Креветки Красный огонь не являются природным творением, а созданы в результате селекции. Считается, что они выведены из красных вишневых креветок, которые, в свою очередь, получены из вида Neocaridina Heteropoda, обитающего в Азии.

Разводя этих креветок дома, некоторые люди заметили, что есть более интенсивно окрашенные особи. Их начали отбирать и скрещивать между собой, что привело к появлению особей с почти 100 процентным окрасом тела. Кроме того, креветки красный огонь оказались немного крупнее своих прародителей красных вишневых креветок.

Многие заметили, что они менее подвижные, чем другие креветки. Они могут весь день пастись на поверхности дна, аквариумного строения или водоросли. Они напоминают стадо наземных травоядных на пастбище.

Есть предположение, что эти креветки не просто выведены из красных вишневых креветок, а получены в результате скрещивания с другими видами. Так думают не все, но узнать из первоисточника, как наверняка получены эти креветки, не удастся, поэтому остается только догадываться о реальном происхождении этого прекрасного вида.

Креветку Красный огонь можно встретить и под другими названиями, такими как Тайваньский красный огонь или креветка Сакура, которая в некоторых источниках описывается как предшественник описываемого вида. Большое количество названий этого вида произошло при попытках обнаружить больше видов на основании интенсивности окраски, потому что нет абсолютно одинаковых креветок даже в одном поколении.

При выведении этого вида, перед селекционерами стояла одна цель – вывести креветку без полупрозрачного слоя, так как это считается очень ценным качеством. Если сравнивать такую характеристику с картиной, то можно описать это так: если вы под слоем краски (красной, например) видите слой другой краски, то это не очень хорошо, тогда вы наносите еще один слой краски, чтобы скрыть внутренний.

Когда вы видите только тот цвет, который был нужен, то этот участок картины считается завершенным. Так же и с креветками. Если интенсивность окраски такая, что не видно внутреннего содержимого (как будто нанесено много слоев краски), то это очень ценная особь. Цвет таких креветок варьирует от ярко-красного (как цвет пожарной машины) до оранжевого. При этом, красные креветки имеют блестящую поверхность, а оранжевые матовую.

Креветок Красный огонь содержать не так легко как вишневых креветок (последние считаются легкими в содержании и разведении). Сложность разведения этих креветок связана с тем, что при выделении чистой линии по определенному признаку, накапливается большое количество генов, несущих определенные болезни или дефекты.

Но, на сегодняшний день, эти креветки, все же, не самые сложные в разведении и довольно плодовиты при размножении. У вас не возникнет с ними проблем, если придерживаться нескольких правил разведения пресноводных креветок.

Все креветки очень чувствительны к тяжелым металлам, особенно меди. Если вам необходимо добавить в аквариум лекарства, убедитесь, что они безопасны для креветок. Если же вы содержите их совместно с рыбой, которой необходимо длительное лечение, то креветок стоит отсадить.

Вещества, предназначенные для уничтожения улиток, так же, очень опасны для креветок, поэтому не стоит их использовать. Возьмите за правило перед добавлением какого-либо продукта читать этикетки на предмет содержания тяжелых металлов или их солей.

В аквариуме не должно быть присутствия нитритов и аммиака. Вода всегда должна быть чистой, прозрачной. Нужно постоянно поддерживать необходимый низкий баланс солей с помощью фильтрации. Стенки аквариума необходимо очищать от нежелательных органических остатков. Хотя эти правила такие же, как и при обычном содержании любых других рыбок в аквариуме.

Воду следует менять периодически. Свежей воды нужно добавлять от 25 до 30 процентов, в зависимости от видового состава обитателей аквариума. Не забывайте использовать кондиционер для воды для нейтрализации хлора или хлорамина перед каждой сменой воды или отстаивать воду не менее суток. В продаже имеется большое количество продуктов для нейтрализации токсичных веществ.

Если вместе с креветками обитают и аквариумные рыбки, то выделений различных продуктов жизнедеятельности в воду больше, поэтому ее следует менять чаще.

Поддержание постоянного химического состава воды не составит особого труда, если придерживаться графика кормления и следить за количеством пищевых добавок. Перекармливание приведет к оседанию пищевых остатков на стенках и более быстрому загрязнению воды. Улучшить качество воды могут растения, но они ни в коем случае не заменят фильтров и не являются обязательными элементами аквариума.

Креветки Красный огонь живут в большом диапазоне температур, если изменение происходит медленно, но лучше всего они развиваются при поддержании определенного значения столбика термометра. Если вы хотите, чтобы они хорошо росли, долго жили (максимальная продолжительность жизни этого вида креветок составляет 1–2 года), то температура воды должна быть от 23-27⁰С с минимальными перепадами.

Самый безопасный рН для содержания креветок находится в диапазоне от 7,0 до нейтральной слабощелочной на уровне около 7,5. Хотя они будут прекрасно себя чувствовать, если это значение сдвинется немного вверх или вниз от указанного значения.

Если вода в вашем аквариуме постоянно находится вне этого значения рН, то лучше медленно адаптировать креветок к этому значению, чем постоянно корректировать кислотность. В конечном счете, это будет лучше для ваших креветок и упростит обслуживание аквариума.

Если вы соблюдаете все правила содержания креветок, у вас чистая вода с нормальными показателями кислотности и креветки обоих полов, то проблем с их размножением возникнуть не должно. У самок яйца начинают развиваться в яичниках при достижении половой зрелости, их иногда видно через оболочку. Увидеть яйца легко, если посмотреть в сквозном свете, правда, если окрас креветки слишком интенсивный, то это будет затруднительно.

Если вы можете увидеть область в верхней части тела, прямо в разделе, где хвост присоединяется к голове или панцирю, то вы сможете увидеть яичную массу. Это называется семенник, он содержит неоплодотворенные и недоразвитые яйца. Как только у самки формируется партия зрелых яиц, она линяет (скидывает наружный панцирь). Она также выпускает феромоны, которые оповещают самцов о том, что она готова к спариванию. Вскоре после этого, вы заметите, что самцы снуют по всему аквариуму в поисках самки.

Как только самец находит ее, они спариваются в течение доли секунды. Затем она откладывает яйца в нижнюю часть хвоста, где они будут находиться в течение примерно двух недель. Температура воды влияет на длительность вынашивания. Более низкая температура увеличивает этот период.

Через неделю или около того вы сможете увидеть молодых креветок, пока он еще в яйцах, если используете увеличительный прибор (лупу, например). Маленькие креветки очень похожи на своих родителей по форме, но практически не имеют цвета на начальном этапе. Этот вид креветок не имеет личиночной или планктонной стадии, поэтому после вылупления маленькие креветки оседают на дно и начинают питаться так же как и взрослые особи.

Креветки имеют наружный скелет, который они сбрасывают во время интенсивного роста (процесс, известный как линька). Это будет происходить чаще в период раннего жизненного цикла. Если вы увидели пустой скелет в аквариуме, то не стоит его удалять. Креветки будут съедать эти оболочки для пополнения запасов кальция, чтобы построить новый скелет, поэтому отходов не останется.

Через несколько месяцев цвет малышей станет более интенсивным. Самки окрашены более интенсивно, чем самцы, даже при достижении половой зрелости, поэтому вы всегда сможете определить соотношение полов в потомстве ваших креветок. Правда сейчас селекционеры стараются вывести самцов с более интенсивной окраской, поэтому вскоре таких различий не будет.

Креветка Красный кристалл, иногда называемая так же Красной пчелкой - одна из самых популярных креветок в аквариумистике. Её красивая расцветка, а так же трудности разведения и ухода формируют спрос на них как среди новичков, так и среди опытных аквариумистов-заводчиков. Фотографии не отражают всей красоты этого вида креветок. Как только вы увидите её вживую - только тогда поймёте, почему так много любителей креветок хотят иметь в своём аквариуме именно Красный Кристалл. Её окраска отличается от всех других видов креветок, встречаемыхых а в аквариумистике. Рано или поздно вы захотите приобрести именно её.

Креветки Красный кристалл - на самом деле красная мутация дикой креветки-пчелки. В 1996 году Хисасу Сузуки из Японии обнаружил среди своих креветок-пчёлок одну с красными, а не чёрными полосками. Путём длительной селекционной работы он смог закрепить признак красного цвета в креветках. Постепенно были выведены разновидности уже данной мутации креветок, отличающиеся формой и количеством областей с красной окраской.

Вместе с тем, креветка Красный кристалл - это креветка не для новичков. Необходимо иметь опыт работы с креветками, чтобы начать заниматься именно Красным кристаллом. Данный вид требует гораздо больше внимания и ухода, чем та же вишневая креветка, не говоря про её достаточно высокую цену.

Креветки Красный кристалл предпочитают мягкую кислую воду. Вода должна быть чистой и регулярно подмениваться. Температура должна быть не выше 26 градусов, GH в пределах от 4 до 6 и kH от 1 до 2. Очень важно, чтобы креветка Красный кристалл была размещена в воде именно с такими параметрами, следует избегать размещать креветок в неподходящей воде. Поскольку в среде данного вида креветок практически отсутствует генетическое разнообразие, некоторые разновидности, относящиеся к так называемому «высшему сорту» креветок (определяется в основном окраской) ещё более чувствительны к параметрам воды.

Разводить креветок Красных кристалл не так сложно, как могло бы показаться. Как большинство креветок, используемых в аквариумистике, кристаллы очень легко разводятся. Главное требование - это регулярные подмены воды и её подходящие параметры.

Молодые креветки окрашены сразу после вылупления так же, как и их родители . Тем не менее, классифицировать потомство невозможно, пока они растут.

Как уже было сказано, в результате постоянного инбридинга креветки отличаются малым генетическим разнообразием. Иными словами, с точки зрения генетики происходит постоянное вырождение данной разновидности креветок. Поэтому все последующие поколения становятся всё менее устойчивыми к болезням и всё более чувствительными к параметрам воды. Именно поэтому, прежде чем заниматься красными кристаллами, необходимо приобрести опыт в разведении креветок на других, менее требовательных видах.

С точки зрения питания креветка Красный кристалл не сильно отличается от других растительноядных креветок - то есть едят практически всё. Главное, не перекармливать креветок - необходимо давать такое количество пищи, которое креветки съедают полностью за 2-3 часа. Периодически для них необходимо устраивать голодовки на 1-2 дня.

Определить пол у креветки Красный кристалл сложнее, чем у других видов креветок, так как седло у самки не видно из-за яркой расцветки. Определить пол креветок, не достигших зрелости, практически невозможно. Взрослых креветок легко различить по размеру - самка больше размером, и подбрюшью - у самки подбрюшье изогнуто, в то время как у самка подбрюшье представляет собой прямую линию.

Красные креветки классифицируются в зависимости от их расцветки. Чем выше класс креветки, тем выше и цена за неё.

Neocaridina cf. zhangjiajiensis var. white (Креветка Снежинка) является одной из самых декоративных из множества других видов креветок, которую не спутаешь ни с одним из них из-за чисто-белого окраса. Примечательно то, что даже икра этого членистоногого тоже нежно-белая.

Свое название креветка-снежинка получила именно благодаря икре, которая своим видом напоминает снежки. Креветка Снежинка – близкая родственница Голубой Жемчужной креветки (Blue Pearl Shrimp). Эти оба вида были выведены Ульфом Готсчалком в Германии от дикой креветки Неокаридины (cf. Zhangjiajiensis). Дикую креветку данного вида подходящую по окрасу постоянно скрещивали с наиболее белыми особями, благодаря чему, после длительной работы, ее белый цвет удалось закрепить, и новый вид был назван Снежинкой.

Для нормального обитания Снежинки в аквариуме подойдут различные параметры воды. Для них нормальным будет уровень pH от 6 до 8 единиц, мягкая и жесткая вода от 23 до 28⁰С с разными субстратами и обычным грунтом. Понижать температуру не рекомендуется, особенно в том случае, если планируете дождаться от этих креветок потомства.

Одним из важнейших условий является содержание воды в чистоте. В противном случае ухудшится состояние здоровья креветок, и они перестанут размножаться. Снежинки являются достаточно плодородными. Они, только произведя на свет деток, сразу же начинают заниматься сбором новой икры, и так круг за кругом. Здоровая колония, обитающая в приемлемых параметрах воды, всегда может похвастаться наличием беременных самок (конечно, если в ней присутствуют самцы).

На вынашивание икры у самки уходит 30-45 дней (сроки определяются параметрами воды и условиями), после чего на свет появляется мелочь. Приближение родов можно определить по наличию глазок (черных точек) у икринок или по новой икре, собравшейся в седле. При размножении креветок следует взять во внимание то, что все цветовые вариации селекционно выведенных цветных креветок в период размножения должны воспроизводить только особи своего цвета.

Это значит, что не стоит скрещивать, к примеру, Снежинку с Ред Черри, надеясь, что на свет появится розовое потомство. Кормление Снежинки подобно кормлению остальных видов креветок. Они с аппетитом набросятся на все, что и другие – специальный корм, цуккини, шпинат, водоросли, корм для рыб и прочее.

Кормить их следует один раз в день, при этом надо помнить, что корма надо бросать столько, чтобы креветка съела его в течение 2-3-х часов. Благодаря этому удастся избежать перекармливания, порчи корма и, соответственно, загрязнения воды. Креветки, постоянно находясь в поисках еды, станут есть все, что попадется в любое время суток и в любой день недели.

Есть смысл устраивать им разгрузочные дни. Самку и самца Снежинки можно различить так же просто, как и разнополых особей прочих креветок. Самка крупнее, ярче, она имеет седло, а панцирь на ее брюшке намного шире, чем у самца. Готовая к оплодотворению икра находится в седле, а после того, как она будет оплодотворена самцом, то переходит на брюшко, где и развивается вплоть до появления маленьких креветок.

Краткий обзор

Креветка Арлекин обитает на острове Сулавеси в Индонезии и имеет уникальную окраску и разметку. Этот вид самый маленький из всех, недавно открытых видов креветок на Сулавеси. Креветка Арлекин также чрезвычайно пуглива, пока не освоится в новой среде обитания. Как только она акклиматизируется в аквариуме, она проявит себя больше и покажет себя во всей красе.

Происхождение

Креветка Арлекин родом с острова Сулавеси в Индонезии. Сулавеси – это один из островов, окружающих государство Индонезия. Креветка Арлекин – это уникальный вид, такой же, как и окружающая ее среда. В действительности, этот вид креветки живет и питается за счет пресноводной губки, которая находится в озере. Вот почему ей было дано имя Caridina spongicola. Изначально думали, что креветке Арлекин требуются эти губки, для того чтобы выжить, но это неправда. Она использует губки, чтобы съедать водоросли и их частички, которые находятся на губках, фактически тем самым очищая их. Кормление этого вида в неволе без губок проходит без проблем и креветка продолжает благополучно существовать.

Характеристики воды

Как и все креветки Сулавеси, настоятельно рекомендуется содержать креветку Арлекин в воде, температура которой как минимум 25,56°C. Температура воды ниже этого показателя может привести к гибели. И также рекомендуется держать этот вид креветок в аквариуме с жесткой водой – PH не меньше 7.0. Многие любители оборудуют свои аквариумы с видами с острова Сулавеси с показателями PH 8.0.

Определение пола

Как различать пол у креветки Арлекин неизвестно. Возможно, со временем станет легче различать пол у этих креветок, но в настоящее время кажется, что и самцы, и самки имеют одинаковый окрас. Если размер окажется единственным показателем, то различать у них пол будет трудной задачей, так как креветка Арлекин во взрослом состоянии сама по себе маленького размера.

Размножение

Пойманные на свободе, беременные самки вынашивают в дальнейшем в неволе икру, не сбрасывая ее. Размножение происходит в абсолютно пресной воде. Ни соленой, ни солоноватой воды для этого не требуется вовсе. Отсутствует также личиночная стадия. Взрослые самки вынашивают икру до тех пор, пока из них не появятся маленькие креветки. Самки вынашивают приблизительно 10-15 икринок. На это уходит приблизительно 20-30 дней. Маленькие креветки сразу окрашены также, как и взрослые, только цвет не такой насыщенный.

Внешний вид

Креветка Арлекин имеет очень четкий цвет – это соединение трех цветов – черного, красного и белого. Три этих цвета отлично контрастируют друг с другом, создавая уникальный контрастный окрас. Арлекин – это художественный стиль, обычно изображающий шутов времен Средневековья. Название креветка Арлекин получила от персонажа одной из книг издательства D.C. Comic, которого звали "Harley Quinn", и у которого костюм был такой же расцветки.

Поведение

Как уже упоминалось, креветка Арлекин очень пугливый вид. Она может спрятаться в тени и иногда подолгу не показываться. По всей видимости, такое поведение обусловлено тем, что креветке Арлекин не комфортно в новой среде – в аквариуме. Но как только этот вид приспособится к новой среде и не будет опасаться хищников, он выйдет на открытое место.

Если Вы заметите, что Ваша креветка Арлекин часто прячется, то это значит, что ей нужно больше времени, чтобы адаптироваться, или то, что аквариум ей не нравится. Очень важно соблюдать чистоту воды и придерживаться всех условий, относительно содержания аквариума, о которых упоминалось на этой странице ранее.

Кормление

Корма обычные, что и для всех остальных креветок. Они предпочитают есть ночью, так как в течение дня они в большинстве случаев находятся на растениях или на дне. Также предпочитают держаться в тени, в укрытии растений. Лучше всего кормить креветку Арлекин, когда свет выключен. Ей будет более уютно, и она станет есть.

Кормить креветок лучше один раз в день. Давать только такое количество корма, которое креветка может усвоить за 2-3 часа. Плохо креветку как перекармливать, так и кормить кормом, который залежался. Перекармливание приводит к гибели и может повлиять на качество воды.

Помните, что креветки питаются падалью в дикой природе. Они едят все, что находят, и постоянно рыщут в поисках пищи. Не покормив этот вид день-другой, Вы не нанесете им вреда.

Leander modestus – Пресноводная ханкайская креветка. Распространена от Амурского лимана до низовьев р. Биджана и о. Ханки (Дальний Восток). 3-4 см, самцы на 10-15 мм крупнее. По строению тела, особенностям поведения и размножения много общего с речными раками.

Усы в полтора-два раза длиннее тела, клешни маленькие и слабые. Острие клюва обычно однозубое. Клюв с выпуклым гребнем, начинающимся от заднего края орбит и кончающимся в передней части клюва; нижний край слегка выпуклый. Тело полупрозрачное, поэтому окраска креветок зависит от вида съеденного корма, а также от цвета грунта. Окраска не блещет красотой: палевые серовато-коричневатые тона полупрозрачного тела вряд ли привлекут внимание эстетов от аквариумистики.

В аквариуме креветки выполняют роль санитаров, извлекая из грунта с помощью клешней спрятавшегося мотыля или трубочник. Взрослые особи не брезгуют детритом, поедают погибших рыб, гниющие листья растений. Леандеры совершенно не обращают внимания на здоровых рыб, обладают завидной выносливостью, активно ведут себя даже в светлое время суток, друг с другом конфликтуют лишь на ограниченном пространстве. Leander modestus можно содержать в аквариумах вместе с рыбами.

Леандеры совершенно не обращают внимания на здоровых рыб, обладают завидной выносливостью, активно ведут себя даже в светлое время суток, друг с другом конфликтуют лишь на ограниченном пространстве. Чтобы избежать междоусобиц, в 100-литровом аквариуме их должно быть не более 10-15. При наличии аэрации и системы очистки воды плотность можно несколько увеличить. Креветкам нужна чистая, богатая кислородом вода, жесткостью не менее 10. Температурный интервал довольно широк (от 15 до 30°С), однако оптимальным следует считать режим 21-24°С. При таких условиях креветки "старятся" не так быстро, как в более теплой воде. Если это не противоречит потребностям других обитателей аквариума, температуру рекомендуется менять в зависимости от сезона: зимой охлаждать воду до 18-20°С, а с наступлением поздней весны прогреть ее до верхней границы оптимума.

Днем креветки ведут активный образ жизни, быстро передвигаясь по дну в поисках пищи, ползая по листьям растений. В минуту опасности они совершают резкие скачкообразные плавательные движения в толще воды с помощью сокращений хвостового веера. Могут плыть назад. Креветки миролюбивы, на рыб не нападают. Однако при большой плотности посадки из-за борьбы за жизненное пространство наблюдается каннибализм: более сильные особи уничтожают слабых. Нужны укрытия.

В процессе роста креветки линяют, сбрасывая хитиновый панцирь, и в этот момент они совершенно беззащитны. Они способны к произвольному отрыву конечностей в случаи опасности. После линьки конечности регенерируются.

При благоприятных условиях содержания ханкайские креветки начинают размножаться. Самка около 3 недель носит больше сотни яиц, а затем бросает выклюнувшуюся молодь на произвол судьбы. Вырастить креветок нелегко из-за отсутствия полноценного корма и чувствительности молоди к загрязнению воды. Первые дни новорожденные питаются микроводорослями, через 2-3 суток их потихоньку начинают подкармливать разведенными пекарскими дрожжами, живой "пылью", постепенно вводя в рацион отсев циклопа, гриндаль и т. д. В выростнике обязательно соблюдать гигиенический режим - грязи мальки не выносят патологически. Но и в идеальных условиях получение даже десятка подростков - большая удача.

Краткий обзор

Этот вид считается новым для хобби по разведению креветок, и креветка Кардинал стала тем видом, за которым все начали "охотиться". Если Вы увидите ее собственными глазами, она произведет на Вас большое впечатление, так как окрас ее варьируется от темного розово-красного до светло-красного с белыми точками вдоль туловища. Фотографии этой креветки не дают совершенно никакого представления – ее нужно увидеть собственными глазами. Этот вид не подходит начинающим, только опытные любители могут попробовать завести этот вид.

Происхождение

Креветка Кардинал обитает на острове Сулавеси в Индонезии. Сулавеси – это один из островов, окружающих государство Индонезия. Креветка Кардинал отлавливается в одном из озер этого острова.

Характеристики воды

Как и всех креветки Сулавеси, настоятельно рекомендуется содержать креветку Кардинал в воде, температура которой как минимум 25,56 C. Температура воды ниже этого показателя может привести к гибели. И также рекомендуется держать этот вид креветок в аквариуме с жесткой водой – PH не меньше 7.0.

Многие любители пытаются создать копию естественной среды обитания креветки Кардинал, используя камешки и насаждая поверхность мхами. В естественных условиях креветка Кардинал живет в камнях и собирает в них еду. Есть и такие, которые используют обломки кораллов и тому подобное, чтобы повысить жесткость воды. Многие также выбирают для аквариума песок.

Размножение

Размножение происходит в абсолютно пресной воде. Ни соленой, ни солоноватой воды для этого не требуется вовсе. Отсутствует личиночная стадия. Взрослые самки вынашивают икру до тех пор, пока из них не появятся маленькие креветки. Известны случаи, когда некоторые любители успешно получали потомство от беременных самок креветки Кардинал в неволе. Несколько заводчиков преуспели в разведении креветки Кардинал и, очевидно, это не настолько трудно, как многие могли бы подумать.

Самки вынашивают приблизительно 10-15 икринок. Где-то 20-30 дней уходит на то, чтобы выносить икру. Маленькие креветки сразу окрашены также, что и взрослые особи. Растут малыши также очень быстро. Если аквариум в хорошем состоянии, то детки будут расти почти также быстро, как некоторые из креветок Neocaridinа.

Внешний вид

Креветка Кардинал может иметь различные оттенки красного – от темного до светлого. Насыщенность красной окраски варьируется и не является показателем здоровья, пола или чего бы то ни было еще. Красный окрас также контрастирует с белыми точками по всему тельцу. Некоторые белые точки могут еще иметь синий контур. Одной из наиболее отличительных черт креветки Кардинал являются белые передние лапки. Белые передние лапки быстро двигаются, когда креветка кормится, что выделяет эту креветку от всех остальных креветок Сулавеси.

Краткий обзор

Креветку Пчелку иногда еще называют Черная Пчелка, или Кристально-черная креветка (Кристалл Блек). К сожалению, этот вид не настолько распространен, как его окрашенный в красный цвет «двоюродный брат». Я подозреваю, что поскольку существует другая креветка с подобным черно-белым окрасом, этот вид не считается уникальным. Необычные цвета – вот что обеспечивает популярность креветке в аквариумистике.

Происхождение

Креветка Пчелка состоит в прямом родстве с Кристально-красной креветкой (Кристалл Ред). Фактически Кристально-красная креветка (Кристалл Ред) это окрашенная в красный мутация креветки Пчелки, и поэтому ее иногда называют креветка Красная Пчелак. Японский разводчик – мистер Хисаясу Сузуки – обнаружил креветку Пчелку с красными полосами вместо черных. А ее описывают как красную разновидность креветки, о которой уже известно.

Характеристики воды

Креветка Пчелка предпочитает воду с низким уровнем кислотности. Также обязательным условием является чистая вода, как и для всех креветок в аквариумистике. Однако, как и Кристально-красная креветка (Кристалл Ред), креветка Пчела может стать самой уязвимой, если поместить ее в грязную воду. Т. е. регулярная смена воды крайне необходима для этого вида. Температура должна быть ниже чем 26,6°C и уровень pH должен варьироваться от 6.5 до 7.5, gH (общая жёсткость воды) должна быть 4-6, а kH (карбонатная жёсткость воды) должна быть 1-2. Это очень важно, чтобы креветку Пчелу содержали в специфических условиях. Крайностей в любом из показателей воды следует избегать. Нельзя подвергать креветку стрессу, так как она достаточно чувствительна. Если Вы захотите заняться выведением качественных гибридов этого вида, то к показателям воды нужно отнестись еще серьезнее.

Разведение

Разведение креветки Пчела практически идентично разведению Кристально-красной креветки (Кристалл Ред). Разведение её не настолько сложное, как многим может показаться. Но, как бы там ни было, эта креветка определенно не для новичков. У Вас должен быть опыт в содержании креветок, прежде чем вы займетесь содержанием и выведением креветки Пчелки. Характеристики воды и кормление чрезвычайно важны, когда дело доходит до этого класса креветок. Чрезмерное увлечение разведением с целью вывести лучшую породу становится причиной чувствительности к болезням, так как эта креветка по своей натуре болезненная.

Генетическое разнообразие

Из-за чрезмерного увлечения выведением Кристально-красной креветки (Кристалл Ред), что послужило причиной слабой генетики и сделало ее более болезненной, креветка Пчелка превратилась в псевдо-«генетическое усовершенствование» вида. На самом деле, существует креветка Пчелка с очень высокими показателями своего вида, которую можно скрещивать с лучшими образцами Кристально-красной креветки (Кристалл Ред). Этот гибрид креветки Пчелки позволяет генетике быть в некотором роде более изменчивой и в то же время не потерять высокие показатели Кристально-красной креветки (Кристалл Ред). Надеюсь, что подобная тактика действительно помогает обеим цветовым разновидностям поддерживать иммунную систему и уязвимость, которая возникает при чрезмерном разведении.

Улучшение породы путём скрещивания (грединг)

Грединг этого вида точно такой же, как и грединг красной разновидности. Получать креветку Пчелу с высокими показателями не такая уж плохая идея, чтобы улучшить показатели Кристально-красной креветки (Кристалл Ред). Теоретически это поможет сэкономить Вам большую сумму денег вместо того, чтобы покупать Кристально-красную креветку с хорошими генетическими показателями. Стоимость некоторых гибридов достигает $1200 за отдельный экземпляр и даже больше. Это может показаться сумасшествием, но это правда. Есть настоящие ценители, которые хотят приобрести самые редкие экземпляры.

Приобретение

Стоимость креветки Пчелы ниже, чем ее «двоюродной сестры», в основном из-за более низкого уровня популярности. Но, тем не менее, этот вид эффектно смотрится в аквариумах. Я полагаю, что однажды этот вид возродится и станет более популярным, чем Кристально-красная креветка на данном этапе. Единственная классная штука, которая может случиться с черной и красной креветкой Пчелой, это то, что появится абсолютно новая цветовая разновидность. Возможно, однажды она появится точно так же, как в свое время случайно появилась красная разновидность этой креветки, а произошло это в 1996 году.

Краткий обзор

Креветка-ниндзя получила свое название благодаря возможности быстро менять цвета и исчезать, как ниндзя. Этот вид также называют рождественская креветка, медовая креветка и т. д. Единственным недостатком этого вида является то, что ему необходима соленая вода для размножения.

Происхождение

Найти креветку-ниндзя можно, только выловив ее в дикой природе, так как размножение в неволе крайне затруднительно и невозможно без соленой воды. Она встречается в Азии и практически все время завозится за исключением тех случаев, когда производителю удается вывести этот вид. Как самый сложно вылавливаемый вид, сложно будет завести креветку-ниндзя, если условия вылова и перевозки окажут стресс на креветку до ее приобретения.

Размножение

Как уже упоминалось выше, для креветки-ниндзя необходима соленая вода для того, чтобы она могла давать потомство. А размножение видов, нуждающихся в соленой воде, таких как креветка Амано, крайне затруднительно. Очень важен уровень солености воды, в то время как личинка проходит определенные стадии, а также подкормка личинки. Личинка должна медленно привыкать к чистой пресной воде постепенно и ее подкормка должна тщательно контролироваться. Креветка-ниндзя может быть выведена в неволе, но это может стать очень трудной задачей. Прочтите больше о размножении этого вида креветки на странице о креветке Амано.

Окраска

Креветка-ниндзя получила свое название благодаря очень быстрой смене цвета в любой, какой только можно вообразить. Известно, что этот вид креветки меняет цвет на красный, желтый, коричневый, голубой, синий, черный и другие. Ее способность к стремительной смене цвета, как вид маскировки, напоминает подражание ниндзя. Отсюда и название – креветка-ниндзя. Многие другие виды меняют свой цвет, когда больны или угнетены, а креветка-ниндзя демонстрирует смену цвета в том случае, когда это необходимо. Что именно регулирует окраску неизвестно, но многие виды адаптируются к окружающей среде, имитируя дно или искусственный ландшафт аквариума.

