марсилии и ее можна спутать.

Листья у этой марсилии имеют приятный зеленый окрас и клиновидную форму. После того, как растение адаптируется, оно может изменять форму листочков – на стебельках будут всего два или даже один лепесток. Все зависит от условий, в которых оказался вид.

Его рост довольно плавный, поэтому не стоит ждать, что за неделю он вытянется до максимальных размеров. Но уход за ним простой. При этом в вашем аквариуме появляется зеленое полотно из марсилии, укрывающее весь грунт.

Независимо от форм самого растения, оно медленно, но уверенно разрастается, занимая весь аквариум. Чтобы марсилия не пропала, перед высадкой ее нужно хорошо осмотреть и убрать старые, желтые или поврежденные листочки и участки. От них все равно никакой пользы не будет. А если растение почистить, тогда новым листьям будет проще расти и набираться сил.

Они имеют светлый зеленый оттенок, а рассаживать их нужно островками по три листочка каждый. Эти кустики следует разделить и высадить по всей поверхности грунта. Чтобы получить саженец, следует аккуратно отделить его ножницами от основного стебля и высадить в грунт с помощью пинцета, не очень прижимая растение.

Для образования корневой системы марсилии много времени не нужно. Параллельно будут вырастать новые листочки, изначально они будут иметь желтоватый оттенок, а само растение будет разрастаться некой паутинкой. Таким образом, получается тот самый зеленый ковер.

Чтобы он был плотнее, необходимо хорошее освещение, яркое, мелкий грунт с илом и система подачи кислорода. Состояние воды может быть мягким и жестким – этой марсилии все равно, главное, чтобы было достаточно воздуха. Иначе марсилия перестает расти вовсе. Как только все условия будут соблюдены, марсилия выпускает поверх грунта стебельки с листочками и покрывает собой все дно аквариума.

Если листочки выросли на очень длинных ножках, их можно срезать. Со временем растение следует прореживать, выравнивать полотно марсилии с помощью обычных ножниц. Когда прореживание и обрезка перестает давать необходимый результат, все полотно марсилии нужно аккуратно вынуть, обобрать его и выбрать то, что можно использовать как саженцы. Они вновь высаживаются в разных точках грунта для создания нового слоя марсилии.

Не стоит забывать о температуре воды, которая должна быть от 20 до 24 градусов. Слишком высокая температура негативно сказывается на развитии растения.

Все аквариумисты знают о аквариумных папоротниках (или хотя бы слышали о таком виде растений). Так вот, к папоротниковым относится и марсилия – красивое название, не правда ли? Это маленькое растение с очень нежным тоненьким стеблем, которое одновременно является корневой системой. Марсилия имеет несколько сортов, у одних листья выглядят, как ниточки, у других же развита листовая пластинка. Растут они на длинных «ветках», которые отходят от корней. Для них популярным считается 4-листные стебли, но есть и 6-листные. Это универсальное растение. Оно может жить на влажных территориях, расти над водой и даже на глубине.

Большие течения не для нее. Марсилия любит комфорт и спокойную обстановку, поэтому она хорошо приживается в аквариумах, только работа фильтра не должна создавать слишком сильные водовороты. Также следует частенько подменять воду, поскольку застоявшуюся и грязную это растение не любит. Если высадить марсилию на дно, она будет расти медленно. Активизировать ее рост поможет песчаный грунт. В результате в вашем аквариуме может расти 40-сантиметровая марсилия. Некоторые виды просто покрывают поверхность грунта зеленым слоем своих растений, а длинна черешков, на которых живут листья, не превышает десяти сантиметров. Бывают и такие виды, которые вытягивают стебли в верхние шары воды, чтобы листья плавали на ее поверхности.

Итак, мы имеем дело с прекрасным видом аквариумных растений – марсилией. 4 зеленых листочка в общем составляют размер около пяти сантиметров. Они расположены на довольно хрупких стеблях, которые в свою очередь прорастают их корневой системы. Она может развиваться не только в слоях грунта, но и в толще воды. Общая длина растение в аквариуме может достигать 12 см. Только чтобы добиться таких результатов, следует очень долго ждать. Если вы решились вырастить данный вид папоротника, наберитесь терпения. Внимательно выбирайте сорт – корневая система должна быть хорошо развита, вы должны видеть, где есть ее начало и насколько здоровые она имеет окончания. Если корни развиты плохо, то и сама марсилия будет долго расти, а в некоторых случаях просто пропадет.

Чтобы удалось марсилии прижиться, то вам необходимо придерживаться некоторых рекомендаций относительно условий в аквариуме. Во-первых, температура воды может колебаться от 18 до 22 градусов. Если температура опустится – марсилия перестанет расти. Во-вторых, вода для аквариума не должна быть слишком жесткой и кислой, подмена должна производится регулярно. Не следует устанавливать очень яркое освещение. В случае очень слабого света никакого негативного влияния на растение не будет спровоцировано. Для оптимального развития ей необходимо около 12 часов света. В оставшееся время свет можно выключать.

Корневая система может развиваться как над грунтом, так и в его слое. Оно создает ползучую «сетку» из множеств тонких корней, которая расстилается по все поверхности. По длине каждого основного корня возникают маленькие «кустики» корней, которые крепят растение в грунте. Относительно самого грунта, то он должен подпитывать растение и стимулировать его рост. В его состав должен входить ил. Также не стоит брать очень крупный грунт, поскольку корни слишком ломкие, и они не смогут прижиться в таких условиях. Лучше взять песок и застелить им дно аквариума шаром примерно три сантиметра. Если есть речной песок – сгодится и такой.

Стоит заметить, что для развития марсилии не нужна высокая температура воды. Поэтому следует подбирать рыбок и других жителей аквариума, которые переносят такие условия. Также шар воды не должен быть слишком большим, иначе она дольше растет.

Марсилию легко разводить, поскольку новый черенок можно получить, отделив его от корневой системы. При этом саженец должен иметь не меньше пяти листьев. Лучше всего для размножения подходят черенки, взятые из конца корневой системы. Если вырезать из середины, то рост растения будет слишком медленный, а в некоторых случая оно может погибнуть.

Многие аквариумисты-любители еще не знакомы с микрантемумом «Монте Карло», поскольку это растение впервые было открыто в 2010 году, а в комнатных водоемах появилось спустя 2 года.

Родина растения – это мелководные быстротекущие реки Аргентины. Растение названо по городу Монте-Карло, близ которого оно было впервые найдено.

Это почвопокровное растение, близкий аналог Хемиантуса куба. Хоть они во многом похожи внешне, все же есть между ними и ряд существенных различий. Во-первых, микрантемум «Монте Карло» имеет более крупные листья, которые достигают 3 мм в диаметре.

Во-вторых, это растение обладает более развитой корневой системой, благодаря которой оно довольно крепко закрепляется в грунте. Растение вгрызается в грунт в прямом смысле, благодаря чему шанс его всплытия на поверхность воды равен нулю.

Micranthemum sp. Monte Carlo идеально подходит для оформления переднего плана аквариума. Комбинированием различных видов микрантемума можно добиться весьма привлекательных композиций, обеспечив плавный переход от кустов мелколистных растений к кустам с более крупными листьями, что добавит аквариуму особого колорита. В целом растение неприхотливо, а скорость его роста средняя.

Что касается параметров воды, то они должны быть следующими: T – 23-28°С; dH –4-20°4 pH – 5,0-7,5. Чтобы получить максимально красивый ковер растение необходимо постоянно подкармливать удобрениями и СО2.

Требуется еженедельная подмена 1/3 аквариумной воды на свежую. Также необходима эффективная фильтрация воды, при этом желательно, чтобы в аквариуме был создан небольшой ее ток.

Интенсивность освещения должна быть высокой – от 1Вт/л. Длительность светового дня – около 10 часов. При недостаточном освещении растение будет вытягиваться в длину, мельчать или вовсе прекращать расти.

Нужно следить за листьями растения на предмет появления на них водорослей. При их обнаружении необходимо снизить уровень освещения.

Грунт должен быть мелкофракционный, основу которого должны составлять или песок, или мелкий гравий. Он должен быть питательным и железосодержащим, лишь в таком случае растение будет образовывать густой ковер и нормально расти.

Вносимые в грунт удобрения требуют строгой дозировки, так как при их чрезмерном внесении у растения начинают темнеть листья, а его рост замедляется.

Первоначальная высадка микрантемума «Монте Карло» в комнатном водоеме требует подрезания длинных корней, сами же кустики должны быть рассредоточены друг от друга на небольшом расстоянии.

При высадке растения в грунт желательно закопать его стебель, оставив снаружи только его верхнюю часть. Наилучше растение будет смотреться, если его высадить на пригорках террасами.

Моносолениум тенерум не входит в число распространенных в дикой природе мхов, он произрастает лишь в небольших колониях Японии, Тайвани, Китая, Индии, существует предположение, что его можно найти и в Таиланде. Моносолениум тенериум фактически не имеет листьев.

Ту зеленую часть растения, которая выполняет функцию листьев, ботаники называют талуссами (plural thalli), представляющими собой веткоподобные отростки. С их помощью и формируются густые заросли. Это растение очень напоминает собой риччию, только если ее увеличить в несколько десятков раз. Моноселениум тенерум очень легко выращивать. Благодаря тому, что он легче воды, он спокойно находится на ее поверхности.

Это растение достаточно неприхотливо, а во время своего цветения оно очень быстро разрастается, устилая собой всю поверхность аквариума. Во время транспортировки оно в некоторых случаях может опускаться на дно. Те, кто желает обеспечить хороший толчок для роста этого растения, должны привязать его с помощью прозрачной лески к камню или коряге. Это будет препятствовать его передвижению рыбами или во время колебаний воды.

После адаптации моносолениума тенерума к новым аквариумным условиям, наблюдается развитие его листьев-веток, ширина которых достигает 1 см. Через каждые 1-1,5 см они расходятся, образовывая кластерную форму. Таллус имеет приятный светло-оливковый цвет, а цветет он в природных условиях при температуре от 5 до 30°С. Для его нормального роста подходит как тень, так и солнечные места, он также нормально себя чувствует в воде любой жесткости.

При неблагоприятных условиях это растение имеет способность отращивать более длинную структуру таллуса, которая достигает 2-3 см. В некоторых случаях он может вытягиваться до 3-5 см, что делает его менее привлекательным. При помощи специальных ризоидов, расположенных на «листьях» моносолениума, он крепится к корягам и камням. При соблюдении идеальных условий, на поверхности растения может собираться множество пузырьков кислорода, что придает ему очень привлекательный вид.

Часто эти пузырьки, отрываясь от веточек, устремляются к поверхности аквариума, а люди часто наслаждаются, наблюдая за этим процессом. Моносолениум тенерум подойдет для выращивания в большинстве террариумов, а также в пластиковых ящиках небольших размеров. Идеальным местом для этого может послужить подоконник, только если на нем не очень жарко. До наших дней это растение не было найдено в природе растущим под водой, но это лишь вопрос времени, так как наступит тот момент, когда будет найден подводно растущий моносолениум тенерум.

Описанный вид моносолениума рыбы не едят, но, плавая вокруг него, они будут способствовать передвижению растения по всему аквариуму. При оформлении аквариума, его лучше использовать в качестве растения, расположенного на корягах или камнях на дне или как растение, с помощью которого создаются заросли на заднем плане аквариума. Сделать все это довольно несложно: сначала представить желаемый результат, а потом сделать, и все выйдет так, как задумано.

Разновидность папоротникового растения, которые можно встретить в аквариумных условиях. Для активного развития необходимо придерживаться стабильной температуры - +24 градуса. Если она опустится, то растение прекращает расти.

Уровень жесткости воды в свою очередь составляет не выше 6°dH. Оптимальные условия для растения – нейтральный уровень рН и умеренная подмена воды. Если часто менять воду, то растению будет трудно расти. Если вода будет слишком жесткой, то на листьях начнут возникать «раны» - черные пятнышки. Еще папоротник не любит слишком соленой воды. Поскольку на нашей территории вода из-под крана довольно жесткая, лучше не использовать ее в «сыром» виде. В аквариуме не должны стоять сильные фильтры, создающие течение, и установки для дополнительного насыщения кислородом.

Чтобы получить красивые и яркие листья, нужно обеспечить яркий свет. Но и при среднем освещении растение чувствует себя нормально. Для микрозориума достаточно порядка двенадцати часов непрерывного света, чтобы его развитие было оптимальным. Если все условия соблюдены, и растение адаптировалось, то в аквариуме будет расти прекрасный папоротник с яркими зелеными листьями. В ином случае листья начнут чернеть и гнить, придавая неэстетический вид и загрязняя воду.

Внешне микрозориум похож на куст из множества листьев, которые вытягиваются на длинных стеблях. Оказывается, эти стебли, на которых крепятся листочки, есть корневой системой. Эти стебельки покрыты маленькими ворсинками. Вся корневая система может крепиться к грунтовым камням и, таким образом, расти. Чтобы активизировать рост растения, в грунте должен быть высокий уровень ила, который считается хорошим питательным элементом, и не только для данного вида папоротника.

При возможности перед посадкой можно уложить кислый вываренный торф в том месте, где будет расти микрозориум. Камни грунта могут быть разной величины, растение способно приспособится даже к грунту с слишком крупным субстратом. Ведь оно не втягивает корни в слои грунта, а расползается по нему. Поэтому при посадке не стоит вкапывать растение.

К размерам аквариумного блока микрозориум тоже не прихотлив. Это может быть и очень маленький аквариум. Лучше всего он смотрится, если высаживать растение по периметру и в центре. Если площадь аквариума слишком мала, не стоит засаживать много микрозориума. В малом количестве он будет выглядеть более эффектно. А вот в случае с большими блоками его можно сажать группами по несколько растений сразу. Если продумать дизайн, то микрозориум может сыграть в нем не последнюю роль.

Еще многие аквариумисты используют этот папоротник как место для метания рыбам икры. Микрозориум может крепиться на грунте, больших камнях, ветках или просто плавать в верхних шарах воды. Но свободное плаванье кратковременное, поскольку собственный вес тянет растение вниз. Этот папоротник удобен тем, что его не нужно зарывать в грунт, поднимая мул, следует просто аккуратно разместить его на поверхность дна или той декоративной части, где он сможет расти. А чтобы он не плавал по всему аквариуму, следует слегка прижать его камешком.

Не стоит включать фильтр на полную мощность, постоянно бултыхаться сачком в аквариуме, создавая движение. Это не по душе растению. Старайтесь не часто менять растения, поскольку процесс их посадки создает волны и качку воды. Рыбки, обитающие там, не должны быть слишком активными, перерывая грунт, они создают неблагоприятную обстановку для микрозориума. От этого растение перестает активно расти. Если обстановка в аквариуме будет благосклонна, то растение сможет разрастаться до больших размеров, заполоняя пространство.

Периодически на растении возникают молодые листья, и таким образом вы сможете получить новые черенки микрозориума. Если вы заметите на нижней части листочков точечки черного цвета, не пугайтесь. Это такие споры. Молодой микрозориум вместе со старым листочком отделяется от основного растения и поднимается в верхние слои воды. Там оно обретает корневую систему и после этого его вес способствует падению всего кустика на дно. Если разделить большое растение на кусты с небольшим количеством листочков, то можно получить уже несколько новых папоротников.

Растение, не требующее особых условий содержания, подойдет и начинающим аквариумистам, и аквариумистам со стажем. В высоту обычно достигает 10-20 см, в ширину – 12-18 см. Данный вид таиландского папоротника отличается сравнительно мелкими (до 15 см) листьями, имеющими ветвистую верхушку, напоминающую своим видом оленьи рога. Кончики листьев украшены многочисленными двойственными разветвлениями, благодаря которым куст имеет довольно пышный вид.

Именно эти разветвленные концы и делают папоротник Винделову одним из самых привлекательных в аквариуме. Листья простые, вначале ланцетные, часто имеют волнистый край, окрашены в матовые тона от оливкового до темно-зеленого, имеют длину до 30 см, ширину – до 5,5 см. Где-то до половины черешок узко-крыловидный, покрытый чешуйками. Структура листьев характеризуется жесткостью и относительной хрупкостью. Имеют неровную, бугристую, слегка выпуклую между жилками поверхность.

Корневище ползучее, густо покрытое чешуйками. Очень популярен благодаря медленному росту, простоте культивирования и необычайно красивому внешнему виду. Способен развиваться как в мягкой, так и в жесткой воде при хорошем или умеренном освещении аквариумов. Оптимальными условиями для его роста являются: освещение средней интенсивности, вода, показатель жесткости которой ниже среднего, хорошая циркуляция и слабокислый диапазон рН 5-8. Оптимальная температура – 20-28°С.

Любит, чтобы через него проходило течение чистой, не имеющей механической взвеси, воды. Отдельные листья-ваи отходят вверх от стелящегося по дну твердого узловатого корневища. У этого папоротника слабая корневая система, поэтому основное питание листья получают не через нее, ее основная функция – служить местом прикрепления растения к корягам или камешкам. Микрозориум недостаточно плавуч, поэтому, если он зацепился корешками за камешки хоть немного, можно не переживать, что растение оторвется и всплывет. Окрашен в сочный зеленый цвет.

Своими размерами этот гибрид лишь немного уступает оригинальному папоротнику, именно поэтому он идеально будет смотреться либо на переднем плане аквариума, либо в его центре. Навряд ли он будет хорошо смотреться как отдельно стоящее растение, но, созданная из хорошо разросшихся кустов стенка, расположенная по бокам аквариума или на втором плане, будет выглядеть просто великолепно. Корневище лучше высаживать на коряге или камне, чтобы корни имели возможность хорошо закрепиться. В такой способ очень удобно декорировать заднюю и боковые стенки аквариума.

При посадке растения в грунт следует помнить, что ризоиды закапывать не следует, в противном случае они будут гнить. Не рекомендуется пересаживать растение, так как в аквариумном грунте корневища плохо принимаются. Травоядные рыбы к нему равнодушны. Растет медленно, не требует особого ухода, за что его и полюбили аквариумисты. Содержать его очень просто. Подойдет даже для аквариумов с солоноватой водой. Размножается путем деления корневища и формированием дочерних растений на листьях и корнях.

Генеративное размножение при помощи спор тоже возможно. Узлы листовых пластин содержат почки, которые с наступлением определенного времени имеют свойство просыпаться и создавать новый кустик. Если сорванный листок прикопать или же просто пустить в воду, почки просыпаются и дают жизнь новому растению. Набравшись терпения можно вырастить великолепное растение, которое очень долго будет служить украшением аквариума, благодаря жизнестойкости своих листьев.

В начале развития листьев «Тропики» они имеют ровные края, на которых постепенно, по мере роста начинают «прорисоваться» зубчатые прорези. Чем лист старше, тем он становится уже, а его длина достигает 30-40 сантиметров. Если на старых кустах появляются молодые листья, то они сразу же распадаются на три части. Благодаря этому достигается хорошая кустистость папоротника и необычная рельефность.

Он прекрасно подойдет как часть декора заднего плана аквариума, так и в роли солитера для аквариумов больших размеров. Особая ценность этого растения в том, что оно, по сравнению с другими папоротниками, более выносливое и устойчивое к различного рода воздействиям. Для содержания «Тропики» достаточно соблюдать обычные требования, предъявляемые к уходу за другими таиландскими папоротниками. Здесь исключением служат лишь требования к размеру аквариума.

Это растение имеет особенность хорошо укореняться и расти на камнях, ведь именно в таких условиях папоротники и растут в естественной среде обитания. Высадив растение, его необходимо дополнительно укрепить при помощи рыболовной лески или резинки до тех пор, пока на нем не появятся воздушные корни. Высаживая «Тропику» в гравий необходимо проследить, чтобы горизонтальные узелки, которые позже пустят корневища, не оказались закопаны.

Этот папоротник нормально переносит слабое освещение (может лишь замедлиться его рост) и различное качество воды – мягкую, жесткую и даже солоноватую. Размножается вегетативным способом, появление новых отростков происходит на старых листьях, чаще по краю, но в некоторых случаях и на середине листа. При максимально комфортных условиях вся поверхность старого листа папоротника может быть усеяна «детками».

Так как «Тропика» - это продукт селекции таиландского папоротника, то «бастарды» не получат от него в наследство характерного рассеченного рисунка листьев. Их надо удалять с поверхности благородного растения, потому что они не представляют совершенно никакой ценности.

Папоротник таиландский Филиппинс (Microsorum pteropus “Philippine”).

Этот вариант таиландского папоротника отличается изящными, выразительными, длинными гофрированными листьями. В высоту они вырастают на 10-30 см, в ширину – на 10-20 см. Оптимальная температура для их нормального развития должна составлять от 18 до 30°С, уровень pH – от 5 до 8 единиц. Благодаря своей выносливости растение способно переносить даже солоноватую воду.

В природе оно хорошо распространено на острове Паня, что на Филлипинах, в зоне прилива и отлива рек. Прекрасно развивается и на воздухе, и под водой. Идеально подойдет для декорирования больших аквариумов. В большинстве случаев он закрепляется ризоидами на камнях и корягах, но его можно также высадить в грунт, только не очень глубоко. Растет медленно. Неприхотлив в содержании.

Красный (Microsorum pteropus “Red”).

Данный вид таиландского папоротника примечателен тем, что при соблюдении условий его содержания, молодые листья имеют особенную красновато-коричневатую окраску, которая с возрастом превращается в зеленый цвет. По сравнению с обычным Microsorum pteropus имеет боле длинные и широкие листья. Их высота достигает 10-30 см, при этом их ширина составляет 10-20 см.

Идеальными условиями содержания Красного папоротника являются: температура – 18-30°С, уровень pH – от 5 до 8 единиц. Часто достигает внушительных размеров, особенно в соответствующих аквариумах. Растет медленно. Уход за ним очень прост.

Крыловидный (Leptochilus decurrens).

Найден в Юго-Восточной Азии. Он самый неприхотливый и теневыносливый из подводных папоротников. Ширина куста колеблется от 12 до 20 см. Яркие зеленые ланцетные листья друг за другом расположены на стелющемся корневище-ризоме. Высота листьев около 25-30 см. Растут, образуюя густые заросли. От корневища листья отходят на коротких черешках, простые, жесткие, ланцетовидные. Структура их поверхности неровная, как бы скомканная, это придает зарослям крыловидного папоротника особую оригинальность. Рост не прекращается круглый год, но его скорость, даже при наилучших условиях, относительно невелика.

Риччия плавающая Riccia fluitans (печеночный мох) распространился почти по всему земному шару: его можно найти как в умеренно теплых районах, так и в тропиках. Его зеленую массу, которая не разделяется на стебель и листья, а состоит из большого количества переплетенных между собой тонких веточек, называют слоевищем.

Своим внешним видом это красивое растение напоминает ярко-зеленые клубки различных размеров, которые плавают по воде и состоят из мелких разветвленных пластинок. Чаще риччия приобретает насыщенный светло-зеленый цвет, но в зависимости от интенсивности света и минерального состава воды она может окрашиваться в различные оттенки зеленого, а иногда может становиться и буровато-красной.

Это растение, не имеющее корней, стеблей и листьев, а образующее пласты из зеленых веточек, толщина которых примерно 1 см с разветвленными кончиками длиной до 10 мм. Разрастается достаточно быстро, устилая при этом всю поверхность воды зеленым ковром. Столь интенсивный рост возможен лишь при нормальном его биосостоянии. В мягких тканях риччии образуется множество воздушных камер, что вместе с интенсивностью освещения способствует ее плавучести.