Кормление
Трудностей в кормлении нет. Давать только такое количество еды, которое креветка сможет съесть в течение 2-3 часов максимум. Плохо креветку как перекармливать, так и кормить кормом, который залежался. Перекармливание приводит к гибели и может повлиять на качество воды. Помните, что креветки питаются падалью в дикой природе. Они едят все, что находят, и не используются как источник постоянной пищи. Не покормив этот вид день-другой, Вы не нанесете им вреда. Иногда я не кормлю их пару дней, чтобы дать креветкам очиститься, и в то же время, содержать воду в чистоте.

Дополнительная информация

Так как разведением креветки-ниндзя в пресноводном аквариуме увлекаются крайне редко, то об этом виде известно очень мало. По мере поступления новой информации эта страница будет обновляться.

Сегодня я хочу познакомить вас с пресноводной нигерийской креветкой. Её необычность заключается не только во внешнем виде, но и в размерах: она гораздо крупнее тех, к которым вы привыкли. Но обо всем по порядку. Итак!

Nigerian shrimp, или нигерийская креветка Attya (Атия) - пресноводная креветка, проживающая в пресноводных водоемах Западной Африки. Однако, нередко встречаются и в других странах благодаря разносу личинок судами: они "переезжают" на кораблях вместе с балластными водами.

Характеристика вида следующая. Самка всегда крупнее самца: её размер нередко достигает 18 сантиметров! Согласитесь: не очень обычно для креветки. Однако, нигерийская креветка - это именно креветка, но не рак! Размер самца гораздо скромнее: 10-14 сантиметров. Особое внимание притягивают видоизмененные передний конечности креветки: на них расположены мелкие щетинки, которые выполняют роль фильтраторов-ловушек для пищи - мелкого планктона.

Клешней у этого вида креветки нет, поэтому она и проживает в местах с сильным течением: в противном случае она просто погибнет от голода. Окраска креветки бывает нескольких видов: от серовато-синей, до ярко-синей и даже розовой. Ходильные ноги самцов покрыты мелкими острыми шипиками.

Содержание в аквариуме этих креветок требует обязательное наличие течения. Устроить такое течение вам поможет специальная помпа, которая и создает постоянный ток воды в аквариуме. Следующее требование к содержанию - большой объем аквариума: не менее 100-120 литров на 6-8 особей креветок. (От автора: для крупных ракообразных есть правило - минимум 10 литров воды на особь).

Параметры воды - ещё одно важное условие: в слишком теплой воде креветки быстро стареют и умирают. Поэтому, оптимальной температурой воды является +23⁰С+24⁰С. Жесткость воды составляет от 15 до 25 dH, кислотность - 7,5 Ph. Яркое освещение не требуется: достаточно умеренного и рассеянного. Обязательна еженедельная подмена воды, в количестве 25-30% от общего объема! Такая большая подмена обусловлена тем, что креветкам нужна очень чистая вода. Также обязательно наличие компрессора и фильтра!

Имейте в виду следующее: нигерийская креветка очень чувствительна к концентрации таких веществ, как нитраты, углекислота и кислород. Нигерийские креветки ведут дневной образ жизни, постоянно находясь в поисках пищи. В качестве корма рекомендую использовать "живую пыль" (инфузорию), дафнию, специальные сухие мелкие хлопья для креветок.

Что касается совместимости нигерийских креветок с рыбками, то тут проблем не возникает: креветки чрезвычайно миролюбивы и абсолютно не мешают рыбкам. Естественно, что рыбки не должны быть хищниками.

Происхождение

Черная Тигровая креветка - новая разновидность тигровой креветки, чьи полосы у последующих поколений молоди стали настолько широкими, что заполнили всё тело, образовав очень красивый черный цвет.

Однако, у этой мутации есть и слабые стороны: высокая требовательность к параметрам и чистоте воды.

Есть два различных типа Черной тигровой креветки:

• с черными глазами;
• с оранжевыми глазами.

С оранжевыми глазами (очевидно, в силу своей большей декоративности) ценятся больше.

Параметры воды

Черная тигровая креветка предпочитает прохладную воду со щелочной реакцией. pH > 7.2, диапазон t 21 23 град. Цельсия. Регулярные подмены 30% чистой воды.

Размножение

Как показывает опыт иностранных заводчиков, Черная тигровая креветка довольно трудна как в содержании, так и в размножении. Опытным заводчикам удается получить молодь, но в довольно ограниченном количестве. Из-за этих трудностей цена на креветку довольно высока. Из-за сложности в содержании не подходит для новичков.

Кормление

Кормление креветки не представляет трудностей и ничем не отличается от кормления других креветок. Также следует помнить (что, впрочем, относится и ко всем креветкам), что данные представители беспозвоночных - мусорщики (иногда и падальщики), перекорм для них может быть смертелен. В аквариумах с достаточным количеством растений креветок можно не кормить неделями.

Есть много видов домашних животных, которые способны сделать ваш дом более интересным и приятным. Самые приятные, наверное, собаки, но чтобы содержать их должным образом, требуются большие финансовые затраты.

Кошки требуют меньше затрат, но по всему дому то и дело будет появляться шерсть. Кролики отталкивают сильным запахом, распространяющимся на всю квартиру.

Люди, которые хотят завести домашних животных, должны рассмотреть возможность разведения водных организмов. Водные животные становятся все более популярными, и самые популярные из них - креветки, за счет того, что они очень просты в уходе.

Вот 10 причин, почему стоит начать разводить креветок

1. Внесите разнообразие в свою жизнь

   Скучно делать то же самое каждый день? Всегда здорово пробовать заниматься чем то новым. Аквариумные креветки это не только хобби, но и хорошее декоративное дополнение к любому интерьеру. Создавать условия жизни креветок, добавлять декоративные элементы по своему усмотрению это еще одно увлечение, которое принесут с собой креветки.

2. Это очень удобные домашние животные

   Если ваш ребенок просить вас завести домашнее животное, то вам стоит выбрать аквариумных креветок. О них легче заботиться, чем о кроликах и собаках. Их не нужно выгуливать 3 раза в день и они не будут будить вас среди ночи лаем или скрежетом. Они не оставят ужасный запах в вашем доме и от них не остается шерсти повсюду. Они замечательные домашние животные, не требующие практически ничего от вас.

3. Это эстетически красиво

   Аквариум с креветками может послужить отличным декором в вашей квартире. Не имеет значения, живете вы в квартире классического стиля или квартире-студии, аквариум с креветками будет уместен в любой обстановке. Некоторые люди выделяют аквариумам с креветками целые комнаты, его можно установить на стене, чтобы он был похож на живописное произведение. Для этого, конечно, аквариум должен быть хорошо освещен и обставлен.

4. Можно развивать творческие навыки

   Проектирование красивого аквариума для креветок требует немало времени и усилий. Владельцы аквариумных креветок имеют множество аксессуаров в своем распоряжении, например, есть много изделий из различных древесных пород и статуй, доступных в зоомагазинах. Кроме того, в аквариум можно добавить растения и обои вместе с разноцветным гравием. Большинство зоомагазинов даже продают русалок и другие удивительные аксессуары. Это процесс, который никогда не будет конечным и вы можете продолжать фантазировать и развивать свои идеи.

5. Образовательные причины

   Дети и взрослые могут получать знания как ухаживать за аквариумными креветками. Это важно, знать об уникальной экосистеме. Дети будут в восторге, наблюдая тенденции сожительства креветок и растений в аквариуме.

   Некоторые люди даже хотят добавить лягушек и улиток в аквариум, чтобы создать большее воспитательное значение для вашего аквариума, эти дополнения могут помочь родителям рассказать своим детям о среде обитания. Родители могут даже показать своим детям различные виды взаимодействия организмов между собой.

6. По состоянию здоровья

   Креветки являются уникальными домашними животными, на которых, действительно, интересно смотреть. Они оказывают расслабляющее терапевтическое воздействие когда за ними наблюдают. Исследование, проведенное в Университете Пердью, показало, что наблюдение за водной флорой и фауной снимает стресс и снижает кровяное давление. Большинство людей успокаиваются и расслабляются во время рассматривания креветок в аквариуме.

   Разве вы никогда не замечали, что у стоматолога и других врачей, как правило, есть аквариум с рыбами в комнатах ожидания, чтобы успокоить пациентов. Люди, у которых есть аквариум в доме, как правило, спят и едят лучше, чем те, у которых их нет. Аквариумы, как было доказано, способны успокаивать людей, чего не могут сделать другие домашние животные.

7. Всегда доступно много полезной информации

   Вы впервые решили завести аквариумную креветку? Не волнуйтесь, есть тонны форумов, доступных онлайн, а также электронные книги в свободном доступе, позволяющие новичкам узнать всю необходимую информацию и задать интересующий вопрос. Даже люди, которые являются экспертами в аквариумах, могут с уверенностью найти помощь в интернете в сложной ситуации. Наш сайт целиком посвящен содержанию пресноводных креветок в аквариуме!

8. Научите детей ответственности

   Хотя креветки и требуют небольших усилий в содержании, это не так трудно, как забота о других животных, таких как собаки. Чтобы убедиться, что ваш сын или дочь готовы заботиться о собаке вы можете начать с чего то более легкого, например креветки. Мы надеемся, они смогут заботиться о них хорошо, обретут чувство гордости за свои действия и научаться быть более ответственным.

9. Не будет стоить дорого

   Аквариумы относительно дешевы в обслуживании и креветки являются одним из самых дешевых водных животных. Сумма денег, которую вы будете тратить на креветок существенно меньше той суммы, которую вы потратите на кошку или собаку. Креветок не нужно вести к ветеринару, покупать дорогостоящее питание, игрушки и наряды.

10. Разумная экономия времени

    На уход за аквариумными креветками вам понадобится меньше времени, чем на заботу о любом другом питомце, даже водном. Вам не нужно будет просыпаться в середине ночи, чтобы вывести креветок на прогулку и не часто нужно чистить аквариум. В отличие от других домашних животных, креветки не портят домашнее имущество вокруг себя. Они не грызут диван, не царапают пол и не прыгают по шторам. Хозяин может покинуть свой дом, не беспокоясь о том, что он увидит, когда вернется.

Не забудьте узнать, как правильно заботиться об аквариумных креветках перед покупкой вашего нового питомца: наш сайт в вашем полном распоряжении! Вам заранее нужно установить креветочник и купить подходящий корм.

Это один из самых распространенных вопросов, задаваемых любителями креветок. Существует такая вещь, как "гибридная" креветка, которая является, в основном, мутационным видом креветки, выведенной два разных видов. Название такой гибридной креветки может звучать круто, она будет необычной и красивой, но в действительности это не что иное, как уродливая особь креветки.

Простое правило скрещивания говорит, что вы не можете скрестить любую креветку с особью того же рода. Род – это первое слово научного названия креветки. Neocaridina Heteropoda Sp. - Neocaridina это род. "Красная" - научное родовое название для красной вишневой креветки. Красная вишневая креветка – это общее название рода.

Научные названия являются жизненно важными в связи с тем, что не может быть общих названий для креветок разных видов (которые не могут между собой скрещиваться), разными видами являются красная вишневая креветка и креветка красный огонь и т. д.

Например: Neocaridina Heteropoda – это научное название дикой креветки. Neocaridina это род и Heteropoda это видовое название. Вы не можете скрестить Neocaridina с другим видом рода Neocaridina. Вы также не может скрестить Caridina с другим видом Caridina.

Однако вы можете скрещивать и получать потомство от Caridina с Neocaridina. Но потомство креветок разных видов и родов не сможет само давать потомство, так как будет являться гибридным.

Не любые виды креветок могут скрещиваться между собой и давать красивое потомство, совмещающее в себе качества обоих родителей. Вы не можете взять снежную креветку, скрестить ее с красной вишневой и получить розовую. К сожалению, селекция является единственным способом для создания красочных особей.

Таким образом, чтобы ответить на вопрос, обозначенный в названии статьи публикуем таблицу совместимости видов креветок.

Вопреки широко распространенному мнению можно утверждать, что беспозвоночные более чувствительны к воздействию нитрита, чем декоративные аквариумные рыбки.

Кроме того, для ракообразных нитрит так же опасен, как и для рыбок. В то время как декоративные рыбки реагируют на нитрит в зависимости от его количества и скорости распространения, на креветок влияет даже концентрация до 1 мг/литр.

Они, в сущности, намного более чувствительны к нитриту, что может привести к массовой гибели, и поэтому в аквариумной воде этого вещества быть не должно.

Для переноса кислорода позвоночные используют гемоглобин, а беспозвоночные – гемоцианин. В отличие от позвоночных, при насыщении кислородом кровь беспозвоночных приобретает светло-голубой цвет, а при кислородном голодании обесцвечивается.

Нитрит препятствует распространению кислорода в крови беспозвоночных, что в долгосрочной перспективе может привести к смерти от удушья. Такое же влияние оказывается на ракообразных.

Гемоцианин, обнаруживаемый у большинства беспозвоночных (у некоторых представителей беспозвоночных, например, у трубочников, дождевых червей и красных червей, вырабатывается гемоглобин), по структуре сильно напоминает гемоглобин, вырабатываемый позвоночными. Однако в состав гемоцианина входит медь. Кроме того, он не красного, а голубоватого цвета.

В отличие от гемоглобина, который находится в красных кровяных тельцах (эритроцитах) или свободно циркулирует в крови, гемоцианин беспозвоночных животных всегда находится в свободном состоянии.

Также как и гемоглобин, гемоцианин может вступать в реакцию с нитритом, хотя с медью он находится в более близкой химической связи. Нитрит, в сущности, менее токсичный, чем медь. Тем не менее, взаимодействие с ним тоже весьма нежелательно.

При повышенной концентрации нитрита в аквариумах, необходимо внимательно следить за его обитателями, а также выяснить причину такой ситуации.

Среди возможных причин – одновременная смена воды и фильтра во время очистительных работ, из-за чего в аквариуме недостаточно бактерий, поддерживающих равновесие химического состава воды и расщепляющих вредные вещества.

У креветок проявляются следующие признаки отравления нитритом: сначала они становятся вялыми, постоянно «сидят» на дне и практически ничего не едят. Далее у креветок меняется цвет, например, у прозрачных видов, таких как Амано, брюшко приобретает оранжево-молочный оттенок.

Иногда эти ракообразные становятся белыми. Одновременно могут поменять цвет множество креветок. Затем нитрит приводит к пигментации жабр, а, следовательно, к кислородному голоданию и к смерти пораженных ракообразных от удушья.

Если через некоторое время креветки сами не отрегулируют высокую концентрацию нитрита, это может привести к массовой гибели обитателей аквариума!

Некоторые говорят, что именно повышенная концентрация нитрита в аммиаке, а не сам нитрит приводит к смерти креветок. Это утверждение не доказано, а, следовательно, не может считаться верным.

Я получаю много писем с вопросами, действительно ли так хорошо креветки едят водоросли. Обычно я стараюсь в своем ответе все разъяснить. Но придерживаясь старой поговорки, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, было решено, что показать на этот раз будет лучше, чем объяснить…

Итак, что же изображено на фото? На поверхность маленьких трубок ПВХ (диаметр 5") нарастили большое количество водорослей, поместив их в один их моих старых неочищенных аквариумов.

Затем, эти заросшие трубки были перенесены в аквариум, где у меня обитают Красные Вишневые креветки. И вот что из этого получилось.

Как вы видите на фото 1, заросшая площадь ПВХ довольно большая.

Второе фото сделано через пять минут после того, как трубки были помещены в аквариум.

Ниже фото труб, пробывших в аквариуме 3 дня, если остались какие-либо сомнения, то они должны быть стерты сейчас же! Эти маленькие 1/2 дюймовые водоросли счищены с труб в мгновение ока! Я думаю, что это очень впечатляет!

Даже я иногда удивляюсь, как много водорослей способны поглотить эти маленькие существа. Если вы ищите иные способы уничтожения водорослей, то смотрите дальше. Хотя Красная Вишневая креветка может сделать всю работу за вас и даже лучше, чем вы себе это представляете!

В своем большинстве крупные виды креветок являются аквариумными хищниками, и лишь некоторые из них более-менее нормально уживаются с остальными аквариумными обитателями.

Во-первых, если креветки вырастают в комнатном аквариуме небольшого размера, то они постоянно видоизменяют природный ландшафт, активно разрывая грунт и выдергивая растения прямо с корнями.

Во-вторых, вопреки заверениям продавцов о том, что креветки нетребовательны и обладают кротким характером, представители многих видов склонны проявлять агрессию и с самого малого возраста норовят напасть на рыбу даже превосходящую их по размеру.

Также они в короткий срок «вычищают» аквариум от моллюсков и прочих беспозвоночных, которые не успевают убежать.

Macrobrachium rosenbergii

Макробрахиума отличает агрессивный характер, поэтому его содержание в смешанных аквариумах чревато неприятностями. Внутривидовые драки этих членистоногих характеризуются азартностью, но жестокими их не назовешь, поскольку до серьезных травм они не доводят. Ранения возможны лишь в тех случаях, когда один из соперников переживает период линьки.

Самцы ревностно охраняют свою территорию, поэтому вследствие битв за нее и за доминирование они нередко лишаются клешней. Чаще всего в аквариумах с макробрахиумами остается лишь один крупный самец, имеющий все конечности, который и является доминантом.

Охотятся креветки в ночное время, когда они находятся на пике активности, общипывая хвосты и плавники у спящих рыб, не способных адекватно реагировать на происходящее.

Сила розенберга «рассчитана» на то, чтобы победить рыбу в половину своего размера.

Если взять во внимание, что природного размера в 40 см эти ракообразные достигают за 1 год даже в 100-литровом аквариуме, то становится понятным, что их подселение к рыбам, размер которых не превышает 15-20 см, – это смертный приговор для последних.

Leander

Строением тела, особенностями поведения и размножения эти креветки очень сходны с речными раками. Ландеры не зарятся на здоровых рыб, отличаются завидной выносливостью, проявляют активность даже в светлое время суток, конфликтуя друг с другом только на ограниченном пространстве. Во избежание междоусобиц их должно быть не больше 10-15 в 100-литровом аквариуме.

В минуту опасности леандеры совершают в толще воды резкие плавательные движения, сокращая хвостовой веер. Могут плыть назад. Но при большой плотности посадки креветки начинают драться между собой за жизненное пространство, что чревато каннибализмом: слабые особи уничтожаются более сильными.

Palaemonetes

Их, скорее всего можно назвать мирными, но все же есть и исключения – это самки большого размера, отличающихся территориальностью. Наибольшую активность проявляют в ночное время, а днем предпочитают прятаться в тень. Весьма активны, находятся в постоянном поиске пищи.

Обладая превосходным обонянием, они определяют местонахождение корма на грунте быстрее, чем рыбы или другие виды креветок. Они даже плавают по поверхности воды вверх тормашками, чтобы поймать гранулы и хлопья.

Снимок креветки не так-то уж и легко сделать качественным. Зачастую это довольно изнурительный и сложный процесс. Эти членистоногие отличаются маленькими размерами, к тому же они очень шустры, и как будто специально стараются увернуться от фотографа.

Подобная работа может показаться еще более сложной, когда на каком-то из форумов или веб-сайтов вам попался отличный снимок креветки, который по качеству никак не удается повторить. Как же им удается это сделать?

Вот основные советы, которым необходимо следовать в этом деле. Вам понадобятся такие вещи: тренога, цифровая фотокамера, оснащенная зумом и макросъемкой и, конечно же, качественное аквариумное освещение. Благодаря всему этому вы сможете сфотографировать своих креветок с близкого расстояния.

Если вы являетесь владельцем ручной камеры, да и к тому же умеете ею пользоваться, то вас можно даже назвать профессионалом своего дела и даже обратиться за подсказкой. Первым делом следует убедиться, что освещение вашего аквариума достаточное. При этом надо учитывать, что флуоресцентные лучи ярче и способны дать больше натурального цвета, чем лампы накаливания, придающие фотографиям желтизны, в результате чего снимки имеют слегка «грязноватый» вид.

В некоторых видах аквариумного оборудования используется последний вид освещения, но в современных зоомагазинах можно найти маленькие флуоресцентные лампы, соответствующие цоколю ламп накаливания.

Решив вопрос с освещением, нужно отключить все источники света в помещении, чтобы сфокусироваться на одном лишь аквариуме. Временно отключается также подача СО₂ и компрессор, так как пузырящаяся и мутная вода имеет особенность в некоторой степени преломлять и искажать свет, оказывать влияние на автоматические установки камеры.

Камеру на треногу следует устанавливать так, чтобы у вас была возможность поворачивать ее влево и вправо, а также вверх и вниз. По той причине, что большинство аквариумов длинные, снимки лучше делать в горизонтальном положении. Установки камеры лучше оставить автоматическими. Любой профессиональный фотограф, конечно же, не согласится с этим советом, и он будет прав.

Но! Если вы не разбираетесь досконально в технических нюансах фотоаппарата, то лучше довериться автоматическим настройкам. Чтобы на снимке не было бликов на стенах аквариума, надо отключить вспышку. Функцию «от красных глаз» также надо отключить. В процессе ожидания момента, когда креветка замрет, можно стать свидетелем множества интересных моментов.

Креветка, значительно увеличенная в размерах, будет перемещаться перед объективом с невероятной скоростью и также быстро уходить из кадра.

Если вам не удалось поймать «момент спокойствия», то не расстраивайтесь и попытайтесь снимать ракообразных во время кормления, когда они намного спокойнее. Желающим сделать максимально натуральный кадр можно посоветовать зарыть частички корма в грунт.

В тот момент, когда креветка остановится в том месте, чтобы вырыть корм, вы будете иметь возможность запечатлеть ее одну, без корма в кадре, а позже снять фотографию. Благодаря этому драгоценное время не будет потеряно. Что невозможно в том случае, если вы полностью нажмете на кнопку, чтобы сделать фото сразу.

Важно: Пожалуйста, убедитесь, что для ваших креветок можно использовать любые листья и собранная вами листва не содержит какие-либо пестициды и вредные химические вещества.

Я всегда кладу опавшие листья в свои аквариумы с креветками по нескольким причинам. Прежде всего, креветки питаются микроорганизмами, которые, в свою очередь питаются листьями, это можно заметить по процессу распада листьев в вашем аквариуме. Этими же микроорганизмами креветки питаются в природе для нормальной жизнедеятельности организма.

Во-вторых, несколько листьев на дне аквариума будут служить для молодых креветок укрытием и источником пищи, пока они не расплылись по всей толще воды. Конечно, без листьев креветки все равно найдут и пропитание и место для своего расположения, но с листьями им будет более комфортно и среда будет больше походить на их природные условия.

В большинстве случаев любые опавшие сухие коричневые листья лиственных пород деревьев будут подходить, но, как вы заметите позже, листья фруктовых деревьев креветкам нравятся больше, чем все остальные. Например, листья персика они предпочитают больше, чем листья тутового дерева…

Листья обоих видов деревьев находились одновременно в аквариуме около двух дней, чтобы на них развились полноценные колонии микроорганизмов. Мои креветки радовались каждому попавшему к ним листу, но потом выбирали те, которые им больше нравятся.

Листья персика были съедены в течении нескольких дней, листья тутового дерева около 2 недель, ясеня и дуба несколько месяцев. Вообще, листовая пластинка потребляется полностью, за исключением скелетных останков (жилок).

Убедитесь, что вы получили листья, которые не содержат вредных химических соединений, если они не утонули полностью, то их следует удалить. Ваши креветки будут благодарны вам за листочки.

Вишневые креветки, как и другие ракообразные имеют свойство иногда линять. Постепенно вырастая, креветка «перестает помещаться» в своей панцирной оболочке, поэтому ей приходится сбрасывать старый, чтобы вырастить новый.

Молодые креветки намного чаще линяют, чем взрослые, это связано с их ростом. Процесс линьки иногда можно увидеть своими глазами… Тот, кто увидит тонущую креветку, которая, сжав все лапки, идет ко дну вверх брюшком, не должен пугаться. Эта креветка не заболела и не отравилась.

Достигнув дна, ракообразное делает резкий прыжок в сторону. Настолько резкий, что глаз не в силах его зафиксировать – то креветка здесь, то она уже в совершенно другом месте. Этот момент удалось заснять на видео.

На прежнем остается лишь полупрозрачный панцирь. Некоторые аквариумисты утверждают, что после линьки креветки обычно пару дней прячутся, ожидая пока новые доспехи затвердеют и будут способны защитить тело. Но встречаются и свежеполинявшие особи, которые могут рассесться в открытом месте, например, на листике ближайшего растения, совершенно не думая об опасности.

А через пару минут может начаться испытание вновь обретенных «весел», которыми креветка будет активно грести. 10-15 минут вполне достаточно, после чего вишенка может посвятить себя обычным «креветковым будням». Столь нестандартное поведение может наблюдаться, скорее всего, в аквариумах, где кроме креветок никто не живет, и они не чувствуют никакой опасности. Но может быть, что именно так себя ведут лишь вишневые креветки.

Коснувшись вопросов линьки, необходимо добавить и такие моменты:

• Начинающего креветковеда может охватить паника, когда он впервые увидит на дне аквариума сброшенный панцирь, который с легкостью можно принять за мертвое ракообразное. Это особенно можно отнести к панцирям самочек, сохраняющим яркую окраску. Если присмотреться внимательнее, то становится ясно, что это лишь пустая скорлупка. Поэтому не стоит спешить расстраиваться – надо лишь повнимательнее приглядеться. Скорее всего, найден всего лишь сброшенный панцирь;
• Тот же креветковед, увидев сброшенный скелет, спешит выловить его из аквариума сачком. Этого не стоит делать! Поношенные доспехи – отличная пища для строительства и укрепления новых панцирей.

В интернете постоянно появляются сообщения о том, что красные вишневые креветки в аквариумах «возвращаются» к природной окраске. Они приносят потомство, в котором присутствуют особи с другим окрасом.

Не исследуя эту проблему, многие сделали вывод, что креветки в определенный момент возвращаются к природному окрасу безо всяких причин. И решением служило удаление коричневых креветок, чтобы они в дальнейшем не скрещивались с красными особями и не производили потомство.

Таким образом, появление таких креветок считалось естественным, но, как мы увидим дальше, это совершенно не так и имеет несколько оснований.

Давайте разберемся в этом процессе. Красная вишневая креветка это мутация гена, отвечающего за цвет у вида Neocaridina denticulata sinensis (современное название Neocaridina Heteropoda). Это значит, что ген, отвечающий за цвет, спонтанно мутирует (изменяется) и вместо коричневого цвета кодирует красный.

Такие мутации в природе являются очень редкими. Они появляются периодически в больших группах животных, но быстро удаляются хищниками из-за яркой окраски. Даже если особь доживает до половой зрелости, ее не выбирают в качестве партнера, так как она не обеспечивает безопасности своему потомству. Т.е. в природе они не выживают.

Так как это очень редкая мутация, сложно предсказать, какая из особей N. denticulata sinensis мутирует. Но и появление в потомстве красных креветок коричневой (первоначальной) это не менее редкая обратная мутация. Вероятность ее появления так же очень мала и даже практически невозможна. Это равнозначно тому, что у пуделей родится волк (собаки произошли от волков в результате ряда мутаций).

Вероятность появления такой обратной мутации тем выше, чем ближе поколение к первоначальной форме. Например, если впервые у волков в потомстве появилась добрая особь (обозначим такой признак) – собака, то у нее в потомстве в основном будут волки. У той собаки, которая от нее родилась, волков будет меньше и так далее.

Если ваша красная креветка впервые появилась в потомстве коричневых, то скорее всего, в ее потомстве будут коричневые. Но, если она вышла из потомства уже красных креветок, то, скорее всего, коричневых будет намного меньше или не будет вообще.

Но тогда с чем же связаны постоянные сообщения о том, что в потомстве появляются креветки с «природным» коричневым окрасом? Просто у этих людей креветки первого поколения, произведенные от особей с обычным окрасом. В зоомагазины креветок поставляют из ферм, расположенных в Азии. Оттуда привозят, в основном, самок, так как у них более часто происходят такие мутации и они более яркие.

В магазинах этих самок скрещивают с обычными коричневыми самцами или креветками другого вида. Дело в том, что самцы многих видов креветок практически неотличимы друг от друга. Неопытный человек не определит: дали ему красного самца или коричневого или вообще другой вид.

В результате этого смешивания появляются гибриды первого поколения. Они могут образовываться в результате внутривидового смешивания красной креветки вишни с дикой формой Neocaridina denticulata sinensis или межвидового скрещивания Neocaridina denticulata с другим видом рода Neocaridina.

Как же тогда объяснить сообщения некоторых владельцев креветок, что они были красными на протяжении нескольких поколений, а потом, вдруг, появились коричневые?

Существует две основные причины такого явления, основная из которых заключается в том, что владелец креветок не знает, что в его аквариум были введены другие виды креветок рода Neocaridina. Все виды креветок рода Neocaridina продаются под разными видовыми названиями, в том числе "голубые креветки", "креветка мандарин", "зеленая креветка" и т. д.

При этом, большинство владельцев не смогут точно определить к какому виду принадлежит их креветка. Так что часто происходит смешивание разных видов, что приводит в последствии к изменению цвета особей в потомстве.

Второй причиной изменения цвета потомства может служить приобретение уже гибридной особи. Такие особи, являясь красными, могут дать потомство другого цвета в любом поколении.

Даже если наследование красного цвета подчиняется простым правилам Менделя в «чистом» Neocaridina denticulata sinensis (что еще предстоит определить), межвидовые гибриды обычно не подчиняются этим правилам наследования, что усугубляет хаотичность возникновения особей с природным окрасом.

В качестве примера могу привести свою колонию вишневых креветок, в которой никогда за все время не появлялось ни одной коричневой креветки спонтанно, как "гром среди ясного неба".

В моей колонии появилось много тысяч особей потомства, исчисляемых двузначными цифрами каждое. Некоторые из которых в настоящее время присутствуют в моем аквариуме. Единственный раз, когда была обнаружена коричневая креветка, был связан с тем, что самец дикой особи Neocaridina denticulata sinensis случайно проник в аквариум с красными вишневыми креветками.

Мне потребовалось некоторое время, конечно, чтобы обнаружить эту особь и удалить всех особей потомства, которые появлялись в результате его оплодотворения, но в конце концов это было сделано. Колония долгое время подвергалась «чистке», и хотя это звучит жестко, но рисковать чистой не гибридной колонией не хотелось.

За 4 года существования этой колонии я ни разу не вносил других особей красной вишневой креветки из страха, что я мог ошибиться в определении, что привело бы к образованию гибридных особей и сломало бы всю систему.

Так, учитывая, что у большинства владельцев красные вишневые креветки являются гибридами или относятся к разным видам, нет ничего удивительного, что периодически в потомстве появляются особи с природным окрасом, что люди расценивают как «возвращение» к изначальной форме.

Первая моя креветка была приобретена в 2003 году, когда такой вид креветок впервые появился на мировом рынке. В это время мутация гена, определяющего красный цвет еще существовала в относительно «чистой» ферме на фермах в Азии из-за своей редкости. Но уже тогда редко можно было встретить самцов с такой мутацией.

Это привело к неблагоприятной ситуации в США, Германии и других странах, где в течение долгого времени были доступны только самки. Люди отчаивались в поисках самцов, чтобы получить долгожданное потомство.

Тогда мне еще было непонятно, насколько мне повезло, что в той партии были и самки и самцы и креветки сразу могли создавать искусственную «чистокровную» колонию красных вишневых креветок. Сейчас красные вишневые креветки легко доступны и многие их разводят в качестве хобби, но, приобрести «чистые» особи с этой мутацией довольно сложно, как это видно из вышеперечисленных примеров.

Но если вы точно знаете что ваши креветки не гибриды и не относятся к другому виду, то можете быть уверены что в потомстве не будет особей с другой окраской.

Надеюсь, эта статья поможет разобраться многим владельцам красной вишневой креветки в механизмах появления «природного» окраса потомства и развеет миф и «возвращении» креветок к изначальному состоянию и виду.

Некоторое время назад мы узнали о нескольких видах природных продуктов, которые были разработаны, чтобы улучшить окраску креветок, рыбы и т. д. Чтобы хорошо разобраться в этом вопросе, я заказал некоторые из этих веществ, в частности Naturose, включая бесплатный образец Algamac -ARA. Эти вещества не считаются красителями, поэтому я никогда бы не додумался «красить» ими своих креветок.

Я попытался повлиять на цвет моих креветок с помощью пищи, подмешивая некоторые виды добавок в еду, рекомендованные креветкам с определенным окрасом. Такие продукты позволяют на протяжении всей жизни красным креветкам оставаться красными, синим тигровым синими. Все эти разновидности креветок, по моему мнению, действительно окрашены очень приятно, но за время моего эксперимента произошло одно очень интересное явление.

Вот как выглядела моя Желтая креветка (Yellow Shrimp):

А вот так она должна была выглядеть:

Этот снимок был сделан около 2 недель назад после двух- или трех-дневного кормления специальным веществом Naturose. После я перестал кормить этих креветок препаратом Naturose и вы можете видеть, что они имеют яркий сине-зеленый окрас. В настоящее время они почти вернулись к своему нормальному цвету и в течение следующей недели я уже наблюдал снова своих желтых креветок, какими они и должны быть.

Я даже позвонил товарищу и рассказал о своем эксперименте... Можете ли вы представить, что кто-то звонит и спрашивает вас: ваши желтые креветки когда-нибудь синели?

Итак, такой интересный результат мы действительно можем получить, теперь я убедился в этом лично, это не просто слух. Причем изменение цвета в синий возможен для любых водных животных, особенно креветок. Этот эксперимент очень чистый, потому что цвет изменился не у одной или двух особей, а у всех, кто получал это вещество.

Так какой вывод из этого можно сделать? Возможно, некоторые продавцы используют Naturose для окрашивания рыб и креветок в синий цвет (он более привлекательный), тогда становиться понятно, почему у некоторых владельцев питомцы через некоторое время становятся желтыми и не производят синее потомство.

Если это можно сделать с помощью натуральных продуктов, то добавлять искусственный краситель в еду будет не так уж трудно. Я знаю, что это действие не доказано, но здесь я случайно наткнулся на доказательство (для меня, во всяком случае).

В природе существует только 2 вида креветок, которые действительно синие, это Голубая Креветка жемчужина (Blue Pearl Shrimp) и Синяя тигровая креветка (Blue Tiger Shrimp) и, фактически, они синие с рождения. Но в продаже имеется огромное множество разновидностей синих креветок, которые, в итоге, желтеют и производят желтое потомство.

Через пару недель или около того мои желтые креветки почти стали нормальными:
Я не уверен, произошло это во время линьки или цвет креветок изменился сам собой. Были даже такие случаи, что самка производила на свет зеленые яйца и рождались синие детеныши, но это исправлялось после первых линек и они снова становились желтыми. Правда, цвет некоторых особей изменился не в полной мере, но они все равно несут желтые яйца.

Оба пола изменяют цвет, но самки подвержены этому сильнее и им требуется больше времени, чтобы вернуться к первоначальной окраске.

Это был очень интересный эксперимент по влиянию еды на цвет креветок. Насколько это качественное и безопасное изменение я ответить не могу. Я считаю, что цвет держится в тканях и экзоскелете до тех пор, пока астаксантин поступает в организм животного и изменяет структуру красителя, после чего он становиться не желтым, а синим. Но как происходит изменение этой структуры, я не могу сказать.

Был молодой человек из Китая, который говорил, что он ловил в диких условиях синих креветок, но, пожив в аквариуме, они становились желтыми. Это заставляет меня задаться вопросом, если в природной воде минералы, влияющие на изменение цвета?

Или, возможно, что-то попадает в их рацион весной, что меняет им окрас. Возможно, это связано с поеданием креветками некоторых видов водорослей. В конце концов, определенный тип водорослей также служит источником астаксантина, входящего в состав вещества Naturose.

Возможно, те синие креветки, которых вы видите на базаре, действительно были пойманы синими, но из-за отсутствия определенных минералов в их рационе они потеряли окрас и стали желтыми…

Это очень интересно, и мне очень жаль, что у меня не было достаточно время и средств, чтобы провести больше экспериментов по созданию синих креветок, чтобы разобраться в причинах появления и исчезновения этого окраса.

Аквариумисты, имеющие определенный вид креветок, желают поддерживать его лучшие признаки. Что для этого нужно делать?

В первую очередь, отбирать производителей, отвечающих определенным требованиям.

Это невозможно сделать, не имея несколько аквариумов: один общий и несколько селекционных, в которых параметры воды должны быть точно такими, как в основном.

Если вашей целью является развести креветок разных классов, то для каждого из них необходимо иметь селекционные аквариумы.

1. Производителей, полностью соответствующих всем критериям, следует посадить в два небольших аквариума – наилучших самцов отдельно и наилучших самок тоже отдельно.
2. Не соответствующих каким-либо критериям и менее красивых следует посадить в общий аквариум.
3. Внимательно наблюдайте за появившимися креветочками и перед тем, как они достигнут половой зрелости, наиболее красивых и отвечающих всем стандартам переместите в отсадочный аквариум, а остальных посадите в общий.
4. Не прекращайте все это повторять на протяжении многих поколений и, по возможности, периодически добавляйте новую кровь, что предотвратит вырождение креветок.
5. Помните основные условия: хороший генофонд, безжалостная отбраковка, качественный корм, регулярные подмены воды и в итоге вы получите красивую чистую линию креветок.

Если поголовье, приобретенное изначально, на протяжении жизни не «разбавлять» новыми креветками, то из-за однообразия и скудости генного набора очень скоро произойдет ухудшение потомственной линии, что приведет к вырождению качественных представителей вида.

Если не проводить жесткий отбор по яркости окраски, то примерно за 10 поколений, что по времени соответствует одному-полутора годам, ракообразные потеряют свою окраску.

Это означает, что в потомстве ярких креветок большинство становится просто неяркими, их дети – прозрачными с розовым крапом, а представители следующего поколения совсем прозрачными с черными черточками.

Благодаря внесению новой крови, то есть добавлению в креветочную стайку генного разнообразия, в потомках проявляются новые цветовые вариации, окрас становится более насыщенным, укрепляется организм членистоногих.

Какой бы качественной не была породная линия, у креветок все равно появляются слабоокрашенные потомки. Потомство сборной стаи все равно будет включать часть некачественных экземпляров, поэтому, если вы желаете содержать отборных креветок, то вам придется обязательно проводить выбраковку потомства.

Обесцвеченные (если это неокаридины) или потерявшие непрозрачность окраса (если это кристаллы) особи удаляются из маточного аквариума.

Допустимым показателем некачественных потомком, который влияет на отбраковку родителей, считается 30%. То есть, если от пары родителей произошли дети, среди которых слабо окрашены менее 30%, то бракуется лишь потомство, не соответствующее нужным характеристикам, а остальной приплод и родители используются для дальнейшего разведения. Но если доля брака среди потомства превышает 30%, то бракуется не только потомство, но и родители.

Пустой затеей является подсаживание нескольких ярких креветок в полный аквариум полупрозрачных, поскольку последние очень быстро поглотят их генетически, поэтому ни о каком усилении окраски речь идти не может. Гораздо проще периодически вылавливать прозрачных креветок, а на их место подсаживать ярких.

Следует учитывать и то, что обесцвечивание кристаллов может произойти из-за ухудшения параметров воды или старости креветок. В данном случае выбраковка будет неэффективна. Ее производят лишь в том случае, когда прозрачность цвета теряется отдельными особями.

Добавление свежей крови и отбраковка некачественных особей – это две основные составляющие инбридинга (скрещивания наиболее качественных экземпляров креветок, относящихся к одному виду, но из различных семей).

Улучшить качество креветок Black Crystal и Red Crystal можно путем кроссбридинга – скрещивания близкородственных особей. Кроссбридинг способствует и получению новых селекционных форм при скрещивании близкородственных каридин, к примеру, шмелей и тигров, тайваньских пчел и тигров.

Впоследствии, чтобы получить особо качественные и ценные экземпляры, проводят лайнбриндинг – смешение наилучших представителей одной родственной линии в отдельном аквариуме.

После прочтения заголовка статьи, вы можете задаться вопросом: «Да, действительно, почему? Я же могу купить сразу взрослых. Зачем нужна эта пустая трата денег на малышей»? Сейчас поясню подробнее.

Как правило, срок жизни большинства креветок – 1-2 года. Такова их продолжительность жизни, на которую вы никак не можете повлиять.

Креветководы заказывают большую часть креветок в Азии. Так вот этих креветок вылавливают в диких условиях. Поэтому никто не знает сколько им лет. Они могут умереть на следующий день после того как вам их прислали.

И не из-за плохого ухода, а банально из-за того, что они старые! Конечно, описанный мной пример довольно жесток, но он прекрасно отражает суть.

С другой стороны, если вы купите молодых креветок из проверенного источника, то можете быть спокойны, что пресноводные креветки не умрут в скором времени от старости. Приобретенные молодые креветки быстро подрастут на ваших глазах, проведут *всю* свою взрослую жизнь в вашем аквариуме. Но всё-таки и здесь стоить быть осторожнее.

Плохое кормление может отразиться на росте креветок. В течение многих месяцев они могут оставаться одного и того же размера. В результате чего небольшие креветки, которых вам продали как молодняк, на самом деле дико голодные взрослые особи, проживших в резервуарах дилеров несколько месяцев.

Вот почему очень важно навести справки о месте закупки креветок. Воспользуйтесь информацией с данного сайта и задайте пару вопросов «на засыпку» дилерам, с которыми собираетесь иметь дело. И вы сразу поймете разбирается человек в креветковедении или попросту хочет обмануть.

Еще одно преимущество покупки молодых креветок заключается в том, что молодые особи лучше взрослых приспосабливаются к новой окружающей среде. Следовательно, процент «внезапной смертности» в вашем аквариуме будет низким.

Кроме того, креветок присылают группой однополых особей (понятия не имею, почему так делают), поэтому вам вряд ли удастся увеличить прирост «населения» вашего аквариума. У выросшего у вас молодняка такой проблемы не будет. И очень большая вероятность, что там будут обеих полов особи, если вы сделаете закупку с достаточным количеством креветок.

Есть только одно неудобство при покупке молодых креветок, но оно очевидное: не подселяйте в аквариум рыб питающихся креветками и не устанавливайте травмоопасные для молодняка фильтры. Молодых креветок проще кормить чем взрослых.

Подводим итоги. В безопасном для пресноводных креветок аквариуме, молодые особи будут себя прекрасно чувствовать: дольше проживут, быстро вырастут (при хорошем кормлении). Будут размножаться, проживут долгую и счастливую жизнь в вашем аквариуме. Надеюсь, теперь у вас не возникнет вопрос: «Почему лучше покупать молодых креветок?»

Этот вопрос я часто слышу от разных людей, поэтому решила рассказать о том, какими могут быть причины смерти ваших креветок.

Обычно все начинается с покупки в магазине или приобретения их в интернете. Вначале, вроде бы, все хорошо, новые питомцы дома, в аквариуме. Но через несколько часов, а может быть, дней или недель, креветки начинают погибать одна за другой. Вы не знаете, что происходит, как спасти еще живых ракообразных. Ничего не помогает. Начинается паника. Если такое случалось, вам просто необходимо прочесть данную статью, чтобы в дальнейшем не допускать ошибок.

Креветки - намного более чувствительные, чем рыбы, существа. Минимальное изменение окружающей среды может вызвать стресс и дальнейшую их гибель. Хотя есть и другие причины, вызывающие смерть животных. Начнем по порядку.

Креветки, еще до прибытия в ваш дом были больны

Я основываюсь на своем собственном опыте и утверждаю, что прежде, чем попасть в магазины, все пойманные в природе или выращенные на специальных фермах креветки проходят через множество рук: ловцов, экспортеров, трансгрузоотправителей - оптовиков, транспортные и авиа компании . Все эти манипуляции вызывают огромный стресс у креветок и к моменту поступления их в Россию, большинство из них погибает. Потери могут составить от 20% до 100% от первоначального количества.

Как правило, выживают креветки, выловленные в дикой природе. Они-то и оказываются в аквариумах любителей. Но нужно знать, что ракообразные, перенесшие столько испытаний, очень слабы и чувствительны, совсем непросто сохранить их живыми.

По возможности, покупайте креветок только у известных заводчиков или обменивайтесь с другими любителями, которые самостоятельно разводят их в аквариумах. Таким образом, вы будете уверены, что приобретаете здоровых, не покалеченных животных, способных жить и давать потомство у вас в аквариуме. Следуя этим правилам, вы также сохраните дикие виды креветок, многие из которых еще не описаны наукой. А массовый спрос на привозных креветок может привести к полному исчезновению целых популяций из дикой природы, что совершенно недопустимо.

Остерегайтесь людей, продающих импортных креветок, выдавая их за выращенных в местных условиях. При покупке обязательно обращайте внимание на внешний вид животных, если они молочного цвета, значит - получили сильный стресс. Обходите стороной продавцов, берущих деньги за «дополнительные услуги» для покрытия гибели креветок во время перевозки. Для таких людей это - всего лишь товар, который нужно продать, их не волнует здоровье живых существ и их гибель. Большинство креветок, купленных у горе-продавцов, в скором времени умирают.

В нашей воде, в качестве дезинфицирующего средства, используется хлорамин или хлор. Идеально было бы узнать, какое именно вещество используется на местной станции водоподготовки. И хлорамин, и хлор токсичны для ракообразных. При попадании в воду, где есть эти вещества, креветки умирают одна за другой.

Для того, чтобы избавиться от хлора, воду нужно отстоять – выдержать несколько дней в открытой емкости. Хлорамин из воды не испаряется. Превратиться в безвредное вещество он может только в процессе химической реакции, а для этого нужен специальный аквариумный кондиционер (например, Tetra AquaSafe). Если его не использовать, хлорамин будет накапливаться в вашем аквариуме. Некоторые кондиционеры очищают воду недостаточно, оставляя токсичные вещества, поэтому, прежде чем запускать в аквариум креветок, убедитесь в качестве воды.

Для заполнения аквариума вы использовали горячую воду

Некоторые люди пытаются подогреть воду в аквариуме, добавляя туда горячую воду с крана. Вскоре после таких действий креветки начинают умирать.

Никогда не используйте горячую воду из-под крана, так как в ней повышенное содержание меди, свинца и, возможно, ряда других тяжелых металлов, токсичных для креветок. В горячую воду добавляют химические вещества, кроме того, она, протекая по ржавым трубам, загрязняется ржавчиной, которая под влиянием высокой температуры легче переходит в воду. Возможно, некоторые виды рыб никак не отреагируют на такие «добавки», но для креветок - это прямая гибель.

В вашей системе водоснабжения повышенный уровень меди и свинца. Даже, если вы используете только холодную водопроводную воду, есть вероятность повышенного содержания в ней меди и свинца, попавших из трубопровода. Вода, взятая из колодца или скважины, тоже может быть небезопасной, с содержанием большого количества меди или других тяжелых металлов.

Поэтому, самый лучший вариант – сделать тест на качество воды, наличие в ней посторонних примесей и тяжелых металлов. Для этого используются специальные реагенты, их еще называют тест-наборами. Также можно применять дома устройство для очистки воды – установку для обратного осмоса, которая выведет все вредные вещества.

Вы слишком много кормите

Кормите своих креветок так же, как и всех остальных рыб, то есть по нескольку раз в день, давая им большое количество хлопьев и гранул? Ваши креветки вначале счастливы, с радостью набрасываются на корм и все съедают. Но вдруг, через некоторое время в аквариуме появляются мертвые особи. А те, что остались живы, становятся вялыми или совершенно неподвижными. Они никак не реагируют на очередную порцию питания и со временем почти все погибают.

В дополнительном кормлении нуждаются лишь креветки, заселенные в новый аквариум, где еще недостаточно водорослей или они очень малы. Как только водоросли вырастут, питание нужно строго ограничить. Перекорм - одна из самых распространенных причин гибели креветок.

Изменение уровня РН воды

Некоторое время назад вы запустили в аквариум креветок. Вроде бы, все хорошо. Но вдруг замечаете, что животные стали малоподвижными и совсем не едят. Никаких видимых причин для таких перемен нет. Измеряете РН воды - оказывается, она опустилась до показателя 6.

Для увеличения РН - подщелачивания воды, лучше всего добавить в аквариум раствор пищевой соды или измельченный коралл. Щебень коралла очень мягко увеличивает РН воды. Главное в этом деле - постепенность. Если вы попытаетесь резко поднять РН - креветки погибнут от полученного стресса. Чтобы этого не случилось, ощелачивающие вещества нужно добавлять очень осторожно малыми порциями в течение нескольких дней.

Вы сразу заменили слишком много воды

Если в аквариуме быстро заменить большое количество воды - креветки так же погибнут через день или два.

Никогда не заменяйте сразу много воды. Не добавляйте в аквариум воду, только что взятую из водопровода. Она должна некоторое время постоять в емкости, чтобы температура поднялась до комнатной. Иначе, если креветки попадут в ледяную или очень холодную воду, температура которой резко отличается от температуры воды в аквариуме, они получат стресс и погибнут.

Кроме того, прежде чем добавлять воду в аквариум, необходимо убедиться, что РН и химический состав новой и старой воды одинаковы. Чтобы не испытывать ваших питомцев на прочность, заменяйте только 15-20 % воды еженедельно или даже два раза в месяц.

Вы купили новые растения

Посадили их в аквариум и через несколько дней многие креветки погибли.

Любые купленные растения всегда нужно тщательно промывать, так как большинство из них обрабатывают химикатами, наличие которых в воде смертельно для креветок, хотя рыбы могут не отреагировать на вредные добавки. К сожалению, не всегда удается избавиться от химических веществ путем простого промывания. Проще обмениваться растениями с другими аквариумистами или покупать их в проверенных зоомагазинах.

Лечение рыб

В случае, когда в одном аквариуме живут и рыбы, и креветки, нужно очень осторожно подходить к лечению питомцев. От некоторых лекарств рыбы могут поправиться, а вот креветки - погибнут. Внимательно прочитайте, какие компоненты входят в лекарственный препарат. Если в его составе есть медь - откажитесь от лекарства. Медь - вещество, убивающее креветок. Некоторые другие вещества также могут быть вредны для ракообразных, но эта область еще мало изучена. Придется экспериментировать. Пообщайтесь с людьми, которые уже применяли этот препарат для лечения своих подводных питомцев.

Гибель животных может вызвать не только наличие одного неблагоприятного фактора, но и сочетание нескольких. Кроме того, креветки так же могут погибнуть, если постоянно в малых порциях получают вредные вещества или все время находятся в состоянии незначительного стресса. То есть, происходит накопление негативных факторов. К сожалению, в большинстве случаев процесс становится необратимым.

Надеюсь, статья была полезной и помогла вам понять, почему погибают эти нежные существа - креветки.

Пресноводные креветки - это класс ракообразных, проживающих исключительно в пресных водоемах. Имеют много общего с пресноводными (речными) раками: строение тела, способ жизни и питания.

Размер пресноводной креветки скромен: обычно, такая креветка не вырастает более 3-4 сантиметров в длину. Имеет пару хрупких клешней, длинные чувствительные усы-антенны, маленькие черные глаза и несколько пар лап. Тело, как правило - полупрозрачное.

В зависимости от среды обитания и питания креветка и получает своеобразную окраску: от белой до разноцветной. Особенно окрас тела креветки зависит от цвета грунта на дне водоема: креветки - мастера маскировки!

Что касается аквариума, то роль креветки трудно переоценить, поскольку она (креветка) - это такой же природный "санитар", как и улитка! Если содержать в общем аквариуме с не агрессивными видами рыбок - стайку креветок, то они будут с удовольствием вычищать дно, извлекая и поедая остатки рыбьего пиршества.

Многие виды креветок, подобно ракам, не брезгуют и трупами погибшей рыбы: таким образом они не дают трупам разлагаться и заражать аквариумное дно. С удовольствием поедают и гниющие листья, не дожидаясь, пока они отпадут, а самостоятельно поедая их прямо со стебля. При этом креветки не трогают здоровые листья растений. (Настоящие садовники).

Содержать креветок можно как в нано-аквариумах, так и в больших аквариумах. Основное требование этого вида ракообразных: идеально чистая вода, которая должна быть насыщена кислородом! Без соблюдения данных требований ваша затея разводить креветок неизменно потерпит фиаско!

В зависимости от вида, креветки могут жить как в довольно холодной воде (+15⁰С+16⁰С), так и в более теплой (+27⁰С+30⁰С). Но есть один интересный момент: чем выше температура воды, тем быстрее происходит метаболизм в организме креветки. Другими словами - в очень теплой воде креветки быстрее исчерпывают свой жизненный потенциал (быстрее старятся и умирают). Поэтому, самым оптимальным температурным показателем считается показатель +21⁰С+23⁰С.

Основная масса креветок ведет довольно активный дневной образ жизни. Однако, они предпочитают скрываться в зарослях растений и в тени коряг и камней.

В процессе обживания аквариума, креветки начинают спариваться (размножаться). После оплодотворения самка обзаводится специальным икорным "мешком", который расположен между брюшком и грудиной. Вся "икра" (яйца) находятся под её защитой в течение почти трех недель. Личинки, которые затем появляются на свет, проходят три стадии трансформации!

Самым трудным этапом является выкармливание молодняка. Дело в том, что малыши-креветки ещё более чувствительны к грязной и бедной кислородом воде, нежели взрослые особи. Поэтому на первых порах заводчику креветок придется понервничать. Но дабы облегчить ваши "страдания", дам совет: используйте специальные кормовые смеси для выкармливания креветочного молодняка - процесс роста значительно ускорится, а вместе с ним уйдут и проблемы.

Учтите также, что невозможно уберечь абсолютно всё потомство: процент 2трат всё равно неизбежен. Но, как правило, гибнут заведомо слабые особи. Таким образом, если из 50 креветок выживут 30 - это очень хороший показатель. Тем паче, что креветки размножаются, как тараканы (извините за сравнение).

По мере роста, креветки подвержены такому процессу, как линька (сброс старого панциря и наращивание нового). В то время, когда панцирь сброшен, креветка становиться наиболее уязвима, поэтому она ищет убежище, где пережидает какое-то время: пока панцирь нарастет.

Ещё один интересный момент: у креветок прекрасно развита способность к регенерации утраченных конечностей - они отрастают вместе с новым панцирем!

И последнее: если в креветочном аквариуме наблюдается перенаселение, то нередко возникают случаи откровенного каннибализма - сильные креветки убивают и поедают более слабых! Ничего не поделаешь - закон джунглей: "выживает сильнейший"!

Разводить таких креветок, как Пчелки, Кристалл Ред, Бабаулти или прочих креветок, живущих в подобных параметрах воды, не так уж и сложно.

Вам нужно будет лишь выделить некоторое время и запастись терпением в начале, а потом, как придет минимальный опыт, это будет делаться легче и проще. Для этого нужно будет лишь взять во внимание нижеприведенные советы.

Содержание/разведение градаций С или В креветок вышеупомянутых видов намного проще, чем высших градаций, поскольку креветки этих классов не так требовательны к содержанию. Все перечисленные виды объединяет то, что для них предпочтительнее немного кислая среда. Рекомендуемый уровень pH – 6,5-6,9 (в некоторых случаях до 7).

Креветки Кристалл Ред, Тигры и Bumble Bee, могут жить и размножаться и при уровне pH воды, который равен семи единицам лишь при обязательном условии, что она будет мягкой (с незначительным показателем магния и кальция, равного 1-3 единицам). Следует круглый год соблюдать одинаковую температуру – в пределах 21-26⁰С.

Летом с поддержанием стабильной температуры может возникнуть немало проблем, поэтому вам может понадобиться кулер, но можно придумать и другой метод охлаждения аквариумной воды. Особенно чувствительными к колебаниям температуры являются креветки Кристалл ред/блэк.

Чтобы ракообразные имели возможность рыться, в аквариум обязательно нужно поместить растения и мох. Последнее особенно важно, так как мхи, кроме прочего, помогают контролировать уровень аммиака и нитратов в воде.

В креветочниках прекрасно растут разные виды анубиасов и криптокорин. Но растения в креветочнике следует подвергать подрезке лишь в исключительных случаях. Особенно нельзя срезать в креветочнике ризомы анубиаса и сразу высаживать их в том же аквариуме, потому что свежесрезанные ризомы/стебли/корни анубиасов и криптокорин насыщают воду токсическими веществами. Если креветки чувствительные, то они погибнут от их действия за несколько дней.

А в том случае если вы заметите, что через несколько дней после «подстригания» ризом анубиаса креветки носятся по аквариму как реактивные, вы должны будете немедленно убрать анубиас из креветочника и сделать подмену 80% воды. Если в вашем креветочнике хорошо налажены и фильтрация, и циркуляция воды, то особых проблем возникнуть не должно. Но все же рекомендуется данному вопросу уделить больше внимания, то же касается и регулярности подмен воды.

Для растений в креветочнике также не следует использовать удобрения, в составе которых присутствует медь. Медь для креветок – яд, способный привести к летальному исходу. Аммиак тоже не должен присутствовать в воде ни при содержании, ни при разведении этого вида креветок.

Таким членистоногим необходима чистая вода, поэтому вы должны будете делать 30-50%-ные еженедельные подмены воды. Тигров и Кристалл блэк/рэд нельзя будет селить вместе в одном креветочнике, в противном случае они начнут скрещиваться между собой, в результате чего получатся гибриды, не имеющие ничего общего с внешностью родителей.

И потом вы уже не сможете получить от креветок, живущих в этом аквариуме чистое потомство Тигров или Кристаллов, а все усилия, время и средства окажутся пущенными на ветер.

На протяжении нескольких лет не смолкают дискуссии на тему, стоит ли скрещивать карликовых креветок, хорошая ли это идея или нет. Но прежде чем углубиться в эту тему, давайте сначала обсудим, что такое «скрещивание»

В толковом словаре дается следующее определение «скрещивания»: добиться получения гибридов (потомков животных двух разных видов).

Когда речь заходит о карликовых креветках, появляется немало путаницы, связанной с тем, какая креветка к какому виду относится. И это происходит потому, что существует гораздо больше видов креветок, чем было описано, а объем исследований, которые были посвящены карликовым креветкам, и вовсе ничтожно мал.

Чаще всего, карликовые пресноводные креветки в небольших объемах были изучены аквариумистами и получили научные названия, многие из которых сегодня оспариваются (даже касательно самых популярных видов). Например, научное название креветки Амано - Caridina multidentata (ранее известной, как Caridina japonica). Первая часть названия – род, вторая – вид.

Давайте дадим определение скрещиванию карликовых креветок. Потомство Neocaridina heteropoda и Neocaridina cf. zhangjiajiensis можно считать гибридом. А вот потомство креветок Neocaridina heteropoda var. Red и Neocaridina heteropoda var. Yellow нельзя назвать гибридом, поскольку они относятся к одному виду и различаются только по цветам.

Теперь, после того, как мы прояснили некоторые вопросы, я хочу изложить мои мысли по поводу скрещивания карликовых креветок.

Не следует скрещивать карликовых креветок в настоящее время по многим причинам. Я приведу лишь некоторые из них, но каждую буду описывать по отдельности, а также попытаюсь опровергнуть аргументы в пользу их скрещивания.

Доводы против скрещивания:

• возможность выпустить на волю (возможно, это главная проблема);
• замедление ведущихся в настоящее время научных исследований;
• загрязнение генофонда;
• утрата чистокровных видов в аквариумистике;
• дополнительная путаница среди аквариумистов.

Доводы в пользу скрещивания:

• возможность получения генетически сильной креветки;
• возможность получения более красивой креветки;
• больший контроль над чистотой эксперимента.

Против:
Возможность выпустить на волю

Эта проблема может обернуться еще большей проблемой и привести к исчезновению настоящей карликовой креветки в природе. Выпустив полученную путем скрещивания карликовую креветку на волю, можно сильно повлиять (и это исторически доказано)на существующую популяцию креветок.

Гибридным креветкам может быть присуща специфическая черта, что сделает настоящую (исконную) карликовую креветку беспомощной в борьбе за территорию и добычу корма. Это позволит инвазивному гибриду постепенно уничтожить и вытеснить настоящий, чистый вид.