Толща риччии – идеальное место для развития инфузорий, являющихся идеальным кормом для мальков икромечущих рыб, а для лабиринтовых это растение – отличный материал для строительства гнезд. Самыми благоприятными условиями для разрастания ричии являются яркое освещение и температура воды, превышающая 20°С. В подобных условиях это растение достаточно быстро покрывает собой всю поверхность аквариума, образуя ковер ярко-зеленого цвета.

Если температура ниже, чем 20°С, то рост риччии замедляется, но внешний вид остается привлекательным. Также надо знать, что оптимальной для этого растения считается мягкая вода, жесткость которой не должна превышать 15 единиц, но если этот показатель выше 8, это уже негативным образом сказывается на росте. Допустимый уровень pH – 4-8.

Ричия плохо переносит старую воду, на поверхности пластинок растения может образовываться белесый налет. Позже она приобретает вид стекловидной массы и гибнет. При регулярной замене воды растение развивается хорошо. На присутствие в воде поваренной соли или других химических соединений, в состав которых входит натрий, риччия реагирует крайне негативно, даже если содержание этих веществ очень мало. Также для риччии необходим яркий верхний свет, при недостатке которого она просто распадется на отдельные веточки.

Сверху аквариум лучше закрыть стеклом, так как растение начнет чрезмерно развиваться от влажного и теплого воздуха над водой. Риччия – это ярко-зеленый мох, который плавает по поверхности аквариума и образует ажурные островки талломы. Он используется как притенитель. Его здоровый внешний вид свидетельствует о хорошем качестве воды и максимально благоприятных условиях для обитания рыб и растений. Риччия лучше развивается, если ее заросли компактны.

Если же веточки разобщены, то у них окраска недостаточно яркая, а прирост массы замедляется. Поэтому в аквариуме не должно быть сильного тока воды. Когда риччия, разрастаясь, заполняет всю поверхность, то она становится препятствием для поступления кислорода, по этой причине ее надо время от времени удалять. Она уничтожает бактериальную пленку, которая образуется на поверхности воды. Этот мох – прекрасное убежище для мальков (живородящих карпозубых), субстрат для нереста некоторых видов рыб (икромечущих капозубых) и материал для постройки гнезд (лабиринтовых).

Для многих гидробионтов риччия служит хорошей растительной подкормкой. Те, кто хочет, чтобы этот мох был локализован только на определенном участке, например, служить затенением для растущих под ним растений, его надо окружить плавающим барьером. Покрывать почву это растение может только в том случае, если это сделать искусственно. Чтобы прикрепить к грунту это не прикрепляющееся растение, надо использовать маленькие плоские камешки или коряги. К ним и приматываются «подушечки» риччии при помощи тонкой нити или лески.

Очень скоро веточки растения вырастут за пределы обвязки и закроют их полностью. Камешек, к которому привязан мох, становится красивым пушистым светло-зеленым холмиком, очень напоминающим своим видом тучку. Но новые побеги будут прорастать очень высоко, поэтому их придется подстричь ножницами. Размножение риччии происходит с помощью вегетативно-активного ветвления тонких вильчатых пластинок.

При активном их росте они поднимаются над поверхностью воды и образуют такие плотные куртинки, которые способны выдержать даже достаточно крупных птиц. Этот мох размножается достаточно быстро, заполняя собой всю поверхность. Чтобы размножить риччию, достаточно оторвать маленькую ее часть и положить на поверхность воды в хорошо освещаемый аквариум. Если в водоем случайно внести очень маленький (2-3 мм) кусочек растения, то уже через каких-то пару месяцев на поверхности будет красоваться ярко-зеленый коврик.

Сальвинии имеют свойство разрастаться по поверхности стоячих и медленно текучих вод, образуя в некоторых случаях плотные заросли, препятствующие проникновению в водоем солнечных лучей. Сальвиния – это растение, имеющее тонкий горизонтальный стебель длиной 10-15 сантиметров.

На нем расположены мутовки, каждая из которых имеет по три листа. Два из них широкие, пластинчатые, плавающие по поверхности воды, а третий необычный, отходя от стебля вниз, он своим внешним видом напоминает пучок корней. У этого растения нет настоящих корней. Листья, которые плавают, имеют овальную форму, они цельнокрайние, имеют воздушные полости. Плавающие листья покрыты особыми звездчатыми волосками, которые обеспечивают их несмачиваемость.

При погружении таких листьев в воду, волоски удерживают возле поверхности листа пузырьки воздуха, что придает листьям серебристый блеск. Когда де вода или движение рыбы переворачивают сальвинию, то пузырьки воздуха помогают ей быстрее возвратиться в нормальное положение. Подобно большинству водных растений, в период вегетации сальвиния достаточно быстро размножается.

Течение и обитатели вод разносят мельчайшие кусочки стебля в различные места водоема, где из них образуются новые растения, а позже и целые заросли. В аквариумах чаще содержат тропические виды сальвинии, но эти растения никогда не достигают тех размеров, что в природных условиях. Для ее нормального развития требуется мягкая (до 10° жесткости) вода, температура которой 20-30°С, хорошее освещение.

Надо знать, что при сухом воздухе плавающие листья папоротника имеют особенность желтеть, подсыхать и разрушаться. И, наоборот, в аквариуме, который плотно накрыт крышкой, воздух чрезмерно влажен, поэтому листовые волоски теряют способность удерживать воздушные пузырьки. Листья со временем покрываются водой, что приводит к их гибели.

Оптимальным вариантом является держать аквариум под крышкой, но два раза в сутки снимать ее для проветривания.

Salvinia natans хорошо распространена в водоемах Европы, Малой Азии и Северной Африки. Относится к папоротникам, характеризуется очень тонкими ветвистыми стеблями, от которых симметрично отходят ярко-зеленые листочки, покрытые тонким волосками, способствующими их водостойкости. У этого растения короткие стебли, на них попарно расположены опушенные листья овальной формы, длина которых не превышает 1,5 см.

Каждая пара листьев имеет отросток, очень напоминающий корень, но это просто видоизмененные подводные листья. Они отходят из места прикрепления каждой из пар листочков, которые расположены на поверхности воды. Их сходство с корнем объясняется многочисленными мохнатыми нитевидными отростками. В летнее время растение достаточно хорошо развивается, но в зимнее оно обычно погибает. Если создать наиболее благоприятные условия, то это растение можно выращивать круглый год.

Сальвинию лучше содержать в умеренно теплом или же тропическом аквариуме. Она неплохо растет при 20-28°С, но тем кто хочет вырастить максимально большое растение, лучше выдерживать температуру более 24°С. Если вода холодная, то растение растет медленно, его листья становятся намного мельче. Для его нормального развития подойдет как очень мягкая, так и довольно жесткая вода. Приветствуется регулярная подмена воды. Аквариум должен быть освещен максимально ярко. Наилучшего роста можно достичь при солнечном освещении и высокой влажности воздуха.

Если листья светлеют, это свидетельствует о нехватке микроэлементов. Плохо переносит сухой воздух, из-за этого аквариум необходимо накрывать стеклом, чтобы создать максимальную влажность воздуха. Сальвиния с успехом используется в качестве затенителя для других растений. Способствует предотвращению водорослей, затемняя участки аквариума, а также очищает воду от нитратов. В корнях и подводных листьях часто находят убежище мальки, а для самок – это наилучшее место для нереста.

Единственный кусочек стебля, на котором есть два листочка, способен дать жизнь новой заросли. Для разведения данного вида подходит лишь летнее время, зимой же растение погибает. Если есть желание, то его можно хранить в холодноводном сосуде, разместив на зимний период в специальной оранжерее.

Salvinia auriculata распространена в стоячих и медленно текущих водах американских тропиков. Плавающее растение. Его размеры зависят от условий произрастания и составляют 3-6 см. Имеет тонкий и хрупкий стебель. На нем два вида листьев: одни – воздушные, плавающие на поверхности воды, а другие – подводные, напоминающие своим видом корни, имеющие рассеченную пластину и длинные волоски.

Воздушные листья окрашены в бледно-зеленый цвет, имеют округлую форму и характеризуются небольшой выпуклостью. Они расположены на стебле на коротких черешках попарно друг против друга. Их верхняя сторона покрыта волосками, снизу их цвет более темный, иногда с коричневым оттенком. От каждой из пар воздушных листьев отходят тонкие и нежные подводные листья. Сальвинию на поверхности воды удерживает особое устройство ее органов.

Листовая пластинка растения прикасается к воде лишь своим краем и средней жилкой, а с обеих сторон листа имеются выпуклости, как мешки, наполненные воздухом. Часть листа растения очень напоминает форму уха, отсюда и название этого растения. Сальвиния ушастая великолепно растет и размножается в аквариумных условиях при наличии верхнего света, температурном режиме воды и воздуха: 25°С – летом, 20°С – зимой.

Требует хорошего освещения, при его отсутствии и низкой температуре растение погибает. Но эту культуру без проблем можно восстановить из спор погибших растений. В этом случае достаточно повышения температуры до 25-30°С и установления яркого, рассеянного освещения. Чтобы сохранить данный вид в зимнее время, необходима дополнительная подсветка длительностью 12-14 часов в сутки.

Данный папоротник является одним из наиболее полезных и декоративных аквариумных растений. Плавая по поверхности воды, он препятствует проникновению света в глубинные слои и, подобно ряске, поглощает избыточные питательные вещества. Но, по сравнению с рясками у папоротника есть одно значительное преимущество – благодаря его большим размерам, его без проблем можно удалить из аквариума. Служит в качестве убежища для мальков живородящих рыб, а также в роли естественного затенителя. Размножение – как вегетативное, путем деления стебля, так и спорами.

Таиландский папоротник (Microsorium pteropus) - относится к семейству многоножковых (Polypodiaceae). Это растение, на длинном корневище которого, расположены ярко-зеленые листья, напоминающие своей формой хирургический инструмент ланцет. Растение довольно сильное и вырастает до 25-35 сантиметров в длину, образуя густые заросли.

Таиландский папоротник можно прекрасно выращивать и в домашнем аквариуме. Достаточно посадить одно растение в углу аквариума и в скором времени оно заметно украсит его внешний вид.

Хотя папоротник и не особо требователен к условиям содержания, всё-таки кое-какие нюансы есть. Во-первых, температура воды для папоротника должна быть не ниже +24⁰С. Во-вторых - для его здорового роста имеет значение жесткость воды. Для нормального развития папоротнику нужно мягкая вода.

В связи с этим, отстоянную воду, где растет папоротник необходимо смешивать с дистиллированной водой, из пропорции 100 мл дистиллированной воды на литр отстоянной. При этом подмена воды для папоротника не нужна: он прекрасно чувствует себя в старой мягкой воде! Однако, в аквариуме с населением, если там растет папоротник, стоит подменять воду дважды в месяц.

Освещение должно быть не интенсивным, а умеренным, даже мягким. В темноте папоротник сильно замедляет своё развитие. Продолжительность светового дня для папоротника составляет 12 часов.

Теперь, что касается грунта для папоротника. Он в нём особо не нуждается, поскольку его корневая система слабо развита. Для грунта папоротнику вполне достаточно ила на дне аквариума.

Ещё таиландский папоротник очень любит, когда его подкармливают разными удобрениями. Поэтому, если хотите иметь здоровое растение, позаботьтесь минеральных добавках для него. (От автора: в качестве азотного удобрения можете использовать гранулированную мочевину, по 1-2 гранулы на 100 литров воды. Но эти добавки можно использовать только в том случае, когда папоротник растет в пустом аквариуме - без креветок и прочих поселенцев.

Если же он растет в аквариуме с живностью, то лучше использовать таблетки активированного угля, а азот уже не нужен: папоротник будет брать его из отходов жизнедеятельности креветок. А активированный уголь достаточно растереть в порошок (1-2 таблетки) и аккуратно опустить в воду в то место, где находится папоротник).

Размножается таиландский папоротник вегетативно. Для этого надо разделить корневище на несколько частей - и они (словно дождевые черви) начнут свой рост. Но это не единственный способ размножения у папоротников. Иногда на старых листьях папоротника образуются маленькие почки, которые вскоре превращаются в растение.

Растение очень не любит замутнения! Также папоротник не нуждается в дополнительной аэрации.

Таксифиллум чередующийся и тайванский мох (Taiwan Moss)

Имеет достаточно мягкие побеги равнотреугольной формы. Концы их боковых отростков в воде закругляются кверху. В пучке это растение имеет хрупкий вид. Листья продолговато-ланцетные, имеют две хорошо различимые жилки, но их кончик намного длиннее и острее.

Рисунок в виде длинных и узких клеточек. Между этими видами есть небольшое различие в краях листьев. Если его не стричь, то он будет иметь очень эффектный и вместе с тем необычный и естественный вид. Неприхотлив в содержании. Отличается замедленным ростом.

Таксифилллум Барбери (Java Moss)

Относится к наиболее плодовитым и широкодоступным мхам в аквариумистике. Этот вид можно без труда опознать по большому количеству длинных побегов с различной длины боковыми отростками, которые расположены на большом расстоянии друг от друга. С обеих сторон побегов и боковых отростков расположились узкие, приплюснутые листья. Растение очень легко адаптируется, не требовательно в условиях для своего роста и размножения. Нормально чувствует себя при различном освещении, в разной концентрации питательных веществ и при любых свойствах воды.

Это растение легко можно присоединить к камням, корягам и другим предметам. Растет медленно, но желающие изменить темпы его роста должны увеличить освещенность. Мох сразу же распространится как по горизонтали, так и по вертикали слоями. Необходима качественная фильтрация и чистая, без любого мусора, вода в аквариуме. Размножить его можно, обрезав кусочки ветвей. Оптимальная температура для выращивания составляет от 15 до 30°С.

Мох Пламя (Flame Moss)

Этот мох имеет вид пламени, такая схожесть обусловлена слабо разветвленными побегами, которые закручены в виде спирали и устремлены вверх. Идеальными условиями для этого мха являются яркий свет и холодная вода. Чтобы ускорить его рост, необходимо добавить СО2, хотя он и без этого вырастет.

Его можно без труда закрепить леской к дереву или камню и разместить в любом месте аквариума. Отличается медленным ростом. Оптимальная температура – от 15 до 28°С, уровень dH – от 5,0 до 9,0 единиц.

Колючий мох (Spiky Moss)

Принадлежит к тому же роду, что и Taiwan Moss, отличается лишь большим количеством и размерами листьев ярко-зеленого цвета. По сравнению с другими мхами его листья очень толстые и жесткие.

Растет в любых условиях, но если требуется ускорить его рост, то надо, чтобы вода была прохладной с добавлением СО2. Оптимальная температура должна составлять от 15 до 28°С.

Павлиний мох (Peacock Moss)

Растет медленно. Рост можно ускорить, если повысить уровень освещенности. Также немаловажным условием для его более интенсивного роста является температура воды, не превышающая 25°С. Если увеличить температуру до 30°С, то мох листья мха начнут деформироваться.

Как следует из названия, ручьевой мох Фонтиналис (Fontinalis antipyretica) произрастает в источниках с холодной водой и медленно текущих ручьях. Это декоративное растение используют для украшения аквариума. Его можно найти в пресных водоемах Азии, Северной Америки, Северной Африки и Европы – практически во всех уголках земли.

Фонтиналис вырастает 8-12 см в высоту и может выжить без воды в течение короткого периода времени. Он привлекает своим ярким цветом и пышностью форм. Растение любит затененные низкотемпературные (5-22 ° С) водные источники. Обычно встречается в плотных скоплениях.

Кустик состоит из большого количества мелких ветвей с небольшими листиками. Растение аккуратно вынимают из грунта вместе с корнями. Его рекомендуется высаживать в первую очередь в низкотемпературные аквариумы, в которых обитают рыбы любящие прохладную воду (рыбки семейства карповых или сомики).

Если вы любите время от времени изменять "образ" вашего аквариума, то фонтиналис идеально подходит для холодных месяцев, когда температура в доме ниже обычного. Как показал опыт, растение может прожить и в более теплой воде (24 ° С), но в этом случае оно не прибавляет в росте и его цвет становится блеклым. Практически оно только прозябает.

Fontinalis antipyretica хорошо смотрится как на дне аквариума среди камней и веток, так и плавающим на поверхности воды. Так как в естественной среде обитания он любит тенистые места, то и в аквариуме не переусердствуйте с освещением.

Размножать это растение легко. При разделении большого куста на несколько частей, образуются новые его кустики. Но славится фонтиналис среди аквариумистов не только своей красотой. Некоторым заводчикам он оказывает большую услугу во время нереста, так как рассеянные икринки просто идеально вписываются в крошечный, всего около 2 мм длиной мешочек в листьях этого растения, где они надежно защищены от рыб-каннибалов.

Если вы прошли этап аквариумиста-любителя, и хотите сделать из своего аквариума настоящий водный оазис, тогда эта статья для вас. Ведь аквариум – это не просто стеклянная коробка с водой и рыбками (или другими млекопитающими), это как живая картина, на которую можно смотреть постоянно.

Итак, если хотите, чтобы ваш аквариум задышал новой жизнью, поселите в нем хемиантус. Это разновидность водных растений, очень невысокого роста, которое разрастается и как бы застилает поверхность зеленым ковром. На вид это как совсем маленькие листовые растения с маленькими круглыми листочками на небольших стебельках. Пузырьки воздуха на листьях образуют щит, который отражает свет.

Растет хемиантус как по всей поверхности грунта, так и на декоративных элементах – все зависит от места посадки. Если вы думаете, что в маленькие аквариумы он не годится, так как может украсть часть пространства, то ошибаетесь. Смело высаживайте его даже в 40-литровый блок, главное, чтобы было красиво.

Что касается происхождения сего вида декоративных растений, то хемиантус куба родом из Кубы, и был обнаружен в реке возле Лас Позас. Характер довольно вынослив, поскольку в реке может быть сильное течение и потоки мелких камешков. Еще одна разновидность хемиантуса – микрантемоидес – растет в водах рек Северной Америки. Эти два вида отличаются друг от друга разве что ростом стеблей – высота первого ниже и не превышает шести сантиметров. Еще хемиантус куба особенный тем, что может цвести, за счет чего его и можно определить. Да и цвет листьев кубы темнее, чем микрантемоидеса.

Поскольку в наших краях хемиантус куба не встречается, его выращивают штучно в специальных условиях. Если хотите приобрести растение, обращайтесь в специализирующие магазины. Но не покупайте очень мало, лучше хороший «пучок» возьмите и высадите прямо в грунт (или на камень, если того требует дизайн). Тогда будет намного больше шансов, что хемиантус приживется. Если хотите покрыть грунт «ковром», его нужно разделить на части и высадить в разных местах, придерживаясь дистанции. И тогда, примерно через месяц, в вашем аквариуме будет зеленое полотно из хемиантуса.

Не забудьте о том, что и для растения необходимы специальные условия. Постарайтесь, чтобы на него не падал яркий свет лампы. Рассеянное и легкое освещение пойдет ему на пользу, он будет очень хорошо расти. Если переборщить, то стебли могут выгнать до двадцати сантиметров в высоту, и тогда ваши рыбки будут плавать, словно в джунглях. Если в аквариуме живет мало рыбок, тогда хемиантус нужно будет периодически удобрять.

Такие удобрения встречаются в магазинах, и при их добавлении не забывайте о дозировке. А если растение очень быстро растет, тогда срезайте лишнее. Таким образом, вы можете не просто почистить его и подровнять, но и изменить рельефность дна. Можно дополнительно установить систему СО2 (но это не обязательно). Обязательным считается измерение температуры воды. Оптимальная температура не должна быть выше 28єС и ниже 20єС.

Подбивая вышесказанное, хемиантус куба – оптимальное растение для любых условий и любых размеров аквариума. Вам не придется долго ждать, пока он разрастется, ведь ему для этого нужно немного – освещение и правильная посадка. Воздух на листьях красиво отбивает свет, от чего создается впечатление, что дно аквариума светится. Но если за ним не следить, не подрезать и дать разрастаться на ненужные зоны, то вы можете потерять другие, менее активные в росте растения. Но, не смотря на их стойкость и сильную натуру, не забывайте приглядывать за их состоянием, вовремя удобрять и подрезать.

Это растение произрастает в южной части Северной Америки, в Южной и Центральной Америке, а также на Больших Антиллах. Длина его корневища 3 см, толщина – 2 см. прямостоячий папоротник, листья которого достаточно плотные и имеют немного темнее оттенок, чем у некоторых других видов. Листья имеют разнообразную форму. Они светло-зеленые со слабоизрезанными краями. Либо просто лежат на поверхности воды, либо поднимаются над ней.

Контуры листовой пластины чаще треугольные, она почти неразделенная или трехдольная, имеющая форму ладони. Со временем она становится изрезанная или перистораздельная. Из листьев образуется компактная розетка, которая стелится по воде, напоминая собой кочан капусты.

Именно это и дало этому папоротнику название «Водяная капуста». Густые волосистые корни станут прекрасным убежищем для мальков в большом аквариуме. Там же они смогут легко найти себе пищу. Важно наличие влажного теплого воздуха, но, при чрезмерном содержании паров, капли перестанут скатываться с поверхности листьев, что может привести к их загниванию.

Оптимальными условиями для их содержания являются: жесткость воды – до 15°, температура - 25°. В условиях жесткой слабощелочной воды крыловидный папоротник очень быстро теряет свой цвет и разрушается.

В воде с большим количеством растворенной органики это растение будет прекрасно расти и развиваться, но оно не любит частого беспокойства и интенсивного течения. Ему необходимо яркое продолжительное освещение. Листья достаточно ломкие, с ними надо бережно обращаться.

От Ceraptopteris thalictroides и Ceratopteris cornuta, которые отлично зарекомендовали себя в качестве аквариумных растений, Ceratopteris pteridoides сложен в уходе, именно поэтому его очень редко выращивают.

Наилучшим вариантом будет содержать его как плавающее растение над илистым грунтом в малоподвижной воде и при хорошем освещении. Размножение вегетативное – при помощи дочерних растений, образующихся по краям листьев материнского куста.

Аквариумы любителей украшает довольно редко по той причине, что сильно затеняет их и недостаточно декоративен.

Распространен в следующих регионах: в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Северной Австралии, в Центральной Африке и на Мадагаскаре. Этот вид очень любят начинающие аквариумисты-любители. Достигает в высоту 25-50 см, а ширина листьев колеблется от 10 до 30 см. Имеет короткий вертикальный стебель большой толщины, от которого отходят вверх перистораздельные листья, их вершины направлены от центра.

Листовая пластина светло-зеленого цвета, сложная, перистая. Одни из них, первого порядка, рассечены, а второго – разделены. У молодых листьев присутствует спирально закрученная верхушка. У хорошо развитого растения листья изрезаны сильнее. Имеет светло-зеленую окраску, но, в зависимости от освещения, растение может приобретать как красноватую, так и коричнево-красную окраску. Очень ломкие листья. Для этого папоротника необходимо обильное освещение и температура воды около 20°С.

В условиях хорошего освещения растет достаточно быстро, поглощая много питательных веществ из воды, чем предотвращает появление водорослей. Допустимая температура – от 15 до 28°С, pH – от 5 до 8,5, dH – от 5 до 15°. Имеет тонкую и очень хрупкую корневую систему грязно-белого цвета. От короткого стебля корни отходят в виде пучка. Подойдет мелкозернистый грунт, насыщенный питательными веществами. Идеально подойдет для запуска большого аквариума. В аквариуме он может плавать на поверхности воды в качестве светофильтра, а также быть укорененным. В его корнях часто находят убежище мальки.

От других плавучих растений его отличает то, что большая часть его листвы уходит под воду, что обеспечивает лучшую защиту мальков по сравнению с растениями, которые плавают на поверхности воды и имеют свисающие корни. В грунт этот папоротник лучше сажать поодиночке. Лучшим местом для его высадки служат средний и задний планы аквариума. Его можно также пустить плавать по воде, где оно будет иметь возможность подняться к поверхности.

Плохо переносит различного рода беспокойство – прикосновения, пересадки и активное перемешивание воды, создаваемое сильной аэрацией или же фильтром. Разрастаясь все сильнее, куст меняет условия освещения, из-за чего затененные листья постепенно желтеют и отмирают. Их вместе с многочисленными отростками следует удалять, а когда куст станет чрезмерно большим, его надо полностью удалить, заменив молодым. В случае если растение оторвалось от грунта и всплыло, то это значит, что грунт чересчур заилен или же аквариум недостаточно хорошо освещен.

Рост достаточно быстрый. Не требует особых условий содержания. По краям листьев погруженных растений расположены особые почки, на которых при благоприятных условиях начинают идти в рост маленькие дочерние растения. Малейшее движение воды служит толчком для дочерних кустиков, в результате которого они отрываются и укореняются в различных местах аквариума. Листья крыловидного папоротника и их части могут легко прилипать к любому предмету, опущенному в водоем.

В дизайне аквариумов используются два подводных вида этого папоротника (Сeratopteris thalictroides и Сeratopteris cornuta) и один плавающий (Сeratopteris pteridoides), который имеет широкие, слабоизрезанные по краям листья, лежащие на поверхности воды или поднимающиеся над ней.

Сeratopteris cornuta в различных условиях культивирования может очень напоминать Сeratopteris thalictroides и наоборот. Иногда определение вида растения не под силу дпже специалисту. Имеет короткий, вертикальный толстый стебель с перисторазделенными листьями, на которых более или менее рассеченные перья. Вершины листьев направлены вверх от центра. Очень развита корневая система, корни толстые, ветвящиеся, кремовато-белого цвета.

Листья имеют светло-зеленый цвет, плавающие формы этого папоротника содержат большие аэрокамеры, что придает нижней части листьев светло-зеленую окраску с серебристым оттенком. У молодых листьев в начале их развития присутствует спирально закрученная верхушка. Хорошая изрезанность листьев свидетельствует о хорошем развитии растения. Обычной считается светло-зеленая окраска, но в зависимости от освещения она имеет свойство приобретать красные и коричневые оттенки. Листья ломкие.

Погруженные растения имеют по краям листьев почки, вырастающие в благоприятных условиях в дочерние растения. Бывает, что крупные кусты полностью усыпаны молодыми растениями, имеющими листья и густые корни. Малейшее движение воды способствует тому, чтобы они оторвались и укоренились в другом месте водоема. Как листья этого папоротника, так и его части могут легко прилипать к любому предмету, опущенному в воду.

Эти растения могут плавать на поверхности воды или укореняться в грунте. В природных условиях укоренены лишь молодые растения. Вода, прибывая, поднимает их, после чего дальнейший цикл их развития происходит в плавучем состоянии. Это говорит о том, что в естественных условиях корни взрослого папоротника не выполняют функцию якоря. В случае если любитель хочет укоренить растение, органы которого снабжены множеством воздушных каналов и полостей, его необходимо дополнительно чем-то удерживать. В качестве «держателей» можно использовать камни, стеклянные шпильки, грузики.

Пользуются большой популярностью в декорировании заднего плана аквариума и его углов большие куски торфа, засаженные папоротником. Из этих трех видов папоротника все достаточно востребованы любителями. При обилии света и температурном режиме 22-28°С, эти растения достаточно быстро вырастают, что делает их подходящими для больших аквариумов. Необходимо наличие верхнего сильного света.

Важным условием для хорошего развития этих папоротников является мягкая вода. Если жесткость превышает 5°, то листья имеют особенность покрываться беловатым налетом выпавших в осадок солей кальция, в результате чего закупориваются поры поверхностных тканей и растение гибнет. Могут причинить вред и водные моллюски, которые выедают мягкие ткани листьев.

Родиной Яванского мха (Vesicularia dubyana) являются тропики Юго-Восточной Азии. Внешний вид яванского мха представляет собой мелколистный кустарник, с переплетающимися тонкими нитями-стеблями, темно-зеленого цвета.

Маленькие листочки(всего 0,1-0,2 см) имеют множество оттенков от нежно-салатового до яркого зеленого. Несмотря на то, что это мох, стебли у него довольно длинные и достигают до 50 сантиметров в длину. Яванский мох прекрасно чувствует себя на любой неровной поверхности и может поселяться и на камнях и на корягах. Если мох не трогать длительное время, то он образует просто невероятно красивые заросли!

В зарослях мха очень любят прятаться креветочные мальки.

Ещё одна позитивная черта этого растения - он абсолютно неприхотлив к условиям окружающей среды и поэтому пользуется огромной популярностью у аквариумистов! Растёт яванский мох медленно, зато очень равномерно.

Оптимальная температура для роста мха +28+30*С. Если температура опускается ниже этих показателей, то мох прекращает расти.

Параметры воды в которой растет яванский мох не играю никакой роли: он прекрасно растет и жесткой и в мягкой воде. Единственное условие - это абсолютная прозрачность воды! Если вода будет мутной, то на листиках мха образуется налет и растение прекращает своё развитие.

Нарушение развития обусловлено тем, что растение не может полноценно "дышать" в мутной воде. При этом ежедневная подмена воды не является обязательной: достаточно иногда включать компрессор и фильтр. (Но всё же по мере замутнения воду всё-таки придётся заменить).

Что касается освещения, то то дело вкуса. Мох может расти и при минимальном освещении. Просто при минимальном освещении его цвет будет не таким насыщенным.
Яванский мох не требует грунта для роста: если его посадить на "голое" дно аквариума, то он тоже будет прекрасно себя чувствовать. Однако, это не очень красиво выглядит.

Размножается яванский мох вегетативно. Для его размножения достаточно отделить от куста небольшой кусочек и просто положить его в аквариум. Крепить его чем-либо к аквариуму не надо: он и так тонет под собственным весом!

Вы можете прекрасно выращивать яванский мох не только под водой, но и на суше. Для этого возьмите емкость(миску, например). Налейте в неё чуть-чуть воды(так чтобы покрыть дно) и положите камень. На камень положите кусочек мха. Всё! Мох станет расти, не требуя от Вас никаких усилий.

Описание

Длиной примерно до 2 мм, белые черви из семейства Scutariellidae. Два щупальца около головы, снизу тела расположены присоски. Чаще всего живут в жабрах креветок, также в основе антенн (усиков) и на клешнях.

Диагностика

В основе антенн (усиков) и вокруг рострума пораженной креветки видны белые животные в форме палочки, которые могут ползать, как гусеницы, но в большинстве случаев скапливаются в одном месте.

Очень опасно перепутать их с сувойками! Однако отличительная особенность заключается в том, что всасывающие черви окрашены в полупрозрачно-белый цвет и двигаются значительно быстрее вперед.

У не сильно окрашенных цветных видах креветок, как Yellow Fire, Blue или White Pearl видны белые вкрапления, которые сидят внутри на стенке жабр. Иногда узнаваема также форма тела, похожая на веретено.

Происхождение, распространение

Специфический для креветок эктосимбионт/паразит. Обнаружены в креветках из Восточной Азии, Индии, Шри-Ланки, но также и в Средней Европе и на Балканах.

Питание

Эктосимбиотические виды просиживают на креветке, не нанося вреда, и питаются детритом, содержащимся в воде, выдыхаемой из жабр.

Паразитарные виды питаются плазмой пораженной ими креветки. Это не смертельно для животного, однако, может вести к ослаблению организма, которое в совокупности с другими факторами (как например, неблагоприятным условиям окружающей среды) может привести к более высокой смертности или к незначительному, но увеличению возможности смертельных исходов.

Размножение

В жабрах креветки создаются коконы для откладывания яиц, из которых появляются молодые черви.

Передвижение

Черви в форме веретена часто сидят на креветке и погружают ее переднюю часть в воду. Затем эти животные ползают, как гусеницы.

Занесение инфекции

Уже пораженные животные часто остаются незамеченными. После смерти или линьки пораженной креветки черви покидают труп и соответственно ищут нового хозяина/симбионта. Черви достаточно специфичны для каждого хозяина, возможно, поэтому они могут нападать не на все виды креветок. В частности, Palaemoniden не подвластны паразитам.

Борьба

Празиквантел (например, содержится в Tremazol von Sera) вполне приемлемое активное вещество, которое надежно устраняет сосущих червей.

Непременно в инструкции упаковки Tremazol указано, что 1 мл средства добавляется в 15 л воды, причем дозируется средство либо распространением непосредственно на водную поверхность, либо размешиванием заранее в дополнительном сосуде.

Аквариум должен дополнительно вентилироваться, активированный уголь должен браться из фильтра.

При помутнении воды бактериями сразу нужно произвести замену воды, далее 80% воды меняется примерно через каждые 6 ч. Через 7 дней лечение должно повториться, так как Tremazol не действует на личинки и не убивает яйца червей.

Flubenol или Panacur должны по идее тоже действовать против червей, но, к сожалению, они не совместимы с живущими в аквариуме улитками.

При содержании аквариумных креветок, можно столкнуться с рядом вирусных заболеваний, которые их поражают. К вирусным заболеваниям креветок, которые обитают, в искусственной среде, относятся: монодон-бакуловирусная, пикорнавирусная инфекции; Таура синдром вирус (TSV); белая пятнистость, болезнь «жёлтой головы».

Мондон-бакуловирусную инфекцию вызывает возбудитель – Baculovirus. Он способен поражать креветок рода Penaeus Monodon, куда относят Чёрный Тигр (Black Tiger Shrimp). Этот вирус палочковидной формы, реагирует на эфир, щелочи и нагревание. Признаками заболевания являются: отсутствие аппетита, апатичность, потеря веса, изменение окраски от светлой до темно – синей или черной. Креветка не растет, и ее панцирь загрязнен простейшими и водорослями. Данный вирус поражает эпителий гепатопанкреатического протока (приобретает желтовато-белую окраску) и пищеварительного тракта, при этом нарушается работа пищеварительной системы.

Так же может произойти поражение вторичной бактериальной инфекцией. Креветки слабеют и погибают. На данный момент это заболевание неизлечимо, поэтому все силы направляют на профилактику заболевания. Укрепляют иммунитет за счет правильного питания и соблюдения норм содержания (карантин для новых креветок и обеззараживание при смертельном исходе, сжигают или закапывают в яме с известью, дезинфицируют аквариум и грунт кипятком).

Пикорнавирусы относятся к семейству Picornavirus и могут вызывать такие заболевания как: ринит, гепатит А, ящур, полиомиелит и другие. В частности креветок поражают пикорнавирусы рода Гепатовирусов. Они вызывают некроз (отмирание) покровного эпителия, кроветворной и соединительной тканей, при этом происходят изменения в обмене веществ и организм гибнет.

Признаками заболевания являются: неадекватное поведение - креветка многократно поднимается и опускается от поверхности воды и совершает вращательные движения вокруг своей оси в течение 4-12 часов, не ест, и в конечном итоге погибает, также изменения претерпевает, деформируясь рострум, хвост и шестой сегмент брюшка. Лечения не существует, обнаруженных больных особей уничтожают, а аквариум дезинфицируют. В качестве профилактики - карантин для новых особей креветок.

Таура Синдром Вирус (TSV) вызывается вирусом рода Cripavirus, устойчив к высоким температурам. Чёрные тигровые креветки(Black Shrimp) наиболее резистентные к данному вирусу. Особи, которые выживают, после заболевания, являются носителями вируса. Признаками заболевания являются: отсутствие аппетита, апатичность, хвостовая мускулатура и мягкая кутикула мутнеют, нарушается координация движения при плавании. Смерть наступает во время линьки креветки. Лечение на сегодняшний день отсутствует.

Парвовирусная инфекцию вызывает возбудитель – Parvovirus, который поражает гепатопанкреас, вызывая при этом нарушение обмена веществ, что приводит к смерти креветки. Признаками заболевания являются: отсутствие аппетита, замедление роста, загрязнение панциря креветки одноклеточными организмами и нитчатыми бактериями, на брюшных мышцах могут появляться белые непрозрачные пятна. Лечения не существует, обнаруженные больные особи уничтожаются, новым креветкам проводят карантин.

Белая пятнистость или красная болезнь (Синдром белых пятен (WSSV)) - инфекция, которую вызывает возбудитель рода Whispovirus, поражает все слои эпидермиса и кроветворную ткань у креветок. Происходит некроз тканей, который приводит к нарушениям в обмене веществ и смерти. Наиболее подвержены этому заболеванию креветки Чёрный Тигр (Black Tiger Shrimp) и Макробрахиум Розенберга (Macrobrachium rosenbergii).

Признаками заболевания являются: потеря аппетита, апатичность, отслоение панциря и появление на нем белых пятен диаметром 0,5 – 2 мм, особенно хорошо их видно внутри панциря. Заболевшие особи плавают у поверхности воды. У умирающих креветок панцирь изменяет цвет, приобретая окраску от розовой до красно-коричневой. Уровень смертности впервые 10 дней равен 100%.

На данный момент это заболевание неизлечимо, поэтому все силы направляют на профилактику заболевания. При ней проводят карантин для новых креветок, подливают свежую воду, которая содержит15-20% гипохлорита кальция, не нарушают рацион и не превышают рекомендуемое количество креветок в аквариуме.

Болезнь «жёлтой головы», ее возбудителем является вирус - жёлтой головы (YHV). Наиболее часто восприимчивы к нему личинки креветок, масса которых составляет 5-15 г.

Внешними признаками проявления заболевания становится: аномальный жор в течение нескольких дней, а потом полное отсутствие аппетита и отказ от еды. После отказа от пищи погибают на третий день. У креветок, которые поражены вирусом, наблюдается пожелтение головогруди и все тело приобретает белую окраску.

Жабры изменяют свою окраску от белого до коричневого цвета. Происходит опухание пищеварительных желез. Летальный исход наступает через 3-5 дней, после появления внешних признаков заболевания. Лечение на данный момент отсутствует.

Вирусные заболевания аквариумных креветок, на данный момент не излечимы, поэтому нужно строго следить за проведением профилактических мер – обязательный карантин для новых особей, своевременный подмен воды, хорошая аэрация и правильный рацион питания.

Психологи говорят, что для хорошего самочувствия следует держать в доме аквариум – и нервы успокаивает, и помогает собрать мысли. Но что, если сами жители аквариума начинают болеть? Давайте разберемся, почему болеют популярные сегодня обитатели в домашних аквариумах – креветки.

Начнем с того, что для любого существа необходимы определенные условия жизни. То же касается и водных жителей. Основной причиной заболеваний может стать нарушение этих условий. Некачественная вода влечет за собой развитие патогенных бактерий. Как только организмы чувствуют изменение обстановки в худшую сторону, происходит снижение их иммунитета, они становятся вялыми и практически не подают знаков существования.

Также болезни могут развиваться у тех особей, у которых по каким-то причинам есть повреждения на теле. Тогда бактерии легко попадают в рану и размножаются еще быстрее. Некоторым креветкам во время развития необходимо перемещение из соленой воды в простую, пресную. И такая ситуация может вызвать у них стресс, который перерастает в болезнь. Справедливости ради нужно отметить, что полностью избавиться от вездесущих бактерий не выйдет – они всегда в небольшом количестве будут в водной среде. Просыпаются они в случае, когда условия становятся для них подходящими.

Аквариумистам (особенно любителям) необходимо хорошенько следить за жизнью в аквариуме. Летом нужно особенное внимание, поскольку температура воздуха повышается, и вода может застаиваться. Смотрите, чтоб на дне не было много органики, а корм съедался быстро и не оставался в воде. Иначе это снова повлечет болезни.

Еще одна проблема, почему креветки болеют, это их перенасыщение. Представьте, что вы живете в однокомнатной квартире вместе с 10-20 родственниками. Нереально, правда? Тогда не стоит забивать аквариумный блок целой армией живности. Каждому существу нужно пространство, «воздух», как и нам. Лучше, если вы воспользуетесь специальной литературой и консультацией опытного специалиста. Чем меньше креветок, тем меньше органики остается, тем спокойнее они себя чувствуют, тем красивее, в конце концов, у вас аквариум и тем меньше шансы, что половина из них будет смыта в унитаз, не пройдя жесткого испытания на выносливость.

Не переживайте, если вдруг по каким-то причинам забыли насыпать корм. Креветки не пропадут, ведь природу не обманешь – они будут искать питательные вещества среди растений. При кормежке не отходите далеко, проследите, чтобы ваши «питомцы» быстро нашли и съели корм. По истечению нескольких часов соберите все, что осталось на дне, иначе вода начнет портиться. И снова эти бактерии…

Как предотвратить рост уровня бактерий? Очень просто! Не нужно каждый день заливать всякие препараты или танцевать с бубном вокруг аквариума. У вас всегда должен быть запас свежей отстоявшейся воды комнатной температуры. Регулярно делайте подмену воды. Не вычерпывайте всю, только треть, и замените ее на новую, чистую. И тогда число бактерий будет установлено на нормальном уровне.

Не забывайте также хорошенько чистить стенки вашего аквариума и все детали, которые есть в нем (большие ракушки, керамические фигурки, камни). Фильтр тоже нужно периодически разбирать и мыть, но только тогда, когда он начинает работать слабо.

Из всего выше написанного делаем следующие выводы: чтобы ваши креветки не болели, следите за чистотой и свежестью воды (она должна пахнуть свежескошенной травой); будьте внимательны к самим обитателям и их поведению; не делайте резких движений, вода для подмены не должна быть слишком теплой или холодной; лучше недосыпать, чем пересыпать корм; креветкам нужна чистота, следите за порядком, иначе их ждет неприятная участь.

Светящуюся болезнь провоцируют некие бактерии (Vibrio harveyi и Splendidus). Они не размножаются в слоях воды, а развиваются на дне. Вспышку бактерий может возбудить натрий и азот. В результате бактерии заражают еще не вылупившихся из личинок особей, иногда и достаточно развитых креветок.

Как развивается болезнь

Болезнь проявляется в том, что эти ракообразные становятся ленивыми и даже перестают употреблять корм. Если ничего не предпринимать, бактерии начинают развиваться в полной мере. На теле креветки возникают пятнышка коричневого цвета. Постепенно они приобретают черный оттенок. То же можно заметить в области жабр. Далее происходит потемнение спины, а мышцы становятся белого цвета, при этом конечности будут краснеть.

Если полностью выключить освещение, то можно определить самого больного ракообразного – его тело будет немного светиться зеленым светом. Бактерии покрывают панцирь и распространяются по тканях мышц, это хорошо видно под линзой микроскопа. Дальше происходит омертвление тканей сердца, от чего особь умирает.

Какие способы лечения

Чтобы предотвратить развитие данного вида бактерий, следует ответственно подойти к уходу за аквариумом. В первую очередь, вовремя менять воду, оставляя примерно третью часть, остальное заполнять чистой, отстоянной водой. Также полезно будет проводить ультрафиолетовое облучение. Установите качественный фильтр, у где есть встроенные микрофильтры с порами менее 0,5 микрон. Если же болезнь уничтожила всех особей, повторный запуск требует предварительной дезинфекции и тщательной очистки стеклянного блока.

Нитчатые бактерии могут возникнуть через активность других бактерий (Leucothrix sp.). здесь никаких возрастных ограничений, заразиться могут абсолютно все ракообразные.

Как развивается болезнь

Когда креветка заболевает, на ее теле возникают наросты в виде тоненьких белых ниточек. Сначала их немного, а поэтому аквариумист может не заметить признаков болезни. Если лечение запустить, то креветка в прямом смысле обрастает бактериями. В результате этого особь перестает активно двигаться, линять, наросты бактерий на жабрах не дают креветке нормально дышать.

Какие способы лечения

Если вы обнаружили на своих любимых креветках такие наросты из бактерий, не мешкайте – бегом в ветеринарную аптеку. Лучше всего с такой напастью справиться «Цитрин-Плюс». Добавлять его нужно строго по инструкциям и только в том случае, если особи действительно заболели. Все потому, что в препарате содержится медь, которая вредна в большом количестве для ракообразных.

Вибриоз – еще одно заболевание, причиной которого становится активность трех видов бактерий: Vibrio alginolyticus, V. Parahaemolyticus и Vibrio anguillarum. Опасность вибриоза в том, что креветки очень быстро умирают, не подавая виду болезненности. Но в основном зараженные особи начинают приобретать пятна красного цвета на своем теле. Дальше они становятся темными, практически ранами, из которых можно увидеть мутные выделения. Такие креветки становятся слабыми, перестают есть, двигаются в основном на дне аквариума. Бактерии начинают заражать плазму, из-за чего на жабрах образуются белые наросты.

Какие способы лечения

Стоит приобрести препарат «Этилендиамин тетрауксусной кислоты». В инструкции есть подробное описание того, в каких дозах следует его добавлять в аквариумную воду для лечения от вибриоза.

Аквариумистам следует запомнить, что в случае определения вспышки бактерий и заболевания аквариумных жителей какой-либо из болезней, не стоит вынимать пораженных особей голыми руками, поскольку некоторые из бактерий могут навредить здоровью человека, попав в открытую ранку или порез.

Когда у вас дома стоит красивый аквариум, а в нем плавают диковинные существа, такие как креветки, тогда и глазам приятно, и есть чем гордиться.

Но когда эти креветки начинают болеть – вы теряетесь, поскольку не задумывались о том, что эти существа тоже могут заболеть. Одним из видов заболеваний, от которых надо беречь своих питомцев, есть грибковые инфекции.

Серьезность ситуации заключается в том, что грибковые заболевание до конца не изучены, а значит, способы лечения могут не принести результатов. К тому же, если полезть голой рукой в зараженный аквариум, можно самому что-то подцепить (зачастую микоз).

Микоз

Этот вид болезни цепляется в основном к личинкам и может быть спровоцирован 4 видами грибов - Haliphthoros Sp., Lagenidium Sp., Lagenidium callinectes, Sirolpidium sp. Внешне заболевание проявляется не сразу. Когда грибы укрепились в организме, тогда они дают о себе знать. Яйца креветок приобретают белый цвет, они перестают расти и в результате не выживают. Болезнь убивает за пару суток.

Грибок покрывает личинку, таким образом, вытягивая из нее все полезное, что может там быть. Также гифы грибков могут прорастать в сами ткани яйца и тела будущей креветки, создают специальные дыры и отравляют особи. Поэтому в таких условиях из личинки не может вырасти здоровой креветки, личинки перестают дышать и зараженные яйца умирают.