Еще одна проблема, которая может появиться при отпускании гибрида в естественную среду обитания, это то, что гибрид может начать скрещиваться с чистым видом, повлияв тем самым на естественную популяцию. Гибрид, полученный путем скрещивания гибрида и чистого вида, может оказаться не в состоянии справиться с обычными заболеваниями или слабым к состоянию воды, что отсутствует у чистого вида.

Замедление ведущихся в настоящее время научных исследований

Нынешние темпы научных исследований в области карликовых креветок крайне медленны. Если добавить еще и гибридные виды, то это может еще больше замедлить и запутать ученых. Когда изучается популяция креветок, делать это значительно легче, если не приходится описывать гибридные виды.

Загрязнение генофонда

В новом хобби (разведение карликовых креветок считается относительно новым хобби в Северной Америке) крайне важно, чтобы владельцы были в состоянии распознать вид креветки, которую они разводят. А это уже очень сложно из-за ОГРОМНОГО количества карликовых креветок по всему миру, и загрязнение генофонда сделает это еще более сложной задачей.

Гибридную креветку часто трудно определить как таковую. Из-за большого числа карликовых креветок, которые еще не были описаны и систематизированы наукой, их сложно спутать с одной из настоящих, чистых креветок.

Утрата чистокровных видов в аквариумистике

Это один из наименее важных аргументов, которые звучат по всему меру, но наиболее важный для меня. Мне нравится то, что создала природа. Не поймите меня неправильно, мне тоже нравится селективное разведение креветок (не гибридов), но большинство креветок, которых я развожу, это «дикие виды» креветок.

Дополнительная путаница среди аквариумистов

В разведении карликовых креветок уже существует немало путаницы. Многие любители не знают, к какому виду относится эта креветка и появляется все больше новой недостоверной информации.

За:
Возможность получения генетически сильной креветки

Появление генетически сильной креветки возможно в результате перекрестного размножения, и нет доводов в пользу того, что это не является возможным. Но также существует вероятность получить генетически слабую креветку. В любом случае, мне не нравится эта идея.

Карликовая креветка, в общем-то, достаточно здоровая и ее легко разводить. Поэтому нет большой необходимости выводить более сильный вид. Многие из популярных карликовых креветок разводятся, как начинающими, так и продвинутыми аквариумистами, и ни у кого не возникает с ними проблем.

Самая большая проблема, которая может возникнуть с генетически более сильной креветкой, связана с выпуском ее в естественную среду обитания обычных креветок. Генетически превосходящая остальных креветка в конечном итоге искоренит генетически более слабое «коренное население».

Поэтому можно сделать вывод, что большой необходимости в получении более сильной на генетическом уровне креветки нет, а вот последствия могут быть огромными!

Возможность получения более красивой креветки

Опять же, не нужно отрицать возможности получения более красивой креветки. Но существует вероятность получения, как более красивого вида, так и не очень красивого.

Нет угрозы для чистого вида посредством селективного разведения. Селективно выведенные креветки относятся к тому же виду, что и чистый вид. Но нет нужды смешивать виды только для самого процесса смешения, потому что можно смешивать внутри одного вида.

Больший контроль над чистотой эксперимента

Немного странный и сложный для понятия аргумент. В принципе, с научной точки зрения это не соответствует действительности. Контроль над результатами гибридизации ограничен и получен экспериментальным путем. Наверняка результаты могут быть воспроизведены при точном соблюдении всех условий, но это не имеет ничего общего с контролем над гибридизацией, равно как и над селективным выведением.

Решив завести креветок, первое, что нужно сделать, это выбрать для них «дом». Самыми популярными материалами для изготовления аквариумов считаются: оргстекло и силикатное (обычное) стекло. Во многом выбор материала для аквариума зависит от того, в какой комнате вы планируете его разместить.

Аквариумы из оргстекла отличаются более высокой прочностью и низкой ценой по сравнению с аквариумами из силикатного стекла. Поэтому использовать эти аквариумы лучше в комнатах, где есть высокая вероятность того, что их могут повредить, как например, на кухне.

Также выбор материала лучше остановить на оргстекле, если у вас в семье маленькие дети, или вы планируете в ближайшее время стать родителями. Но следует учесть, что есть у таких аквариумов и один недостаток – их поверхность не обладает высокой стойкостью к механическим воздействиям и поэтому после нескольких чисток весьма вероятно, что на поверхности аквариума могут появиться царапины.

Если вы планируете установить аквариум в гостиной или в зале, для того, чтобы гости любовались вашими экзотическими рыбками, то тогда лучше остановить выбор на силикатном стекле. Этот материал при надлежащем уходе надолго сохраняет абсолютную прозрачность и не создает искажений.

Приобретая аквариум из обычного стекла, следует помнить о его хрупкости. Поэтому устанавливать аквариумы из силикатного стекла необходимо на абсолютно ровную поверхность, любой перекос может привести к повышению давления воды на одну из стенок аквариума, и она может попросту не выдержать и лопнуть.

Но, несмотря на эту хрупкость, поверхность аквариума из силикатного стекла более стойкая к механическим воздействиям, чем поверхность из оргстекла. На ней при чистках не будут появляться сколы и царапины, и она надолго сохранит новый вид.

Поэтому при выборе материала аквариума, основной выбор сводится к выбору между прозрачностью и прочностью - решайте, что нужнее именно вам.

Для аквариума, в котором находятся водные растения, грунт имеет первостепенное значение.

Ведь именно в грунте происходят все основные процессы, определяющие равновесие экосистемы. Основа грунта – субстрат, подходящий к воде в аквариуме.

Для субстрата используют гальку, песок, мелкий гравий, кирпичную крошку, керамзит, стеклянные шарики, мелкие кусочки пластика и стеклянную обкатанную крошку. Одной из важных характеристик грунта для аквариума, является его пористость.

Мелкий песок, частицы которого не больше 1 мм мало пригоден для образования грунта. Такой песок быстро слеживается и тем самым в нем нарушаются обменные процессы. А такое нарушение, приводит к загниванию корней растений.

В этом случае помогают плохо моллюски и даже рыбки ворошащие грунт. Легко доступным, прекрасным субстратом является песок крупный с частицами 2-4 мм. Он обладает пористостью достаточной.

В таком грунте обменные процессы долгое время не нарушаются. В аквариумах также используется мелкая галька с размером частиц 4 – 7 мм.

Такой субстрат слеживается намного меньше, чем грунт с крупного песка, но крупные частицы его травмируют корни растений при пересадках.

В больших аквариумах используется крупная галька от 8 мм или гравий, используются как вспомогательный субстрат, главным образом для украшения аквариума. Гравий, песок и галька имеют общее происхождение – частицы гранита.

Перед тем как поместить грунт в аквариум, его тщательно промывают, затем прокаливают на противне или кипятят, минут 30.

При использовании грунта из водоёмов, надо быть внимательными, чтобы не занести с таким грунтом гидру, поэтому лучше брать грунт из карьеров и рек.

Применяют также искусственный грунт: керамзит или дробленый кирпич, мелкие шарики стекла и пластика, такой грунт удовлетворяет практически все требования. Он может украсить аквариум, но если это будет очень ярко, то может потеряться естественность аквариума.

Перед установкой аквариум необходимо проверить на «текучесть». Устранить течь намного проще до установки и заселения аквариума. Очень важно проверять старые аквариумы.

Для этого необходимо поставить аквариум с водой на газету и подождать сутки. Если течь имеет место, то газета намокнет. В таком случае его придется подремонтировать.

После проверки надежности аквариума, его следует промыть теплой (около 50° С) водой. Для мытья аквариума использовать моющие средства нельзя. Они оставляют после себя токсичный осадок. Он может негативно повлиять на рыбок и растения.

Дезинфекция аквариума

Произвести дезинфекцию аквариума очень важно, особенно если он уже был в употреблении. Для этого подойдет 1%-ный раствор медного купороса или 2%-ный раствор хлорной извести. После этой процедуры аквариум необходимо тщательно вымыть и протереть насухо чистой тряпкой.

Бескаркасный аквариум промывается теплой водой с добавлением 5%-ного раствора уксусной или соляной кислоты или соли. Каркасный аквариум моется водой комнатной температуры с хозяйственным мылом или питьевой содой.

Если при производстве каркасного аквариума использовалась замазка, необходимо удалить ее излишки с каркаса, а потом уже мыть. Каркасный аквариум ни в коем случае нельзя больше чем на 2 суток оставлять без воды.

Установка аквариума

Нужно выбрать удобную подставку, на которую вы установите аквариум. Она должна быть ровной, с плоской поверхностью, способной выдержать вес аквариума с водой. В виде тумбы делаются дорогие подставки. В них имеются специальные отделения для хранения аквариумных аксессуаров.

Стеллаж – более дешевое решение. Он может быть либо деревянным, либо сварным металлическим, либо изготовленным из уголков.

Возможно, в вашей квартире уже имеется подходящая поверхность. Если вы не купили специальную подставку, то потребуется лист фанеры по размеру дна аквариума с отшлифованными краями и толщиной превышающей 15 мм. Под аквариум необходимо подложить пласт полистирола толщиной около 13 мм.

Заполнение аквариума водой

Сперва аквариум наполняют до половины объема. Через сутки следует увеличить уровень воды в аквариуме таким образом, чтобы до его верхнего края оставалось около 5 см. Этим вы достигните постепенного увеличения давления. Это позволит избежать такой досадной неприятности, как лопнувшие стекла. В большей степени это относится к крупным аквариумам.

Необходимо, чтобы аквариум с водой постоял в течение суток. За это время можно обнаружить, не подтекает ли он. Далее всю воду из аквариума следует слить, что необходимо для завершения очистки аквариума.

В любом аквариуме хорошо смотрятся эстетически подобранные коряги интересной формы. Их очень легко может изготовить каждый аквариумист.

Для декоративного оформления аквариума можно брать коряги тех пород деревьев, которые не выделяют в воду вещества вредные для рыб. Для этой цели подойдут: ясен, ольха, клен, ива или вяз.

Нельзя использовать древесину тополя, осины, а также хвойных деревьев.

Если коряга плохо подготовлена для аквариума, то через некоторое время на ней образуется белый налет, и она начинает загнивать. Как же правильно подготовить корягу?

Проще всего взять древесину, которая продолжительное время находилась в естественном водоеме. Такое дерево моют щеткой, а затем ошпаривают кипятком. Подойдет и коряга, прошедшая «стажировку» в торфянике, если на ней нет подгнивающих участков.

Если же брать свежую древесину, то приглянувшийся кусок дерева сначала очищают от коры и тщательно моют. Затем несколько часов вываривают в сильном растворе кухонной соли.

Далее корягу вымачивают в проточной или сменной воде на протяжении десяти дней. И только после этого ее можно «поселить» в аквариум.

В статьях про аквариумы постоянно упоминаются камни, которые используются как аквариумные декорации. Но есть один момент, который неизвестен многим новичкам: а какие именно камни можно использовать для этой цели! Дабы восполнит сей пробел, я решила написать статью об аквариумных камнях: надеюсь, она прояснит все важные аспекты этого вопроса. Итак!

1) Одним из самых рекомендуемых камней является гранит. Почему именно он? Дело в том, что гранит - это порода чисто вулканического происхождения, а значит, является экологически чистой. В основном, гранит - это твердый камень серого, белого или черного цвета, но встречается также и оранжевый цвет. Гранит - это нейтральный камень и не выделяет в воду абсолютно никаких агрессивных веществ. Единственный недостаток этого камня - его удельный вес: даже небольшой кусок гранита довольно тяжел. Поэтому при использовании этого камня вам придется тщательно рассчитывать мощность вашего аквариумного стекла.

2) Следующим рекомендуемым камней является гнейс. Гнейс - является также породой вулканического происхождения и очень схож по своему составу с гранитом. Камень нейтрален, то есть не обладает никакими агрессивными проявлениями по отношению к аквариумной воде. Отличается от гранита изобилием светлых и темных горизонтальных полос. Является идеальным материалом для аквариумного дизайна.

3) Галька - также природный камень, только малого размера. Идеальный материал для грунта. Имеет различную, но обкатанную форму - то есть, без острых краев. Окрашен в самые разные цвета: от белого до черного. Под общее понятие "галька" попадают и песчаник, и кварц, и гранит. Не выделяет в воду никаких вредных веществ.

4) Известняк - относится к осадочным породам и состоит из карбоната кальция. Внешне камень легко распознать: он имеет ярко выраженную неровную поверхность и имеет светлый окрас: от белого до желтовато-серого. Известняк - камень очень пористый. При взаимодействии с водой известняк медленно растворяется. В процессе растворения он повышает жесткость воды. примерно на 5*-6*. Особенно ощутимо его влияние в мягкой воде.

Применять известняк необходимо осторожно: помните о его свойстве повышать жесткость воды. Грязный (то есть не промытый, не вымоченный) известняк может быть источником опасности, поскольку в больших количествах очень резко повышает кислотность воды: за считанные часы параметры кислотности могут взлететь от отметки с 8 до 12 Ph! А это может нести угрозу как креветкам, так и растениям. Вывод: лично я настоятельно не рекомендую использовать известняк в аквариуме.

Вот, собственно, и всё: другие виды камней используются в аквариумной дизайне достаточно редко, поэтому не вижу смысла о них говорить.

И ещё один момент: вы должны понимать, что нижняя часть камня должна быть достаточно широка, иначе донное стекло может треснуть.

Если вы решили серьезно заняться аквариумистикой, то вы должны знать, что одним лишь аквариумом с водой дело не ограничивается: нужны ещё и кое-какие необходимые аксессуары, без которых, ну, никак не обойтись!

Сегодня поговорим о таком необходимом приспособлении, как аквариумный поддон. Что это такое и для чего он необходим?

Поддон - это такая "подложка", которая устанавливается под аквариум. Зачем? А вот зачем. Во-первых, поддон выравнивает общее положение вашего аквариума по отношению к полу: согласитесь, что не всегда аквариум стоит абсолютно ровно?! А теперь представьте себе такую картину: вы установили аквариум на тумбу (или стол), наполнили его водой, но потом заметили, что аквариум стоит не очень ровно! Результат: нарушение эстетической красоты аквариума. С поддоном такой ситуации у вас не случится!

Во-вторых, ставить аквариум непосредственно на твердую тумбу или стол не очень правильно, поскольку вы можете случайно, но сильно ударить стеклянное дно аквариума. А имея поддон - риск уменьшается разительно!

В-третьих, в том случае, если по внешней стороне аквариумного стекла будет стекать вода (в результате подмены воды), то капли будут капать не на стол, а стекать в поддон, а затем - просто испаряться, поскольку между поддоном и аквариумом есть небольшой зазор в несколько миллиметров.

В общем, друзья, поддон - штука очень удобная и нужная, да и стоит она очень даже скромно.

Внешний вид поддона следующий: "подложка", выполнена из твердого пластика, черного цвета. Форма - прямоугольная, напоминает столовый поднос. Внутри поддона имеются несколько (от восьми и более) выступов-"шайб", которые придают устойчивость и сохранность вашему аквариуму. (От автора: эти "шайбы" выполняют роль своеобразных амортизаторов). Размеры поддонов - разные: начиная от стандарта в 60х30 сантиметров и более.

Лично от себя могу порекомендовать поддоны известной фирмы "Природа". Не буду говорить словами рекламного дилера, а скажу своими. "Природа" - это, действительно, качество, удобство, внешняя эстетическая красота, а главное - придание вашему аквариума целостного (завершенного) вида! Так что, настоятельно рекомендую!

Аэрация нужна в любом аквариуме, даже если в нем имеется много растений. Система аэрации не только увеличивает содержание кислорода в воде, но и вызывает циркуляцию воды, выравнивая температуру во всех уголках аквариума.

Аэрация увеличивает проточность грунта, создает условия для жизнедеятельности полезных почвенных бактерий, чем способствует скорейшему установлению в аквариуме биологического равновесия и скорейшему заселению емкости аквариумными рыбками и креветками.

Состоит система аэрации из компрессора, шлангов и распылителей. Компрессор служит для подачи атмосферного воздуха в аквариум. Подавать воздух в аквариум необходимо, в первую очередь, для обеспечения кислородом его обитателей.

Компрессоры бывают поршневыми и вибрационными. Они имеют различную производительность и относительно бесшумны. Компрессор всегда можно приобрести в зоомагазине, его тип и производительность вам подберут в зависимости от объема вашего аквариума.

Трубки, соединяющие компрессор с распылителем, делают из хлорвинила или силикона. Распылители выпускают самых разнообразных форм и цветов, но выбирать их лучше не по этим параметрам, а по величине создаваемых ими пузырьков воздуха. Чем меньше пузырьки, тем больше кислорода растворится в воде при прочих равных условиях. Кстати, лучшие распылители аквариумисты делают самостоятельно из рябиновых веток!

При монтаже системы аэрации проверьте длину соединительных трубок и уложите их. Поскольку трубки не украшают аквариум, следует их спрятать за растениями или декорациями. Трубки нужно прикрепить присосками к стеклу, иначе при работе они могут всплыть.

Распылитель лучше всего расположить на 5 - 10 см выше поверхности грунта и тоже спрятать, оставив на виду лишь цепочки воздушных пузырьков.

Аквариум - это не просто банка с водой, травой и рыбой: это - огромный и замкнутый мир, в котором живут молчаливые, но невероятно удивительные и красивые создания - улитки, креветки, раки, крабы и, конечно же, растения. И многим из них необходим свет - это факт! И вот именно тут начинающий аквариумист сталкивается с главной проблемой: а какой именно свет нужен? Точнее - как правильно выбрать лампу для аквариума? Вот об этом мы сегодня и поговорим.

Наиболее рекомендуемыми лампами для ваших аквариумов являются люминесцентные лампы. Почему именно они? Помимо интенсивности свечения, вопрос ещё и в том, что обычные лампы накаливания (то есть те, которые вы вкручиваете в люстры) при свечении выделяют очень много тепла.

А с учетом того, что лампа устанавливается в непосредственной близости от поверхности воды, то лампа накаливания будет сильно греть воду, что пагубно повлияет на многие параметры воды: повышение температуры, снижение количества кислорода в воде, изменение кислотности и т. д.

Люминесцентные лампы обладают двумя важными показателями: мощность и цветность. Мощность показывает сколько ватт, цветность - отражает спектр выбираемой лампы. Следующее, на что следует обратить внимание - это соотношение мощности лампы к её длине. Суть состоит в том, что чем мощнее лампа - тем больше её размер (длина).

Наглядно это выглядит так: мощность ламп в данном случае бывает 56, 40, 30, 25, 20(18), 15 и 8 Вт. При этом, длина ламп напрямую зависит от показателя мощности: 120, 105, 90, 75, 60, 45, 20 сантиметров. Надеюсь, вы уже поняли, что перед покупкой лампы следует измерить длину вашего аквариума.

Следующий момент - подсчет мощности лампы, которая нужна именно вашему аквариуму. Как это сделать правильно? Смотрите на примере: если уровень воды в вашем аквариуме не превышает 45 сантиметров, то выбирайте лампы, с учетом в 0,5 ватт на литр воды. ежели уровень достигает 50 см, то мощность ламп удваивается.

Ещё один важный момент - эффект рассеивания световых лучей ваших ламп. Поэтому чтобы свет не рассеивался за пределы аквариума, следует покупать лампы с отражателем (либо можно сделать отражатель своими руками).

Цветность лампы - также очень важный фактор. Дело в том, что непосредственно растениям, живущим в вашем аквариуме. необходим как красный, так и синий цвет. Поэтому при выборе ламп обязательно спросите у продавца о цветности покупаемой лампы: продавец обязан это знать! Учтите, что другие спектральные цвета нравятся далеко не всем водным растениям.

Также по мощности лампы бывают белого и дневного света (именно - света). ЛБ - лампа белого света - обладает очень полезной функцией: она полностью совпадает с параметрами и областью поглощения хлорофилла (то есть, увеличивает правильное питание ваших водных растений). Именно такие лампы чаще всего используют в аквариумах.

Что касается ламп дневного света, то у неё слишком сильное излучение синего света и такие лампы подходят далеко не всем аквариумам.

Напоследок немного конкретики. Лампы, на которых имеется пометка "Aqua-Glo", обладают наиболее подходящими параметрами для вашего аквариума. Кроме того, прекрасно подчеркивают индивидуальность цвета ваших рыбок: свет таких ламп будет окрашивать ваших рыб в красные, оранжевые, желтые и синие оттенки.

Лампа, с пометкой "Sun-Glo" - это достаточно мощная система освещения, которая наиболее рекомендуется в аквариумах, в которых нет растений, либо для морских аквариумов.

Традиция украшения домашнего интерьера аквариумами с морской фауной пришла в наши края прямиком из Страны Восходящего Солнца – Японии.

Как и многие другие азиатские изыски (например, деревья бонсай), аквариумы служили своеобразным символом объединения человека и природы, его бережного отношения к окружающему миру.

Плюс ко всему, постоянный уход за водными обитателями укреплял самодисциплину и позволял создать необходимую атмосферу в помещении.

Сложности выбора аквариума для креветок

И если аквариумы для рыбок видел практически каждый, то вот аквариумы для креветок (их еще называют креветочниками) являются настоящей диковинкой, обретающей популярность на постсоветском пространстве лишь в последние годы.

В связи с недостатком информации о выборе креветочников, новичкам бывает сложно купить аквариум в интернет-магазине. На самом же деле ничего сложного здесь нет: достаточно держать в голове несколько тонкостей и нюансов, которые мы постараемся описать ниже.

Объем аквариума

Прежде всего, перед тем, как завести креветок, внимательно ознакомьтесь с условиями их жизни и особенностями их организма. По сравнению с домашними рыбками, креветки являются куда более выносливыми и живучими существами. Впрочем, это нисколько не отменяет необходимости постоянного ухода за ними.

Рекомендуется приобретать аквариумы объемом от десяти литров, в зависимости от количества планируемых «жителей».

Объем будущего аквариума – вещь достаточно тонкая. Здесь нужно учитывать комфортную «плотность заселения» для креветок, которая напрямую зависит от их размеров. Например, для креветок Черри рекомендуется обеспечивать по литру воды на каждые две креветки.

Температура воды и её химический состав

Что касается внутренних условий проживания, то здесь никаких сюрпризов тоже не наблюдается. Рекомендуется поддерживать температуру внутри аквариума в пределах двадцати-тридцати градусов. Подобный температурный режим объясняется хладнокровностью креветок.

При температуре в районе пятнадцати градусов креветки значительно понизят свою активность, а при понижении этого предела имеют все шансы погибнуть. Перегревать воду выше 32 градусов тоже не стоит.

Особенно обратите внимание на содержание хлора в воде. Обычная вода из крана не несет в себе смертельного количества хлора, но он всё равно является вредным для большинства живых организмов. Поэтому перед заливкой воду желательно поставить отстаиваться.

В Интернете чаще всего встречаются рекомендации по освещению такие: 0,5 ватт на литр для рыб и нетребовательных растений и 1 ватт на литр для травника. Ватты, конечно, хорошо, но гораздо важнее выбрать нужную цветовую температуру лампы.

Бывает, жалуется начинающий аквариумист, что у него света 1 ватт на литр, и даже больше, а растения никак не хотят расти, и только стенки обрастают водорослями. А оказывается, что у него стоит обычная энергосберегающая лампа с цветовым диапазоном 4200.

Мало того, что такие лампы дают точечное освещение, то есть освещают одно место аквариума, а по углам дают только рассеянный свет, так и световой диапазон совсем не подходящий для растений. С таким освещением нетребовательные растения не погибнут, но и расти не будут!

При выборе важно учесть, что если это освещение для растений, то они должны под ним хорошо расти, иначе в аквариуме начнут преобладать простейшие организмы - водоросли.

Итак, обычный пресноводный аквариум с рыбками и небольшим количеством нетребовательных растений. Вполне достаточно 0.5 – 1 ватта на литр, но желательно ставить два вида ламп. Одна с цветовым диапазоном освещения 6400К, 7500К, 8000К или 10000К, а вторая с преобладанием красного спектра для усиления окраса рыб, растений и усиления роста растений. Таких ламп сейчас в продаже есть несколько: FloraGlo, Hagen AquaGlo, Sylvania GroLux.

Все это лампы Т5, но есть и встраиваемые модули с подобным цветовым диапазоном. Если ставится лампа только с белым цветом, то желательно, чтобы это была лампа 6400К. Такое сочетание ламп не только создаст хорошее освещение, при котором будет приятно наблюдать за обитателями аквариума, но и не и будет препятствовать росту водорослей.

Для пресноводного аквариума с большим количеством растений (травника) освещение должно быть от 1ватта на литр и более, все зависит от требовательности растений. Для некоторых растений и 2 ватта не предел! Лампы по цветовому диапазону выбираются по тому же принципу: 1-2 лампы Гролюкс (в зависимости от объема аквариума) + 1-2 лампы 6400К (или 1 лампа 6400К и 1 лампа 8000К). Для травников, в зависимости от количества ламп соотношение их с красным и белым цветовым диапазоном может быть 1:1; 1:3; 2:4; 2:6.

Для травников в целом может быть несколько вариантов, главное должен преобладать яркий белый дневной свет. Вообще в аквариуме с растениями вполне можно экспериментировать, но учитывайте, что если преобладает желтый цвет, то большинство растений расти будет хуже, а вот водоросли этому очень обрадуются, и будут бурно расти.

Для морских аквариумов ставятся лампы с преобладанием синего цвета в спектре, это лампы с цветовой температурой 10000К и 14000К.

Начинающие аквариумисты обычно сталкиваются с дилеммой: купить вначале небольшой аквариум (а потом, возможно, большой) - либо сразу приобрести большой аквариум? Оба варианта, конечно, имеют свои преимущества и недостатки. Поможет в выборе размера аквариума анализ условий обитания водных организмов в природе.

Рыбы в их естественной среде обитания живут в больших объемах воды. В значительном объеме химический состав, как правило, достаточно стабильный. В таких условиях жизнедеятельность рыб более или менее стабильна.

Таким образом, решив создать в домашних условиях уголок дикой природы, нужно позаботиться об аналогичной стабильности в аквариуме. Качество воды должно варьироваться в пределах, которые нормально переносятся обитателями аквариума.

Нельзя сказать, что изменение качества воды зависит от лучшего ухода, однако ухаживать и поддерживать стабильные условия для проживания проще в больших аквариумах. В то же время, любые ошибки в уходе за небольшим аквариумом проявляются практически сразу, поэтому вы можете быстро научиться их избегать.

Рассмотрим другой пример: умерла рыба. Для большого аквариума такой случай не создает особого риска, а в небольшом по объему аквариуме это может привести к катастрофическим последствиям для других его обитателей. Это связано со снижением необходимого для дыхания рыб и других организмов уровня кислорода, растворенного в воде, в результате размножения бактерий и других микроорганизмов. В итоге смерть одной рыбки может повлечь смерть других рыб.

Второй вопрос при выборе объема аквариума – это его стоимость. Большие аквариумы, естественно, более дорогие, чем маленькие. К цене резервуара нужно добавить стоимость всех необходимых аксессуаров и оборудования для эксплуатации и обслуживания аквариума. Небольшие аквариумы иногда продаются в зоомагазинах (иногда сразу с оборудованием) по очень завышенным ценам. Поэтому решение относительно размера должен принять аквариумист.

Наличие небольшого аквариума требует большей дисциплины и регулярного внимания, чем большого. Это означает, что содержание рыбы в небольших емкостях может рассматриваться, как обучение на пути к успеху в аквариумистике.

Может случиться и так: через некоторое время вы обнаружите, что аквариум - не совсем то, что вы ожидали от его наличия. Поэтому, на первых порах приобретите небольшой аквариум. Ваши финансовые затраты в случае отказа от этого хобби будут меньше, чем в результате покупки большого.

HMF, Hamburger MattenFilter, он же гамбургский ковровый фильтр позволяет очищать аквариум от органических отходов жизнедеятельности его обитателей. HMF очень простой в использовании, не требует трудоемкого и постоянного обслуживания.

Аквариумисты используют этот фильтр с начала девяностых, хотя создан он был намного раньше.

Основой конструкции коврового фильтра является пластина из фильтрующего материала, чаще всего - поролона. Она может иметь различную пористость и толщину. Ее размер определяется площадью стенки аквариума, у которой устанавливают фильтр.

Это может быть боковая или задняя стенка. Между поролоновой пластиной и стенкой аквариума должно быть расстояние не менее 20 мм.

В большинстве случаев мат устанавливают вдоль стенки аквариума. Но существуют также следующие способы установки:

• встроенный угловой;
• мобильный;
• внешний.

Работа HMF заключается в том, что органику перерабатывают бактерии, которые поселяются в губке, и поэтому эффективность фильтра определяется двумя составляющими:

• небольшим током воды;
• большой площадью поверхности фильтра.

Вода, проходящая через пластину из поролона, подается при помощи помпы или воздушного фильтра. В HMF гетеротрофные бактерии перерабатывают органические субстанции, поэтому процесс очистки происходит достаточно медленно.

Скорость прохождения воды через фильтр должна быть небольшой – 5-10 см или 2-20 см в минуту. Если скорость прохождения потока будет большей, бактерии не будут успевать перерабатывать органику и работа коврового фильтра будет не эффективной.

Поверхность HMF имеет довольно большую площадь, что позволяет поселиться на ней крупной колонии бактерий, разлагающих органику.

Органические субстанции делает воду желтой, придавая ей специфический запах. Обычные фильтры просто окисляют аммоний до нитрата и нитрита, а органика просто скапливается в них. Если промывание фильтра проводится недостаточно часто, то скопление в нем органики провоцирует появление различных водорослей, в том числе и красных.

Разложение органических субстанций в HMF колонией гетеротрофных бактерий очень эффективно. Помимо этого, биологическая мощность нитрифицирующих бактерий существенно увеличивается. HMF позволяет иметь кристально чистую воду в аквариуме. Сам же фильтр в чистке практически не нуждается, заиливание матов невозможно.

Ковровый фильтр помогает в аквариуме, не имеющем грунт и водоросли, поддерживать стабильное идеальное биологическое равновесие. Ни один из существующих фильтров не дает возможности добиться такого эффекта и чистоты воды.