Как предупредить микоз: следует тщательно убирать дно аквариума, чтобы мертвые яйца не оставались на грунте и не давали развиваться грибкам. Еще не нужно впихивать по сорок креветок в малюсенький аквариум. Если обнаружили болезнь, аквариум следует продезинфицировать с помощью 0,01% раствора хлора на протяжении суток. Регулярно меняйте воду и следите за порядком в аквариуме. Если в нем есть беременные самки креветок, следует отобрать их и на один час оставить в 0,0005% растворе «Трефлана» для профилактики болезней. Перед тем, как выбрасывать умерших от микоза личинок, обработайте их в том же 0,01% хлора. И следите за ними, чтобы не упустить момент и не усугубить болезнь.

В случае заболевания: если микоз попал в ваш «питомник», отберите личинки и отправьте в отдельную карантинную зону, делайте им ванны из 0,00002% раствора «Трефлана» и оставляйте в нем зараженные особи на сутки. Процедуру следует повторять в течение максимум десяти дней.

Не забывайте, что «Трефлан» - средство сильное и может изменить экосистему воды. Чтобы избавиться от ненужного раствора, не выливайте его в раковину, а закопайте в земляной ямке глубиной от 10 см и присыпьте сверху землей. Перед работой с данным средством не забудьте принять меры защиты (перчатки, маска, очки).

Микоз: грибы Saprolegnia и Achlya

Этот вид микоза отличается от предыдущего другими возбудителями болезни. Грибковая инфекция поражает особи постарше, из-за чего проще выявить заболевание.

На теле зараженной особи возникает островок из грибов зеленого или белого оттенка. Еще повреждаются лапки и область брюха. Позже островки начинают приобретать темный оттенок, а после сбрасывания старого панциря пятна не так заметны, но болезнь тем не менее развивается дальше. Когда ранки становятся глубже, взрослые креветки перестают активно двигаться и умирают.

В случае заболевания: следует приобрести специальные лекарственные средства типа «CILEX», где есть малахитовый зеленый. Но можно купить и простой «Малахитовый зеленый» нашего производства. Из него следует сделать раствор – 50 литров воды и 20 капель средства (из такого соотношения можно подобрать оптимальную дозировку на определенное количество воды).

Но капли препарата нельзя добавлять непосредственно в сосуд со всем количеством жидкости, а сначала развести в стакане, добавив аквариумной воды. После полученное лекарство равномерно выливается в аквариум. По истечению пяти суток следует отобрать половину аквариумной воды и заменить ее на новую. Если будет нужно, такую процедуру следует повторить.

Перед обработкой аквариума биофильтры и фильтры с активированным углем следует извлечь. Еще для борьбы с этим видом микоза подойдет «Фуранас». Зараженные креветки нужно поместить в карантин и делать ванны в растворе препарата – 20 мл на литр воды. Держать особей в такой ванночке не больше двадцати минут.

Черные жабры

Это заболевание провоцирует рост грибов Fusarium spp. Целью могут быть взрослые креветки. Грибы попадают на тело особи в область жабр, со временем закупоривает их, и жабры становятся черного цвета. Креветки не получают воздух в полной мере, им становится трудно дышать и они погибают.

В более серьезных случаях грибы с помощью своих токсинов действуют на весь организм особи, из-за чего креветка перестает двигаться, питаться и умирает.

В случае заболевания: помогут приобретенные препараты «Азаломицитин Ф» или «Нистатин». Одна таблетка препарата рассчитана на двадцать литров аквариумной воды. Через пять дней регулярного лечения следует подменить половину воды на свежую, отстоянную.

Благодаря своему панцирю, раки являются не слишком хрупкими животными, которые отлично приспособлены к различным трудностям.

Но, как и любое живое существо на этой планете, их не обходят стороной болезни. Тем более в условиях вынужденного общежития и большой плотности популяции в условиях искусственного разведения.

Начнем с профилактики, так как именно профилактика может обеспечить до 90% уровня здоровья раков. Остальные 10% зависят от форсмажорных обстоятельств.

В качестве главной профилактической меры при разведении раков выступает полный контроль воды в водоеме. Вместе с этим, нужно изучить всю флору и фауну водоема. Так, например, помимо присутствия полезных водорослей, о которых говорилось выше, показателем пригодности водоема для разведения раков может служить наличие в нем верховки, красноперки, язи.

Что касается флоры, будет неплохо, если по его берегам пруда будут произрастать осокори, ивы и прочие влаголюбивые кустарники и деревья, которые пускают свои корни в воду. В переплетении их корней раки охотно роют норы и отдыхают днем.

Еще одна важная мера профилактики непосредственно перед заселением раков — это мелиорация водоема. Таким способом можно уничтожить всех паразитов, вредителей, хищников и т. д.

Безусловно, эффективный способ профилактики болезней — уделить внимание посадочному материалу. Его лучше брать из водоемов (или искусственных мест разведения раков), условия в которых схожи с условиями в вашем водоеме. При отборе посадочного материала следует тщательно осмотреть раков, если это возможно со специалистом.

Лучше потратить на это время в самом начале, чем потом столкнуться с последствиями невнимательности. Здоровье раков перед запуском в водоем можно проверить, поселив пробную партию раков на 30 дней в карантин, и проведя за ними наблюдения. Если в пробной партии обнаружатся какие-либо заболевания, то скорее всего это характерно для всей популяции, откуда они взяты.

При разведении раков в аквариумах или УЗВ зачастую применяют химические препараты для борьбы с чрезмерным ростом водорослей, которые могут иметь негативное влияние на раков.

Особенно губительное воздействие таких препаратов может отражаться на молодом поколении. Так, акрифлавин, медьсодержащие препараты и органофосфаты оказывают на аквариумных пресноводных раков плохое влияние.

Наименее безопасны для здоровья раков формалин, малахитовая зелень и другие антибактериальные препараты. Список инфекционных болезней, которыми болеют раки не очень большой в отличии, например, от рыб, но от этого эти болезни не менее опасны: инфекционные болезни могут легко погубить всю популяцию./div>

Эту болезнь вызывают три вида грибков семейства Mucedinaceae. Они поражают жизненно важные органы речных раков.

На широкопалых раках поселяются Septocylindrium и Oidium Astaci. Основной паразит длиннопалого рака — вид Cephalosporium Leptodactyli. Эти грибы размножаются бесполым путем через неподвижные споры — конидии. Болезнь распространяют сами зараженные раки.

Источником заражения могут быть трупы раков и панцири, сбрасываемые больными особями после линьки. Так как рак — падальщик, он не брезгует каннибализмом. Поедая ослабленных болезнью зараженных мелких рачков и останки умерших товарищей, рак заражается и сам. Возбудитель болезни проникает в его организм. Больше всего рак уязвим для этой болезни в период линьки.

Кроме того, здоровый рак может заразиться при прямом попадании спор грибка на панцирь. Они проникают в организм через раны и маленькие трещинки в панцире, а через определённое время начинают размножаться в тканях и поражают здоровые органы.

Болезнь может иметь эпидемиологический характер. Кстати, если параллельно с раками выращиваются пресноводные креветки (что вполне допустимо), то знайте: креветки почти не подвержены заболеванию септоцилиндрозом.

Проявления этой болезни всегда очень заметны: это пятна на теле раков. Они могут быть самыми разными: многочисленными и единичными, крупными, мелкими, иметь самую разнообразную окраску: черную, оранжевую, темно-коричневую или ржавую. В «честь» ржавой окраски септоцилиндроз и назвали ржаво-пятнистой болезнью.

На месте расположения пятна панцирь раков становится мягким, затем и вовсе начинает разлагаться. При дальнейшем развитии болезни грибок проникает в мышечные ткани, в местах поражения у раков образуются язвы.

К сожалению, медикаментов и вакцин для лечения ржаво-пятнистой болезни не существует. Чтобы избежать заражения водоема для выращивания раков, рекомендуется селить вновь приобретенных раков в отдельные емкости, чтобы сделать карантинную передержку не меньше четырех недель.

Как и другие грибки, представители семейства грибов Mucedinaceae плохо переносят резкие перепады температур и долгое нахождение в воде с высокими температурами. Подобная среда для них агрессивна. Поэтому прекрасным способом избежать этой болезни будет передержка раков в карантинных водоемах в течение не менее тридцати часов при температуре воды +30⁰С.

Применение хлорида магния снижает темпы размножения грибков.

Больных и погибших раков нужно немедленно уничтожить, чтобы предотвратить распространение болезни.

Эпистилез

Широко распространенная болезнь раков. Ее вызывают простейшие стебельчатые микроорганизмы эпистилии. Они используют хитиновые покровы раков для передвижения. Проявления этой болезни специфичны: их сложно перепутать с другими болезнями.

Больной рак находится словно в пенном коконе серо-белого или коричневого цвета. Когда эпистилии сильно размножается на жабрах животного, оно перекрывает ему доступ к кислороду, что вызывает удушье и скорую гибель.

Появление эпистилий происходит в неблагоприятных условиях: при недостатке кислорода, плохом качестве воды, перенаселенности и т.д.

Для излечения питомцев от этого недуга прежде всего необходимо привести в норму состояние водоема. Также нужно снизить норму подачи корма. Смену воды также нужно участить, однако не более чем на 10% . Болезнь не является эпидемической. При соблюдении этих условий обычно после первой же линьки болезнь проходит, и речные раки выздоравливают.

Цестодоз

У раков встречается еще одна неприятная болезнь — цестодоз. Эта болезнь паразитарного характера, которая более опасна не для самих раков, а для тех, кто употребляет их мясо.

Возбудители цестодоза — мелкие паразитирующие черви.

Для беспозвоночных, которыми являются раки, они не опасны, но у позвоночных животных и человека они вызывают болезнь, которая сопровождается поражением жизненно важных органов человека. Для выявления такого рода болезни требуется специальный анализ.

Плоские черви

Некоторые неприятности ракам также доставляют паразиты — крошечные плоские черви. Они попадают к ракам через употребление в пищу улиток. Для исцеления животных от данных паразитов рекомендуются соленые ванны с содержанием соли в 1,5%.

Рачьи пиявки

Практически аналогичная ситуация с рачьими пиявками. Это мелкие (2 миллиметра) бело-желтые паразиты, которые живут на хитиновых покровах раков, особенно на их жабрах. От них тоже хорошо помогают солевые ванны.

Панцирная болезнь раков

Определить эту болезнь можно только при линьке. При болезни рак больше суток находится в «мягком теле» и не может обзавестись новым панцирем. Эта проблема возникает, когда вода в водоеме для содержания раков низкий уровень pH или низкая жесткость. Также это происходит, если раки получают слишком мало кальция с пищей.

Чума раков — это острая инфекционная болезнь, которая переносится возбудителем Aphanomices astaci. Данная болезнь способна поражать всех раков независимо от возраста.

При этом у североамериканских раков имеется природный иммунитет против этой болезни и часто они сами являются возбудителями.

Всего одного больного рака достаточно, чтобы заразить всех обитателей вашего водоёма.

Переносить это заболевание могут также водоплавающие животные и даже орудия лова. Болезнь протекает весьма быстро и моментально распространяется по всему водоему.

Симптомы чумы проявляются в виде красно-бурых или белых пятнышек на мышцах хвоста и большими чёрными отметинами животных на панцире.

В первую очередь заболевание поражает нервную систему, ходильные ноги, панцирные покровы. Далее болезнь еще глубже проникает в организм животного.

В местах поражения начинают образовываться грибковые отложения: они имеют вид тканей в мешочке. Со временем пораженная грибком ткань замещает здоровые ткани животного, жизненные функции рака необратимо нарушаются.

При повышении температуры воды в водоеме заболевание принимает более агрессивный характер. Белые пятна на теле раков появляются мгновенно.

Если в водоеме вода низкой температуры, болезнь протекает вяло, пятна становятся коричнево-бурые. Однако снижением температуры в водоеме (или перемещением больных особей и водоем с холодной водой) болезнь не предотвратить.

Первые признаки заражения раков чумой — изменение их поведения. Обычно активные только в ночное время, эти животные начинают проявлять активность и днём. Раки становятся суетливыми, беспокойными, пытаются выбраться из водоема. Заболевшие животные теряют природную ориентацию в пространстве, меняют направление движения, их походка становится странной, конечности двигаются заторможено.

На второй стадии болезни поведение животных становится вялым, у них отсутствует аппетит, начинается судорога конечностей. На последней стадии заболевания чумой раки утрачивают способность передвижения, падают на спину и умирают.

Специальных средств для борьбы с чумой раков пока не существует. Так что легче предотвратить распространение этого смертельного заболевания профилактикой.

При чуме раков споры грибка-переносчика болезни прекрасно себя чувствуют в теплой воде, однако перепад температур влияет на них губительно. Чередование температур стоит проводить несколько раз. При температуре воды +30⁰С споры грибка погибают, если находятся в таких условиях 30 часов подряд.

Возбудителями этой болезни являются бактерии групп Aeromonas, Pseudomonas и Vibrio. Они способны поражать креветок любого возраста. На начальных стадиях (личиночной и постличиночной) пораженные участки имеют такой вид, как будто их прижгли сигаретой. Достигнув более зрелого возраста, пятна черного и коричневого цвета, очень напоминающие эрозию, сливаются в целые участки и поражают все, включая в себя брюшные сегменты, хвост, рострум, жабры и конечности.

Панцирь покрывается волдырями, наполненными синюшной жидкостью гелеобразной консистенции. В большинстве случаев заражение этой инфекцией происходит в результате травмирования креветки, а развитие ее может привести к потере пораженных участков панциря или конечностей и последующему переходу на мышцы. Это приводит к нарушению двигательной функции креветки или процесса линьки, а впоследствии и к ее гибели.

Тот, кто нашел в своем аквариуме мертвую креветку с коричневато-красным пятном в области шеи, не должен паниковать, так как все креветки после своей смерти имеют такой вид. Это объясняется тем, что внутренние органы этих членистоногих, которые сосредоточены в шейном отделе, при своем разложении окрашиваются в указанные цвета, что не имеет никакого отношения к болезни «ржавых» пятен. В целях профилактики в рацион креветок следует ввести листья индийского миндального дерева, шишки ольхи или кору корицы, которые наделены бактерицидными свойствами.

Лечение следует начинать с подмены воды. Ее надо обновлять ежедневно в течение недели на 80%. Первым положительным результатом может стать начавшаяся линька у заболевших креветок, спровоцированная подменой воды. Они получают шанс избавиться от очагов инфекции, «сбросив» их вместе с панцирем, который следует немедленно вынимать из аквариума, чтобы другие креветки не использовали его в качестве корма и не заразились.

В течение этой недели надо будет следить за параметрами постоянно меняющейся воды, чтобы подгонять их до привычных для креветок, существовавших до этого параметров. Это делается с помощью купленных специальных средств. Чтобы повысить сопротивляемость организма креветок к вредным бактериям, в их рацион следует ввести пробиотики, одним из них является препарат «Mosura Bacter 9». Входящие в состав пробиотиков полезные бактерии имеют способность продуцировать пищеварительные ферменты, которые улучшают пищеварение креветок, повышая тем самым их сопротивляемость к стрессам и укрепляющим их здоровье.

Если все меры, которые велись в течение недели, включающие в себя подмену воды, а также введение в питание бактерицидных растений и пробиотиков не помогли, то надо переходить к лечению антибиотиками. Избавлению от «черных пятен» у креветок способствуют следующие препараты:

• Ампициллин. Он плохо растворяется в воде, поэтому его следует добавлять в корм;
• Хлорамфеникол (левомицетин). Из-за потери эффективности при растворении в воде, его лучше добавлять в корм;
• Нифурпиринол. Он выпускается различными производителями, поэтому имеет несколько названий: «Фуранас» (растворяют с расчетом 0,01-0,10 мг препарата на 1 литр воды), «Furanol» от JBL (одна таблетка на 20 л воды) и пр.

Лекарства либо добавляют в воду, либо смачивают ими хлопья и кормят креветок на протяжении 5 дней, после чего производят замену 80% воды. Можно также из основного аквариума (если позволяет его объем) отлить воду в меньший (карантинный), растворить в нем лекарство и переместить в него на время лечения больных креветок. Это поможет освободить от воздействия антибиотиков здоровых креветок. Им будет достаточно регулярной подмены воды и присутствия в аквариуме бактерицидных растений.

Во время лечения антибиотиками фильтр следует отключить и переместить в другую емкость. Следует также помнить, что данные бактерии представляют опасность и для людей, поэтому, извлекая мертвых или больных креветок из аквариума, надо избегать их контакта с кожей, особенно если на ней имеются порезы или трещины.

Улитки острова Сулавеси отличаются необычайной красотой и, несомненно, становятся радостью и гордостью каждого любителя аквариумного мира. Самые популярные улитки, привозимые с Сулавеси – тиломелании, также имеют одно малоприятное свойство. Они являются переносчиками пиявок, которые непоправимо поражают здоровье улиток.

Нужно сказать, что эти пиявки могут скрываться и в аквариумных растениях. Катушки и прудовики в водоемах российских регионов часто подвергаются атакам мелких пиявок. Этих же пиявок нередко заносят в свои аквариумы невнимательные хозяева, пересаживая в них растения из местных прудов.

Клепсины, глоссосифонии – названия пиявок, которые являются злейшими врагами аквариумных улиток. Прикрепившись присоской к телу улитки, они хоботком высасывают из нее кровь, а особо мелких улиток вытягивают из раковины. Пиявки имеют бурый окрас в крапинку и плоскую форму. Одна пиявка дает выводок количеством до нескольких десятков особей. Икра или недавно вылупившееся потомство крепится на брюшной части тела. Пиявка может свернуться в клубок.

Для того, чтобы найти способы избавления от этих досадных вредителей, понадобились годы. В первую очередь необходима осторожность и внимательное наблюдение за новоприбывшими обитателями аквариума. Сразу после приобретения новых улиток или растений не стоит спешить их заселять в общий аквариум. Разумно выдержать их в отдельном «жилье» как минимум две недели. За это время могут проявиться признаки заражения: точки на теле, подозрительная малоподвижность или преобладающее пребывание улитки в раковине. Если подозрения подтверждаются – необходимо лечение.

Большая часть пиявок прячется глубоко в раковине улитки, поэтому механическое удаление паразитов крайне затруднительно. Чтобы облегчить эту задачу, существует несколько способов «изгнания» пиявок из-под панциря или их полного уничтожения. При этом любое средство, способное побороть паразитов, также способно нанести вред и самой улитке. Поэтому нужно быть готовым к тому, что какое-то количество питомцев придется потерять.

Относительно щадящим методом является погружение зараженных улиток в соленый водный раствор. Для этого нужно растворить чайную ложку соли в 400 мл воды. Улитку нужно опустить в соленую воду примерно на десять минут, после чего переместить ее в постоянное место обитания или карантинный аквариум. Во время такой процедуры пиявки покидают улиточную раковину. Солевые ванночки допускаются не чаще одного раза в неделю (улитки плохо переносят соленую воду), к тому же их эффективность не абсолютна.

Компания «Тетра» производит специальное средство «Tetra Medica General Tonic», которое достаточно успешно справляется с истреблением улиточных пиявок. Один колпачок этого средства разводится в сорока литрах воды, после чего в нее запускаются улитки. Ванночки с лечебным раствором можно проводить исключительно в карантиннике, не затрагивая остальных обитателей аквариума.

Деликатно борется с вредителями, не причиняя вреда соседствующим с улитками обитателям, препарат «No Planaria». Правда, для улиток он довольно опасен, хоть и обладает стопроцентной эффективностью.

Избавление от улиточных пиявок – процедура обязательная. Пиявки наносят непоправимый вред не только улиткам, но и угрожают жизни и популяции раков и креветок, уничтожая только что вылупившееся потомство.

Лялиус (лат.Trichogaster lalius) является одной из самых рекомендуемых рыбок для начинающего аквариумиста. Посудите сами - неприхотлив, небольшого размера, спокойного и миролюбивого нрава, жить может хоть в банке, а уж расцветка!

Вдоль всего тела нашего красавца идут зеленые и красные поперечные полосы, которые переходят на плавники. Сами же плавники имеют красную окаймовку. Размером рыбка не отличается - самцы редко достигают семи сантиметров в длину, самочки же и того меньше.

В дикой природе лялиусы обитают в Индии, Пакистане, Мьянме, Бангладеш, в общем, в Юго-Восточной Азии. Там они себя вполне комфортно чувствуют в медленных ручьях, прудах, каналах и даже в канавах на рисовых полях. Ну а чем плохо? Тепло, спокойно и вдоволь еды, так как рыбка является практически всеядной.

Впервые лялиус был описан шотландским натуралистом Бьюкеннен Гамильтоном в 1833 году (по другим данным - в 1822).

Немного позднее рыбка попала в руки известного французкого естествоиспытателя и первого фаната аквариумистики Пьера Карбонье.Ну а уже этот товарищ, как популярист аквариумной живности и распространил рыбешку по всей Европе.

Внешний вид

Как было сказано выше, рыбка небольшая. Овальное высокое тело с довольно крупными плавниками. Интересно, что брюшные плавники превратились в некое подобие тонких усиков, при помощи которых лялиус исследует окружающее себя пространство. Продолжительность жизни года четыре, но при должном уходе может быть и больше.

Условия для содержания

Для содержания лялиуса подойдет аквариум совсем небольшого размера, для двух особей хватит литров на двадцать. Аквариум желательно засадить густыми растениями, грунт рыбка любит темный, а вот освещение наоборот, поярче.

Химический состав воды не особо важен, так как лялиус, как и его близкий родственник макропод, относится к виду лабиринтовых. А это означает, что он может жить в воде, очень бедно насыщенной кислородом и даже дышать атмосферным воздухом. Но вот вода должна иметь температуру не менее двадцати градусов.

С другими рыбами лялиус, в отличие от того же макропода, уживается прекрасно. Никого не обижает, ни с кем не скандалит. Потому что по характеру очень спокойный, робкий, можно сказать даже пугливый. Поэтому и предпочитает обитать в зарослях.

Но, как Вы понимаете, это лялиус уживается прекрасно, а вот соседи его могут быть очень даже агрессивными - например, тот же "братец" макропод... Поэтому лучше вместе их все-же не держать.

Питание

Лялиус рыба всеядная, а посему к еде неприхотлив. Ест всё, что найдет, но все-же предпочитает живые корма. Хотя в условиях аквариума можно подкармливать и растительными добавками. Также наш герой вполне в состоянии и поохотится!

Дело в том, что лялиус вполне может сбить струей воды продетающего над аквариумом мотылька или, скажем комара какого-нибудь. Вот так - скромный, пугливый, а еще и плюется...

Разведение

Спрпсобность к размножению лялиус приобретает в возрасте примерно пяти месяцев. Как и другие лабиринтовые, самец лялиуса строит гнездо из пены, которое прикрепляет к плавающим у поверхности растениям. Температуру воды во время нереста необходимо повысить до 26 градусов, а самку обеспечить укрытием из растений.

Дело в том, что наш робкий и пугливый во время нереста превращается в одержимого, и может начать гонять самку по всему водоему. Были случаи, что и до смерти забивал.

Самка откладывает в гнездо примерно 500-600 икринок, после чего её следует отсадить. Около полутора суток продолжается инкубационный период, после чего из икры появляются крохотные личинки. Самец в это время находится рядом и бдительно охраняет свое потомство.

Мальки очень мелкие, поэтому кормить следует коловратками и инфузориями, иногда добавляют в качестве корма желток сваренного вкрутую куриного яйца. Растут мальки довольно медленно и окраску имеют блеклую. Медленно -то медленно, но некоторые вырастают быстрее и поэтому молодь необходимо сортировать и отсаживать.

Вот такой он, красавец лялиус. Заведите в своем аквариуме хотя бы пару этих рыбок и вы ничуть об этом не пожалеете.

Аквариумистика не ограничивается содержанием лишь рыбок, улиток или креветок: есть еще и другие подводно-надводные существа. Одними из таких удивительных существ являются крабы - невероятно интересные и по-своему разумные жители подводного царства!

Акватеррариум для такого жителя должен иметь несколько особенностей, ведь краб - существо, действительно, уникальное! Уникальность его заключается в том, что он, хоть и не может жить без воды, тем не менее, большую часть времени проводит на суше.

Для начала вам необходимо приобрести террариум. Среди разнообразных зоотоваров в продаже имеются как пластиковые террариумы, так и стеклянные. В принципе, можно взять даже обычный аквариум из стекла или акрила, как вам будет угодно. Важно то, чтобы емкость для краба была достаточно вместительной по площади, поскольку краб растет и меняет панцирь.

В зависимости от размера краба, размер емкости варьируется от 50 см до 1 метра в длину и 40-50 см в ширину. Высота стенок емкости не должна быть ниже 40 сантиметров, поскольку крабы - прекрасные "альпинисты" и с легкостью могут сбежать из террариума по камням и корягам, которыми вы будете оборудовать его жилище.

Так, с емкостью разобрались и теперь переходим к ландшафту и предметам декора. Обязательным предметом декора для краба является грот! Грот - это не только чисто внешняя красота террариума: это еще и природное убежище для крабика. Краб будет с удовольствием проводить время на поверхности грота, греясь в лучах лампы.

Кроме грота, необходимы небольшие камни и мелкая и средняя галька, либо гравий: без грунта не обойтись! Дабы облегчить вам задачу, в продаже имеется уже готовый грунт: цветной, матовый, прозрачный.

Так что, в зависимости от ваших художественных пристрастий, вы можете подобрать именно тот цвет грунта, который вы хотите использовать. Единственное требование к грунту - перед использованием его следует промыть!

Чистый грунт равномерно распределяем по дну террариума. Сверху устанавливаем несколько красивых камней, в углу (любом) ставим грот. Обязательно установите аквариумный фильтр, поскольку крабы очень любят исключительно чистую, прозрачную воду.

Установив камни, грунт и грот, приступаем к наполнению аквариума. Воду используйте обычную, из-под крана. Совет: рекомендуется отстоянная вода (1-2 дня). Уровень воды в террариуме должен быть таким, чтобы покрывать краба полностью, то бишь до 10 сантиметров, не более.

Перед тем, как запустить крабика в новый дом, в воду следует добавить специальный кондиционер для аквариумной воды. Такой препарат осаждает тяжелые металлы и прочие примеси, которые, увы, входят в состав нашей воды.

Рекомендуемые препараты фирмы "Sera" также продаются в зоомагазинах: просто спросите у продавца. Важно: внимательно читайте инструкцию по использованию и добавляйте ровно столько, сколько советуют разработчики. После добавления препарата в воду следует подождать еще 10-12 часов и только потом можно запускать краба.

Еще одно необходимое устройство - обогреватель аквариума: крабы любят только теплую воду с постоянной температурой не ниже +25⁰С.

Не забудьте установить лампу: крабам необходимо "солнце".

Что касается корма, то крабов лучше кормить специальными сбалансированными кормами, поскольку в их состав входят абсолютно все микроэлементы, необходимые для его нормальной жизни. Также можно разнообразить меню краба, дав ему кусочки моркови, сладкого перца, резанный кабачок, мотыля, трубочника и кусочки вареной морской рыбы.

Замена воды необходима по мере загрязнения.

Домашний аквариум – это уже не просто сосуд с рыбками. В настоящее время – это целая экосистема, населяют которую самые разнообразные виды живых существ. Ниже мы поговорим об общих характерных особенностях содержания декоративных лягушек в домашних условиях.

Среди наиболее распространённых видов, завоевавших популярность среди любителей домашней экзотики, чаще всего встречаются шпорцевые лягушки и гименохирус Беттгера.

Декоративные лягушки нетребовательны к качеству воды, и не принципиально важен для них и объём. Для содержания пары взрослых особей достаточно 20 литрового аквариума, обязательно накрытого покровным стеклом, так как лягушки запросто могут выбраться наружу.

Воду берут простую водопроводную, предварительно отстоянную в течение 1-2 суток. Параметры воды (рН, жёсткость, кислотность) не играют особой роли. Аэрация необязательна, так как эти амфибии дышат только атмосферным воздухом.

Диапазон температур воды для содержания большинства видов декоративных аквариумных лягушек варьирует в пределах 18-26⁰ С. Причём лягушки отлично себя чувствуют как при нижнем температурном пороге, так и при верхнем.

По своей природе лягушки ведут скрытный образ жизни, и поэтому любая внешняя опасность (подошедший к аквариуму человек) заставляет их прятаться. Исходя из этих особенностей, лучше вообще отказаться от грунта в аквариуме, так как лягушки будут очень сильно мутить воду, роясь в нём.

К такому оформлению аквариума зачастую прибегают в разводниках, чтобы постоянно поддерживать санитарную обстановку на должном уровне. Но домашний аквариум без грунта смотрится совсем не декоративно. Поэтому рекомендуется в качестве грунта закладывать речную гальку с размером фракций 5-10 мм.

Установка в аквариуме внутреннего фильтра крайне необходима – вода всегда будет оставаться чистой и прозрачной. Лучше взять фильтр для вашего аквариума большей производительности – это поможет ему лучше справиться с поставленной задачей. Но при этом стоит отказать от фильтра, дающего мощную струю пузырьков, так как лягушки – это завсегдатаи канав и болот с отсутствием течения.

По своей природе все виды лягушек – хищники. Поэтому соседство с мелкими рыбками приведёт к поеданию последних. Лучше ограничиться только содержанием лягушек в конкретном аквариуме без какого-либо подселения.

В качестве корма декоративные аквариумные лягушки предпочитают мотыля, дождевых червей, различных личинок насекомых, головастиков. С удовольствием поедают резаную мелкими кусочками свежую рыбу. В домашнем аквариуме лягушки способны запоминать хозяина и активно реагировать на кормление.

В данной статье пойдет речь об одном из самых необычных домашних животных - о последнем свидетельстве эпохи, ушедшей миллионы лет назад. Это существо неимоверно редко можно встретить в продаже, однако вероятность все же имеется. Это Илистый прыгун. Кто это?

Очень просто. Это рыба амфибия. Она не просто умеет выходить на сушу, но и попросту не может жить в воде. И если однажды вам скажут "Запиши: рыба сидела на дереве", знайте, собеседник не сумасшедший, он просто говорит об илистом прыгуне.

Миллионы лет назад, в силурийском периоде, когда землей правили скорпионы, от подобного создания произошли все сухопутные позвоночные. Обитают эти поразительные создания в одной из самых интересных экосистем мира - в мангровых лесах.

Питаются прыгуны насекомыми, мелкими крабами и улитками, коих выкапывают из ила. Впрочем, в воде они питаются и водорослями. Для других рыб они не опасны.
У илистого прыгуна почти полноценные передние конечности, при помощи которых он ползает по суше. Кроме всего прочего, эти рыбы умеют очень высоко и далеко прыгать.

Бегают они настолько быстро, что догнать их невозможно. Их брюшные плавники срослись в присоску, в результате чего они могут лазать по стеклу. Что интересно, родственниками прыгуна являются бычки (не путать с ротанами, которых тоже называют бычками за внешнее сходство, хотя они не бычки). Прыгуны обладают подвижными глазами, которые могут поворачиваться на 180 градусов. Также прыгуны дышат кожей, как и лягушки. Для смачивания кожи они валяются в грязи или погружают хвост в воду.

Для содержания илистого прыгуна в домашних условиях потребуется широкий и мелкий акватеррариум вместительностью не менее 100 литров. Его необходимо обязательно закрывать, чтобы рыбки не выпрыгнули. Так как суша для прыгуна более важна, необходимо отнести под нее не менее 70% объема. Вот только требуется им не морская, а солоноватая вода, температура которой должна быть на уровне +30 градусов Цельсия.

В акватеррариуме обязательно должен быть источник ультрафиолетового света, под которым прыгуны будут греться. Желательно разместить в аквариуме большие и маленькие камни, коряги и гроты. Чтобы вода была более жесткой, в нее можно поместить ракушки и известняк.

Кормить илистого прыгуна следует живыми и морожеными кормами, которых потребуется совсем немного. Несмотря на то, что илистого прыгуна так тяжело найти в продаже, стоить он будет всего от 200 до 300 рублей. Дом для такой рыбки обойдется значительно дороже, а именно 2000-2500 рублей.

Удивительно, но эти необычные рыбки могут прожить в аквариуме до 15 лет, если содержать их правильно. Илистые прыгуны наделены ярко выраженной индивидуальностью, а наблюдать за рыбками, ползающими по корягам и стенкам аквариума, доставит массу удовольствия.

Рыбки барбусы в природе водятся в водоемах Индонезии и Юго-Восточной Азии. В Европе эта рыбка появилась только 1935 г., после чего только в 1946 г. она попала в Россию.

У барбусов высокое и сжатое с боков тело. Усов у этих рыбок нет. Почти все разновидности барбусов окрашены в золотисто-розовый оттенок, переходящий в красный цвет на спинке и в желтовато белый на брюшке.

У суматранского барбуса на боках имеются четыре вертикальные полоски (этим они отличаются от Barbus pentazona, которые имеют пять полос). Полоски расположены следующим образом: в районе глаз, за грудным плавником, за спинным плавником и в начале хвоста.

Как правило, рыбки барбусы имеют черный спинной плавник с красной окантовкой, цвет остальных варьируется от розового до красного.

Длительное селекционное разведение барбусов, проведенное аквариумистами, привело к появлению различных цветовых вариантов этой рыбки. Чтобы понять какой вариант окраски барбуса лучше всего впишется в ваш аквариум, вам стоит посмотреть фото барбусов (от мальков до взрослых особей) на нашем сайте.

Наибольшей популярностью пользуются "мшистые барбусы" или, как их еще называют - "барбусы-мутанты".  Они отличаются изумрудным цветом полосок, которые почти сливаются друг с другом. При размножении этой разновидности мальки барбуса мутанта будут составлять75%, остальное потомство будет выглядеть стандартно. Так что если вам понравиться именно этот тип рыбки, то ее разведение не составит особых проблем.

Если посмотреть барбуса на видео, или понаблюдать за живыми рыбками, то можно увидеть, что самки куда крупнее самцов и их брюшко более объемное. Зато самцы ярче окрашены – плавники у них почти красные. Кстати, разновидности барбусов, проживающие в дикой природе бледнее окрашены, чем их аквариумные сородичи – это обусловлено тем, что яркие рыбки становятся легкой добычей хищника. Поэтому, если вы решили купить барбусов за их яркий окрас – то вы покупаете рыбок выведенных искусственно.

Также можно встретить альбиносную форму суматранского барбуса, имеющего розовое тело и более темные полоски. Такая разновидность довольно редка – размножение барбусов альбиносов, длится медленно, так как два родителя мутанта дают только 25% похожего на себя потомства. Мутация является следствием воздействия на икру ультрафиолетового излучения, или резкой перемены температуры и жесткости воды.

Стоит учитывать, что как мутанты, так и альбиносы более слабые, и требуют особого ухода. Могут даже появляться особи с открытыми жабрами. Нерест может происходить круглый год. Чтобы спровоцировать размножение стоит разделить самцов примерно на месяц, и при этом давать живой нежирный корм: дафний, мотыль и коретру.  И иногда добавляйте растительные добавки, иначе рыбка может ожиреть.

Нерест может быть как стайный, так и парный, в емкости без грунта, объемом от 10 литров. На дно положите разделительную сетку – или родители сами съедят икру. Оптимальный субстрат - это яванский мох, а в его отсутствии подойдут и синтетические волокна. Воду можно брать из общего аквариума, улиток в ней быть не должно. Чтобы стимулировать нерест стоит поднять температуру до 28 градусов и добавить дистиллированной воды. В самом нерестовике кормить рыб нельзя. За один раз самка мечет примерно 600 икринок. В конце нереста производителей нужно осадить, и треть воды поменять.

Метиленовая синь поможет избежать появления грибка на икре. Икринки будут развиваться примерно 1-2 дня. А уже после 3-4 суток мальки будут плавать, и поедать инфузорий. И уже примерно в месяц, мальки приобретут расцветку взрослых особей.  

Если рассмотреть аквариум с барбусами, то сразу видно, что эти рыбки держатся стайками. Плавают рыбки в нижних и средних слоях воды. Оптимальный размер аквариума 50 л. Растительности нужно много, но при этом надо оставить пустые участки для плаванья. Грунт подбирайте темный – светлый грунт заставит рыбок приобрести бледную окраску.

Совместимость барбусов довольно высока - стайка из 5 - 10 рыбок будет мирно уживаться с другими мирными видами. Но если рыбок будет мало (2-3), то они будут агрессивны как к соседям, так и друг к другу. Хорошо сочетать барбусов с прочими рыбками острова Борнео. Например, боциями-клоунами (Botia macracanthus), окраска которых будет гармонично сочетаться с цветом барбусов.

Рыбки имеют колоссальный аппетит – едят как живой, так и сухой корм. Если не следить за количеством корма, то они будут переедать, и погибнут от ожирения. Поэтому лучше пусть они будут слегка голодными. Также неплохо включать в рацион различную растительность такую как: сушеные водоросли, крапивы и листья салата.

Хотя барбус не относится к хищным рыбам, но мальков чужого вида поедает с удовольствием. Резкий бросок – и малек целиком исчезает во рту агрессора. И хулиган с Суматры не успокоиться пока не переловит весь чужой молодняк. Также у мало подвижных и вуалехвостых рыб, барбус может обкусать хвосты и плавники. А постоянное мельтешение стайки барбусов может вызвать стресс у флегматичных соседей по аквариуму.

Содержание и размножение барбусов суматранских особо не отличается от условий для других тепловодных рыб. 

Параметры воды не имеют особого значения – важна только хорошая фильтрация (примерно 1/4 объема за неделю). Оптимальная температура воды для барбусов –21-23 °C. Растения для аквариума можно выбрать любые, но если вы хотите, чтобы рыбка была счастлива, то посадите мелколистные кабомбу или мириофиллум.

Аквариум нужно продувать воздухом, и если у вас нет компрессора, то время от времени вам надо менять четверть воды. При замене следите, чтобы температура свежей воды и воды в аквариуме и совпадала. Если, не дай бог, рыбки начали плавать у поверхности и ловить воздух ртом, то значит, воду надо срочно менять.

Если вы хорошо заботитесь о барбусах, то большую часть времени они будут сбиваться в стайку и резво плавать по аквариуму. Но иногда отдельная рыбка может забиться в угол аквариума и там часами «медитировать», расположившись головой вниз. Это нормальное состояние для рыбки, и тогда не стоит ее беспокоить. При нормальном содержании барбусы живут около 4-5 лет, и уже после полугода начинают размножаться.

Самцы довольно драчливы, и в присутствии самки могут начать «выяснять отношения» друг с другом. Они хватают друг друга за челюсти, толкаются боками и щипаются. Но эти «бои» скорее показательные, так как редко заканчиваются какими-либо травмами и после столкновения рыбки продолжаются мирно плавать в стайке.

Цена барбуса не высока – это довольно доступная рыбка, которую может позволить себе любой аквариумист. Эту рыбку легко купить – барбус суматранский найдется в любом специализированном магазине. Цена барбусов на нашем сайте зависит от объема покупки.Так что не теряйте времени на раздумья – получать удовольствие от этой активной яркой рыбки, может каждый ценитель аквариумов.

Аквариум появляется в доме по самым разным причинам. Одни люди хотят обрадовать своего ребенка, другие стремятся украсить интерьер, третьи благодаря ему восстанавливают свое душевное равновесие.

Аквариумы можно часто встретить и в общественных зданиях. Некоторые гостиницы метро Академическая предпочитают устанавливать большие красивые аквариумы в холлах, что делает их гораздо более уютными и интересными для посетителей.

Часто получается так, что покупаются либо приглянувшиеся рыбки, либо подходящий по размеру аквариум. А в итоге он может оказаться слишком маленьким для своих жителей или заселенные виды рыб между собою не могут мирно сосуществовать. Хищные особи могут попросту съесть беззащитных рыбок, а также обглодать все водоросли.

Есть определенные условия, которые нужно соблюдать, чтобы этого не произошло. Иначе рыбки не смогут комфортно жить. Перед покупкой желательно посоветоваться с опытными аквариумистами, почитать литературу или специализированные форумы, на которых можно задать интересующие вопросы. Можно обратиться и к продавцу в зоомагазине.

Рассмотрим некоторые факторы, на которые стоит обращать внимание:

1. Прежде всего, размер аквариума должен соответствовать количеству и размеру рыбок.
2. Разные виды должны сочетаться между собой.
3. Следует учитывать размер рыбки, когда она вырастет – не будет ли она слишком большой по сравнению с уже имеющимися.
4. Рыбы имеют разные характеры. Бойкие и юркие плохо будут уживаться со спокойными.
5. Некоторые рыбы поедают растения, зарываются в песок или предпочитают определенную температуру и освещение.
6. Нельзя помещать рыбок, которые едят водоросли, с теми, которые являются всеядными.
7. Самцы одного вида могут драться, отстаивая свою территорию. В результате рыбы будут плавать с ободранными хвостами. Другие же виды комфортно чувствуют себя в косяках.
8. Не стоит покупать больных особей. У них обычно неравномерный окрас, чешуя с проплешинами и поломанные плавники.
9. Консультанты рекомендуют новичкам купить себе сомиков, гуппи и меченосцев. Им нужен минимальный уход и аквариум среднего размера. Конечно, если аквариум покупается в отели Бауманская или другое подобное заведение, то специалисты могут подобрать и более экзотический состав водных обитателей. Однако начинающим аквариумистам лучше начинать с более простых рыбок.

Продавцы могут дать хорошие советы, но держите ухо востро. Все-таки их основная задача - продать свой товар.

Настоящим сокровищем для аквариумистов являются тритоны – амфибии, обитающие в водоемах Европы и Азии. Выглядят они очень забавно, даже смешно: длинный тяжелый хвост, близорукие небольшие глазки, перепончатые лапки, благодаря которым тритоны передвигаются в воде со скоростью примерно два с половиной километра в час. Они очень похожи на сказочных драконов, только намного меньше в размерах, их длина не превышает 20 см.

За тритонами очень интересно наблюдать – они никуда не торопятся, потому передвигаются очень медленно, как бы зависая в воде, чуть касаясь лапками водных растений либо стенок аквариума. Иногда их можно видеть зависшими на поверхности, как будто поломанная веточка.

Эти забавные животные очень неприхотливы к условиям аквариума, что очень важно для современного делового, всегда занятого человека. Для амфибий вода должна быть комнатной температуры. Дополнительный подогрев для них вреден настолько, что грозит смертельным исходом, поскольку в природе они живут в холодных водоемах.

Многим тритонам иногда необходимо выбраться на сушу для того, чтобы отдохнуть от плавания, поэтому в аквариум желательно поместить небольшой плавучий островок. Материалом для островка может быть пенопласт или другой плавучий материал, но лучше использовать натуральный грунт.

Содержат тритонов, как группами, так и по одному. Если вы хотите завести несколько водных любимцев, нужно помнить, что на каждого из них потребуется по 10-15 литров воды. Следовательно, аквариум должен быть соответствующих размеров. Нужно также знать, что тритоны регулярно линяют, так что нужно быть готовым увидеть животное, вылезающее из своей кожи, оставив после себя оболочку без цвета, которую он сразу же съест.

Кормят тритонов в домашних условиях живой корм: дождевыми червячками, слизняком, мотылем, личинками насекомых, кусочками креветок. Не откажется амфибия и от замороженных кормов, кусочков всевозможной рыбы, мяса нежирного, почек, печени.

И что вообще не нужно делать, так это содержать тритонов вместе с рыбками из-за разницы температуры воды. Помимо этого, аквариумные рыбки очень часто являются разносчиками болезней, которые смертельно опасны для амфибий, а крупные особи рыб могут даже поранить тритонов, поэтому рыбам и амфибиям никак не ужиться в одном аквариуме.

Далеко не каждый желающий завести черепаху обладает возможностью установить большой аквариум для этого питомца. Идеальным вариантом в этом случае станет черепашка миниатюрной породы.

Длина тела питомцев этого вида не превышает 15 сантиметров в длину, они не требуют много места для содержания и совершенно неприхотливы в плане ухода. Важно помнить, что растут эти существа достаточно быстро.

В течение первого года размер черепашки может увеличиться на 10 сантиметров. Также необходимо учитывать, что жизнь черепах достаточно продолжительна, возраст питомца может достигать 30-40 лет.

Виды миниатюрных черепах:

1. Плоскотелые черепахи. Размер взрослых черепах этого вида достигает до 9 сантиметров в длину, а их вес составляет от 100 до 200 граммов. Лучшим местом для содержания плоскотелой черепахи будет небольшой аквариум. Суккуленты, растения, содержащие большое количество влаги – любимое лакомство этого вида. Данная особь отличается своей неприхотливостью, ухаживать за ней способен даже ребёнок.
2. Замыкающиеся черепахи. Эти черепашки родом из Африки, но также встречаются в Мексике и Америке. Имеется 4 подвида замыкающихся черепах. Наибольшей популярностью пользуются жёлтые и сонорские. Длина тела взрослой особи составляет 13 сантиметров.
3. Мускусные черепахи. Взрослые особи этого вида в среднем вырастают до 15 сантиметров. Выделяют 4 подвида мускусной черепахи, наименьшим размером из них отличается Стернотерус депрессус – длина их тела не превышает 11 сантиметров.
4. Пятнистые черепахи. Размер данного вида составляет 13 сантиметров. Эти черепахи относятся к земноводным, им одинаково нравится находиться в воде и на суше. Поэтому для содержания пятнистой черепахи необходимо правильно оборудовать место обитания. Важно, чтобы питомец имел возможность поплавать в искусственном водоёме, а после выбраться на сушу.
5. Трёхкилевые китайские черепахи. Средняя длина тела взрослой особи равна 13 сантиметрам. Это довольно симпатичные черепашки, нетребовательные к условиям содержания, благодаря чему они могут стать идеальными питомцами даже для начинающих черепаховодов.

Плюсы содержания маленьких черепашек

Маленькие особи черепах будут наилучшим вариантом, для тех, кто не уверен в том, что способен правильно позаботиться об обычной черепахе. Причин тому может быть масса – недостаток времени, опыта, места для большого аквариума и т. п.

Миниатюрные черепахи не требуют особых навыков и большого пространства, а их внешний вид достаточно экзотичен, что является ещё одним плюсом. Уход за таким питомцем можно доверить даже ребёнку, благодаря чему он научится заботиться о животных и научится ответственности.

Место для содержания миниатюрной черепахи

Особям, обитающим в воде, рекомендуется обеспечить достаточное место для плаванья. Наилучшим вариантом будет аквариум под ключ объёмом 100 литров. Для сухопутных видов небольшого террариума будет достаточно.

Важно предварительно выяснить о необходимых условиях содержания выбранного вида, например, благоприятные температурные условия и особенности питания.