Гамбургский ковровый фильтр прекрасно подходит для аквариумов самого разного объема: и на 5 литров, и более 1000 литров. Он совершенно незаменим для нерестового и выростного аквариумов. При этом работа фильтра не зависит от освещения. Он прекрасно работает как в темном сампе, так и в ярко освещенном аквариуме.

Он совершенно безопасен для жителей аквариума. Его единственный недостаток – не очень привлекательный вид. Замаскировать HMF от зрителя очень легко. Достаточно посадить оастения по периметру фильтра.

В письмах от начинающих аквариумистов мне очень часто задают такой вопрос: "Скажите, а обязательно ли, чтобы в аквариуме заднее стекло было тонировано (в смысле - темное)? Я тут прочитал где-то, что вроде, от этого что-то зависит. Так обязательно ставить темное стекло или можно обойтись?". Вопрос, кстати, очень своевременный! Постараюсь ответить на него как можно понятнее.

Для чего тонируется (затемняется) задняя стенка аквариума? Смотрите: здесь несколько моментов и все они друг друга дополняют. Во-первых, аквариум - это стеклянный ящик, в который со всех сторон проникает свет. Свет, конечно - это очень хорошо, но! Но есть один момент: переизбыток света - это явный "пусковой" механизм для возникновения колоний зеленых водорослей. Таким образом, мы приходим к первому выводу: затемнение задней стенки аквариума - это некий "предохранитель" от зеленых водорослей!

Во-вторых, рыбки - это существа очень пугливые! Ведь не даром в аквариуме должны быть растения, коряги и прочие аксессуары, которые рыбки используют в качестве укрытий. Нет, дело не в том, что ваши рыбки вам не доверяют: дело в другом. Кроме растений, им необходим некий источник темноты, коим и является затемненное стекло. Даже если вы поставили аквариум у стенки, это не решает проблему отсутствия затемнения. Таким образом, приходим ко второму выводу, который в точности отображает первый: затемнение стенки необходимость, а не прихоть!

В-третьих, на темной стенке аквариума никогда не будут искать приют такие водяные образины, как гидры. Кстати: гидры - не такие уж и редкие "гости" аквариума! Они встречаются даже у очень опытных аквариумистов, поскольку попадают в аквариум с новыми обитателями, лил же с живым кормом (мотыль, циклоп и тд). А как они оказываются на живом корме? Так ведь живой корм - отличное транспортное средство, что ж тут не понятного?! (От автора: вот вы никогда не задумывались, откуда у котов и кошек, которые никогда не были на улице - блохи?! Так я вам скажу: это вы их на своей одежде приносите! Вот ведь как: вы - тоже транспортное средство).

А теперь переходим к такому вопросу, как правильное затемнение задней стенки. В принципе, конечно, тут ничего сложного нет: налепил какую-то пленку - и делу венец! Но ребята: зачем же так скучно?! Можно использовать не только пленку, но и вашу фантазию! Для затемнения подойдут и пластиковый лист, на котором будут приклеены мелкие ракушки, камешки. Да можно даже просто кусочки разноцветной ткани наклеить на лист фанеры! В общем, используйте размах вашей фантазии и помните: каждый аквариумист - это ещё и немножечко художник! Верьте в свои силы и ваши рыбки останутся довольны.

Сегодня же я хочу предложить несколько вариантов изменения внутреннего дизайна ваших аквариумов.

Грунт - является очень важной частью вашего домашнего аквариума: куда же без него! Однако, унылое ровное дно - оно и в Африке - унылое! Знаете ли вы, друзья мои, что дно вашего аквариума можно превратить в удивительный цветной "ковер", используя всё тот же обычный грунт?! Не верите? Смотрите и удивляйтесь!

Грунт бывает разный. Причем, не только по виду - галька, песок, гравий, но также и по цвету. Есть красный, синий, белый, прозрачный, матовый, серый и т. д и т. п. В общем, при желании можно приобрести всю "радугу" в одном зоомагазине! Ну, что же, я уже вижу, что вы поняли к чему я веду. Это хорошо! Тогда переходим к изменению дна.

Возьмите лист бумаги и карандаш: эти два "инструмента" помогут вам прикинуть примерный дизайн-план вашего нового донного ландшафта. Измерьте ваш аквариум в длину и ширину - запишите размер. Теперь подумайте. какой рисунок дна вы хотите создать. Используя множество различных цветов грунта, вы сможете выложить на дне всё, что угодно. Флаг, слово (только не из трех букв), концентрические круги и т. д. - всё вам по плечу, было бы желание и фантазия! Кстати: есть ещё и светящийся грунт, который светится ночью.

Но это ещё не всё. Наравне в плоским ландшафтом, вы можете насыпать валы, делать неровности и ямки-колодцы. Короче говоря - всё в ваших руках и фантазии!
Вы можете взять эпоксидный клей и обклеить раковину или кусок керамики светящимся грунтом: очень красиво выглядит ночью. Скажу сразу: светящийся грунт не токсичен и полностью безвреден как для рыб, так и для растений - так что смело его используйте.

Вот и всё. Вам дана информация к размышлению, а дальше - всё в ваших руках!

Идем далее и переходим к подготовке аквариума. Аквариум необходимо обязательно вымыть: даже если он только что куплен и находится в коробке - всё равно вымыть! При мытье ни в коем случае не используйте "химию": креветки очень чувствительны к ней! Просто используйте воду, щетки и соль или соду.

Так, аквариум помыли, теперь переворачиваем его вверх ногами и сушим. Через час он готов к эксплуатации. Сначала укладываем слой грунта "Shrimp". Это сделать просто: насыпаем грунт и равномерно распределяем его по всему дну.
Теперь - вода. Что вы должны знать о воде, прежде, чем наполните ваш будущий "креветочник"?

Во-первых, температура: как правило, оптимальная температура воды для многих видов креветок составляет +25⁰С+26⁰С. Кислотность и жесткость - также весьма важные параметры: Ph (кислотность) не должна превышать 7,0-7,5 Ph, а жесткость имеет допустимые колебания от 10 до 25 (dH). Понятное дело, что вы не совсем опытны (точнее сказать - вообще без опыта) и вам не понятно, как добиться таких параметров.

На самом деле всё крайне просто: возьмите ведро, наполните его водопроводной водой. В ведро с водой положите две столовые ложки чистого торфа, который предварительно заверните в марлю. Сутки спустя торф извлеките и оставьте воду ещё на сутки. Всё, ваша вода готова! (От автора: имейте в виду, что торф должен быть именно чистым, безо всяких там "специй" (удобрений).

Залив воды производится старым "дедовским" способом: ведро поднимаем выше уровня аквариума, опускаем один конец шланга в ведро, а другой - на дно аквариума. Если необходимо - делаем ртом "подсос". Водичка начнет перетекать из ведра в аквариум, не создавая при этом замутнения.

Для пущей острастки направьте поток воды на стенку аквариума. Когда аквариум будет наполнен примерно наполовину - убираем ведро: нам теперь необходимо установить парочку растений.

Наиболее адекватным растением для креветочника является кабомба! Четыре-шесть кустиков и ваш нано-аквариум преобразится! Как устанавливать растения? Есть два способа:

1. укоренить растения в грунт;
2. установить растения, заранее посадив их горшочки.

Какой способ лучше - решать вам. Но для новичков я всё-же рекомендую использовать горшочки: так проще и быстрее. Итак, установили горшочки с растениями - что дальше?

Дальше вы можете положить на дно два-три небольших камешка: так, для антуража. А ещё неплохо постелить кусочек яванского мха: это настоящее украшение для каждого аквариума!

Сегодня мы рассмотрим такую интересную тему из области аквариумистики, как запуск креветочного нано-аквариума. Итак!
Креветки являются не менее интересными аквариумными существами, чем рыбки. Но, по-сравнению с рыбками, к креветкам требуется несколько иной подход. Давайте же рассмотрим этот алгоритм подробно.

Во-первых, само определение "нано" подразумевает смысл "сверх мало", то есть нано-аквариум - это аквариум очень скромных размеров. Самыми распространенными нано-аквариумами являются аквариумы, водоизмещением до 40-ка литров. Однако, это отнюдь не говорит о том, что вашим креветкам будет в таком аквариуме очень тесно.

Аквариумные креветки - это существа очень скромного размера. Кроме того, стайке в 6-8 особей будет вполне достаточно места и в 20-ти литровой "банке". (От автора: "банка" и "аквас" - это сленговое обозначение слова "аквариум").
Во-вторых, нано-аквариумы имеют различную форму: есть даже треугольные, если хорошенько поискать! Но я рекомендую остановить ваш выбор на классической форме: либо "квадрат", либо, что ещё лучше - "прямоугольник".

В-третьих, цены на нано-аквариумы бывают довольно высоки, поэтому не спешите покупать самый дорогой: дороговизна - это не признак хорошего качества. Есть отличные аквариумы из акрила, да и цена у них довольно симпатичная. Например, могу рекомендовать вам аквариум Аквариум Resun нано-куб СС-30, объемом 32 литра.

Цена такого аквариума невысокая: около 60 долларов. Это действительно - не дорого! Кроме того, покупая такой аквариум, вы получаете не просто стеклянный ящик - в комплект к аквариуму входят все необходимые "прибамбасы", как-то: внутренний фильтр, производительностью 180литров в час, компрессор и Led-освещение! Так что купить такой аквариум очень выгодно.

В отличие от "рыбного" аквариума, в который можно укладывать любой грунт, в креветочный аквариум рекомендуется укладывать специальный - креветочный - грунт. Рекомендую использовать грунт, который называется "Shrimp": в переводе на русский язык это означает "креветка". Огромный плюс данного грунта состоит в том, что он поступает в продажу уже полностью сбалансированным: то есть, в нем есть абсолютно всё необходимое и для креветок и для растений, которые будут в нем расти.

Установив все растения - доливаем воду. Включаем фильтр и оставляем аквариум в покое на пару суток: в это время в аквариуме создается особый микроклимат. Ив этот процесс лучше не вмешиваться.

Предупреждаю: также, как и в "рыбьих" аквариумах, в "креветочнике" вода может помутнеть. Ни в коем случае не паникуйте и не трогайте воду: так и должно быть! Спустя сутки вода снова станет кристально чистой. По прошествии двух суток - включаем компрессор на интенсивную работу: необходимо насытить воду кислородом! (От автора: возьмите себе за правило не выключать компрессор на долго. Особенно не рекомендуется выключать компрессор на ночь, поскольку ночью растения поглощают кислород, а не углекислоту).

Не трогайте воду ещё два-три дня: за это время всё окончательно стабилизируется и будет готово к заселению.

И вот настал день колонизации (не путайте с канализацией) нано-аквариума! И тут же возникает вопрос: а каких, собственно, креветок лучше всего туда запускать? Наиболее рекомендуемыми креветками для новичков являются креветки Амано. Они недорогие и весьма не прихотливы в еде.

Запускайте их в аквариум стайкой - 6-8 особей. Включите освещение! Световой день для креветок составляет 8-9 часов. Свет не должен быть ярким: лучше умеренное и мягкое освещение. Кормить креветок не трудно, поскольку они с удовольствием едят овощи и фрукты: кусочки кабачков, огурцы, морковь, яблоки, груши. однако, все ракообразные (а креветки - это как раз они самые и есть) нуждаются в подкормке.

Поэтому настоятельно советую чередовать их рацион, вводя искусственные корма для креветок. Кстати: рекомендую корма немецкой фирмы "JBL". Подмена воды производится каждые два дня: сливается и заливается 1\3 воды от общего литража аквариума-"креветочника".

Если вы будете внимательны к вашим ракообразным, то уже очень скоро вы увидите их потомство! А до тех пор наберитесь терпения. И напоследок: креветки - это неплохой бизнес, которым занимаются многие аквариумисты. Рынок сбыта приплода - "птичий рынок" или Интернет-форумы.

В этой статье пойдет речь об использовании для профилактики и лечения в аквариумах с пресной водой таких натуральных природных материалов как палочки и шишки ольхи, листья индийского миндаля, кора корицы, листья дуба.

С применением шишек ольхи многие владельцы аквариумов столкнулись после того, как получили заказы из интернет-магазинов, которые занимаются продажей креветок. Компании, занимающиеся отправкой таких заказов, часто добавляют в емкости с перевозимыми креветками шишки ольхи.

Палочки и шишки ольхи позволяют предотвратить заражение и последующую порчу воды, позволяют сохранить живучесть креветок во время транспортировки. Владельцы аквариумов, которые добавляют шишки ольхи в воду, заметили тот факт, что креветки предпочитают сидеть на этих шишках.

В чем же состоит полезность этих шишек? Оказывается, кора, и шишки ольхи в своем составе имеют много дубильных веществ, которые обладают обеззараживающим, противовоспалительным действием. Также они способствуют восстановлению природной микрофлоры. Помещенные в аквариум, они убивают болезнетворные грибки и бактерии, также слегка понижают кислотность воды.

Палочки и шишки ольхи на протяжении 3…4 месяцев сохраняют свои свойства, среди них любят прятаться мелкие улитки и креветки. Многие компании предлагают купить у них шишки и палочки ольхи, но если есть возможность, этот материал можно собрать и заготовить самостоятельно. Перед использованием их желательно обдать кипятком и выдержать в воде несколько часов.

Подобный эффект имеет также кора корицы. После погружения, вода приобретает слегка красноватый оттенок, и может служить не только укрытием для обитателей аквариума, но также является источником волокнистой пищи. Благодаря тому, что кора имеет мягкую структуру, креветки откусывают от нее маленькие кусочки. Кору корицы необходимо менять каждые 3-4 недели.

Не стоит выбрасывать использованный материал, пусть он останется в аквариуме, его доедят беспозвоночные обитатели.Очень популярным материалом для дезинфекции и обеззараживания воды в аквариуме служат листья дуба. В листьях содержится огромное количество дубильных веществ, кроме того они являются прекрасным кормом для креветок.

Помещенные в аквариум они разлагаются за несколько недель, все это время беспозвоночные питаются ими. Этот материал можно повсеместно найти на территории Украины и России, сложнее дела обстоят, к примеру, в Германии, там килограмм сушеных листьев дуба стоит около 2 евро за 30-35 листиков.

Хорошими фунгицидными и бактерицидными свойствами обладают листья кетапанга (индийского миндального дерева). Перед тем как поместить листья кетапанга в аквариум, их необходимо тщательно обработать кипятком и высушить. После сушки листья должны иметь коричневый цвет. Полезные свойства сохраняют в течении 10…12 дней. Могут окрашивать воду в светло-янтарный цвет. После добавления новой партии листьев, старые остаются в аквариуме, ними питаются раки и креветки.

В этой статье мы расскажем об избавлении от гидр по методу Мэтта Патрика. Далее - речь автора методики.

После того, как молодая креветка снежок свалилась без признаков жизни на грунт, мною было обнаружено в аквариуме несколько гидр. На термометре восседала икряная креветка, из икринок которой вроде вылупливалась молодь. Взглянув на термометр внимательнее, я также увидел несколько гидр. Из этого следовал вывод, что именно гидры и являются убийцами новорожденных креветок.

Гибель креветки, которая произошла на моих глазах, заставила меня решиться на избавление от гидр в аквариуме, применив фенбендазол, который продается в большинстве зоомагазинов. Его продают как антигельминтный препарат специально для собак под названием «Safe Guard».

Ответы на вопрос: как избавиться от гидры в аквариуме?, которые можно найти в Интернете, касающиеся использования этого лекарственного средства применительно к ракообразным, можно назвать неполными. Поэтому мне пришлось немного поэкспериментировать для определения минимальной концентрации, требующееся для уничтожения гидр и планарий и при этом сохранения жизни креветкам.

5 сентября мною было внесено в аквариум 0,1 г фенбендазола в 40-литровый аквариум, в котором содержались голубые креветки. В нем завелись не только гидры, но и планарии. Большинство паразитов погибло, но несколько гидр еще оставалось. Поэтому вечером мне еще пришлось добавить в воду еще 0,1 г фендбендазола, а на утро 7 сентября гидры сморщились и имели вид погибших. Креветки, расборы и улитки, которые находились в аквариуме, не пострадали.

6 сентября вечером я также внес 0,1 г фенбендазола в такой же по объему аквариум, в котором содержались вишневые креветки. В нем гидр пока не было видно, но планарии завелись. Утренний результат показал, что данная доза весьма эффективна для планарий. При этом ни на молодняк вишневой креветки, ни на взрослых особей не наблюдалось никакого отрицательного влияния. Немногим позже одна из икряных самок начала вылупливать молодь. Планарии не появились даже после обильного кормления креветок.

В остальные аквариумы с креветками я 10 сентября внес по 0,1 г фенбендазола. Думаю, что мне удалось найти средство для борьбы с гидрами и планариями, которое не принесет никакого вреда креветкам. За это время потомство успели дать одна зеленая креветка и две вишневые. В настоящее время молодь плавает в своих аквариумах достаточно резво. Думаю, что мне удалось справиться с возникшей проблемой.

Точность дозировкиЧтобы максимально точно определить дозу препарата, когда высокоточные весы отсутствуют, рекомендуют использовать мерную ложечку. Хоть данный метод измерения и не самый точный, но он намного лучше, чем ориентация на упрощенную единицу измерения, называемую «щепоткой».

Креветки нуждаются в мягкой воде, а водопроводная вода изменяет свой состав от региона к региону и от города к городу (зачастую даже от улицы к улице), однако редко какая водопроводная вода идеально подходит для содержания креветок в аквариуме.

В зависимости от владельца аквариума вода может сильно колебаться по стоимости, так как она по-разному смешивается, и в зависимости от сельского хозяйства в и использования различных видов удобрений в определенном регионе, появляется большая вероятность содержания нитратов и других вредных веществ в воде.

Некоторые аквариумисты уже испытали на себе неприятные сюрпризы, когда дорогая очищенная вода была без бактерий, но оказывалась обработанной хлоркой или даже коллоидным серебром. Многие хотели бы заменить чем-то водопроводную воду, однако, владельцы частенько побаиваются осмосов и солеообогащающих аппаратов (все же, первые производят слишком большое количество сточных вод, а вторые нужно регенерировать время от времени кислотой и щелочью).

Лишь дождевая вода появляется с неба, а значит не содержит примесей. И появляется вопрос: "А нельзя ли попробовать использовать дождевую воду в аквариуме?".

К сожалению, вредные вещества из воздуха могут попадать в дождевую воду – также чисто и без примесей, как на небе, вода не в состоянии доходить до земли. В областях с сильно развитой промышленной деятельностью или непосредственно около аэропортов нужно несколько раз обдумывать, стоит ли использовать такую дождевую воду? Но если вы живете в сельской местности, то дождевая вода может спокойно стать альтернативой водопроводной воде.

Водосточные желоба и напорные трубы должны чиститься так же часто, как и водные бочки, чтобы уменьшать водные нагрузки. Как раз в водных бочках накапливаются вредные вещества из сточных вод. Чтобы несколько замедлить этот процесс, можно обтянуть бочку, к примеру, тонкой тканью.

Весной следует полностью запирать дождевые бочки, потому что наступает самое плохое время- время пыльцы и не собирать воду, так как летучая цветочная пыльца вымывается дождем из воздуха и удивительным образом в водной бочке может образовываться аммиак (NH4).

Если неподалеку от дождевой бочки есть электропроводка, можно просто-напросто ночью профильтровать воду при помощи внутреннего фильтра с активированным углем, чтобы избавиться от вредных веществ в воздухе. Осторожно, встряхивайте ежедневно, чтобы на поверхность активированного угля не попадали бактерии.

Такая очищенная дождевая вода будет обладать соответствующими минеральными солями соли, а значит будет отдавать всю свою ценность креветкам.

Не стоить думать, что маленький аквариум будет удобнее большого. Практика показывает, что дело обстоит иначе. И первая проблема - это создание нужного экологического баланса.

Вторая проблема - воду в аквариуме придётся менять гораздо чаще. Ну и третье - рыбок в такой аквариум посадить можно не так много... А вновь приобретённые молодые рыбки могут не дорасти до своих естественных размеров.

Что касается формы... Изготавливаются аквариумы различной формы, от круглых до прямоугольных. Второй вариант предпочтительней - так как прямоугольный аквариум позволяет смотреть на своих обитателей с разных сторон, не искажая "картинку". Кроме того, такой аквариум можно поставить где угодно, и он вполне гармонично впишется в интерьер.

Лучше брать аквариум объёмом не менее 60 литров. При меньшем объёме довольно сложно будет создать правильный биобаланс. Существует простая система расчёта примерного литража: на 1 сантиметр длины рыбки - 1 литр воды (если емкость оборудована компрессором и фильтром, то число рыбок смело можно утраивать).

Что касается выбора места для аквариума... Во-первых, аквариум нужно расположить так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.

Солнце провоцирует цветение воды, на стенках начинают образовываться водоросли, быстро развиваются бактерии и другие микроорганизмы.

Вследствие цветения аквариум придётся запускать заново, что достаточно проблематично.

Во-вторых, не следует располагать аквариум возле дверей и проходов. Регулярное движение вызовет у рыбок стресс и беспокойство, что, в свою очередь, будет способствовать развитию у них различных заболеваний. Ну и в-третьих, не нужно, конечно же, располагать аквариум там, где курят.

В воду будет попадать никотин и прочие вредные вещества, содержащиеся в сигаретном дыме и некоторые обитатели вашего аквариума могут погибнуть. Резюмируя, можно сказать, что идеальными местами для аквариума будут являться угол за окном, либо специально оборудованное место где-нибудь у стены в середине комнаты.

Как правильно установить грунт? Нет, это не так просто, как кажется на первый взгляд! Как всё происходит у новичка? Алгоритм, примерно, таков: берется грунт, насыпается на дно и... всё: с задачей справились! Но вот странно: после того, как вы наполните аквариум водой - вы видите, что-то не так. Вода быстро мутнеет, растения - чахнут, рыбки в беспокойстве мечутся по аквариуму.

Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что ваш грунт не вентилируется! И наличие в аквариуме таких приборов, как фильтр и компрессор проблему не решают: грунт нуждается в вентиляции! Итак, как же правильно постелить грунт?

Для начала следует тщательно вымыть аквариум. Делается это не спеша и без использования средств бытовой химии: никаких порошков и жидкостей - только соль и щетка! Особое внимание уделите углам аквариума. Вымыли? Теперь просушите: переверните аквариум вверх ногами и подождите часик-другой. Вот теперь можно укладывать грунт.

Делается это таким образом. На дно аквариума следует установить несколько стаканов (пластиковых или стеклянных - не важно). Стаканы устанавливаются дном вверх! Расставьте их в шахматном порядке. Теперь начинайте сыпать грунт. Возьмите крупный песок и очень аккуратно, стараясь не сдвигать стаканы, насыпайте его, заполняя пространство. Для удобства пользуйтесь лопаткой или ложкой: ими удобно расправлять грунт.

Когда слой грунта достигнет толщины в 4 сантиметра - осторожно извлеките стаканы: аккуратно проверните их и вытащите. В оставшиеся лунки насыпьте гравий или гальку среднего или крупного калибра. Получившиеся "колодцы" - это идеальная система вентиляции грунта!

Наполнение аквариума водой - также этап, который требует некоторых знаний и сноровки. Потоки воды следует направлять не в центр аквариумного дна, а на стеклянную боковую стенку: таким образом вы легко избежите сильного замутнения воды. Наполнив аквариум примерно на одну треть, приступайте к посадке растений.

Приведенный выше пример установки грунта - лишь один из многих. Однако, именно создание таких "колодцев" послужит залогом того, что вода в аквариуме не будет быстро приходить в негодность. Да и растения будут здоровыми, а значит - будут выделять больше кислорода.

В зависимости от требований, вы можете устанавливать двух и трехслойные "бутерброды" из грунта: используйте разные фракции грунта.

Ну, и напоследок - ещё один совет. Перед тем, как устанавливать грунт, прикупите книжку по тем видам растений и рыб, которые будут у вас проживать. Прочитав об условиях содержания будущих питомцев, вы без проблем сможете воссоздать те условия, которые предпочитают растения и рыбки.

При выборе обитателей для маленького аквариума вам придется забыть о крупных рыбах и различных экзотических растениях. Не стоит заводить золотых рыбок в трехлитровой банке. Известны случаи успешного выживания крупных видов рыб в малых объемах воды, но для рыб это не полноценная жизнь, а именно выживание.

В природе существует множество видов крошечных животных, которые будут прекрасно себя чувствовать в микроаквариуме. Долгое время продавцы зоомагазинов могли предложить для маленьких аквариумов лишь петушков, но, при правильном подходе к обустройству такого аквариума, выбор рыбок и других обитателей значительно расширяется. Необходимо лишь правильно подобрать обитателей, которые будут неприхотливы к параметрам воды.

Для маленького аквариума подойдут множество мелких лабиринтовых рыбок, мелкие харациновые рыбки, большинство маленьких карповых рыбок. Также у аквариумиста есть большой выбор среди живородящих рыбок. Существуют и мелкие виды сомов, которые подойдут для микроаквариума.

Очень часто в маленьких аквариумах содержат карликовых пресноводных креветок. Аквариумы объемом около 10 литров – это прирожденные креветочники. Раньше креветочники заселяли креветкой Амано, но сегодня в таких аквариумах все чаще встречаются более яркие креветки рода Каридина и Неокаридина. Эти креветки очень эффектно смотрятся на фоне яркой зелени и прекрасно справляются со своими санитарными обязанностями.

Также для малых аквариумов подойдут и веерные креветки. Видов мелких креветок (вырастающих до 3 сантиметров в длину) довольно много, поэтому сложностей с выбором подходящего вам вида возникнуть не должно.

Креветки – это очень красивые и смышленые животные. Питаются они в основном водорослями, причем поедать они их готовы как днем, так и ночью. Креветки хорошо уживаются с мирными рыбками, в десятилитровый аквариум смело можно заселить стайку креветок и несколько гуппи (или любых других маленьких мирных рыбок).

Если вы хотите заселить свой микроаквариум только рыбками, то не стоит ограничивать себя только неонами и гуппи. Маленьких видов рыбок довольно много, многие из них обладают очень красивым окрасом. Рекомендуемая плотность рыбок в микроаквариуме – одна маленькая рыбка на полтора литра воды, но эти цифры могут меняться в зависимости от вида.

При выборе растений для микроаквариума следует обратить внимание на мелкие медленнорастущие и выносливые виды. Для такого аквариума хорошо подходят различные мхи. Растения для маленького аквариума не должны требовать дополнительного насыщения углекислым газом и яркого освещения.

В некоторых случаях в аквариумах на поверхности воды может образовываться пленка, которая представляет собой довольно неэстетичное зрелище, напоминая своим видом жир. Эта статья прольет свет на причины возникновения такой пленки и на то, как от нее можно избавиться.

Эта пленка образуется из различных примесей, находящихся в воде – пыли, попадающей из помещения, жира с рук, остатков рыбьего корма. Такая пленка может служить благоприятной почвой для размножения различных вредоносных бактерий.
Если пленку не убирать, то со временем может помутнеть вода в аквариуме. Пленка также препятствует достаточному попаданию кислорода в воду, что может негативным образом сказаться на самочувствии рыб. Появление пленки – это признак того, что с водой что-то не так, и необходимо задуматься об улучшении его гигиены.

Самый простой способ избавления от подобного налета – это, включив фильтр, направить воздушную струю на поверхность воды. Разрушившись, пленка осядет на дно. Пленочные лохмотья – довольно неприятное зрелище, поэтому лучше убирать ее с помощью самой обыкновенной салфетки (сухой). Салфетку следует положит на воду на несколько секунд и сразу же убрать, после чего пленка останется на салфетке.

Избавившись от пленки, надо обезопасить себя от ее повторного появления. Для этого надо следовать нескольким простым указаниям:

• При кормлении аквариумного населения соблюдать меру, чтобы на воде не оставалось остатков корма;
• Споласкивать руки перед погружением в аквариум;
• Отстаивать воду продолжительное время;
• Накрывать аквариум стеклом;
• Регулярно производить подмену воды.

Количество экспериментов с населением наноаквариумов с увеличением популярности миниатюрных домашних водоемов явно возрастает. Особенно это касается жителей аквариумов. Чаще всего исследуются возможности совместного содержания в ограниченном пространстве пресноводных креветок и мелких тропических рыб.

Подобные эксперименты часто заканчиваются таинственным исчезновением креветок из аквариума. Потом, в интернете можно прочитать умную статью, как креветки покинули аквариум, и ушли жить к соседям. И автору невдомек, что креветки были просто съедены их «мирными» товарищами по аквариуму.

Прежде чем начать совместное содержание рыб и креветок в наноаквариуме, продумайте, какой вид рыб оставит креветок в покое. И не забывайте, что в голодном состоянии даже мирные неоны не остановятся перед возможностью утолить голод за счет линяющей креветки. Хотя из рекомендованных для совместного содержания видов рыб, неон выглядит предпочтительнее других.

Второй момент в совместном содержании, создание большего количества укромных мест в виде камней, коряг и густых зарослей мелких растений. Достаточное количество укрытий позволяет креветкам пережить период линьки, когда их мягкое состояние наиболее аппетитно, и обеспечивает частичное сохранение потомства.

Третий момент, усиленное питание. Сытые неоны, как показывают многочисленные наблюдения, не будут нападать на своих вкусных соседей. Двукратное кормление рыб в наноаквариуме позволит обезопасить креветок. При этом суммарное количество корма не должно превышать суточный рацион, а мощность фильтра следует увеличить, для обеспечения чистоты воды.

Одним из важных аспектов аквариумистики является постоянная температура аквариумной воды. Стабильная температура воды - это залог здоровья ваших креветок и улиток. А вот если температура воды в аквариуме постоянно "скачет", то это сразу же негативно влияет на креветок и на растения. Падение или повышение температуры воды даже на один-два градуса приводит к стрессу: креветки легко могут заболеть. А вот сказать вам о том, что они больны - они, увы, не могут!

Как же стабилизировать температуру воды? Для этого существуют приборы, которые называются терморегуляторами: они совмещают в себе две основные функции - обогрев и регулировку процесса обогрева. Но главная задача терморегулятора заключается не только в обогреве воды: главное - чтобы обогрев был равномерный! То есть температура воды должна быть одинакова во всем аквариуме.