Эта информация поможет обеспечить черепашку наибольшим комфортом, что станет залогом её долгой жизни и здоровья.

Прежде чем приступить к выбору аквариума и живности для него, нужно будет подойти к этому делу разумно и в первую очередь умерить свои аппетиты. К размерам и параметрам аквариума следует отнестись без фанатизма.

Здесь необходимо брать во внимание такое условие, как возможность поставить аквариум. Место следует выбирать такое, чтобы комнатный водоем не загромождал комнату, не располагался возле окна или напротив него.

Но! Прежде чем приобретать аквариум, следует в первую очередь обзавестись аквариумным столом. Когда готово и место, и водоем, можно приступать к выбору рыбок, ознакомится с разновидностями которых вам помогут сайты о домашних животных.

Аквариум до 300 литров считается не очень большим, и такой объем позволит сделать красоту. Если вы предпочли 100-литровый водоем, то вам придется ограничиться в подборе рыб для него.

Но лучше всего подбирать аквариум под рыбок. Если вы хотите, чтобы все рыбки были яркими и красивыми, то помните, что так не получится, потому что они друг с другом несовместимы. Какие из рыбок больше всего вас привлекают?

Начинающему аквариумисту есть смысл обратить внимание на цихлид. Под этим названием представлена большая группа рыб. Их существует много разновидностей, но содержать их можно лишь с представителями своей группы. Они бывают самых разных размеров, в том числе и довольно внушительных, поэтому для аквариума с цихлидами необходим большой аквариум, а 300 л воды в данном случае может быть маловато.

Изучив сайты, где представлено описание аквариумных рыбок, вы поймете, что цихлидам требуется большое жизненное пространство, так как многие из них агрессивно настроены друг к другу. Они занимают в аквариуме определенное место и отстаивают его. Поэтому, чтобы в аквариуме ужилось между собой хотя бы 10 рыб, необходимо много места.

Обращайте внимание и на то, что цихлидам не очень подходят некоторые аквариумные растения, так что придется забыть о красивом подводном саде. Им подойдет разве что крупный эхинодорус, а остальное – это коряги, камни и т. д.

Если вы твердо решили завести цихлид, то должны при выборе аквариума предпочесть тот, площадь дна которого больше – чтобы пары могли разместиться.

Золотых рыбок лучше не мешать с рыбами других видов, но если вы хотите разнообразия, то имеет смысл завести в одном водоеме несколько разных золотых рыб. Их количество определяется размером аквариума – поскольку рыбы крупные, то на каждую из них следует выделять до 20 литров.

Барбусы, живородки, харациниды – эти виды рыб и особенности их содержания также следует рассмотреть при выборе фауны для своего нового аквариума.

Птеригоплихт – рыба семейства кольчужных сомов, ведущая преимущественно ночной образ жизни. Этот сом имеет специальный рот, видоизмененный в присоску, по типу пиявок – так птеригоплихты собирают синие, диатомовые и коричневые водоросли со стенок аквариума и кушают их, так же как и обычный рыбий корм.

Птеригоплихты абсолютно всеядны – скушают все, что Вы им дадите. Но не стоит садить в аквариум нежные растения с незащищенными листьями – при малейшем недостатке корма парчевые птеригоплихты с удовольствием обгладают листья растений до корней и оставят от растений лишь огрызки.

Более ощутимую пользу эти рыбы приносят в аквариуме с цихлидами и хищниками – они прекрасно производят чистку аквариума, тем самым обслуживание аквариума с птеригоплихтами вам придется выполнять реже , так же способны защитить себя. С маленькими рыбками держать птеригоплихтов не рекомендуется, потому что парчевые сомы территориальны и могу обижать рыбу, а могут даже и съесть, если поймают

В природных условиях птеригоплихты живут в болотах, топляках и другом мелководье. Весь их организм и строение тела устроено так, что при осушении водоема они способны проползти до восьмидесяти километров по илу и вязкой грязи чтобы добраться до нового места обитания. Все их тело покрыто панцирной жесткой чешуей и колючками, а лучевые плавники заканчиваются острыми шипами, укол который очень болезнен и неприятен.

Обслуживание аквариума с птеригоплихтами должна выполняться очень осторожно – это пугливые, крупные рыбы, которые при резком движении и испуге могут порушить декорации в аквариуме или врезаться в других рыб, и тогда всеобщего переполоха и стресса не избежать – все это может закончиться болезнями и гибелью рыб.

При всей пользе птеригоплихтов, владелец аквариума должен учитывать, что это крупная рыба и оставляет за собой много помета. Он имеет форму длинных нитей и может запутываться о кораллы и другие красивые декорации, так что за этим нужно следить.

В аквариуме они совершенно неприхотливы – превосходно переносят высокое содержание нитратов, фосфатов и низкое содержание кислорода. Живут только в пресной воде и требуют аквариум от 200 литров на одну крупную особь. Болеют крайне редко, основные болезни – это бактерии и грибок, который возникает у них в виде пушистых круглых наростов. Легко поддаются лечению, рекомендуемая температура для содержания- 26-28 градусов цельсия.  

О том, что живые корма значительно полезнее, нежели даже самые сбалансированные искусственные - это факт, против которого не попрешь! Но проблема заключается в том, что новичку невдомек решить главный вопрос с живым кормом: как его разводить? Постараюсь вам помочь в этом вопросе и объяснить всё как можно доступнее. Итак!

Сегодня мы рассмотрим разведение живого корма на примере артемии. Характеристика артемии: артемия - это рачок, который проживает в солоноватых водоемах и относится к виду листоногих. Латинское название этого вида звучит как Artemia salina. Взрослые особи артемии вырастают довольно большие: их "рост" достигает почти 2 сантиметра.

Обычно, кладки яиц артемии собирают прямо на берегах солоноватых водоемов (лиманов): на берега их выкатывают волны. Яйца артемии аккуратно складывают в целлофановые кульки, очищают от грязи и песка и хранят в холодильнике. Однако, артемий очень просто разводить в домашних условиях. Вопрос "а где взять этих "артемьевых яиц" - решается на любом "птичьем" рынке - благо, подобного добра там навалом!

Купленные яйца (науплии) приносят домой. Теперь совершаем некое действие, а именно: помещаем яйца в 5%-ый солевой раствор. (От автора: я понимаю недоумение новичка и его немой вопрос "а как это - 5%-ый раствор?!". Всё очень просто, если рассмотреть на процентом примере. 1 литр - это 1000 мл. Таким образом, если вы растворите в литре воды 5 граммов соли, то вы и получите 5%-ый солевой раствор. Если 2 литра - то вам понадобится 10 граммов соли и т. д. В общем пользуйтесь математикой и всё высчитаете).

Емкость для разведения артемии должна иметь литраж не менее 3 литров. В солевом растворе выдерживаем яйца артемии в течение 30 минут. Затем промываем порцию яиц под краном и помещаем в емкость-инкубатор (обычная пластиковая тара - бутылка и т. д). Внимание: вода в инкубаторе должна быть соленой: из расчета 60 граммов соли на литр воды. Можно кстати, использовать и морскую соль. К емкости подводится круглосуточная аэрация и освещение!

Аэрация должна быть мощной, ибо для нормального и быстрого созревания науплиям необходимо много кислорода. Обратите внимание и на температурный режим воды. Так, при температуре воды +27⁰С+30⁰С вылупливание молодняка происходит уже в течение суток, а если температура ниже, например +17⁰С+19⁰С, то вылупливание происходит только через 45-50 часов. Совет: выводите артемию при той температуре воды, при которой вы содержите ваших аквариумных рыбок.

Подкормка молодняка производится так: в воде добавляются пекарские дрожжи - любимое лакомство науплий артемии. Расчет пищи: на один литр воды берется 0,1 грамма дрожжей. Растет артемия очень быстро: уже через неделю её можно скармливать рыбкам. извлекать артемию очень просто: включаем сильную аэрацию и собираем рачков с поверхности воды с помощью сачка. Перед тем, как скормить их рыбкам - тщательно промойте их под струей проточной воды.

Гриндальского червя (Enchytraeus buchhoizi) аквариумисты больше знают под названием «гриндаль». Это тонкий червь, длина которого не превосходит 10 мм.

Если вы решили заняться разведением гриндальскуого червя, то вам понадобится деревянный ящик. В него насыпают субстрат – специальную смесь органики, в которой предстоит жить и размножаться «гриндалю».

Субстрат может быть нескольких видов:

• Смесь торфа, лесной земли, еловых или сосновых иголок в равных пропорциях;
• Садовый перегной с торфом в равных пропорциях;
• Длинноволокнистый мох, называемый также торфяным мхом;
• Садовый грунт.

Большой разницы нет, самое главное, чтобы полученная смесь была рыхлой и не содержала в себе совершенно никаких удобрений!

После того как в ящик насыпан субстрат, можно селить в нем гриндальского червя. Его придется купить на «птичьем» рынке: что делать, придется разок и на «птичку» смотаться. Поместив купленную «рассаду» червя в ящик с подготовленной смесью, нужно положить туда несколько столовых ложек корма для червей. Наилучшим кормом является овсянка с молоком: каша на молоке не должна быть крутой, лучше, если она будет жидкой. Остудите ее.

В субстрате проделайте несколько канавок, длина которых 10 см, а глубина 2-3 см. В эти канавки следует пвлить корм – овсянку с молоком и немного присыпать грунтом. Увляжняйте субстрат, используя обычный пульвелизатор для комнатных растений, и накройте сверху стеклом. Его следует вырезать по форме ящика, но и ширина, и длина должны быть меньше на 2-3 см. Накрыв стеклом субстрат, вам нужно будет подождать 7-8 дней: «гриндаль» размножается достаточно быстро.

При разведении гриндальского червя следует учитывать следующие советы: Рацион червей должен быть разнообразным – кормить их следует не только овсянкой, но и ростками пшеницы, гречневой или овсяной мукой (просто замешивать на воде кашицу и добавлять в субстрат), также в смеси нужно добавлять немного дрожжей. С промежутками в 2-3 дня следует увлажнять грунт, так как влажность сопутствует размножению червей.

Ящик следует держать при температуре +18⁰+20⁰С. Ящик всегда должен накрываться крышкой, это предохранит культуру гриндальского червя от попадания паразитов. Теперь Вы должны будете понять, каким образом собирается «урожай» червей.

Конечно же, выбирать тонюсеньких червячков с помощью пинцета – очень трудоемкая и долгая процедура. Для этого нужно искать другой, «хитрый» способ. Гриндаль собирается так: берется жестяная банка из-под кофе и заполняется доверху субстратом с червями. Сверху накрывается куском стекла. Потом вы зажигаете свечу и водите над ее пламенем дном банки. При этом банка не должна находиться слишком низко, в противном случае зажарится весь гриндаль.

Получаем следующую картину: при повышении температуры гриндаль выползает из субстрата на стекло. Сняв стекло, вы просто стряхиваете червячков в какую-нибудь емкость. Процедуру «выпаривания» следует выполнять до тех пор, пока в субстрате совсем не останется гриндаля.

Живая пыль (инфузории) необходима для полноценного питания мальков. Она наиболее полезна для молодняка, так как содержит большое количество питательных веществ. И каким бы замечательным не был сухой корм для мальков из магазина, живой корм всегда будет лучше и полезнее.

Живую пыль можно самостоятельно делать в домашних условиях. Для этого понадобится, желательно пластиковая, емкость объемом около пяти литров. Необходимо залить в эту емкость примерно два литра кипяченой воды и туда же добавить стакан воды из аквариума. В этой аквариумной воде уже содержится какое-то количество инфузорий.

Кормом для инфузорий служат бактерии. Поэтому, в емкость с подготовленной водой кладем немного дрожжей (пол-чайной ложки), несколько кусочков сухофруктов или подсохший огрызок яблока, шкурку банана и капнуть несколько капель молока. Не обязательно класть все эти ингредиенты сразу.

Просто, чем разнообразнее продукты для питания инфузорий, тем качественнее и сытнее будет живая пыль в качестве корма. Инфузории начнут активно питаться. Вы это поймете по скорости, с которой будет улетучиваться вся смесь, которую вы опустили в емкость. И естественно инфузории будут хорошо размножаться. А через некоторое время вы уже сможете увидеть, что в емкости что-то есть. Это и есть инфузории, то есть живая пыль.

Можно приступать к кормлению мальков. Все просто. Возьмите ложку и зачерпните ею воду из емкости с живой пылью и добавьте в аквариум с молодняком.

Чтобы у вас всегда была живая пыль для корма мальков, нужно периодически, по мере ее расходования, добавлять в инкубатор с инфузориями немного старой воды из аквариума и перечисленные выше компоненты. А еще лучше иметь несколько инкубаторов для разведения живой пыли, чтобы она всегда была в наличии, пока растут мальки.

Это необыкновенное по многим параметрам существо завоевало сердца миллионов людей во всем мире. В старину ему поклонялись ацтеки, а теперь аксолотль (в переводе с ацтекского - водяная игрушка) стал постоянным завсегдатаем исследовательских лабораторий и частных террариумов.

Наверное, и вы, увидев однажды в зоомагазине обаятельное земноводное, подумаете про себя: ну чем не водяной дракончик! Еще бы: широкую округлую голову, как-будто озаренную неизменной улыбкой, венчают колышущиеся жабры-отростки. Кожистый гребень на спине переходит в широкий хвостовой плавник, отчего милый аксолотль одновременно кажется внушительным и грозным.

Понаблюдайте, как он забавно передвигается в воде, перебирая короткими, как у дракона, конечностями. Ах, какая милая мордашка! Так знайте: аксолотль - хищник и захочет скушать все, что движется. Хотите рыбок? Переместите их в другой аквариум. Как истинному хищнику, аксолотлю лучше жить в гордом одиночестве или с собратьями, равными ему по размерам.

Среди любителей аксолотлей наибольшей популярностью пользуются два вида - тигровая и мексиканская амбистома. Амбистома - это саламандра по-народному. Симпатичные улыбающиеся дракончики - на самом деле - личинки, детки саламандры, причем чувствуют себя комфортно именно в таком состоянии. Они способны размножаться, всю жизнь сохраняя жизненную форму личинки.

Еще одна замечательная особенность личинки амбистомы - неотения или регенерация утраченных конечностей. Новая лапка или хвост аксолотля заново отрастают за несколько недель. При определенных условиях личинка навсегда превращается в саламандру, утрачивая способность к регенерации. Амбистома будет жить возле озер, прячась под корягами. Конечно, взрослая особь не настолько красива, хотя тоже популярна среди любителей земноводных.

Итак, тигровая амбистома широко распространена в Северной Америке. Родина мексиканского аксолотля - озера Сочимилько и Чалько, расположенные в черте города Мехико. В старину эти водные угодья кишели аксолотлями, а ныне сильно загрязнены и личинки амбистомы стали здесь редкостью. Проблема в том, что мексиканские озера - единственный ареал обитания этого вида аксолотлей...

Для аксолотлей-аборигенов характерен темный окрас с пятнышками различной величины, зато в любительских аквариумах можно увидеть розовых, белых и даже фиолетовых амфибий!

Естественно, хочется узнать, какие нужны условия для содержания этих чудесных созданий. Живут аксолотли в аквариумах и достигают длины 30 см. Поэтому земноводное такого размера будет комфортно себя чувствовать в аквариуме объемом не меньше 40 литров. На дно нужно положить крупную гальку, которая слишком велика, чтобы наш аксолотль ее попробовал на вкус.

Теперь добавим какую-нибудь корягу или домик, чтобы дракончик иногда прятался в нем. Недаром аксолотли любят всяческие укрытия, где в течение долгого времени дожидаются добычу.

Самая комфортная температура для этих животных - 18 - 20 градусов. Вообще аксолотли - уроженцы холодных горных озер и при высокой температуре могут погибнуть. Кроме того, личинки амбистомы любят чистую, насыщенную кислородом воду. Значит, придется приобрести хороший фильтр и почаще менять воду в аквариуме.

Аксолотлям можно давать живой корм для рыбок - дафнии, мотыль и обязательно кормить мясом. Однако наш дракончик не будет подбирать с пола упавшие кусочки, которые, скажем так, не способствуют чистоте аквариума... Аксолотль все-таки хищник, поэтому любит охотиться на свою пищу.

Возьмите пинцетом или даже просто руками мелко нарезанные кусочки говядины и плавно водите перед аксолотлем. Он с удовольствием заглотнет захваченную "добычу"! Некоторые заводчики советуют пускать к аксолотлю мелкую рыбу, чтобы стимулировать у него охотничий интерес.

Удивительно все-таки сочетание в одном существе «игрушечной внешности» и характера настоящего хищника! Увидев однажды это чудесное создание, сложно забыть его милую мордашку со смешными рожками. Приятно наблюдать за его возней. И на время забываешь о своих заботах.

Небольшие рыбы наших водоемов могут вполне успешно состязаться с экзотическими тепловодными рыбами, не уступая им своей формой, окраской, простотой содержания и добродушным, веселым нравом. Необходимо также отметить и то, что добыть местных рыбок достаточно просто.

В первую очередь необходимо подготовить аквариум: учесть особенности грунта, при выборе растительности отдать предпочтение местным видам или тропическим умеренно теплолюбивым.

Следующий этап – доставка рыб. Для более успешной акклиматизации следует вылавливать рыбок, долгое время обитавших при пониженном содержании кислорода (в отделившихся от рек заливах, ямах, а также при «цветении» водоемов летом и зимних «заморов»).

Домой рыбок необходимо нести в воде водоема, в котором они были выловлены. Маленькие рыбки длиной 3-4см лучше акклиматизируются и переносят транспортировку. Необходимо быть очень осторожными при доставке рыб домой, чтобы не допустить повреждений. Лучше использовать широкую и низкую посуду.

Необходимо отметить, что к новым условиям обитания рыбы привыкают постепенно. Поэтому водопроводная вода для аквариума должна разбавляться природной. Время аэрации необходимо определять исходя из поведения рыбок.

При выборе корма предпочтение следует отдать живому, движущемуся корму ( дафния, мотыль). Допустимо объединить в одном аквариуме разные виды рыбок, учитывая при этом требовательность к кислородному режиму и температурным условиям.

Наименее требовательны к содержанию кислорода вьюн, голец, карась, линь, щиповка. Для экземпляров длиной 4см достаточно 3л воды (но не менее!). Пескарь, красноперка, плотва, уклейка, верховка более чувствительны к недостатку кислорода.

При такой же длине экземпляра объем воды следует увеличить до 4,5-5л. Наиболее восприимчивым по данному показателю является окунь. Для рыбки длиной 4см необходимо 5-6л воды.

Это экзотическое животное класса земноводных подходит даже для неопытных заводчиков. Часто испанских тритонов продают в аквариумах, но поскольку это амфибия ей необходимо время от времени находится на суше, поэтому лучше держать это животное в террариуме.

Нужно выбирать террариум с горизонтальным доступом к животному, герметичность террариума не так важна. Для испанских тритонов вполне подойдёт террариум небольшого размера, начиная от пятидесяти сантиметров в длину.

Обязательный элемент в террариуме – водоем. Его можно покупать или делать самому небольшим (от 13 сантиметров в диаметре, от 8 сантиметров в глубину) но главное, чтобы он был.

Как подстилка в террариуме неплохо смотрится прессованный грунт, но также можно использовать древесную кору, мох или опилки. Для красоты в террариуме можно посадить какое-то любящее влагу растение, например: циперус, плющ или папоротник. Сажать нужно так, чтобы они не мешали тритону передвигаться.

Растения необходимо опрыскивать 2 раза в неделю, а летом рекомендуется опрыскивать ежедневно. В террариум необходимо также положить несколько коряг, при этом одна из них обязательно должна лежать на грунте.

Кормить тритона лучше всего нежирным мясом птиц и рыбой. Мотылей лучше всего не использовать, так как они часто становятся причиной болезней питомца. С возрастом тритонов кормят реже.

Юных тритонов необходимо кормить ежедневно, а взрослого тритона кормят всего два раза в неделю. Кусочки еды должны быть очень маленькие. Поскольку эти зверки хоть и меленькие, но всё же, хищники и обладают маленькими зубками, кормить их лучше всего с помощью пинцета.

Испанские тритоны более активно себя ведут в воде, чем на суше. Чаще всего тритоны проводят время сидя на коряге либо на камне. Но если Вы забудете покормить своего питомца, он обязательно даст о себе знать, и будет всячески привлекать на себя внимание.

Для того чтобы растения могли успешно росли и Вам было легче наблюдать за своим питомцем в террариум необходимо установить лампу дневного света. Желательно свет включать и выключать ее каждый день в тоже самое время. На руки тритонов лучше брать не очень часто.

Максимальная длина 28 сантиметров, минимальная – 10 сантиметров. Эти животные сторонятся солнечных лучей. Любят скрываться в укромных местах. Саламандра - ядовитая амфибия. Яд размещен в железах.

Внешность саламандр многообразна. Можно встретить саламандру со стройным телом и развитым плавником на спине, но неприметного тёмного окраса, а можно увидеть саламандру с ярким, красивым окрасом, но с неуклюжим телом.

Достаточно популярной является огненная саламандра. Ее окрас: чёрный с яркими, жёлтыми пятнами.

Подходящим будет террариум кубического либо горизонтального вида. При содержании нескольких представителей, на одного должно перепадать 30 сантиметров кубических и более. Чаще всего в одном террариуме держат одну или две самки и одного самца.
В качестве грунта для террариума подойдет: смесь кусочков древесного угля, торфа, земли, коры и мха.

Для декорации и для постройки укрытия лучше всего использовать крупные камни и живые растения.

Часто в качестве освещения для террариума покупают лампы дневного света. Необходимо установить терморегулятор для поддержания дневной температуры 16- 20 градусов, не более, поскольку саламандры плохо переносят большую температуру, и для поддержания ночной температуры в рамках от 15 до 16 градусов.

Для поддержания необходимой влажности в террариуме (75-93 процента) необходимо опрыскивать растения и грунт.

В террариуме требуется установить водоем больших размеров, но такой, чтоб его глубина была не более чем 0.5 высоты саламандры. Площадь водоема должна позволять разместить в нем одновременно всех амфибий живущих в террариуме.

Используя мелкую гальку, делают спуск в воду, такой чтоб питомец мог легко вылезти на сушу. Воду следует менять один раз в два дня, но лучше ежедневно.
Во время скидывания кожи не надо беспокоить питомца и предлагать ему еду.
При контакте с человеческой кожей питомец может получить ожог, особенно если на коже лосьон или кокой-то крем.

Половозрелыми считаются самцы возрастом трех лет, самки – четырех. Это живородящие амфибии.

Для организации размножения в домашних условиях необходимо штучно провести зимовку. Необходимо укоротить световой день и температуру придерживать от 12 до 14 градусов. В это время стоит прекратить кормление, и создать больше укрытий. После того как питомцы проснуться они начинают спаривание.

Личинки, саламандра откладывает в воду (от 25 до 40 личинок). Вынашиваются личинки в течение девяти – десяти месяцев.

Следует купить аквариум и поместить их туда отдельно от взрослых с возможностью выхода на сушу. Молодых амфибий, длинной 6-7 сантиметров, можно пересаживать в террариум.

Кормить саламандру следует беспозвоночными и живыми насекомыми, у жуков и личинок необходимо удалять челюсти. Время от времени можно скармливать кусочки сердца либо печени.