Хочу привести вам пример использования терморегулятора на 100 литровом аквариуме. Для обогрева такого аквариума потребуется терморегулятор, мощностью в 30 Вт. При этом, температура воздуха в комнате, где стоит аквариум, не должна быть ниже +20⁰С+22⁰С. Есть и такой момент: некоторые аквариумисты приобретают терморегулятор с высокой мощностью. Но в этом случае, терморегулятор работает с частыми включениями и выключениями, что существенно сокращает срок его эксплуатации. Поэтому оптимальный вариант - мощность в 30 Вт.

Простейший терморегулятор - это прибор, который чем-то напоминает комнатный термометр. Прикрепляется внутри аквариума (на стенку) посредством крючка или присоски. Оптимальное месторасположения - угол аквариума. На терморегуляторе имеется лампочка-индикатор, которая сообщает вам, работает ли в данный момент ваш прибор. А с помощью регулятора вы всегда сможете "настроить" тот температурный показатель, который вам необходим.

Какой терморегулятор вам рекомендовать? Наиболее подходящий вариант для начинающих аквариумистов - терморегуляторы фирмы Aquael AQSn. Этот вид терморегуляторов наиболее прост в эксплуатации: всё понятно после прочтения краткой инструкции по применению устройства. Вы всегда можете выбрать терморегулятор требуемой мощности: мощность Aquael AQSn начинается с 5 Вт и достигает аж 80 Вт. Согласитесь: можно удовлетворить практически любой аквариум.

Размер терморегуляторов Aquael AQSn весьма и весьма скромен: всего 10 сантиметров. Вес прибора - чуть больше 100 граммов. А главное: корпус Aquael AQSn полностью водонепроницаем! Цена терморегулятора Aquael AQSn - достаточно доступна и демократична: самый дешевый обогреватель стоит около 5 долларов, а самый дорогой - около 10. По-моему - очень даже неплохо! В общем, вы всегда сможете найти информацию о Aquael AQSn в Интернете: достаточно просто ввести запрос.

Если вы думаете, что освещение аквариума ограничивается всего лишь наличием какой-то лампочки, подвешенной над поверхностью воды, то вы глубоко заблуждаетесь! Освещение аквариума - это очень тонкий процесс! И если вы не будете учитывать все нюансы этого процесса, то "мира и гармонии" в аквариуме вам не видать.

Первое, на что следует обратить ваше внимание при выборе освещения - это особенности ваших рыб и растений! Смотрите: есть рыбки, которые любят яркий свет, но есть и такие, которые яркий свет терпеть не могут! То же самое можно сказать и о растениях: одним света надо очень много, тогда как другим много света противопоказано. И вот назрел вопрос: интересно, а как вы решите такую проблему?

Во-первых, как только вы решили завести рыбок - сразу же купите книжку по тем видам, которые собираетесь содержать. Именно в книгах всё четко расписано: какой свет любят, какая продолжительность светового дня рекомендуется и тд. То же самое касается и растений!

Во-вторых, освещение лучше всего использовать люминесцентное. Лично от себя добавлю, что использование ламп накаливания (лампы накаливания - это обычные лампочки, которые вкручены в плафоны ваших квартир) - не самый лучший метод освещения, поскольку такие лампы нагревают поверхность воды.

В-третьих, Старайтесь компоновать и растения и рыбок по схожести требований: тогда и "геморроя" с освещением у вас никогда не возникнет! Далее, приобретайте лампы адекватной мощности по отношению к объему вашего аквариума! Не стоит брать прожектор, чтобы осветить "аквас", объемом в 50 литров: и дорого и глупо!
Кстати, излишки света наносят вреди рыбкам и растениям: вам же не нравиться слишком яркий свет? Не поверите, но и рыбам тоже!

Идем дальше и переходим к вопросу мощности освещения. И опять-таки: этот момент описан в книгах по видам рыбок. Пример: вы завели стайку меченосцев. Меченосцы - рыбки универсальные, и им не нужен слишком яркий свет. Затем, вы подселили в аквариум стайку скалярий, которым нужен умеренный свет. И, наконец, вы подселили ещё один вид рыб, которые очень любят именно яркий свет.

Вопрос: как вы решите проблему с освещением? Ведь кроме рыб, есть ещё и растения, которые, как я уже говорил выше - также имеют свои "световые" вкусы. Решение одно: разделить виды по разным аквариумам! В противном случае кто-то из ваших обитателей будет чувствовать себя, мягко говоря - не комфортно. (От автора: рыбки могут даже погибнуть, поскольку свет - это источник раздражения).

Как видите, всё просто и сложно одновременно. Не учет вкусов одних обитателей аквариума в пользу других - просто не допустим: лучше тогда держать разные виды - в разных аквариумах! И, наконец, чрезмерное освещение провоцирует рост водорослей, от которых очень нелегко избавиться!

Однако не стоит думать, что всё так сложно: опыт приходит со временем. Пройдет пара-тройка месяцев и обязательно станете понимать немую "речь" ваших питомцев: просто будьте чуть внимательнее, чем обычно.

В наши дни в моду стали стремительно входит наноаквариумы. Эти миниатюрные комнатные водоемы полюбились аквариумистам из-за того, что они практически не требуют к себе внимания.

Но такая новинка не будет доставлять хозяевам лишних хлопот лишь в том случае, если еще на этапе ее создания и установки уделить максимум внимания выбору оборудования для нее.

Постоянность биологического равновесия мини-водоема можно обеспечить благодаря установке качественной фильтрующей системы. Одной из основных характеристик хорошего фильтра является хорошая мощность насоса.

В инструкции к фильтрам от некоторых производителей можно найти информацию о том, на какую емкость рассчитано устройство.

Но лучше обратить внимание на минимальный объем воды, который насос способен прокачать в течение одного часа. Хорошему устройству по силам за данный промежуток времени прогнать количество воды, равное 2-3 объемам аквариума.

Следует обратить внимание и на то, что насос чрезмерно большой мощности недопустимо устанавливать в нано-аквариуме.

Дело в том, что из-за сильного движения водных потоков аквариум может не только потерять свою декоративность (разрушится композиция), но и станет непригодным для развития водной фауны и флоры.

По виду конструкции фильтры классифицируются на два вида:

1. Внутренние фильтры для небольших аквариумов

Такое оборудование устанавливают непосредственно внутри емкости и в большинстве случаев закрепляют на одной из стенок обычными присосками. Иногда, если основные жители аквариума – это членистоногие, то фильтрационную систему просто укладывают на дне водоема.

Если ответственно отнестись к подбору параметров, то внутренний фильтр будет выполнять свои функции на 100%, даже если он не относится к изделиям высокой ценовой категории. Минусом данного вида устройств считается то, что они занимают много места и портят своим видом общую композицию.

Из-за того, что аквариум приходится периодически чистить, спрятать фильтр в гуще растительности либо среди предметов декора не представляется возможным. Самые лучшие эстетические решения предлагают компании, занимающиеся выпуском нано-акваирумов, поэтому следует покупать их в комплекте с фильтрующим устройством.

2. Внешние фильтры для малых объемов воды

Работа внешней системы фильтрации практически не отличается от внутренней. В этом случае герметичная емкость с фильтрующим материалом крепится с внешней стороны аквариума (либо крепится к его стенке, либо просто помещается рядом), а в воду погружаются лишь шланги, по которым циркулирует вода в обе стороны.

Внешний фильтр для аквариума позволяет экономить много свободного места и не нарушает его эстетики.

Еще одно преимущество внешних фильтров заключается в том, что появляется возможность биологической фильтрации: благодаря правильному подбору фильтрующего материала в нем развивается полезная микрофлора, оказывающая хорошее влияние на качество аквариумной воды.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что второй вид фильтров во многом выигрывает, но цены на такое оборудование несколько выше.

Внешний фильтр для небольшого аквариума можно приобрести в интернет-магазине aqua-zoo.dp.ua. Здесь представлен широкий выбор аквариумных фильтров всех существующих конструкций для водоемов различных габаритов.

Высокое качество продукции ведущих торговых марок и правильный выбор оборудования с помощью наших консультантов гарантируют вашему аквариуму постоянно чистейшую воду и активных обитателей.

Если вы приобретаете аквариум не только для того, чтобы наслаждаться жизнью подводного мира, но и для украшения интерьера жилища, то большое значение имеет его оформление. Особенно задней стенки. Оформить аквариум своими руками просто.

Если решите произвести установку аквариум на подоконнике, то обязательно заднюю стенку надо оставить прозрачной. Через нее будет проникать свет в аквариум. Но рама окна и стоящие предметы будут тоже видны.

Если поставить аквариум у стены, то надо продумать тоже, как оформить его заднюю стенку. Плохо, когда рисунок обоев будет виден через стены аквариума. Да и создать красивый природный ландшафт в нем будет достаточно трудно.

Есть несколько способов оформления задней стенки. Если хотите, то можно окрасить снаружи в приятный для вас какой-либо цвет (желательно спокойных оттенков). Он подчеркнет красоту ландшафта. Краска должна быть быстросохнущей и легко удаляться со стекла, если появится желание сделать фон другого цвета. Обычно покрывают стекло краской только один раз, а цвет выбираете по своему вкусу.

Но черный и белый цвет не подойдет. Эти цвета выглядят неестественно. Цвета ярких оттенков тоже исключите. Лучший выбор тонов – это краски от оливкового до светло-коричневого цвета. Эти оттенки способствуют более яркому выделению окраски рыб и растений. Можно выполнить фон крапинками, слегка ударяя по стеклу кистью. Но этот фон будет на вид менее насыщенным.

Если желаете рисунок необычный, то сделайте «морозный узор». Вырезав кусок картона по размерам стекла, покройте его и стекло краской и плотно прижмите друг к другу. Подержите15 секунд, картон снимите.

Можно приобрести в магазине пластиковый фон. Они имеют разнообразные рисунки, водостойки. Такие фоны можно даже поместить в аквариум. Есть в продаже и объемные задние стенки. Они прекрасно смотрятся. Даже не верится, глядя на них, что это не настоящие коряги и камни. Но в полости за ними будет застаиваться вода. Надо приобрести еще один фильтр.

Рыбки также могут пробираться в эту полость. А оттуда им не выбраться самостоятельно. Поэтому надо все щели заклеить перед установкой фона в аквариум.

Виды оформления аквариумов различны. Все зависит от ваших вкусов и предпочтений.

Обладателями маленьких аквариумов становятся, как правило, начинающие аквариумисты.

Именно они в большинстве случаев останавливают свой выбор на емкостях небольших объемов, то есть до 50 литров.

Такой выбор чаще всего основывается на распространенном мнении, что содержать маленький аквариум проще, чем большой, и начинать знакомство с аквариумным миром легче с небольшой «пробной» емкости. Насколько же это верно? Попробуем разобраться.

«Плюсы» маленького аквариума

Несомненно, аквариумы небольших объемов обладают многими «плюсами». Самые значимые из них:

• Экономия пространства. Если крупному аквариуму необходимо отдельное место в жилище, а также прочная тумба-подставка, то аквариум малых размеров при необходимости легко поместится на книжной полке или письменном столе.

• Экономия средств при покупке. Именно среди небольших аквариумов можно найти самые бюджетные варианты. Многие люди приобретают свой первый аквариум, так сказать, «на пробу», и тратить большое количество денег на него они не готовы. Поэтому выбор падает на недорогой аквариум, а это, как правило, аквариум малых размеров.

• Экономия средств на оформлении и обслуживании. Для маленькой емкости требуется меньше аквариумной химии, декора, грунта, а его оборудование (фильтр, обогреватель) потребляет меньше электричества, чем оборудование крупного аквариума.

• Относительная безопасность. В случае нарушения целостности аквариумного стекла, урон для жилища будет минимальным. Разница между парой десятков и парой сотен литров воды, попавших на пол, вполне ощутима. Особенно если человек живет не на первом этаже многоэтажного дома.

• Мобильность. Если понадобилось поменять месторасположение водного мирка в квартире, то с маленьким аквариумом не возникнет никаких проблем: переместить его легко. Нетрудно транспортировать его и на большие расстояния, если возникает необходимость переезда.

На этом главные «плюсы» заканчиваются. Вопреки распространенному мнению, ухаживать за маленьким аквариумом не легче, а во многом даже сложнее, чем за большим. Рассмотрим основные проблемы, возникающие у владельцев небольших аквариумов.

«Минусы» маленького аквариума

Список проблем, возникающих при эксплуатации небольших аквариумов, не ограничивается помутнением воды, внезапной гибелью рыб и бесконечной борьбой с водорослями. Хотя как раз эти три явления более всего и беспокоят владельцев на протяжении всего периода использования мини-аквариума.

Решить эти проблемы можно, но в аквариумах больших объемов сделать это гораздо проще, к тому же возникают они в крупных аквариумах редко.

Дело в том, что в большой емкости легко устанавливается биологическое равновесие, при котором не возникает резких изменений химического состава воды. Поэтому и вода в крупных емкостях чистая и прозрачная, а рыбы отличаются крепким здоровьем.

В малом объеме воды добиться такого равновесия труднее. Стоит один раз дать рыбам корма чуть больше, чем необходимо, или поселить на одну-две рыбы больше допустимого количества – тут же возникают проблемы.

В конце концов, даже температурные показатели в большом аквариуме не меняются с такой скоростью, как в малом. К примеру, если на десятилитровый аквариум случайно попадет прямой луч солнца, то через полчаса вода в нем практически закипает.

Все эти резкие изменения условий жизни негативно сказываются на обитателях аквариума. Такие колебания приводят к болезни и гибели рыб, растений, резкому росту водорослей, помутнению воды.

Вода в маленьком аквариуме испаряется быстрее, поэтому требуется чаще доливать новую, а грунт моментально загрязняется и требует частых чисток.

Неудобно размещать аквариумное оборудование: в мини-аквариуме приходится экономить пространство, а фильтр, обогреватель, аэратор и термометр занимают не так мало места. Помимо этого, они слишком заметны и нарушают общую эстетику аквариума, а замаскировать их не так уж легко.

Небольшой объем накладывает ограничения и на подбор обитателей. В малый аквариум никак не получится поселить рыб крупнее нескольких сантиметров.

Возникают трудности с содержанием стайных и быстроплавающих рыб – первым не всегда хватает того количества сородичей, что удалось поместить в мини-аквариум, а вторым не хватает места для активного плавания.

Далеко не все растения способны жить в малом объеме воды, даже те, что обладают скромными размерами. А разрастающиеся крупные растения способны занять все пространство аквариума. Поэтому при выборе водной растительности следует учесть эти критерии.

В заключение

Конечно, почти все эти «плюсы» и «минусы» относительны. Опытному аквариумисту содержание аквариума какого угодно объема трудным не покажется. К тому же, распространенные проблемы маленького аквариума не относятся к наноаквариумам, которые оснащены высокотехнологичным миниатюрным оборудованием.

А с эстетической точки зрения и большие, и маленькие аквариумы обладают собственной привлекательностью. Сравнивать их по этому критерию нет смысла.

Вы можете делать подмены воды в аквариуме несколькими способами. Способ подмены воды зависит от сезона (зима, весна), вашего местоположения (часовой пояс, высота над уровнем моря) и водонагревательной системы, установленной в аквариуме. Если такового нет, то рекомендуется приобрести к наступлению холодов.

Если подмена приходится на позднюю осень или начало весны, то вы можете заменить любое количество воды (от 25% до 40% от общего объема вашего аквариума). Затем, вы можете сделать одно из следующих действий:

1. Наберите в ведро то количество воды, которое необходимо для заполнения вашего аквариума. Добавьте смягчители воды если вы используете жесткую водопроводную воду. Оставьте емкость с жидкостью на некоторое время, чтобы она согрелась до нужной температуры (можно оставить на ночь).

2. Поместите в ведро водонагреватель – в этом случае вам не придется долго ждать, чтобы температура воды достигла нужного значения.

3. Медленно заполните свой аквариум свежей холодной водой из крана через шланг. Если у вас нет водонагревателя (я рекомендую вам его приобрести), то я предлагаю вам добавить только 5% воды в аквариум от общего объема. Таким образом, это уменьшит величину температурного скачка и вашим креветкам не придется испытать внезапный шок.

Через полчаса следует добавить следующую порцию воды и повторять эту процедуру, пока вода в аквариуме не будет полностью заменена. Не забывайте каждый раз добавлять вещества, смягчающие воду. Это очень важно.

4. Если в вашем аквариуме стоит водонагреватель, то вы можете добавлять по 10% - 15% (или больше). Главное убедится, что ваш нагреватель может нагревать холодную воду в кратчайшие сроки, что будет очень хорошо совместно с системой циркуляции воды. Большинство людей, как правило, покупают обогреватели, которые нагревают воду около себя, не перемешивая.

Это не очень хорошо, так как от этого весь объем воды нагреется гораздо позже. Я использую 280 Вт нагреватель для моего 20-литрового аквариума. Он нагревает воду менее чем за 10 минут (я меняю по 40% воды - один раз в неделю).

Даже с учетом всех этих различных методов, вы можете создать указанные выше условия самостоятельно в зависимости от того, насколько холодную водопроводную воду вы берете, в какой месяц происходит замена воды и насколько тепло в вашем доме, а так же насколько хороший водонагреватель вы установили в вашем аквариуме.

Вы хотите, чтобы ваш аквариум неизменно выделялся на фоне пресловутых обычных аквариумов прочих аквариумистов? Уверен, что да: иначе какой толк в том, что ваш аквариум похож на десятки тысяч других? Я решил поделиться с вами своим секретом, как разнообразить пейзаж обыкновенного домашнего аквариума. Итак, к делу!

В ваших аквариумах вы, наверняка, используете такие атрибуты, как камни и коряги. Но сделав с ними некоторые манипуляции, вы можете придать им совсем другой вид. Например, представьте, что из ваших камней и коряг растут растения! Красиво? Не то слово: просто потрясающе красиво!

Что необходимо для того, чтобы добиться такого эффекта? Вам понадобятся дрель, сверло, немного терпения и фантазия. Камень должен быть умеренно высоким, желательно - неправильной формы. Берем дрель и в трех местах сверлим сквозные отверстия. Внимание: диаметр сверла должен быть достаточно большим, чтобы отверстие получилось достаточно просторным.

Это необходимо для того, чтобы растение нормально проходило сквозь него и укоренялось в грунте. Просверлив сквозные отверстия (лучше, если их будет три) - продеваем стебель растения и погружаем камень в воду. Придерживая камень одной рукой - другой рукой укореняем растение в грунт. Успех дела зависит от вашей ловкости. Но уверяю вас, друзья: дело того стоит!

Что касается коряги, то алгоритм точно такой же: сверлим сквозные отверстия и продеваем стебли растений. Однако, можно и приукрасить и камни и коряги. Как? О, друзья, это просто. Есть такое потрясающее растение, которое называется яванский мох. Именно это растение используется не только как растение, но и как декорирующий материал (извините за сравнение). Положите на камни и коряги несколько небольших кусочков яванского мха и уже через неделю-другую ваши камни и коряги обрастут мхом, придав потрясающий вид не только камням и корягам, но и всему аквариуму в общем!

Какие растения можно садить в такие модифицированные коряги и камни? Да какие хотите! Главное, чтобы их стебли и корневая система были достаточно длинными и мощными: чтобы не переломились в момент укоренения.

Плюс такой модификации ещё и в том, что во время "сифонки" дна аквариума, вы не будете "заморачиваться" о том, что можете случайно разрыть грунт и повредить корневую систему растения: теперь вся грязь будет скапливаться только возле камней и коряг! А раз так, то и удалять её будет гораздо проще.

Владелец в обычных условиях обычно меняет часть воды в аквариуме. Требуется это по условиям содержания различных видов рыб и креветок. Крайне редко возникает необходимость полной смены воды – к примеру, когда требуется отремонтировать сам аквариум или провести дезинфекцию. Часто не рекомендуется это делать, так как аквариум представляет собой уже устоявшуюся экосистему, равновесие которой лучше не нарушать.

Итак, для начала наберите в отсадник воду. Используйте воду из аквариума, так как она для рыбок привычна по химическому составу и температуре. В качестве отсадника послужит запасной аквариум, ведро или таз. На время переселите туда рыбок. Если постояльцев много, обеспечьте хорошую аэрацию.

По возможности удалите растения. Когда причиной замены воды стала болезнь каких-либо водорослей, выбросите их и посадите новые. В общем, уберите ценные растения, которые случайно можно повредить.

Аквариум, как правило, стоит на каком-либо возвышении, а не на полу. Подставьте рядом ведро таким образом, чтобы его верхняя часть располагалась ниже дна аквариума. Когда возвышение небольшое, удобнее взять тазик, подходящий по объему.

Возьмите довольно-таки гибкий шланг, только он не должен образовывать никаких изломов, даже малейших. Так как им приходится пользоваться достаточно часто, желательно его выбрать один на много лет. Его длина должна быть в два с половиной раза больше высоты аквариума (как минимум).

Теперь заполните шланг водопроводной водой, оба конца зажмите. На концы поставьте специальные зажимы. Если под рукой их нет, можно оба отверстия заткнуть пальцами. Конечно же, сечение должно быть меньше размера пальца.

Затем погрузите в аквариум один конец шнура так, чтобы тот оказался у самого грунта. Благодаря этому вы сможете удалить вместе с ненужной водой и грязь. Опустите второй конец в ведро или тазик и снимите зажимы.

Проследите за тем, чтобы вода через край не перелилась. Когда таз наполнится, поднимите конец шланга, находящийся в нем, выше уровня воды в вашем аквариуме. Потом слейте воду в унитаз, продолжайте процедуру, пока аквариум полностью не опустеет.

Принципы японского аквариума были изложены в 1992 г. Такаси Амано, который в своей книге опубликовал ряд водоемов различных размеров с удивительно красивыми композициями. Книга приобрела большую популярность, ее перевели на несколько языков и сейчас многие аквариумисты мира придерживаются в оформлении аквариума идей Амано.

Оформление японского аквариума - это своего рода создание пейзажа в миниатюре и к нему предъявляются определенные правила. Такаси Амано рекомендует для создания японского ландшафта соблюдать следующие принципы:

1. Высаживайте мелколистные растения. Объемность и фактуру аквариумному пейзажу придают именно они. Растения с крупными листьями не подходят, они выглядят большими пятнами на общем фоне, дают большие и заметные тени.

Предсказать как будут располагаться листья таких растений сложно. Японская композиция предполагает много свободного пространства, но не пустого. Наоборот, дно аквариума может быть полностью засажено зеленым ковром.

Поначалу высаживайте быстрорастущие растения, а после стабилизации экосистемы добавляйте более сложные в уходе растения и корректируйте композицию в соответствии с первоначальным замыслом.

2. Аквариум должен быть небольшим и неглубоким. Чем выше аквариум, тем меньше света проникает сквозь толщу воды, что препятствует росту мелких растений обязательных в японском аквариуме. Амано советует использовать широкие невысокие емкости, а от узких высоких аквариумов отказаться.

Для создания японского ландшафта не подходят аквариумы сложных форм, например шестигранные. Чтобы на переднем плане могли расти мелкие и нежные растения высота емкости должна быть не выше 50 см. Тогда растениям будет достаточно света и уход за ними можно осуществлять без особых усилий.

3. Освещение должно быть ярче, чем это необходимо растениям. Избыток света способствует быстрому росту растений и образованию густых зарослей. Не забывайте вовремя заменять люминесцентные лампы, тускнеющие по мере использования.

4. Не перенаселяйте аквариум рыбками и креветками. В японском аквариуме акцент делается на растения, биомасса которых превышает массу животных в 8-10 раз. Фекалии рыбок провоцируют интенсивный рост водорослей и образование некрасивого темного налета на листьях.

Чтобы сохранить красоту японского ландшафта обязательно заселите в аквариум виды рыб, поедающих водоросли. Помогают бороться с водорослями также пресноводные креветки и моллюски.

5. Используйте удобрения и питательный грунт. Для полноценного развития обычного гравия растениям недостаточно. Для минеральной подкормки добавляйте в гравий гранулы минеральных удобрений, глиняные шарики. Эти подкормки будут постепенно растворяться и подпитывать корни растений. Можно купить готовые удобрения в зоомагазине.

6. При необходимости применяйте средства подавляющие рост водорослей.

7. Обеспечьте поступление в аквариум углекислого газа. От эффективности фотосинтеза, для которого требуются яркий свет и оксид углерода, зависит рост растений. Особенно нуждаются в установке углекислотного оборудовании густозасаженные растениями аквариумы.

8. Используйте мягкую воду. Пышные заросли могут появляться лишь в мягкой воде. Жесткая вода препятствует усвоению многих микроэлементов и требует большего количества углекислоты, чем мягкая.

9. Ищите вдохновения в природе. Наблюдая за естественным ростом растений можно почерпнуть больше идей, чем из десятка книг.

Аквариум-травник… Кто из аквариумистов не мечтает о таком? Но лишь некоторые решаются заводить травники. Очень уж это трудная и затратная работа – уход за травником! Так думают многие, благодаря мнению «экспертов».

Именно по этой причине аквариумисты-любители и не связываются с подводными садами. А зря. Уж слишком много страшилок,

связанных с этой темой. Но это довольно распространенное мнение ошибочно! Главное – не дорогущие установки с СО2, современные удобрения и чуть ли не ежеминутный уход. И даже освещение играет не самую важную роль. Главное – это правильный подбор растений. Об этом поговорим более детально.

Естественно, без питательных веществ, роль которых для аквариумных растений исполняют удобрения, их рост и развитие в принципе не возможно. Но, часть питательных веществ попадает в аквариум при подмене воды. А другая часть образуется из помета рыб. Это самые лучшие органические удобрения, которые ни на одном заводе пока производить не научились. И большинству растений их вполне хватает.

Что касается СО₂, то роль его очень и очень преувеличена. Немалая заслуга в этом коммерческих деятелей. Да, действительно, СО₂ выступает таким себе строительным материалом для аквариумных растений. Но того СО₂, который сам образуется в аквариуме, в том числе и от жизнедеятельности аквариумных рыб, хватает для многих растений.

Освещение. Опровергнуть потребность аквариумных растений в искусственном освещении не получится. Но совсем не обязательно использовать сверхсовременные лампы и осветительные приборы. Достаточно одной-двух лампочек Ильича (ламп накаливания) мощностью около 60 Вт. Расчет производится в зависимости от литража аквариума.

А теперь самое важное! Как уже было сказано, правильный выбор растений – ключевой момент. При вышеописанных условиях отлично будут расти следующие растения: криптокрина, эхинодорус нежный, везувий, апоногетон живородящий, людвигия. И даже кладофора будет чувствовать себя прекрасно. Даже с таким набором растений можно организовать великолепный аквариум-травник!

Но этими растениями ограничиваться не обязательно, так как, в принципе, любые аквариумные растения адаптируются практически к любым условиям со временем. Так что, включайте фантазию и экспериментируйте. И совсем не обязательно вкладывать много средств и времени, чтобы обустроить у себя дома подводный ботанический сад – аквариум-травник!

Выбор стеллажа для каждого типа помещения зависит от вида груза, который будет на нем храниться.

Стеллажи для аквариумов-креветочников должны отличаться от остальных по ряду характеристик, поэтому при создании подобных стеллажей следует сообщить компании-изготовителю все необходимые детали:

1. Суммарный объем всех аквариумов, которые в последствии будут находиться на стеллаже. Эта информация потребуется сотрудникам компании для определения несущей способности опор и полок.

   Данный пункт является очень важным, т.к. если его упустить, есть вероятность того, что стеллаж не выдержит вес. Очевидно, что это приведет к большим убыткам.

2. Количество требуемых ярусов и высоту каждого яруса в отдельности. При этом стоит учитывать то, что аквариумы потребуется постоянно обслуживать, поэтому к ним нужен простой и удобный доступ.
3. Тип и объем аквариумов, которые будут стоять на стеллажах. При небольших объемах аквариумов (до 500 л) данный критерий не является существенным, а для аквариумов, имеющих объем выше этого уровня, потребуется изготовить стеллажи на заказ.
4. Вес, объем и место для размещения оборудования для аквариумов. Лучше всего заранее продумать этот момент, т.к. в дальнейшем он может привести к непредвиденным трудностям. Например, при использовании внешних фильтров для аквариума потребуются дополнительные углубления и отверстия для трубок.

   При установке внутренних фильтров место вне аквариума не потребуется, кроме, конечно, протягивания самих проводов. Кстати, несмотря на то, что внешние фильтры являются наиболее приемлемыми в использовании, стоит учитывать, что на большинстве фильтров отсутствует защита от внезапного отключения электричества (они должны работать постоянно), после которого вода из аквариума под давлением будет выливаться через сам фильтр наружу.

5. Само назначение стеллажей. К примеру, для разведения рыб вполне подойдут удобные стеллажи без каких-либо дополнительных вставок или декорирования. Для магазина или отдела важно уже не только удобство пользования, но и внешний вид.
6. Расположение и тип подсветки. Здесь нужно учитывать буквально все: если светильник будет свободно располагаться на аквариуме – это может создать некоторые затруднения при его использовании, а встроенные (прикрепленные к полкам) светильники потребуют дополнительное оборудование.

   Кроме того, для содержания аквариумов, а именно растений в них, может потребоваться разное по мощности оборудование.

После создания стеллажа специально под аквариумы под ваши критерии, его можно спокойно использовать.

И не забудьте перед установкой самих аквариумов сделать мягкую подложку (можно тряпку или тканевую салфетку) под каждый аквариум для защиты нижнего стекла от царапин.

Размер: 0,3 – 1 см
Непаразитические плоские черви. Отвратительные и противные! Единственное маленькое существо, которое мне не нравится (при одной мысли о них у меня бегут мурашки по спине). Если Вы разделите ее на 2 части, то она регенерируется (восстановится) и в итоге у Вас будет 2 планарии. Встречаются планарии белого, коричневого, красного и прозрачного цветов. На самом деле, в них нет ничего ужасного, но они могут представлять опасность для небольших креветок и улиток, и есть икру рыб и улиток.