Еженедельно, подкормку для саламандры, нужно посыпать смесью из кальция и витаминов. Кормить, уже взрослою саламандру необходимо раз в два дня. Не следует использовать пинцет при кормлении. Нужно соорудить кормушку.

Для личинок саламандры, в качестве корма, подходят мелкие беспозвоночные.
Оптимальная температура для кормления от 18 до 21 градуса. Очень теплым летом саламандра может голодать около двух месяцев, в это время необходимо постоянно увлажнять террариум.

Петушки – это весьма красивые бойцовые рыбки, обитающие в водоемах Юго-Восточной Азии.

Тело петушков продолговатое, хвост и верхний плавник закругленные. Нижний берет свое начало от головы и доходит до основания хвоста.

Грудные плавники остроконечные. В длину петушки достигают 6 см, но встречаются особи, которые вырастают и до 10 см. Продолжительность жизни в неволе – около 3-х лет.

Самцы петушков не имеют равных по яркости и разнообразию – встречаются синие, красные, желтые, розовые, зеленые рыбки. По своему нраву они довольно агрессивны и дерутся между собой подобно настоящим петухам. Окраска самок несколько бледнее, а размер меньше.

Хотя рыбки петушки и считаются неприхотливыми и купить аквариумную рыбу не составляет труда, но при их содержании необходимо соблюдать определенные условия и правила. Следуя советам, приведенным в данной статье, можно не только обеспечить своей рыбке комфортные условия, но и обезопасить ее от заболеваний.

Воду для аквариума необходимо отстаивать не менее суток. Температурный режим – 26-30°. Изредка допустимы непродолжительные отклонения температуры в пределах 18-36°С. Подмену 35% воды следует производить 1 раз в неделю. К составу воды петушки не требовательны, но все же лучше соблюдать оптимальные параметры их содержания: dH – 2-12°, pH – 6-7,5.

Наиболее комфортно петушки будут себя чувствовать в аквариуме объемом более 5 литров. Емкость надо будет накрывать стеклом или специальной крышкой, поскольку петушки имеют «склонность к путешествиям», то есть, к выпрыгиванию.

А еще они могут простудиться, ведь петушки относятся к лабиринтовым рыбкам, которые дышат атмосферным воздухом, который они захватывают с поверхности воды. Благодаря наличию лабиринтового органа отпадает необходимость в аэрации воды. Но фильтр в аквариуме с петушками не помешает. При его выборе следует учитывать, что петушки не любят сильного течения. Желательно, чтобы аквариум 2-3 часа в сутки освещался прямыми солнечными лучами.

Чтобы избежать драк между самцами их следует приобретать в возрасте не более одного месяца. Для размещения 3-х пар одновременно потребуется аквариум объемом не менее 100 л. При этом водоем должен быть так засажен растениями, чтобы каждый из самцов имел свой укромный уголок, да и чтобы вообще как можно реже видел своих соседей.

Хотя бы 2 раза в неделю петушков следует кормить живым кормом (трубочник, мелкий мотыль). В остальное время основной пищей рыбок может быть сухой корм: гаммарус, мотыль, дафния. Подойдут и хлопья отечественного производства.

Большинство начинающих аквариумистов считают, что содержание растений в аквариуме - это намного сложнее, чем содержание рыб. Хочу развеять этот миф.

Для начала, почему же во всех инструкциях по запуску аквариуму, как в статьях в Интернете так и в брошюрах всех производителей аквариумной продукции все начинается с посадки растений, причем сразу всех, и только через несколько недель, после относительной стабилизации можно постепенно садить рыб? Так может, не все так страшно, как кажется?

Существуют сотни видов растений, привезенных из разных уголков нашей планеты. Содержание некоторых из них действительно сложно, возможно, они не будут нормально расти без СО2 и специальных удобрений, правильной температуры и параметров воды. Но есть множество совсем неприхотливых растений, которые идеально подойдут для начинающих. Кроме легкого приспособления к сложным условиям они, обычно, характеризуются еще и быстрым ростом и копеечной ценой. Даже в аквариум с большим рыбами, такими как сомы или цихлидии, которые вырывают и поедают растения, можно что-то подобрать.

Какие возникают проблемы с растениями?

Для начала, простые растения нужно лишь стричь и убирать излишки раз в 2 недели или месяц, в зависимости от скорости роста. Неплохо было бы еще добавлять немного комплексных жидких удобрений (как Ferropol) но прибавить освещение (потому что в стандартных аквариумах оно обычно слабоватое). Все. Это максимум того, что нужно делать. Немного позже можно еще попробовать подавать CО2 для улучшения и ускорения усвоения питательных веществ, но это уже совсем другая история.

Какая же польза от аквариумных растений?

Воздух. В процессе фотосинтеза под действием света растения потребляют CО2 от рыб и выделяют чистый кислород. Что это дает? Но хотя бы то, что при правильном подборе количества растений к количеству рыб вам не нужно использовать воздушные компрессоры. Меньше шума, меньше розеток. Ну и главное - естественнее. Разве аквариумы заводят не для того, чтобы получить кусочек природы у себя дома?!

Водоросли. Растения, которые растут быстро, при правильном подборе освещения и наличия удобрений забирают у водорослей питательные вещества, усваивая их значительно быстрее. Не получая необходимых веществ водоросли будут расти намного медленнее.

Уменьшение вредных веществ. Продукты жизнедеятельности рыб креветок и улиток создают избытки вредных веществ, как, например, нитраты, нитриты и фосфаты. Растения используют их для своего роста. Таким образом образуется замечательная замкнутая система. При небольшом количестве рыб такая система будет настолько автономна, что грунт не нужно будет сифонить вообще или делать это крайне редко. Но на эту функцию не нужно сразу рассчитывать, потому что она нуждается в более глубоких знаниях в подборе растений и рыб.

Многофакторный индикатор. Как ничто другое растения в аквариуме являются замечательным индикатором многих важных процессов. Их вид может много чего рассказать о ситуации в аквариуме. У каждого конкретного растения это немного отличается, но в целом можно сказать, что плохой рост, пожелтения и загнивания могут быть симптомами засорения грунта, недостаточности освещения и плохих параметров воды. И наоборот, их великолепие, красивый рост, яркий насыщен зеленый цвет и пузырьки воздуха является показателями замечательного состояния окружающей среды.

Дом для обитателей. Как ни крути, но рыбы (и наши любимые креветки), оказываясь в зарослях чувствуют себя безопасно и уютно. Разнообразные креветки, мальки и полезные бактерии, как правило просто в восторге от водных растений и считают их своим домом. Кроме того, растения являются любимом местом откладывания икры многих аквариумных обитателей.

Дополнительный корм. Много видов рыб любят поедать растения. Креветки и улитки едят увянувшие растения, получая много пользы от этого, побуждая их рост и делая большую услугу хозяину. Микроорганизмы, которые живут на растениях является также замечательной добавкой к корму ваших любимцев.

Более легкий досмотр. С живыми растениями не нужно будет содержать и регулярно мыть искусственные. Кроме того, новый дом для улиток даст им возможность увеличить свою популяцию. За счет этого ваше стекло будет чище от водорослевого и другого налета.

Более простые отпуска. При правильном балансе вам не нужно будет заботиться о кормлении рыб и спокойно ехать отдыхать. По некоторым данным аквариумные системы могут существовать без вмешательства много месяцев. Конечно, таких экспериментов делать не нужно (особенно новичкам), тем более я не обещаю что вы легко сможете достичь такого симбиоза рыб с растениями. Но спокойно оставить своих любимцев на 1-2 недели вы точно сможете. А приехав из отпуска вы будете удивлены полной чистоте вашего аквариума.

Эстетика и моральное удовлетворение. Ну, а это, возможно – главнее всего. Растения это замечательный фон, на котором ваши рыбы будут выглядеть ярче и здоровее. И даже больше, смотреть и следить за аквариумными растениями не менее интересно чем за рыбами, а может и больше. Не даром в настоящий момент все более людей уделяют внимание прежде всего растениям, создают травники без рыбы, или подбирают немного и специально под них.

Это кусок живой природы, уникальной для наших мест – тропической природы. Это место для самовыражения развития своих дизайнерских навыков и воплощения в реальность самих нереальных желаний.

С каких растений начать?

Моя статья была бы неполной, если бы я не указала тех растений, на которые стоит обратить внимание начинающему. Это, конечно, только несколько основных видов, и не обязательно ограничивать себя ими. Главное на рынке не бросаться на все растения кряду. Начинайте с более дешевых и более крепких на вид.

Экспериментируйте с вашими рыбами. Ну и не забывайте перед покупкой убедиться, что это растение приблизительно подходит под ваши условия по описанию.

Кладофора (Cladophora) – одна из самых дешевых и простых растений, которая подойдет практически для любого аквариума. Представляет собой замечательный зеленый шарик. Для лучшего роста ее нужно время от времени перелистывать. Но можно и разорвать шарик в плоский коврик, который красиво будет лежать на дне, будучи одновременно домом для креветок и небольших рыб. Растет достаточно медленно, что в ее случае очень хорошо для нас.

Элодея (Elodea) – обычная и классическая - аквариумное тонкое растение тянущееся вверх.

Роголистник (Ceratophyllum) – хвое подобное растение. Растет быстро. Огромное количество маленьких листочков является замечательной защитой для всех маленьких обитателей аквариуму.

Лимнобиум (Limnobium) – плавающее растение по типа листьев озерных лилий малого размера. Пускает длинный корень. Растет очень быстро. Идеальное растение для креветочников.

Риччия (Riccia) – замечательное быстрорастущее плавающее яркое растение. Набирая с ростом вес может опускаться на дно и укрывать целые пространства. Ее можно приклеить суперклеем или привязать леской к коряге или камешку, создав замечательный зеленый островок. Кроме того ее очень любят есть аквариумные обитатели.

Ряска гигантская (Многокоренник обыкновенный. Spirodela polyrrhiza), Ряска безкорневая (Wolffia arrhiza) или любая другая ряска является тоже замечательным дополнением к аквариуму. Ее любят все обитатели, да и создает она очень красивый вид. Единственным недостатком ее, как и всех плавающих растений, есть то что она очень быстро закрывает собой водную поверхность, не давая свету проходить в аквариум. Просто ее нужно чаще и агрессивнее прореживать, а особенно перед отпуском, оставляя лишь несколько листиков на поверхности.

Мох яванский (Везикулярия Дубы, Vesicularia dubyana) – очень красивое растение. Правда растет не очень быстро и более прихотливое к свету. Ею можно легко окутать корягу или что-то другое.

Поэтому вдохновляйтесь, и пусть каждый день в аквариумистике приносит вам все большее удовлетворение!

Растения, которые будут расти в "голландском" аквариуме. должны быть полностью солидарны в условиях содержания. Я имею в виду тот фактор, что все растения, которые вы будете сажать в "голландца" должны соответствовать одним и тем же параметрам воды. В противном случае, одни растения будут нормально развиваться, в то время как другие - могут просто зачахнуть и погибнуть.

Вы должны учитывать одинаковость (или хотя бы схожесть) параметров воды - температура, жесткость и кислотность. Ведь если для одних водных растений приемлема температура, скажем +26*С, то есть растения, для которых такая температура может быть губительной. В общем, вы понимаете. Продолжаем разговор.
В "голландском" аквариуме всё должно гармонично дополнять пейзаж.

Какие растения следует использовать для аквариума? Вот некоторые из них. Итак, источником зеленых и сочных тонов являются такие красивые растения, как цератоптерисы, гигрофилы и бакопы. Растения ротала макрандра, альтернатера и людвигия - это залог потрясающе красивых густых зарослей, которые будут окрашены в коричневые, кирпичные и красные оттенки.

Однако, все выше перечисленные растения относятся к разряду длинностебельных. А в "голландце" не должны расти растения только с длинным или коротким стеблем. Поэтому, следует добавить в "икебану" розеточные водные растения, такие, как: кувшинки, валлиснерию, низкорослые криптокорины, эхинодорусы и тд. А вот большелистные растения используют в строго ограниченном количестве, либо не используют вовсе: уж слишком много места они занимают.

Универсальной подстилкой является яванский мох, с помощью которого вы сможете придать своему "голландцу" некий магический оттенок. Кроме всего прочего, растения необходимо рассаживать в логическом порядке, то есть - не лишь бы натыкать стебли в грунт, а красиво расставить растения! Для этого используется главный инструмент - ваша фантазия! Дайте ей волю.

Например, вы можете использовать камни с просверленными насквозь отверстиями: проденьте тонкий стебель сквозь отверстие, укорените растение и создастся впечатление, что растение растет из камня! Можете использовать коряги, осколки керамики и т. д. В общем, ваша фантазия - это залог неповторимости вашего "голландского" аквариума!

Если вы затрудняетесь с оформлением аквариума, то всегда можно зайти в Интернет и посмотреть, как это делают профессионалы: уверяю вас, друзья - там есть чему удивиться!

Что такое "голландский" аквариум и чем он отличается от обычного? Различия есть. Во-первых, "голландский" аквариум - это аквариум, в котором выращиваются не рыбки, а только растения. Хотя, конечно, чисто для антуража даже в "голландский" аквариум поселяют несколько рыбок: так сказать - для атмосферы. Но в большинстве своем - "голландцы" - это чисто растительные аквариумы! Вы думаете, что это неинтересно? О, как же вы заблуждаетесь, друзья! Это очень красиво!

Во-вторых, в "голландских" аквариумах выращиваются многие виды растений, при чем как по виду, так и по расцветке. Именно расцветка и дает ошеломляюще-притягивающий эффект наблюдателю. Это только на первый взгляд кажется, что завести "голландца" ("голландец" - это голландский аквариум) - "два пальца об асфальт". Нет, это такой же серьезный шаг, как и запуск вашего первого аквариума.

Дело в том, что "голландец" - это "икебана". А что такое икебана? Правильно: это такой букет, в котором все должно гармонировать - и цвет, и форма, и размер. Поэтому повторяю: это не просто, но очень интересно!

В-третьих, растения в таком аквариуме должны быть подобраны ещё и по соответствию параметров воды: температура, жесткость и кислотность должны соответствовать капризам растений. Но не всё так уж и сложно: достаточно попробовать. Когда я запускал свой первый "голландский" аквариум, то тоже думал, что он быстро "протухнет". Однако, жив "голландец" до сих пор, хотя прошло уже пять лет! Главное - правильный запуск и дальнейший уход: в принципе, как и о рыбьих аквариумах.

Итак, если вы решились попробовать себя в качестве "подводного" садовника - вот вам первый совет. "Голландский" аквариум начинается с грунта! И не в один слой, как в рыбьих аквариумах, а в три слоя. Почему три? Каждый из слоев - это питательная среда для растений. Сделать трехслойный грунт весьма просто, поскольку ничего дефицитного в его состав не входит.

Вам понадобятся: песок крупнозернистый (фракции 3-4 мм), песок среднезернистый (2 мм) и гравий мелкий. Укладываем слои таким образом: первый (в смысле - нижний) - песок. Толщина слоя - 2 сантиметра. Следующий слой - средний песок, толщина слоя - 4 сантиметра. Последний слой грунта - гравий, толщина слоя - 2 сантиметра. Вот такой "бутерброд", господа! Теперь - ещё несколько тонкостей. Перед тем, как класть второй слой песка, в этот песок надо подмешать немного сухой порошковой глины.

Глина - это идеальное удобрение для растений! Глину можно купить, а можно и набрать самостоятельно, если, конечно, есть такая возможность. Только глина должна быть взята с поверхности, а не из ямы.

Ещё один необходимый момент - вентиляция грунта. После того, как вы постелите первый слой песка (крупного) - поставьте на дно несколько пластиковых стаканчиков (или стеклянных). Продолжайте наполнять аквариум грунтом, как указано выше. После того как постелите второй слой песка - удалите стаканы, а в получившиеся отверстия (колодцы) насыпьте гравий. А потом - стелите оставшийся гравий по всей площади аквариума. Надеюсь, понятно. Вот теперь постеленный грунт готов к тому, чтобы в него посадили растения.

Каждый аквариумист, рано или поздно, но обязательно сталкивается с такой странностью, как внезапная болезнь водных растений. Вроде бы всё в порядке: и углекислота есть, и компрессор работает, фильтр фильтрует воду, температура оптимальная. Но: растения стали чахнуть. В чем причина?

А причина, дорогие друзья, в том, что напрочь игнорируете такой важный аспект, как подкормка растений. Ведь крайне не достаточно лишь наличие аквариумных приборов: растения, как и рыбы, креветки и улитки - крайне нуждаются в минеральных веществах!

На первых порах (сразу после посадки растений в аквариум) растения ещё имеют сколько-нибудь этих самых минеральных веществ: они "вытягивают" их из грунта и воды. Но по прошествии некоторого времени запас "полезных ископаемых" истощается и растения начинают голодать, а затем и деградировать. Как решить возникшую проблему острой нехватки веществ для растений?

Для этой цели необходимо предпринять простейшие, но весьма действенные меры: "покормить" растения! Как это правильно сделать? ещё лет двадцать назад данную проблему решали "народными" средствами: добавками в грунт порошковой глины, активированного угля, кусочков кирпича, красного гранита и т. д.

Каждый из перечисленных ингредиентов содержит в себе полезные минеральные вещества: железо, калий и т. д. Именно эти вещества и необходимы для адекватного здорового развития аквариумных растений. К слову - данный метод подкормки растений хоть и устарел, но, тем не менее, остается очень даже актуальным и в наши дни. Но наравне с ним, всё большую популярность приобретают специальные смеси-удобрения для аквариумных растений. Данные составы разработаны с учетом всех требований: они идеально сбалансированы и вам достаточно лишь соблюдать правильную дозировку!

Пример: универсальная смесь-удобрение ADA Green Brighty Step-3 (500 ml). Данное удобрение - жидкость, которую следует добавлять в аквариум. Суть действия ADA Green Brighty Step-3 заключается в следующем. По прошествии времени грунт, в котором растут растения, становится слежавшимся и плотным. В результате главный жизненный процесс - фотосинтез - сильно замедляется, а вместе с ним замедляется или вовсе прекращается рост и развитие растений.

А удобрение ADA Green Brighty Step-3 поможет сдвинуть процесс с "мертвой точки", поскольку в его состав входит железо и калий: именно эти составляющие ингредиенты и "подстегивают" обменные процессы у растений. Более того: они же являются своего рода "замедлителями старения" растений!

На этом примере можно видеть насколько важным является удобрение для аквариумных растений.

Как вы думаете, уместны ли в аквариуме искусственные растения? Не спешите отвечать, давайте рассмотрим тему чуть более глобально. Искусственные растения - не новинка. Удобны ли они в аквариуме? Бесспорно удобны! Ведь из не надо удобрять, не надо подрезать, укоренять. Не надо бояться, что рыбки их испортят, им не нужен свет, им всё равно, какие параметры воды и так далее.

То есть, с точки зрения практичности - искусственные растения, несомненно, стоят вне конкуренции. Так что же: все на покупку пластика? Не спешите - людей насмешите. Искусственные растения в аквариуме - это всего лишь антураж и не более того, ибо они не несут абсолютно никакой пользы для замкнутой экосистемы аквариума! Давно замечено, что аквариумы с искусственными растениями очень быстро "загибаются". Почему?

Вот тут мы и подошли к "гвоздю" темы. Какую роль выполняют живые растения в воде? Они не только являются кормом для многих видов рыбок: они также являются источниками кислорода в воде. Кроме того, многие виды растений обладают фильтрационными качествами: они задерживают мелкую взвесь, которая плавает в толще воды. Благодаря живым растениям в аквариуме поддерживается особый микроклимат.

В отличие от пластиковой формы жизни - живые растения требуют к себе особого внимания. Но разве это проблема? Если для вас это является проблемой, то совету вместе с пластиковыми растениями завести и пластиковых рыбок: тогда вообще будет красота! И вода для них не нужна, и кормить не надо! Подумайте: может это именно ваш вариант?

Ко всему прочему, при выборе пластиковых растений следует учесть тот факт, что многие магазины могут продать вам очень некачественный товар. Я имею в виду "торговую марку Made in China"! Я ничего не имею против китайцев - прекрасные люди. Но что касается качества их товаров, то оно (качество) - весьма далеко даже от удовлетворительного! Так что купив нечто напоминающее криптокорину или валлиснерию от китайских производителей (в пластиковом виде), у вас есть 99,9% гарантии, что уже через час все ваши рыбки будут отдыхать, плавая на спине! Нравится перспектива?

Возможно, кто-то и "повернут" именно на пластиковых растениях в аквариуме, но уверяю вас - таких очень и очень немного. Да и гораздо приятнее наблюдать именно жизнь в аквариуме, а не её пластиковое подобие.

Растения, которые вы используете в ваших аквариумах, имеют тенденцию бесконтрольно разрастаться. А это приводит к тому, что открытого пространства в аквариуме становиться все меньше, да и вода становится перенасыщенной углекислотой.

Все эти факторы приводят к печальным последствиям: биологический баланс может серьезно нарушиться. Для того. чтобы этого не произошло, вам необходимо научиться правильно подстригать растения. Итак, давайте рассмотрим основные правила правильной стрижки растений в ваших аквариумах.

Во-первых, внимательно осмотрите растения. Если вы видите, что листья растения стали жухлыми, то это говорит о том, что такой лист уже отжил своё и его следует удалить. Во-вторых, вы должны использовать ножницы из нержавеющей стали. Ну, и в-третьих, перед тем, как подрезать растение - его необходимо извлечь из воды и положить в емкость, которая должна быть наполнена отстоянной водой. А теперь приступаем к стрижке.

Подрезать растения с длинным стеблем следует так, чтобы их верхняя часть скрывалась слоем воды. То есть, отрезанная верхняя часть растения должна иметь длину 9-10 сантиметров: растение должно быть скрыто под водой! Отрезанную часть можно либо выбросить, либо высушить и использовать в качестве подкормки для комнатных растений, добавляя их в грунт. И помните: каждый следующий раз при подрезке растения линия среза должна быть выше предыдущей.

Низкорослые растения подстригаются несколько иначе. В виду того, что их стебель сильно высоко не вырастает, то достаточно ограничиться удалением подгнивших и больных листьев: такие листья отрезаются у самого стебля.

После стрижки растений рекомендуется производить чистку и вентиляцию грунта. Чистка грунта производится с помощью шланга и ведра. А что касается вентиляции, то есть очень простой способ "продувки" грунта, с помощью кишки вашего аэратора (компрессора).

Отсоедините от кишки компрессора распылитель, включите компрессор и направьте поток пузырьков на грунт. Поводите "кишкой" по дну аквариума, продувая грунт. Вся процедура займет минут 5-10. Затем установите распылитель на место и используйте компрессор по назначению.

Не забывайте "кормить" растения: удобрения им очень нужны, особенно - после стрижки! В этом случае рекомендуется использовать готовые комплексные добавки, которые можно приобрести в зоомагазинах.

И последний фактор роста растений - освещение. Нехватка, либо переизбыток освещения неизменно приводят к плачевным результатам. Поэтому желательно использовать специальные люминесцентные лампы для аквариума и соблюдать требования светового дня тех растений, которые произрастают в ваших "аквасах".

Для правильного функционирования и оформления аквариума нужно учитывать большое количество различных факторов.

Многое зависит от типа и формы аквариума, многое – от самих аквариумных рыбок (их вида и специфических условий проживания и отношения между видами).