Они любят таблетки для донных рыб, кусочки мяса, мертвых рыбок и креветок, также они поедают маленьких животных, если они могут поймать их. Они передвигаются ближе к поверхности воды, а наиболее активны в ночное время. Если их потревожить, они втягиваются в себя (становятся короче и шире) и падают на дно. Если их стало слишком много, то это от того, что Вы перекармливаете своих креветок, либо же Вам пора почистить аквариум.

Размер: 0,1 – 0,2 см
Веслоногие ракообразные – маленькие и смешные, выглядят как одноглазые ракообразные. Обычно они скачут небольшими прыжками вдоль стекла по всему аквариуму и ближе к поверхности воды. Они абсолютно безобидны. Существует множество видов, окрашенных в разные цвета.

Размер: 0,1 – 0,5 см
Водяные блохи, как правило, используются в качестве корма для рыб. Этих крошечных ракообразных легко узнать по отрывистому вертикальному «плаванию». Они абсолютно безопасные и очень интересные существа. Я называю их жирными, грустными оленями (потому что они так выглядят).

Размер: 0,1 - 0,2 см
Ракушковый рачок, известный еще как остракода, - это крошечное ракообразное в форме семечки. Обычно они чуть больше веслоногих ракообразных. Двигаются они таким же образом, как и циклопы, едят все, что можно съесть с поверхности стекла, растений и т. д. и также можно наблюдать их гуляющими в субстрате. Иногда они плавают в воде и тогда они выглядят как пьяные пчелы. По-настоящему милые и безобидные. Отлично подходят для аквариумов, поскольку они чистят субстрат и являются признаком того, что вода в аквариуме чистая.

Размер: 0,1 – 0,3 см
Нематоды – это маленькие, тонкие, белые или прозрачные свободно живущие круглые черви. Их «плавательные» движения напоминают волну (образуя форму английской буквы S). Если их потревожить, то они начинают быстро извиваться. Найти их можно и в субстрате, и в фильтре. Именно эти черви безвредны, но если их развелось слишком много, то это означает, что-либо Вы перекармливаете креветок, либо не содержите аквариум в чистом состоянии и в нем содержится много мусора и остатков разлагающихся растений.

Размер: 0,1 – 0,8 см
Из-за того, что пресноводные блюдечки, Acroloxus lacustris, очень малы и передвигаются крайне медленно, очень сложно назвать их улитками. Они малы и не могут причинить большого вреда растениям, но именно потому, что они малы, невозможно обнаружить и убрать икру и малышей. Безвредны.

Это нечто немного похожее на икру неритин. Она сингулярная, белая, твердая, круглая или овальная, диаметром 1-2 мм.

Размер: 2-5 см
Красные, вкусные черви (используются и как корм для рыб), которые живут в субстрате. Если их потревожить и выкопать, то они образуют шар. Если не трогать их, то они начинают собирать части песка и гравия вокруг себя, формируя нечто наподобие трубы, в которой они живут, а высовывая головы оттуда, они напоминают красную аиру. Они безопасны. Всего несколько трубочников в субстрате не должны вызывать беспокойство, в противном случае – нужно что-то предпринимать. Если их развелось слишком много, то это означает, что субстрат слишком грязный и нуждается в смене.

Размер: 0,3 – 1,5 см
Гидра – красивая, но немного раздражающее существо. Они проводят свою жизнь, прилепившись к какой-либо поверхности (растениям, стеклу, фильтру, декору), они немного двигаются, но обычно у них нет в этом никакой необходимости. Вид, изображенный на фото - Hydra viridissima, а свой зеленый цвет она приобрела от водорослей, живущих внутри нее.

Если ее потревожить, то она втянет свои щупальца и тело до маленькой почки. Они ловят маленьких животных (водяных блох, циклопов и т. д.) своими щупальцами, которые жалят, что помогает им подтянуть к открытому рту свою добычу. Они не представляют никакой угрозы для взрослых рыб, креветок или улиток (может быть вызвано только небольшое раздражение, если они сами коснутся гидры), но новорожденные рыбы и креветки находятся в настоящей опасности.

Размер: отдельные животные могут быть длиной всего несколько миллиметров, но колония достигает десятков сантиметров в длину.
Мшанки – интересные животные, живущие колониями. Они выглядят как кораллы с твердым остовом колонии. Отдельные существа, зооиды, представляют собой небольшую часть колонии и питаются мелкими частицами (фитопланктоном, зоопланктоном) плавающими в воде, направляя их (и воду) к своим ротовым полостям щупальцами, похожими на веер. Если их потревожить, зооиды втянут свои щупальца внутрь. Они абсолютно безвредны и очень интересны.

Размер: 0,1 – 0,3 см
Ногохвостки – шестиногие животные. Их используют как живой корм для рыб, которые едят на поверхности, петушков и лабиринтовых. Более вероятно, что Вы найдете их в почве или опавших листьях, чем на поверхности воды, но, если они появились в аквариуме, то на плавающих растениях. Если их потревожить, то они выпускают свою «вилку», которая обычно согнута и спрятана у них под тельцем. Они могут неожиданно прыгнуть на большое расстояние (несколько сантиметров). Безвредны и очаровательны!

Обсудить на форуме

Видовой аквариум подразумевает содержание одного-единственного вида или же группу родственных видов, кажущихся владельцу наиболее притягательными. В нем для животных появляется возможность развиваться совершенно свободно, в отличие от смешанного или общего аквариума, где они могут оказаться зависимыми от соседей, чуждых им по этиологии.

В особенности если те агрессивны, бдят границы своей территории или же намного проворнее в поисках корма. К тому же именно в видовом аквариуме более четко проявляется индивидуальность в поведении животных, связанное с брачными играми, спариванием и выращиванием потомства. В общем числе креветок есть виды, склонные к «переездам» и наоборот, более «усидчивые».

К первому типу можно отнести, например, креветок Амано, многих длинноклешневых креветок и большинство раков. Причины побега – не обязательно в плохом качестве воды, дефиците пропитания или конкуренции. Одним животным присуще любопытство, другим – желание отправиться на поиски лучших условий жизни. Ко второму типу декоративных ракообразных, не склонных к побегам, можно отнести большинство карликовых креветок, их содержание не вызывает никаких проблем.

Тем, кто собирается заселить видовой аквариум карликовыми креветками, следует взять во внимание ряд важных моментов, например то, что не все они совместимы друг с другом в плане неуживчивости. Среди них есть достаточно активные виды, которые стремятся захватить все доступное пространство аквариума, подавляя и со временем вытесняя из него более слабых конкурентов.

Все это можно рассмотреть на примере креветки Redfire, которая, попав в новую среду, благодаря своей способности приспосабливаться, в очень короткие сроки массово размножается, а через незначительный период времени способна вытеснить аборигенную гидрофауну. Поэтому ее обиходное название «креветка-захватчик» оправдано полностью.

Наблюдая за жизнью аквариума, можно нередко видеть такую картину: многочисленная группа «захватчиков», оккупировав кормушку, не дает добраться к пище другим обитателям емкости, чем обрекает их на гибель. Тем, кто желает иметь биотопный аквариум, населенный беспозвоночными, подсадить еще и рыбок, имеющих то же место происхождения, должен учитывать, что домашний водоем – это небольшое пространство, в котором может находиться лишь ограниченное число животных, независимо от того, принадлежат они к одному или к разным видам.

В стесненных условиях невозможно установить нормальные взаимоотношения между рыбами, беспозвоночными, моллюсками и растениями. Здесь, в отличие от природных условий, некуда отступать! Удивительная приспособляемость большинства декапод обусловлена высокими темпами размножения даже в не совсем благоприятных условиях, а также значительной толерантностью к температуре.

К тому же некоторые виды Neocaridina обладают способностью выделять химические медиаторы, которые подавляют развитие других видов, к примеру, угнетающие их рост. При содержании раков даже в видовом аквариуме не стоит допускать чрезмерного увеличения плотности их популяции.

Раки по своей природе являются одиночными существами, не нуждающимися в постоянном присутствии партнера. Поэтому изолированное содержание никак не отразится на самочувствии животного, так как полностью соответствует их видовым особенностям.

На 200-литровую емкость недопустимо размещение более чем одной пары Cherax sp., даже если брать во внимание лишь крупные размеры животных, которых они достигают с возрастом.

Большинство раков способно ожесточено оборонять свою территорию, при этом они могут даже убить конкурента. Рекомендуется, чтобы в аквариумах число укрытий превышало количество раков. Водоем следует зонировать, разделив его пространство при помощи визуальных маячков – каменистых гряд или вымоченных коряг.

Под толстым слоем опавшей листвы могут найти надежное убежище подрастающие рачата, это поможет им не остаться съеденными как сверстниками, так и родителями. К тому же, подобная подстилка – это идеальная среда обитания микроорганизмов, одноклеточных и грибков – основной пищи молодняка.

Цеолит - это природный минерал-сорбент, который имеет кристаллическое строение. Используется этот минерал для очищения аквариумной воды. Внешний вид данного минерала - светлые камешки с неровной и шероховатой поверхностью.

Цеолит по праву считается самым идеальным сорбентом, не имеющим себе равных! Особенности его таковы, что он легко справляется с таким аквариумным агрессором, как аммиак. А кроме этого, цеолит прекрасно стабилизирует уровень кислотности (pH) воды.

Цеолит в воде выполняет роль, так называемого - ионообменника: то есть, кроме всего прочего, он ещё и регулирует минеральный и питательный состав веществ в воде. Аквариумный фильтр, который наполнен цеолитом, будет выполнять роль "охранника быстрого реагирования": нейтрализовать вредные вещества.

Благодаря тому, что поверхность данного минерала неровная и шероховатая, на ней очень быстро (гораздо быстрее, чем на обычном фильтре) образуются колонии полезных фильтрующих бактерий, которые усиливают спектр действия цеолита.

Расскажу вас случай. В одном из моих аквариумов возникло сильное замутнение, сопровождаемое довольно интенсивным цветением зеленых водорослей. Что я только не пробовал, дабы устранить проблему: и усиленную аэрацию, и затемнение, и частую подмену воды - всё было "до фонаря" и муть упрямо не хотела уходить.

И вот именно в тот момент, когда я уже собирался произвести полную замену воды в аквариуме - мне позвонил товарищ, который в то время тоже занимался аквариумистикой.

Поделившись с ним проблемой, он попросил не спешить и подождать его приезда. Когда он приехал, то показал мне коробочку, наполненную странными камешками. "Вот тебе цеолит: вставь во внешний фильтр и не парься!" - сказал он. Я поступил согласно совету и уже на следующий день просто обалдел от вида аквариума: вода стала практически прозрачной, от микроскопических зеленых водорослей не осталось и следа - их не было даже на стенках аквариума!

А спустя три дня я обратил внимание на то, что окраска водорослей и рыбок стала очень яркой, сочной. Было заметно, что настроение у моих креветок - просто идеальное: появился аппетит, которого не было во время замутнения воды.

Так что пользу от применения цеолита, в качестве фильтрующего материала, я уразумел сразу и с тех пор использую только его. И самое интересное в том, что водоросли в аквариумах с цеолитом вообще не появляются!

Кстати: цеолит вытягивает и связывает такие негативные компоненты воды, как тяжелые металлы. Единственное, чего не делает цеолит - он не убирает остатки органики, которая остается после ваших рыбок. Поэтому эта функция остается за вами.

Напоследок скажу: так не следует думать о том, что если вы поставите в фильтр цеолит, то разом решите абсолютно все аквариумные проблемы. Нет, такого не будет, поскольку кроме фильтрации воды, в аквариуме есть и масса других важных аспектов, как-то: температура воды, бактериальная и паразитарная угроза и т. д.

Поэтому помните: жизнь ваших креветок находится в ваших руках! Я же просто делюсь с вами своим опытом.

Известная компания "Tetra" предлагает вашему вниманию специальный сбалансированный корм для ваших ракообразных жителей (нет, не соседей по дому), который называется Tetra Crusta Menu. Что это такое и с чем его едят - читайте далее.

Tetra Crusta Menu - это несколько необычный вид корма. Дело в том, что в формуле корма Tetra Crusta Menu используется специальный состав веществ, которые является ни чем иным, как сырьем из самих ракообразных! То есть, в состав корма входит мясо креветки, артемии, нескольких видов морской рыбы. А дополняют этот набор элементов - протеины и минеральные вещества.

А самое удивительное в этом корме то, что в одной упаковке содержится целых четыре вида корма: в виде чипсов, гранул, палочек и таблеток. Все эти "фишки" перемешаны между собой: таким образом, вы даете вашим ракообразным жителям сразу полный рацион питательных веществ! Кстати: состав этих самых чипсов, палочек, таблеток и гранул - отличается друг от друга. Поэтому вы даете не просто корм разной геометрической формы: вы даете именно разный корм, только за один раз. Разве не прелесть?!

Именно благодаря Tetra Crusta Menu вы существенно разнообразите меню ваших раков и креветок, что положительно отображается на их способе жизни: они более активны, их иммунитет более сильный, а главное - качественное потомство! То есть, деньги не улетают на "ветер": ведь разведение ракообразных - это неплохой бизнес, поверьте!

Использовать корм Tetra Crusta Menu можно как основной, так и в качестве подкормки. (От автора: я использую этот корм - Tetra Crusta Menu - в качестве основного блюда рациона, поскольку у меня не только пресноводные раки, но и креветки и крабы).

Удивительно, но за год кормления именно этим кормом я не потерял и 10% от общего приплода. Форма выпуска корма - удобная банка, с пластиковой герметичной крышкой. Емкость банки - 100 мл.

Многие аквариумисты со стажем знают, как трудно выкормить именно молодые особи ракообразных: чуть что не так - и "пейте пиво с раками"! Уж очень капризны они - эта молодежь (ох, молодежь). Действительно: я по себе помню, сколько раз в самом начале моих попыток развести раков (не на деньги) я терпел "фиаско"!

Затем, по советам более опытных товарищей я научился их выкармливать. Но какие в советское время были корма? Мотыль и дафния - вот и всё разнообразие! Ах, да: про сушеных гамарусов и циклопов забыл сказать - они тоже были. Но толку - ноль! (От автора: для кормления молодых рачков приходилось измельчать пищу в порошок: сухофрукты, сушеную рыбку (не сильно соленую, но сильно высушенную - аж до хруста).

Причем, далеко не всякую пищу принимали рачки, а если и принимали, то гарантию того, что они не сдохнут - ни один из них мне не давал). Ну, да ладно! Теперь же всё изменилось в лучшую сторону: в любом зоомагазине вы имеет счастье купить именно тот корм, который вам необходим. Ну, хорошо, хорошо: не вам, а вашим питомцам.

В случае с ракообразным молодняком великую гастрономическую роль в питании играет корм JBL NovoPrawn! В чем плюсы данного корма? Во-первых, в содержании минеральных веществ и витаминов. Во-вторых, размер корма - всего 2 мм, в отличие от "пеллетсов" для взрослых особей (до 8 мм). Корм также отлично тонет, не разваливается на части при долгом пребывании в воде.

Внешний вид корма - гранулы. Структура гранула очень крепкая: поэтому и не разваливается. Кроме того, рачкам очень удобно употреблять гранулы. В-третьих, в состав гранул JBL NovoPrawn входит весьма полезная для организма молодых ракообразных водоросль-спирулина: именно спирулина играет важную роль в формировании цветовой гаммы у креветок и раков.

Для адекватного формирования и развития хитинового (панцирного) покрова, производители внесли в состав корма и такое полезное вещество, как быстро усваиваемую целлюлозу! В общем, используя именно этот корм вы гарантируете долгую и здоровую жизнь будущим ракообразным "украшениям" вашего аквариума!

Форма выпуска корма JBL NovoPrawn - тубус, с герметичной пластиковой крышкой. Объем - 100 и 250 мл. Напоследок скажу лишь одно: настоятельно рекомендую!

Benibachi Active Water

Препарат, позволяющий запускать креветок в аквариум в первый же день, благодаря наличию в своем составе полезных бактерий, которые снижают уровень аммиака и нитритов. Благодаря ему происходит более быстрое разложение естественных отложений на дне и в фильтре. Идеален, в случае, когда вода постоянно подменяется.

Benibachi Bee Strong

Добавка к основному рациону креветок и ракообразных, способствует легкой линьке с последующим усилением натуральной окраски панциря. Благодатно сказывается на формировании и прочности экзоскелета. Перед использованием, бутылочку с препаратом следует встряхнуть, после чего тщательно смешать в отдельной емкости с основным кормом.

Вода в аквариуме может побелеть, что совершенно естественно в данной ситуации из-за мелкой фракции частиц и не должно вызывать тревоги. Строго следите за дозировкой, указанной на баночке.

Benibachi Black Control

Концентрированный кондиционер, используемый для первоначальной подготовки аквариумной воды, в составе которого содержатся фульвокислоты, гуминовые кислоты, природные минералы и витамины. Поддерживает оптимальный кислотный баланс рН, на уровне 6-6,5.

Создает максимально благоприятные условия для содержания и размножения креветок. Рекомендации по дозировке: 5 мл. На 10литров воды. При однократном нажатии на дозатор выделяется 1 мл. средства.

Benibachi Golden Food

Исключительного качества корм, используется для регулярного кормления аквариумных креветок, ускоряющий рост и усиливающий естественный окрас панциря. В его составе только натуральные ингредиенты: пивные дрожжи, аминокислоты, кальций, белок, минералы и витамины. В связи с чем очень важно правильно подобрать дозировку.

Дозировка подбирается опытным путем с тем расчетом, чтоб через пару часов после кормления, корма не оставалось. Сам корм хранить в холодильнике. При длительном хранении – использовать заморозку. Беречь от детей.

Benibachi Golden Mineral Food

Пищевая добавка к основному рациону, разработана специально, с учетом особенностей аквариумных креветок. Входящий в состав добавки, кальций способствует росту и укреплению панциря.

Магний усиливает яркость и насыщенность окраса. Из-за этих составляющих, использование добавки должно быть выверено, чтоб не нарушить показатели кислотности и жесткости воды. Рекомендовано применять не более двух раз в неделю, по 1 г.

Benibachi Red Bee Ambitious

Созданный на основе натуральных компонентов, содержащий в своем составе витамины, минералы, микроэлементы, корм благоприятно сказывается на росте креветок. Основной компонент в составе корма – листовая капуста.

Форма корма способствует медленному распадению, опускается на дно, благодаря чему доступен как молодняку, так и новорожденным креветкам. Чтоб избежать загрязнения аквариума, следует подбирать дозировку, при которой за два-три часа от корма не останется следов.

Benibachi Red Bee Baby Food

Разработан для повышения выживания молодых креветок. Корм содержит спирулину, природный белок, кальций, пивные дрожжи, ламинарии. Исходя из емкости аквариума, подбирается дозировка при кормлении. Учитывается количество креветок и скорость потребления.

Обычно, используют одну мерную ложку на 1-3 дня. Он одинаково хорошо потребляется как молодняком, так и взрослыми креветками, в связи с чем, при выборе этого корма, можно специально не докармливать подросших креветок.

Benibachi Red Bee Food

Корм, относящийся к разряду основных, представляет собой смесь крупных пластин и мелких горошин, что позволяет покрыть нужды в питании одновременно молодняка и взрослых креветок. Корм содержит в своем составе пивные дрожжи, природный кальций, витамины, хитин, хитозан и другие натуральные минералы. Способствует укреплению панциря.

Benibachi Red Bee Kale Tablets

Корм в виде таблеток на основе листовой капусты Кале. При погружении в воду, тонет сразу, распадаясь на дне, что облегает доступ к корму молодняку и новорожденным креветкам. Капуста, используемая в производстве этого корма, выращена на натуральных удобрениях. В составе таблеток, кроме капусты, нет посторонних добавок.

Benibachi SP Food

Корм, используемый для регулярного кормления креветок, созданный на основе натуральных протеинов, что способствует повышению иммунитета особей, усилению их окраса и ускоренному росту.

Форма выпуска – пластины, размером 2x2 мм. Одной пластины хватает чтоб накормить небольшую стаю от 8 до 15 креветок.

В составе корма ламинария, белок, пивные дрожжи, кальций, пигменты и минералы, витамины натурального происхождения, поддерживающие яркий окрас панциря.

Benibachi Super Max

Бактерии, используемые для улучшения роста и линьки креветок, поддерживающие качество воды на должном уровне. Могут использоваться при закладке аквариума. Помещенные под грунт, позволяют быстро добиться необходимого качества воды.

Можно пользоваться регулярно для получения более прозрачной воды, или во время линьки креветок. В случае неудачной линьки креветки перестают погибать. Кроме того, благодаря этой добавке, улучшается рост аквариумных растений.

Supplement White

Пищедобавка, усиливающая белый цвет. Благодаря этой добавке к рациону укрепляется и делается тоньше панцирь, усиливается белая окраска. В ее состав входит много витаминов, микроэлементов и минералов для здоровья, для обретения насыщенного и яркого белого цвета, усиления общей окраски и беспроблемной линьки.

Рекомендовано добавлять с небольшого возраста в следующем объеме: 1 мерная ложка на 100 л воды. Для этого добавка разбалтывается в кружке с аквариумной водой, после чего вливается в креветочник.

Borneowild Shrimp Food Color

Корм для креветок органического происхождения, сочетающий в себе натуральные компоненты животного и растительного мира. Состоит из весьма ценных полезных ископаемых, витаминов, диетических волокон, аминокислот, нуклеиновой кислоты, спирулины и пептида. Способствует улучшению самочувствия животного, укрепляет его организм, облегчает процесс линьки, способствует улучшению качества окраса. Благодаря ему цвета ракообразных становятся ярче и насыщеннее, укрепляется внешняя оболочка.

Borneowild Shrimp Food Grow

В составе этого полноценного корма для креветок любого возраста присутствуют фосфолипиды, различные витамины и водоросль хлорелла. Все это способствует росту и облегчает процесс линьки. Увеличивает сопротивление организма к инфекционным заражениям и стрессам. Корм показан как подросткам, так и более взрослым особям. Во время применения не делает воду мутной. Состоит из фосфолипидов, витаминов и хлорелл.

Borneo Wild Shrimp Supplement White

Пищедобавка для креветок, состоящая из витаминов, минералов и микроэлементов, улучшает белую пигментацию креветок, делает выразительнее их общую окраску, способствует укреплению панциря. Ведет к усилению иммунитета, действуя быстро и эффективно.

Чтобы добиться максимальной эффективности, креветки лучше начинать кормить с раннего возраста. Благодаря применению этой пищедобавки снижается смертность членистоногих, увеличиваются темпы роста и возрастает степень активности креветок.

Borneowild Shier

Способствует укреплению иммунной системы креветок и делает их организм устойчивым к инфекциям бактериального плана. Препарат поглощает нитраты и другие токсины. Кроме того, он перерабатывает в пищу органические отходы, за что его особо ценят креветководы.

Креветки едят все! В прямом смысле. Они постоянно занимаются поиском пищи. Подчищают отмершие части растений, трупы других обитателей (если таковые найдутся) и наименьшие частицы всего, что можно съесть. При этом делая неоценимую услугу своему биотопу.

Корма, а точнее подкармливать этих членистоногих нужно не чаще чем раз в два дня. При этом нежелательно кормить в тот день, когда делается подмена воды.

Также нежелательно кормить во время транспортировки и адаптации. Голодными они лучше переносят стресс или другие нежелательные перепады.

Кормить их можно любым кормом, начиная от сухой дафнии и заканчивая живыми, концентрированными, сбалансированными фирменными кормами.

Лично я кормлю фирменными Тетровскими кормами для малька и мороженными кормами. Как живую подкормку использую улиток. Получается довольно выгодно. Улитки живут в аквариуме с креветками и быстро плодятся. И их нужно выбрасывать. Достал здоровую улитку, раздавил, бросил в аквариум. И креветки сыты и популяция улиток не зашкаливает.

Не советую кормить дешевыми сухими кормами. Они в большинстве состоят из зерновых и не имеют полноценной пищевой силы.

Корм должен быть сбалансирован и разнообразен. Старайтесь чередовать корма, но экспериментируйте с осторожностью.

Многие люди задаются вопросом, чем именно они должны кормить своих креветок. Хорошей новостью является то, что креветки очень любят налеты на любой поверхности в аквариуме, которые обязательно в нем образуются независимо от вашего желания.

Такие биопленки представляют из себя набор микроорганизмов, которые обитают в прикрепленном виде в водной среде. В то время как биопленки являются отличным источником пищи для креветок, особенно молодых, однажды наступает такой момент (при условии их размножения), что такая пища не способна удовлетворить потребности всех обитателей. Когда это произойдет, вы должны будете начать подкормку образовавшегося сообщества креветок.

Креветки едят разнообразные продукты. Я использую для своих креветок следующее:

• Груши (очень мелкие кусочки)
• Шпинат
• Огурцы
• Кабачок
• «Mosura Shrimp Food»
• «BorneoWild Shrimp Food»
• «Shirakura Shrimp Food»

Лично я для своих креветок из продуктов предпочитаю «Mosura Shrimp Food», «BorneoWild Shrimp Food» и «Shirakura Shrimp Food» чаще всего. Они предназначены для креветок, удерживают свою форму и не разваливаются на мелкие кусочки, что приводит к загрязнению воды.

Я также часто добавляю в аквариум кусочки огурцов или кабачков. Они долго могут находиться в воде, не портясь и креветки их очень любят.

В каком объеме и как часто нужно кормить креветок?

Самое главное помнить, лучше недодать, чем насыпать больше, чем они могут съесть. Когда население креветок маленькое, вам не нужно будет кормить их вообще, так как они будут питаться сами доступной биопленкой.

Если вы будете подкармливать их при низкой численности, то они, вероятнее всего, будут игнорировать любую пищу, так как всегда предпочитают микроорганизмы с поверхности водорослей и предметов в аквариуме.

По мере роста населения, вы можете попробовать подать вашим креветкам небольшое количество пищи, чтобы проверить, будут ли они есть. Если в течении часа они ничего не съели, удалите эти кусочки пищи.

Я предложила бы начать с «Mosura Shrimp Food» или «BorneoWild Shrimp Food», поскольку креветки охотно поедают эти продукты, когда кончается налет. Самое главное, что эти продукты сохраняют свою форму в течение нескольких часов в воде, что позволяет легко удалять остатки.

Как только ваши креветки начинают есть пищу, которую вы даете им, вы можете начать кормить их несколько раз в неделю, помните - вы должны давать им то, что они будут съедать в течении часа. Количество и качество пищи вы сможете определить только экспериментально, добавляя различные варианты.

Лучше начать с маленькой порции и постепенно прибавлять количество. Перекармливание приведет к загрязнению воды и даже гибели креветок.

Акантофтальмус обитает на территории стран Юго-Восточной Азии, а также в Индии, как правило, в водах медленно текущих ручьев, дно которых устлано мягким грунтом. Длина особей достигает 10 - 12 сантиметров.

Змеевидное тело акантофтальмуса уплощено с боков и покрыто чешуей, имеющей весьма незначительные размеры. Рыбка имеет ярко-оранжевый цвет.

Ярко-оранжевое тело рыбки украшено 15 – 20-ю поперечными полосками темно-коричневого цвета, иногда почти черного. Небольшие плавники акантофтальмуса не имеют жестких лучей. Чешуйки на голове отсутствуют. При поиске корма в илистом грунте акантофтальмусу помогают три пары усиков, расположенные в уголках рта. Под глазами имеются подглазничные шипы, весьма острые.

Самцы, как правило, обладают меньшими размерами по сравнению с самками. Половозрелая самка несет в брюшке зеленоватые икринки, которые можно различить опытным глазом.

Ведя придонный образ жизни, акантофтальмус предпочитает обитать в затененных и слабоосвещенных зонах. Однако присутствие этих рыбок в аквариуме оживляет его яркими красками и стремительным движением. Эти рыбки прекрасно сосуществуют с миролюбивыми породами, которые обитают в верхних и средних слоях аквариума.

Первое время акантофтальмус, как правило, не появляется в дневное время, прячась в укрытиях либо в зарослях растений. Он позволяет наблюдать себя лишь при выключенном освещении в вечернее время. Однако при попытках приучить их к кормлению днем, то есть в светлое время суток, акантофтальмусы достаточно быстро привыкают к демонстрации активности и днем.

Для акантофтальмусов характерно проявление сильного беспокойства при резких изменениях атмосферного давления.

Для содержания акантофтальмуса пригодны аквариумы средних размеров, оснащенные рассеянным освещением и имеющие большую площадь дна. Грунт в аквариуме должен быть мелким и темным, поскольку акантофтальмусы имеют привычку закапываться в грунт при поиске спрятавшихся в нем червячков. Дно аквариума следует засадить мелколистными растениями, создающими большое число естественных укрытий.
Комфортной для содержания акантофтальмуса является вода, имеющая температуру 22 -24°C при жесткости 5 - 15° и уровне рН 6,5 - 7,0.

Подбор корма для акантофтальмуса по размеру производится с таким расчетом, чтобы, при небольшом размере рта, рыба могла бы его проглотить. Поскольку акантофтальмус в состоянии кормиться, только подбирая корм со дна аквариума, то при подборе количества корма следует рассчитать его количество с учетом того, что корм будет поедаться другими рыбами в процессе его опускания на дно. Акантофтальмусы отдают предпочтение мелкому мотылю, трубочнику, растительному и сухому искусственному корму. Отдельной симпатии удостоены специальные таблетки, предназначенные для донных рыб.

Нерестовик для акантофтальмуса должен иметь объем более 30 литров с уровнем воды 20 – 25 сантиметров, к тому же, в него следует поместить нерестовую решетку и распылитель. Размещать его следует в таком месте, где рыбок никто не будет беспокоить. Растения и укрытия аквариуме не нужны, а освещение должно быть рассеянным и неярким. Лучше, если вода в нерестовике будет мягкой и слегка подкисленной.

Количество икринок самки составляет 500-700 штук, но, как правило, икра в полном объеме не выметывается, поэтому требуется принудительное сцеживание остаточной икры непосредственно по окончании нереста.

Крошечные зеленые личинки появляются из икры уже через сутки, которые еще через четыре дня пытаются поедать мельчайший корм (инфузории, трубочник, коловратки или науплии артемии). Для того чтобы в последующем избавить мальков от проблем при переводе их в общий аквариум, в то же самое время ин начинают постепенно переводить на более жесткую воду.