Не стоит забывать и о правильном техническом оформлении аквариума, о создании нужного микроклимата и всех необходимых условий.

Одним из условий создания правильного микроклимата в аквариуме считается использование специальной растительности. Аквариумные растения необходимы не только как декоративный элемент, но и как натуральный производитель необходимого для рыбок кислорода. Кроме того, они принимают активное участие в самых разнообразных биохимических процессах, способствуют созданию природных, естественных для рыбок натуральных условий проживания, поддерживают правильный биохимический баланс.

Многие аквариумные рыбки воспринимают растения в аквариуме как дополнительную подкормку (в случаях, когда растительного корма в их рационе не достаточно), а также как природное убежище и даже как удобное нерестовое место. Не стоит недооценивать и их декоративную роль.

Аквариум даже с самыми красивыми и дорогими игрушками, сооружениями и раковинами будет казаться ненатуральным и не живым, если он не будет украшен растениями. Соблюдая не хитрые правила, человеку с хорошей фантазией не составит никаких трудностей создавать целые композиции, подводные леса и сады при помощи аквариумных растений.

Выбирать растения тоже нужно правильно. Далеко не каждое походит для аквариума, а некоторые не уживаются с отдельными видами рыбок. К примеру, плохо уживаются в тепловодном аквариуме растения природных водоемов средних широт, достаточно часто они просто сгнивают от несвойственных их природным условиям высоких температурных режимов. Однако небольшая вероятность «прижить» их все же есть – если правильно провести все сопутствующие процедуры предварительной акклиматизации. Однако проще всего будет купить аквариумные растения на зоорынке или зоомагазине.

Очень удобны в этом отношении интернет-ресурсы. На некоторых из них можно оформить доставку на дом некоторых, даже достаточно редких, растений. А некоторые ресурсы, как, к примеру, одна из самых полных и доступных энциклопедий аквариумиста в режиме онлайн - «Aquarium Book», предлагают доступную информацию на тему правильного оформления аквариума, его обязательных характеристик.

Квалифицированные специалисты доступно объяснят, какие растения, декоративные элементы и рыбки, фото и подробное описание которых тоже присутствуют на ресурсе, лучше всего сочетаются и гармонируют между собой. 

При выборе стоит обратить внимание на цвет, целостность корневой системы и листьев, отсутствие проявления гнили или болезненных симптомов. Важно так же помнить, что куда лучше переживают перемену места и акклиматизацию именно молодые растения, а не большие, дорогие и красивые, с хорошо развитой надкорневой частью. Купив растение, лучше всего точно узнать у продавца, как за ним правильно ухаживать.

Сейчас все большую популярность приобретают миниатюрные нано-аквариумы. Их крохотные размеры позволяют воплотить мечту о красочном подводном мире всем, для кого ранее это было невозможно из-за нехватки места и времени. Нано-аквариум не создает сложностей в уходе и его можно установить даже на рабочем столе.

Для создания в мини-водоеме гармоничного и приятного глазу дизайна очень важно определиться с выбором растений и рыбок, ведь от этого зависит необходимость установки определенного оборудования и время, которое вы можете уделять для ухода за аквариумом.

Идеальным вариантом для нано-акариума будут растения, не требующие много ухода и большого количества оборудования. К таким относятся Vesicularia, Anubias, Microsorum. Это медленнорастущие растения, которым не нужно много питательных веществ и света. Marsilea и Eleocharis тоже могут расти с ограниченным количеством углерода и света, но внешний вид слегка пострадает.

Очень красиво смотрятся в нано-аквариумах быстрорастущие растения образующие зеленый ковер, такие как Glossostigma и Hemianthus, но их можно высаживать если есть возможность постоянно подпитывать их жидкими удобрениями и СО2.

Безумно красиво Utricularia graminifolia, и также требовательно. Даже при создании подходящего освещения и обеспечении питательными веществами может «капризничать».

Очень живописны красные растения Ludwigia Rubin и Rotala wallicii, особенно в сочетании с ярким зеленым ковром Glossostigma и Hemianthus. Эти виды растений нуждаются в регулярном прореживании и обрезке.

В связи с крохотными размерами нано-аквариума его биологическая среда очень хрупкая и баланс очень легко нарушить. Поэтому особенно важно для такого аквариума тщательно подготавливать растения к посадке.

Перед высадкой в грунт растения нужно выдержать несколько суток в чистой воде, предварительно очистив корни от частичек субстрата и удалив отмершие листья.

Излишек удобрений с корней и мертвые части растений способствуют появлению водорослей и нарушают естественный баланс в миниатюрном нано-аквариуме.

Аквариумы стоят не только в квартирах, но и в детских садах, школах, ресторанах, местах досуга. Для того чтобы рыбки могли комфортно существовать, а сам аквариум имел привлекательный вид, обязательно нужны разнообразные растения. Так почему бы не поставить на широкую ногу такой процесс, как разведение аквариумных растений, зарабатывая при этом довольно солидные деньги.

Продажа аквариумных растений – достойная внимания идея для бизнеса. Единственный нюанс – новички, которые решили ее реализовать, должны хорошо разбираться во всех тонкостях выращивания растений для аквариума, поэтому перед тем, как начать заниматься этим довольно интересным делом, необходимо тщательно к нему подготовиться.

Прежде всего, следует хорошо изучить каждый вид растений, хорошо знать условия выращивания того или иного вида, совместимость проживания растений друг с другом. Возможно, на первоначальном этапе, стоит приобрести всего лишь несколько аквариумов для того, чтобы немного потренироваться, обзавестись необходимым опытом. Чтение специализированной литературы и интернет помогут быстрей освоиться и приступить к разведению растений в больших количествах.

Данный вид бизнеса не требует значительных капиталовложений, но и особо экономить не стоит. Прежде всего, требуется приобрести аквариумы. Сколько именно понадобится аквариумов, будет зависеть от того, как далеко идут ваши планы по развитию этого вида бизнеса. В дополнение к аквариумам потребуются специальные системы освещения, компрессоры и саженцы самих растений.

На первоначальном этапе лучше всего заняться разведение неприхотливых растений, которые быстро размножаются. Выращивая такие растения, можно быстрее добиться желаемого результата, кроме того, на недорогие растения и спрос значительно выше.

Ожидать быстрой отдачи не следует, растениям необходимо время на адаптацию, рост и размножение. Постепенно, осваивая этап за этапом, получая необходимые практические навыки, можно увеличивать количество аквариумов, усложнять поставленные задачи, разнообразить виды выращиваемых растений.

Что же касается продажи выращенных саженцев, то здесь никаких проблем возникнуть не должно. Можно реализовывать растения для аквариумов самостоятельно, правда, для этого придется официально оформить свою деятельность в соответствующих инстанциях. После получения разрешения можно открывать свою торговую точку и продавать выращенные экземпляры.

Есть и другой вариант - сдавать растения по оптовым ценам в специализированные магазины или частным торговцам на рынках. Правда, в этом случае, за свой товар можно получить только 50% от его стоимости, но зато и никаких разрешительных документов никто требовать не будет.

Такая бизнес идея, как выращивание аквариумных растений, при правильном и грамотном подходе, может приносить значительный доход при минимуме затрат.

Итак, вы принесли домой новое растение для своего аквариума. Приобрели в зоомагазине или на рынке, раздобыли в реке - не столь важно. Сразу помещают новичка в аквариум - именно так поступает большинство любителей. Решение это как минимум неразумно, ведь с новоселом в аквариум с большой степенью вероятности могут попасть непрошеные "гости" - гидры, планарии, возбудители болезней - микроорганизмы, инфузории и т.п. И это не считая улиток!

Еще до посадки растения его необходимо тщательно осмотреть, подвергнуть карантину и обработке специальными веществами. Остановимся на этих этапах подробнее.

Осмотр подразумевает поиск на частях растения (листьях, стволике, корнях) различных улиток, личинок, икры. Все обнаруженные "подарки природы" следует отделить и выбросить, иногда вместе с частью листа или корня.

После осмотра проводится карантин растения. Тщательно, в проточной воде, промываем растение, после чего помещаем его в отдельный сосуд с водой из аквариума не менее чем на 15 суток. Температура воды в сосуде должна составлять от 24 до 26 градусов. За время карантина все личинки паразитов пройдут свой жизненный цикл и, не найдя "хозяина", отойдут в мир иной. А при температуре ниже 24 градусов часть паразитов сможет выжить!

Третий этап карантина - обработка растений - не является строго обязательным, но дает лишние гарантии чистоты при минимальных затратах труда и времени. Растение обрабатывают либо в розовом растворе "марганцовки" (20 минут), либо в растворе метиленового синего, либо в воде с добавками препаратов меди и хлора. После обработки нужно снова тщательно промыть растение в проточной воде!

Перед посадкой в аквариум растение следует еще раз осмотреть, удаляя все подгнившие листья и корни.

И еще важный момент - после работы с любым объектом карантина, будь то рыба или растение, совершенно недопустимо использовать инструменты из карантинного сосуда (например, пинцет или сачок) в общем аквариуме! Руки же необходимо тщательно мыть.

Наряду с болотными растениями, растущими как в воде, так и на земле, имеются - хотя и в небольшом количестве - настоящие водные растения, которые растут только в воде; они не способны развивать надводные листья.

Такие растения могут выращиваться только под водой (за очень небольшим исключением), поэтому их культура более дорогая, чем растений, которые могут расти над водой.

Кроме того, "настоящие" водные растения очень часто не слишком приспособлены к транспортировке, поэтому и в продаже их бывает очень мало.

Характерная особенность многих водных растений - мелкие расчлененные листья (увеличение поверхности), которые, помимо этого, очень тонкие и мягкие.

Ткани растений, живущих в воде, настолько слабы, что их листья и стебли вне воды не могут находиться в ровном вертикальном положении.

Некоторые виды, например, роголистник, пузырчатка звездчатая, уже из-за отсутствия развитой корневой системы относятся к водным.

Технические устройства и декоративный материал заняли свое место, грунт лежит на дне аквариума, вода налита и растения куплены. Пройдя длительную фазу подготовки и купив облюбованные растения, вы наконец-то можете приступить к озеленению аквариума.

Для тех, кто стремится к густо и разнообразно засаженному аквариуму, сейчас начинается особо увлекательный этап: реализация собственных идей о том, как оформить аквариум, в котором ландшафты постепенно сменяют друг друга и выглядят естественно.

Пусть вас не смущает то, что при воплощении ваших идей в жизнь вам постоянно придется вносить небольшие изменения в план озеленения, поскольку вы могли неправильно оценить потребности отдельных видов в жизненном пространстве, не смогли купить многие растения совсем или в необходимом вам количестве.

Возможно, многие аквариумисты будут удивлены тем, как много растений необходимо, чтобы оптимально озеленить аквариум, и тем, что понадобится докупать недостающие растения.

Сначала приобретенные растения следует подготовить, чтобы они быстрее могли приняться в аквариуме. По практическим соображениям почти все виды растений, предлагаемых в магазинах, связаны поропластом или лентой из свинца или же продаются уже в горшочке с минеральной ватой.

Минеральная вата не содержит никаких питательных веществ, однако позволяет работникам теплиц, где выращивают аквариумные растения, отказаться от различных смесей из земли в пользу такого простого и "чистого" материала.

Большая часть аквариумных растений относится к болотным, которые легко и без проблем растут на поверхности воды. Именно поэтому в теплицах их выращивают как саженцы сельскохозяйственных культур.

Эти выращенные не под водой ростки собирают в связки и помещают в горшочки с минеральной ватой. В большинстве теплиц эти горшочки находятся в больших, плоских ваннах с медленно текущей там водой. Добавляя необходимое количество питательных веществ, можно удобрять выращиваемые культуры.

В результате быстро развиваются растения с хорошей корневой системой и свободные от водорослей, которые хорошо принимаются в минеральной вате и, достигнув необходимого размера, прямо в этом горшочке без пересаживания поставляются на продажу в зоомагазины.

Впрочем, аквариумисты находят недостатки в применении минеральной ваты в качестве грунта для культивации побегов. Многочисленные крошечные волокна минеральной ваты могут попасть рыбам в жабры и привести к их гибели. Поэтому перед высаживанием растений в аквариум полностью освободите их от минеральной ваты.

Иногда, правда, проще сказать, чем сделать это, поскольку разросшиеся корни маленьких растений, например таких, как эхинодорус, глоссостигма или лилеопсис, можно лишь с большим трудом вынуть из горшочка. Большая часть побегов при этом повреждается, корни ломаются, так что избежать повреждения растений не удается.

Как же тогда в этом случае лучше поступить? Как в маленьких, так и в больших аквариумах нельзя высаживать растения наугад. Такой подход всегда таит в себе опасность того, что в каких-то частях аквариума растения окажутся высаженными слишком редка, в других - чересчур густо, а в итоге вам может не хватить растений или же останутся лишние.

Поэтому соблюдайте логическую последовательность, выполняя такие действия.

Как правильно садить аквариумные растения? А какое освещение для них необходимо? А нужен ли какой-либо инструментарий для проведения посадочных работ? Ответы на все вопросы вы получите, если дочитаете статью до финала. Итак!

Наиболее распространенной ошибкой начинающего аквариумиста является посадка первых аквариумных растений. Как всё, обычно, происходит? Новичок идет в зоомагазин, покупает пару-тройку кустов растений, часто даже не спрашивая о том, в каких условиях предпочитают жить эти "кусты". Придя домой, новичок берет куст - в одну руку, вторую - погружает в аквариум, делает пальцем дырку в песчаном грунте, втыкает растение и... всё.

В лучшем случае - новичок использует горшочек. Но суть не меняется: очень скоро растения начинают чахнуть и погибают. Так вот, чтобы с вами такого не случилось, я и решил подсказать вам правильный алгоритм посадки. Статья будет емкая, но на практике весь процесс происходит намного быстрее!

Во-первых, для посадки растений необходимы некоторые инструменты. Вот они:

1. аквариумные ножницы (это специальные ножницы, которые изготовлены из качественной нержавеющей стали, длиной 28 сантиметров, с загнутыми режущими краями);
2. аквариумные щипцы (они также должны быть длинными и стальными);
3. аквариумная лопатка. Все перечисленные инструменты продаются в аквариумных магазинах. Для чего они нужны - перечислять не надо: ножницы - чтобы стричь, пинцет и лопатка для удаления и раскопок и трамбовки. А если взять в совокупности, то данный инструментарий необходим и для того, чтобы вы не лезли в воду руками!

Теперь можно приступать к посадке растений. Для начала набираем в аквариум воды столько, чтобы уровень её был на высоте 7-8 сантиметров: выше не надо. Если вы садите светолюбивые растения, то размещайте их на более освещенных участках аквариума, если тенелюбивые, то соответственно - в тени, подальше от света.

Светолюбивые растения легко распознать по окраске: они, как правило, имеют светло-зеленый или пестрый окрас, тенелюбивые - более тускло окрашены (темно-зеленые тона). Необходимо, также, сортировать растения "по росту": высокие устанавливаются на заднем плане, невысокие - на переднем. Если у вас есть красивые, эффектные растения, то их рекомендуется садить на камнях: это подчеркнет их красоту и особенность.

Посадка растения происходит так: вначале необходимо подрезать корень (на треть) и удалить (если есть) листья с дефектом. Далее, берем лопатку и делаем углубление в грунте: ямку, глубиной 3-4 сантиметра и устанавливаем растение. Засыпаем ямку грунтом так, чтобы корни были полностью укрыты, а корневая шейка - свободная. Внимание: абсолютно не допускается изгиб корня вверх: растение неминуемо пострадает или погибнет! (От автора: корневая шейка - это место, откуда начинают расти нижние листья растения).

Растения одинакового вида укореняют рядом, но на расстоянии, не менее 4-5 сантиметров друг от друга. Растения, которые размножаются делением стебля - аккуратно собирают в пучок и устанавливают отдельно. По такому принципу и происходит правильная посадка растений. Как видите, всё очень просто, но необходимо учитывать некоторые мелочи.

Как только вы окончили посадку растений - следует долить воду. Воды наливаем столько, чтобы до верхней кромки аквариума оставалось около 6-7 сантиметров. Если во время долива воды листья растений спутались, то аккуратно распутываем их. Оставляем аквариум в покое на некоторое время: вода должна успокоиться, а растения - создать микроклимат.

Теперь об освещении. К сожалению, дневным светом тут не обойдешься: поэтому, необходимо использовать искусственное освещение. В зависимости от потребностей растений, протяженность светового дня для них может колебаться от 9 до 11 часов. Теперь ещё один вопрос: а как рассчитать количество света? Расчет производится по формуле: на один квадратный дециметр аквариума необходимо 2 ватта мощности - для неглубокого аквариума; 3 ватта - для глубокого.

Для достижения наилучшего результата настоятельно рекомендую поинтересоваться у продавца о том, какое именно освещение предпочитают растения, которые вы хотите установить в аквариум. Если продавец не располагает данными, то вы всегда можете обратиться к Интернету: уж там-то вы точно найдете ответ на ваш вопрос!

И последнее: освещение в аквариуме должно быть исключительно равномерным. Поэтому, если есть возможность, то устанавливайте несколько ламп. Рекомендую использовать люминесцентные лампы: они не дорогие и всегда можно подобрать именно ту мощность освещения, какая нужна именно для вашего аквариума!

При помощи этой таблицы начинающему аквариумисту будет легче отличить виды, абсолютно непригодные для разведения под водой, от рекомендуемых аквариумных растений. Тем не менее, актуальным остается самый сложный вопрос: как найти подходящее для конкретного аквариума растения среди многообразия предлагаемых к продаже видов?

Эта таблица составлена для того, чтобы быстро получить представление об имеющихся в продаже аквариумных растениях, учтены важнейшие экологические факторы роста.

Необходимо подчеркнуть, что таблица дает только общее представление, самые необходимые рекомендации, но ни в коем случае не является полной. Также следует упомянуть, что предлагаемые к продаже растения, помещенные в таблице, лишь половина всех культивируемых растениеводами видов.

Аквариумист, интересующийся растениями, не представленными в таблице, должен обращаться к дополнительной литературе.

Удобрения (УДО) - залог успеха выращивания всех растений. Это относится и к тропическим водным растениям, составляющих основу домашних подводных зарослей. Питательные вещества в аквариуме являются основной базой успешного развития растений в банке с водой. Добавив необходимый режим освещения, обеспечив растения углекислотой, вы получите шанс увидеть свой аквариум, как фотографию с выставки.

Готовые удобрительные смеси для аквариумов можно приобрести в зоомагазинах и на «рынках-птичках», но можно изготовить самостоятельно. В продаже имеются смеси на все вкусы, приготовленные для конкретных видов растений, содержащие макро и микро элементы, содержащие только микроэлементы.

Отличительная специфика УДО для аквариумов, в состав должно входить двухвалентное железо, и они не должны содержать фосфора. Это не означает, что аквариумным растениям не нужен фосфор, необходимое количество фосфора попадает в аквариум с водой и в результате разложения растительных остатков.

Сельскохозяйственные удобрительные смеси использовать в аквариуме категорически не приемлемо. Все они содержат фосфор, и в них полное отсутствие железа.
Поскольку, требования различных видов растений к количеству отдельных микроэлементов не одинаковы, то понятно, что универсального рецепта УДО не существует.

Для начала лучше применить готовые смеси. Первоначальное внесение УДО начинается во время запуска аквариума, при подготовке грунта. Удобрение в грунт вносится в виде питательной подложки, специальные таблетки длительного действия, шарики из глины (голубой), специально подготовленную торфяную смесь. Питательные вещества из грунта медленно переходят в воду, в течение нескольких лет.

Использовать макро УДО следует с большой осторожностью. Обычному аквариуму-травнику с запущенными рыбками дополнительного азота не требуется, про фосфор даже не думаем, остается калий. Это относительно безопасный, в разумных дозах, элемент, не вызывающий размножение водорослей своим избытком.

При применении микро УДО, калия в аквариуме будет не достаточно. При недостатке хотя бы одного питательного элемента, растения перестают усваивать азот, и все нитраты достанутся не прошеным водорослям всех расцветок. Калийной подкормкой пользуется большинство любителей.

Применяют растворы хлористого или сернокислого калия. Количество зависит от емкости аквариума и частоты внесения. Два миллилитра пятипроцентного раствора хлористого калия на 10 литров объема воды, пару раз в неделю, будет вполне достаточно.

Использование УДО тесно связано с подачей углекислоты и освещением. Во время подачи углекислоты, внесение дополнительных УДО обязательно. Вносите УДО утром, одновременно с включением света. За световой день растения эффективно его используют.

Более сложно рассчитать количество УДО для чистого травника. Понадобятся как микро, так и макро удобрения. Основное правило при применении удобрений – не увлекаться.

Сегодня мы рассмотрим такую важную тему, как выбор растений для первого аквариума. Почему эта тема так важна? Да просто потому, что растения имеют свои капризы и требования при содержании. А раз вы - новичок, то естественно, понятия не имеет о том, что вам можно, а что пока рано. Вот поэтому тема растений так важна для вас.

Наиболее рекомендуемыми растения для начинающих аквариумистов являются следующие: яванский мох, валлиснерия, кабомба и криптокорина. Теперь несколько слов о каждом растении отдельно.

Яванский мох - по праву считается не только самым красивым из мхов, но самым универсальным из аквариумных растений вообще. Во-первых, он не только красиво выглядит, но ещё и выполняет роль донного фильтратора воды: задерживает грязь, которую поднимают рыбки. Ещё одно положительное качество яванского мха: многие виды рыб предпочитают использовать в качестве субстрата в период нереста.

Кроме того, "яванец" часто используют в качестве живого декорирующего материала для украшения донного ландшафта. Дело в том, что мох обладает невероятной способностью прирастать к любой поверхности. Причем ему совершенно не важно: плоская эта поверхность, или же витиеватая: все равно прирастет! Да вы и сами можете провести эксперимент: посадите кусочек мха на камень или корягу. Уже через пару недель коряга или камень превратятся в удивительно красивые силуэты, покрытые настоящим ковром из яванского мха! В общем используйте его и сами всё увидите!

Валлиснерия - не смотря на невзрачный внешний вид, это растение очень популярно у аквариумистов. Заросли валлиснерии очень любят рыбки: в них невозможно запутаться, зато очень легко прятаться. Валлиснерия - растение довольно высокое: вырастает до 1 метра. Однако есть и низкорослые виды валлиснерии - специально для аквариумов.

Кабомба - настоящий аквариумный "баобаб"! Мало того, что это растение необычайно красивое: оно ещё и раскидистое! Высадив всего два кустика кабомбы вы получите настоящий волшебный "лес"! Роль кабомбы в жизни аквариума не ограничивается лишь эстетической красотой: кабомба - это настоящий природный фильтр! Своими пушистыми веточками кабомба "ловит" и удерживает взвесь, которая плавает в толще воды. Поэтому в тех аквариумах, где живет кабомба - вода всегда кристально чистая!

И, наконец, "её величество Криптокорина"! Растение имеет очень привлекательный вид: густой кустик светло-зеленого цвета, высотой до 30 сантиметров (аквариумный вариант). Условия содержания - обычные: параметры воды - нейтральные, а температура от+23*С до +28*С. Освещение требуется умеренное. В общем, самое то!
Таков краткий обзор растений, которые рекомендуются для новичков-аквариумистов. Стоимость этих растений - копеечная, а польза - огромная.