Наступление половой зрелости у акантофтальмуса определяется условиями содержания и соответствует возрасту 8 – 12 месяцев. Живут акантофтальмусы до четырех – пяти лет.

В лесных реках и тропических болотах Америки обитает необыкновенный сомик–анциструс. Являясь представителем семейства Кольчужных сомов, этот род насчитывает более 50 видов. Некоторые представители вида обитают в верховьях, в быстротечных речушках.

Вода в этих ручьях и водоемах довольно прохладная – всего 20 градусов. Более теплолюбивые анциструсы выбрали для своего проживания низины, где температура воды поднимается до 30 градусов. В своем питании анциструс отдает предпочтение водной растительности. Сомики очищают поверхность воды и камней от водорослей. Анциструсы прикрепляются к камням и корягам присосками, находящимися во рту. Этот механизм позволяет удерживаться на сильном течении. При помощи роговидных скребков водоросли попадают в ротовую полость сомика.

Обитая в аквариуме, анциструс очищает поверхность стекол и дно аквариума от водорослей. Сомики этого вида с возрастом могут питаться и живым кормом, но если у анциструса нет растительной пищи, то он будет питаться мягкими частями растений, посаженных в аквариуме. Эти рыбки могут проявлять агрессию к представителям своего вида, поэтому, если есть желание разместить двух самцов анциструсов в одном аквариуме, то необходим большой аквариум с укромными местами для защиты.

Анциструс заняв одно место, проведет для себя границу своих владений и вряд ли будет ее покидать. Днем анциструс обитает в убежище, а активность проявляет вечером и ночью. В аквариуме Сомики любят стоять на течении, которое создаются с помощью специальных помп.

В разведении анциструсы не привередливы. Часто откладывают икру в укромном месте, в общем аквариуме, но выжить малькам в таких условиях нелегко. Во время выведения, самец берет всю ответственность за детей на себя. Он защищает икру от врагов и даже от матери, прочищает и вентилирует кладку с помощью рта и плавников.

Анциструс звездчатый

pH: 6–7.
dH: 5–12.
Температура воды: 25–28°C
Объем аквариума: > 70 литров

Анциструс звездчатый обитает в Перу, Гайане, в ручьях и реках с интенсивным течением. Кормят сомика облитыми кипятком листьями салата, ошпаренными одуванчиками и специальными кормовыми таблетками.

Сомики имеют черный окрас с мелкими светлыми пятнышками. На рыльце у самцов имеются щетинообразные выросты, по которым и определяют пол сомика. После года анциструс звездчатый достигает половозрелости. Средний размер сомиков -10 сантиметров, крупные достигаю в длину 16 сантиметров.

Представители этого вида защищают свою территорию. Бывают драки, при посягательстве на чужую местность, но до увечий не доходит. С другими видами рыб анциструсы звездчатые спокойно уживаются. Для сомика в аквариуме должна проходить постоянная фильтрация, аэрация и желательна имитация течения. Аквариум можно украшать корягами, камнями, различными растениями, которыми при желании сможет питаться анциструс.

Анциструс обыкновенный

pH: 7–8.
dH: до 20.
Температура воды: 23–27°C
Объем аквариума: > 50 литров

Анциструс обыкновенный обитает в бассейне Амазонки, реках Бразилии, Гайаны, Перу. Отдают предпочтения рекам и ручьям с интенсивным течением. Подкармливают этих сомиков ошпаренными листьями одуванчика, салата и живым кормом.

Не смотря на то, что с другими видами рыб анциструс уживается хорошо, к представителям своего семейства сомики относится агрессивно. Высокую активность сомики проявляют при наступлении ночи или при резком снижении атмосферного давления. При условии должного ухода, анциструс обыкновенный проживет в аквариуме 5-6 лет.

Представителей этого семейства за должные заслуги называют санитарами аквариума. Они с легкостью очищают аквариум от налета водорослей, фильтруя при этом воду, своим ртом протирают все камни и коряги. Кроме того, очищают аквариум от остатков пищи, не доеденных другими рыбами. Но если во время не успевать подкармливать сомиков ошпаренными листьями салата и крапивы, то из за недостатка растительной пищи анциструс может полакомиться аквариумной растительностью.

Распространенный окрас сомиков от светло-серого с желтизной до темно-серого и черного со светлыми вкраплениями, часто анциструсы обыкновенные светлеют. Длина взрослого самца доходит до 10 сантиметров. При помощи роговидных скребков, находящихся в полости рта, сомики сгребают водорослевые наросты с различных поверхностей. Кустистые кожистые отростки на голове дают понять, что это мужской пол. У самок наросты либо слабо развиты, либо отсутствуют.

Сомикам для жизни в аквариуме необходима постоянная фильтрация, аэрация, имитация течения и смена до 30%от общего объема воды. Необходимо декорировать аквариум различными корягами, камнями и растениями, где смогли бы спрятаться сомики.

Есть одна невзрачная, но весьма полезная рыбка семейства кольчужные, которая обитает в бассейне реки Амазонки. Это анциструс мультиспиннис. Он имеет уплощенное сверху вниз тело вытянутое в длину.

Большая голова, рот-присоска с роговидными скребками, которые помогают соскоблить пищу с любой поверхности. Широкие костные пластины укрывают все тело (кроме брюшка). Большой парусовидный плавник обычно прижат к телу. Густые длинные выросты на рыле помогают отличить самца от самки. Длина самца может достигать 14 см, самки же намного меньше.

Анциструс мультиспиннис довольно неприхотливый в содержании обитатель аквариума. Объем аквариума должен быть от 50 до 100 литров, густо засажен растениями, с различными укрытиями из коряг, керамики и камней. Температура воды 20-27 градусов. Необходима фильтрация, желательна мощная аэрация и подмена воды до 25% каждую неделю.

Анциструс мультиспиннис потребляет до 60% растительного корма, а также живой корм и разные заменители. Любят собирать упавшие на дно остатки корма и помогают уберечь аквариум от некоторых видов водорослей.

Нерест у этих анциструсов парный и должен проходить в аквариуме на 50 литров с очень мощной аэрацией и множеством плоских камней (можно использовать керамические пластинки). Простимулировать нерест можно подменой 1/3 воды на свежую отстоянную воду. Температура должна быть на уровне от 25 до 27 градусов.

Самка обычно может отметать до 300 икринок, после чего ее необходимо отсадить. Уход за икринками осуществляет исключительно самец. Инкубационный период длится до 12 дней в зависимости от температуры воды. Когда мальки начинают самостоятельно плавать самца следует немедленно отсадить. Стартовым кормом для мальков служат коловратки, науплии рачков, желательно вводить мелкие водоросли в качестве растительного корма.

Для содержания аквариума с барбусами вполне подойдет наша обычная вода с рН от 6 до 7.8, общей жесткостью до 25°. Очень важно обеспечить им чистую воду с хорошим насыщением кислородом. Но при этом нельзя часто менять воду, это плохо сказывается на рыбках.

Оптимальный температурный режим: 23-25°С.

Барбусы живут в травяных аквариумах с обилием растений. Вполне благополучно уживаются с рыбками примерно того же размера, как и сами (от 2,5 до 4 см). Они неприхотливы в выборе еды. Едят сухой корм, живой и замороженный. Наиболее подходящим считается двух разовый режим питания: животный корм (беспозвоночные, личинки и т.д.) до полудня и сухой корм во второй раз.

Очень полезны добавки в виде ошпаренной зелени шпината, молодой крапивы, листьев одуванчика. Барбусы склонны к полноте и не стоит их перекармливать. Хотя эти обитатели аквариумов, как никто другой умеют выпрашивать корм.

Для размножения их помещают в отдельный аквариум в группе из 2 самцов и 3-4 самки. Через 2 дня после нереста взрослых особей перемещают назад в общий аквариум.

Барбус – рыбка, живущая в стае и к окружающим ее обитателям аквариума, за исключением сородичей, относится почти равнодушно. Все время уходит на выяснение отношений внутри стайки.

Барбусы джае любят потоки воды. Поэтому часто «клубятся» возле внутреннего фильтра, принимая струю из него за течение. Сами рыбки стремительны и находятся в постоянном движении. Они никогда не «зависают», устраивают беспрерывные хороводы и для содержания им требуется простор. Хозяину этих рыбок гарантировано удовольствие от наблюдения за жизнью этих небольших, но проворных созданий.

Барбус «бабочка» отличается от своих собратьев продолговатым телом, более выгнутой по сравнению с профилем брюшка спинкой. Хвостовой плавник – двухлопастный. Рот оснащен одной парой коротких усиков. В длину рыбка достигает 4 см.

Окраска имеет плавный переход от темно-коричневой спинки до светлого желтоватого брюшка. Бока «бабочки» отливают медью и украшены блестящими черными пятнышками. Цвет плавников варьируется от желтого до нежно-коричневого. Все плавники, кроме хвостового, имеют черную окантовку.

Самцы отличаются более насыщенной окраской и меньшими размерами. Спинной плавник у них имеет черный кончик, за жаберной крышкой можно разглядеть пятно в форме полумесяца. У женских особей за жаберной крышкой круглое пятнышко.

Барбус «бабочка» хорошо чувствует себя в аквариуме, собравшись небольшими стайками. Поэтому содержать аквариумных «мотыльков» рекомендуется в количестве шести и более особей. Рыбка отличается подвижностью и миролюбивым нравом. Барбус без труда уживается со многими видами, кроме рыбок, обладающих длинными широкими плавниками. Резвящиеся стайки «бабочек» держатся, как правило, в средних слоях воды.

Чтобы создать для рыбок оптимальные условия, необходим закрытый аквариум не менее 80 см в длину. В аквариуме желательно сделать несколько укрытий в виде коряг или зарослей аквариумных растений у задней стенки или по бокам стеклянного дома. В середине должно быть пространство, где рыбки могли бы беспрепятственно плавать в толще воды. Особых требований к освещению нет, оно должно быть приглушенным, рассеянным.

Вода для «бабочки» предпочтительна с жесткостью 3-50, и рН от 6.0 до 6.5. Температура +20-25 градусов. Рыбка чувствительна к насыщению воды кислородом, поэтому возникает необходимость использования биофильтра, аэрации и еженедельной подменой до 30% от общего объема воды.

Барбус охотно поедает дафнию, мотыля, иногда трубочника. Также рацион аквариумных жителей необходимо разнообразить растительным кормом: водорослями, ошпаренными листья шпината, салата и одуванчика. Подойдут и специальные сухие хлопья для аквариумных рыб.

Половой зрелости рыбки обычно достигают к пяти месяцам.

Для размножения «бабочек» нужен нерестовик объемом не менее ста литров. В нем необходимо обеспечить слабую аэрацию и уровень воды не выше 15 см. Дно устилают сепараторной сеткой и яванским мхом. Желательно поместить аквариум так, чтобы его освещали лучи восходящего солнца. Перед началом нереста производителей (пару самцов и одну самочку) на протяжении недели содержат отдельно друг от друга и обильно кормят разнообразными кормами.

Вода, благоприятствующая нересту: жесткость до 20, pH 6.0-6.5, температуру повышают до 25-28 градусов.

Обычно самка мечет около 80 икринок. Отнерестившихся барбусов отсаживают, уровень воды понижают до 10 см и наполовину заменяют ее свежей. Инкубационный период продолжается 24-28 часов. Спустя еще три дня мальки начинают плыть. Их начинают кормить живой пылью.

Barboides gracilis (Барбус грацилис) или Барбоидес изящный – рыбка семейства Карповых (Cyprinidae). Ареалом обитания Барбус грацилис являются территории тропических лесов Нигерии, Бенина, Камеруна и Экваториальной Гвинеи. Размер тела (в среднем 2,5 см) является единственным признаком, по которому можно определить пол рыбки: самцы уступают самкам по длине и полноте.

Барбус грацилис – мелкая стайная рыбка, содержать его с более крупными сородичами не следует. Оптимальное количество особей в аквариуме приблизительно 6-10. Максимально комфортно рыбка будет чувствовать себя в затемнённом аквариуме с чуть кислой и мягкой водой. Необходимо часто подменять часть воды, так как Барбусы остро реагируют на загрязнение и плохо переносят нехватку кислорода. Температура среды обитания не должна превышать 25⁰C.

Рыбки питаются сухим кормом, но также в состоянии употреблять измельчённый живой или замороженный корм. Барбус грацилис не подойдут для содержания в многовидовом аквариуме, им рекомендуется небольшой аквариум с близкими по размеру сородичами, потребляющими сходный корм.

Получить потомство Барбуса трудно, но возможно: для этого необходимо переместить небольшую группу рыбок в отдельный густо заросший аквариум. Необходимо отследить появление икры и обязательно воспользоваться специальной решёткой для нереста, чтобы защитить будущее потомство. Сначала мальки питаются мелким кормом, позднее – артемиями. Продолжительность жизни Барбус грацилис около 15 мес.

Латинское название - Barbus oligolepis. В природных условиях барбус олиголепис обитает в спокойных заводях рек, расположенных на Больших Зондских островах, но чаще всего представителей данного вида рыб можно встретить на острове Суматра.

По названию естественной среды обитания аквариумисты эту рыбку нередко называют островным усачом.

Если сравнивать с другими видами барбусов, барбус олиголепис отличается слегка вытянутой формой тела. Окрас рыбки изменчивый – он зависит как от условий содержания, так и от настроения рыбы, поэтому очень просто может меняться даже при самом незначительном испуге.

Спина островного усача окрашена в желто-коричневый цвет, бока кремовые с нежно-голубым отливом и множеством черноватых пятен, расположенных на основании чешуек.

Наиболее характерным признаком олиголеписа является рисунок, образующийся чешуйками. У каждой чешуйки имеется темная или светлая часть, благодаря чему создается своеобразный пятнистый рисунок. На боках пятнышки располагаются в шахматном порядке, что дало еще одно название этой рыбке – шахматный барбус. Брюшко этих изящных рыбок окрашено в нежный цвет охры.

К 10-12 месяцам рыбка достигает максимальных размеров. Стоит отметить, что встречаются также барбусы-альбиносы и вуалевые барбусы.

Островной усач – рыбка, которая подойдет начинающим аквариумистам, поскольку она весьма неприхотлива к условиям содержания. Из-за большой подвижности олиголеписов их следует содержать в водоеме объемом не менее 50 л. Температура воды должна быть 24-26°С, но рыбка хорошо переносит снижение температуры до 21-23°С.

Вода в домашнем водоеме должна быть мягкая и хорошо отстоявшаяся. К фильтрации и аэрации воды островной усач не требователен.

Этих рыбок лучше содержать стайкой, состоящей из 7-9 особей. Олиголеписы плавают в средних и нижних слоях воды в аквариуме. Растения должны быть высажены по периметру, чтобы у стайки не было препятствий. Эти рыбки миролюбивы, но между самцами иногда могут возникать драки, которые никак не назовешь «кровавыми».

таким способом самцы устанавливают в своей стае иерархию и оставляют за собой право ухаживать за самками и оплодотворять икринки. На других жителей аквариума эти драки не распространяются, поэтому островной усач прекрасно уживается с множеством видов некрупных миролюбивых рыб.

Островной усач неприхотлив и в еде – из-за постоянного чувства голода эти рыбки с удовольствием поглощают любые виды корма: живой, растительный, сухие корма. Чтобы избежать ожирения, рыбок лучше кормить чаще, но малыми порциями.

Если в вашем аквариуме обитает стайка олиголеписов, то можете быть уверены, что дно аквариума будет очищено от остатков пищи и прочих загрязнений.

Научное название: Yasuhikotakia sidthimunki (Kottelat, 2004)

Общее название: Карликовая боция, Сетчатая боция, Боция-бурундук.

Синонимы: Botia sidthimunki (Klausewitz, 1959)

Места обитания: Менам-Чао-Прая и бассейны Меконга - Камбоджа, Лаос, Таиланд.

Половые различия: Половозрелые самки имеют более полное и округлое брюшко.

Максимальный размер: 5 см

Водные параметры: pH фактор: 6.0 - 7.5; dH: 2-12; t: 24-28°C.

Излюбленное место обитания карликовых боций – просторные мелководья рек, причем эти рыбки терпеть не могут одиночества, поэтому первое, о чем нужно позаботиться, приобретая боцию, - создание большой активной компании этих карликовых рыб. Чтобы сполна насладиться содержанием карликов, нужно сразу поселить в аквариум хотя бы пять особей, и чем больше в дальнейшем будет их стайка, тем интересней и веселее хозяину ухаживать за ними.

Любимое занятие карликов - ворошение грунта водоема, поэтому для аквариума лучше приобретать или мелкий ровно окатанный гравий, или песок – об эти материалы рыбки не поранят свои нежные рты и усики. Чтобы боциям было комфортно в вашем аквариуме, можно устроить для них укрытия-пещерки из натуральных коряг и крупных камней. Создайте между камнями узкие щелки и разложите по дну скорлупки кокоса, такой интерьер аквариума доставит немало удовольствия его обитателям.

Аквариумы с большим количеством растительности - рай для карликовых боций. Зелень обеспечивает биологическое равновесие и качество аквариумной воды, благодаря чему рыбки отлично себя чувствуют в ограниченном пространстве, украшая собой весь подводный ландшафт.

В естественных условиях боции встречаются в водоемах с самыми разнообразными условиями обитания. Одни особи селятся в водоемах с быстрым течением, другие предпочитают стоячую воду, в частности затопленные участки суши. Обитающие в аквариумах карлики отличаются веселым и игривым поведением, любят держаться в среднем водном слое, для отдыха выбирают листья растений, предпочитают дневной образ жизни.

Кормление: карликам можно давать практически любой корм при условии, конечно, что он достаточно мелкий и по силам этим небольшим рыбкам. Некоторые боции могут употреблять в пищу и улиток, живущих в аквариуме, но рассчитывать на то, что купив и подселив их к своим улиткам, вы сможете решить проблему разросшейся популяции последних, не стоит. Не исключено, что рыбки вообще никак не будут реагировать на плодовитых соседей.

Размножение: Хотя и известны случаи естественного способа размножения карликовых боций, обычно в неволе их разводят путем введения гормональных инъекций. Благодаря такому методу у человека еще остается возможность сохранения популяции этого вида, находящегося на грани вымирания.

Аквариумисты отмечают, что боция – рыбка очень веселая, она отлично подойдет для тех, кому интересно создавать так называемые травники. Неприхотлива, всеядна, миролюбива, не портит аквариумную растительность – в общем, придраться практически не к чему.

Время от времени на тематических форумах любители сообщают, что их питомцы-боции извели в аквариуме всех креветок и улиток. Один из заводчиков этого вида отвечает, что в его аквариуме боции обитают уже год, и они еще никому из соседей не испортили жизнь: не полакомились ни одной улиткой и не погрызли ни одного растения.

В его аквариуме на 60 литров для карликов создано множество разнообразных укрытий: коряги, водоросли, искусственные гроты. Рыбки всемером стараются держаться в темных уголках, пугаются посторонних явлений, однако практически никогда не пропадают из виду. Спокойно терпят забывчивость и небрежность хозяина, не вовремя меняющего им воду и редко чистящего дно. Как карлики будут вести себя в компании других рыб, сказать сложно, для видовых же аквариумов они подходят идеально.

Латинское название Brachygobius xanthozona, относится к семейству Бычковые.

В природных условиях брахигобиус ксантозона обитает в пресноводных и слабосоленых водоемах Юго-Востока Азии: канавах, устьях рек, ямах и каналах систем обводнения рисовых полей. Помимо этого, брахигобиуса ксантозона можно встретить в местах, где вода во время приливов поднимается, соответственно, слегка солоновата.

В пресной воде этих рыб тоже можно встретить, но несколько реже. Места обитания брахигобиусов можно узнать по следующим признакам: сравнительно небольшая растительность, нередко загрязненная вода, температура которой может подниматься до 35⁰С.

Брахиобусы имеют продолговатое, коренастое тело, немного сжатое с боков в области хвостового стебля, покрытое чешуей. Крупная голова. Эту рыбу отличают хорошо развитые все плавники. Имеет весьма привлекательную окраску: на желтом или грязно-желтом фоне тела и плавников расположены коричневые пятна и поперечные полосы, иногда их цвет почти черный. Самец, в отличие от самки, более подвижный и стройный. Длина этой рыбы – около 5 см.

Условия содержания

Миролюбивых брахигобусов ксантозона содержат группами (5-6 особей) в небольших аквариумах. Обязательным является наличие аквариумных растений в умеренном количестве, а также укрытий в виде камней, горшков и коряг. Дно аквариума укладывается камнями.

Рыбки любят прятаться в укрытиях. Уживаются с мирными, спокойными видами рыб. По той причине, что брахигобусы предпочитают оригинальную водную среду, в которой большинство рыб не выживает, содержать их следует в видовом аквариуме, вода в котором не содержит нитриты, регулярно подменяться с добавлением морской соли.

Параметры воды: температура – 24-30⁰С; кислотность – 6,8-8; жесткость – 5-20. Аэрация обязательна. Эти рыбы иногда присасываются к стенкам аквариума, находясь в таком положении очень долго. При благоприятных условиях брахигобиусы ксантозона отличаются большой выносливостью, но в пресной они становятся уязвимыми к различным болезням, которые вызваны инфузориями. Если рыбы начали болеть, то в воду следует внести соль. Из кормов предпочтительнее живой, поскольку сухой рыбы едят неохотно.

Брахигобиус ксантозона нерестится в том же аквариуме, в котором и содержится. То, что у рыб начался период размножения, не увидишь ни по преследованиям, ни по ухаживаниям. Нерестовые состояния у них можно обнаружить лишь по тому признаку, что рыбы начали прятаться. Белесоватая икра подвешивается самкой на небольших стебельках снизу на камне или в цветочном горшке.

Обычно самка мечет 100-300 икринок (это зависит от ее размера и возраста). Самец берет на себя заботу о сохранности кладки. Часто в общем аквариуме вода недостаточно чистая, поэтому камень с кладкой лучше перенести в отдельный сосуд. Необходимо следить, чтобы камень оставался в таком же положении, как и до переноса. В воде отдельного сосуда можно увеличить концентрацию поваренной соли.

В воду также можно добавить метиленовой синьки или трипафлавина, чтобы вода окрасилась в синеватый цвет. Внесение этих средств спасет икру от сапролегнии. Воду возле самой кладки следует продувать мелкими пузырьками воздуха. Личинки вылупляются на 2-5 день, а еще через пару суток рассасывается их сравнительно небольшой желточный пузырь, и они начинают плавать стайкой.

Ареалом обитания этой рыбки являются водоемы Юго-Восточной Азии (Таиланда, Южного Вьетнама, Больших Зондских островов). Как аквариумную ее начали разводить еще в 1903 году. Тело карликового гурами вытянутое, приплюснутое с боков и несколько ниже чем у других представителей этого вида, его длина – до 3,5 см. Спинной плавник у своего основания имеет длину, которая меньше чем анальный в три раза. Первые «перышки» брюшных плавников напоминают своим видом длинные лучи. Спинной, анальный и хвостовой плавники имеют заостренные кончики.

Если соблюдены все условия содержания карликовых гурами, то они обретают очень пеструю окраску. Через зеленовато-голубой фон по всему телу проходит темная полоса, разделяя тело на две части. В верхней из них расположен ряд пятен темных оттенков. Привлекают внимание яркие плавники, которые окрашены в голубой цвет с «разбросанными» на нем красными точками, и окаймлены красно-голубой полоской. Отличительные признаки самцов – боле стройный и яркий общий вид, а также более вытянутые кончики плавников.

Пумилус входит в разряд рыбок, склонных к «ворчанию». Звуки, издаваемые ими, очень звонкие и громкие. В большинстве случаев они исходят от самцов, которые дерутся между собой или пытаются обратить на себя внимание выбранной самки. Для карликовых гурами идеально подойдет небольшой аквариум, оснащенный переднее-верхне-боковым освещением, имеющий илистый грунт и густо засаженный крупнолистными видами растений типа анубиас, криптокорин и пр. Оптимальная температура – 25-28°С.

Химический состав воды не столь важен. Мирные рыбы, прекрасно уживаются со своими сородичами, подходящими им по размерам. Любимое их занятие – прятаться под листьями, а когда им нечего бояться, они плавают по аквариуму и при этом бесконечно ссорятся, издавая ворчащие звуки. Карликовые гурами достаточно теплолюбивы и очень восприимчивы к температурным колебаниям. Понижение температуры в большинстве случаев приводит к их болезни. Первые признаки – это вялость, потеря аппетита и стремление в верхние, более теплые слои воды. Очень часто простуда становится причиной гибели этих рыбок.

Но самой страшной их болезнью является ихтиофонус, который вызывает у них пучеглазие и потемнение отдельных участков тела, которые со временем превращаются в язвы. С простудой можно справиться благодаря постепенному повышению температуры воды и созданию наилучших условий содержания, а с ихтиофонусом справиться почти нереально. Заболевших рыб следует изолировать и поместить в крепкий настой не очень кислого торфа. В некоторых случаях такая мера способна помочь. Здоровых же рыб помещают в другой сосуд и внимательно следят за их состоянием. Необходимо провести тщательную дезинфекцию зараженного водоема, а песок прокалить или прокипятить. Растения стоит уничтожить.

Предпочтителен живой корм (мотыль, энхитрея, циклоп, трубочник). Подойдут и сухие сублимированные корма, а также хлопьевидные корма известных производителей. Половая зрелость наступает с 6-ти месяцев. Нерестятся в парах. Строительством гнезда занимается самец – он собирает под листьями растений пену. Ухаживание и нерест этих рыб сопровождается слабыми урчащими звуками. Есть версия, что «урчание» - не что иное, как напор воздуха, который выходит из обеих полостей лабиринта, расположенных под жабрами. Для нереста подойдет тот же аквариум, где они содержатся. Для разведения не требуется никаких особых условий, лишь стоит повысить температуру до 28-30°С.

Аквариумная рыбка данио-светлячок имеет еще название данио шопра. Это маленькая (до 3см), ярко окрашенная рыбка с узким удлиненным телом. Половозрелые особи имеют горизонтальную апельсиново-оранжевую полосу, и на полу-длинных плавниках – желтая полоса.

Живет рыбка в Азии (Северной Бирме) в реке Иравади, а в аквариумах содержится пока редко. Продолжительность ее жизни от 1 до 3 лет. Аквариум для содержания этого вида рыб должен быть не менее 60 см с температурой воды от 22С до 26С. Оформляется он с помощью растений (анубиас), которые размещаются сбоку, чтобы оставалось место для плавания рыбок.

Плавающая зелень требуется для того, чтобы данио-светлячок мог спрятаться, а корягу из плавника используют в качестве элемента декора. Аквариум должен быть с крышкой, поскольку рыбка достаточно легко выпрыгивает из воды. А искусственно созданное небольшое течение напомнит ей горную реку.

В нерестовый аквариум помещается яванский мох, голый аквариум для нереста не пригоден. Икрометание является сигналом к отсадке родителей. Мальки данио-светлячка напоминают мальков данио-рерио, но окрас более бледный.

Их необходимо постоянно сортировать, поскольку мелкие мальки поедаются крупными. Через 2, 5 месяца они помещаются в общий аквариум. Кормится рыбка коммерческими и животными кормами (хлопьями, креветками, мотылем, личинками комара).

Эта мирная и быстрая рыбка прячется только в случае опасности. Лучше содержать рыбок стайкой более шести особей, чтобы они больше двигались и не тускнел окрас.

Дарио красный, Бадис красный "Скарлет". Синоним: Badis dario, Badis badis bengalensis. Индия, Бангладеш, притоки бассейна р. Брахмапутры. Самцы по длине составляют два с половиной сантиметра, а самки – полтора сантиметра. Эти рыбки имеют малую схожесть с бадисами. Рыбка карликовая яркая. Диапазон цветов её окраски: головы, плеч и спины - от рубиново-красного до оранжевого цветов. Имеется семь полосок красного цвета на боках, которые чередуются с восемью полосками серебристо-голубого цвета, и они затрагивают плавники. Брюшные плавники являются голубовато-белыми и удлинёнными. Самки имеют серебристо-серый цвет с прозрачными плавниками. У некоторых экземпляров имеются тонкие полоски бледно-оранжевого цвета на боках.

В силу безобидности и выносливости, данные рыбки можно содержать в небольших аквариумах вместе с прочими мирными рыбками. Но лучше всего группу содержать в видовой емкости. Будет очень хорошо, если в стае преобладают самки (один самец - две или три самки), хотя по внешнему виду они являются невыразительными.

Самцы в период нереста являются очень агрессивными и жестокими, а доминирующий самец может убить прочих самцов или серьёзно их травмировать. Во время нереста разные самцы могут серьёзно ранить самок, а даже убить их. Посредством грамотного размещения пещер можно размещать данных рыбок в различных частях аквариума, что будет снижать уровень агрессивности внутри вида. Молодые самцы перемещаются в группах, а затем занимают определённую территорию, которая находится под их защитой. При этом защищают её они достаточно агрессивно.

Окуни процветают в слабоосвещенных аквариумах с густой растительностью, где имеется много мест, для укрытия. Данные рыбы являются медлительными, спокойными, а также любят пребывать в различных зарослях. В группах находятся ближе к поверхности воды, но предпочитая заросли, особенно плавучие растения. Кормом для них является живая пища, они игнорируют гранулы и хлопья. Они откладывают икринки на растения. Самец заботится о кладке. Т 20-26°С; dGH до 17°; рН 6,5-8,5.

Бадис китайский карликовый Dario dayingensis. Размер рыбки два-три сантиметра. У китайского карликового бадиса самая скромная окраска. По уровню «хамелеонистости» данная рыбка также скромна. Самцы имеют окраску светло-коричневого цвета, и не меняют её на протяжении дня, за исключением дней нереста. Плавники самцов увеличены умеренно, а в период нереста имеют кирпично-красный цвет. Тело у них имеет ту же тональность и покрывается чешуйками, которые являются тёмно окантованными. На спинном плавнике, спереди находится пятно чёрного цвета, которое видно в различных окрасах самца.

Жёсткие лучи удлинённые у плавников на брюхе, являются густо-чёрными. Плавники являются более массивными у самцов, по сравнению с самками. Окрас самки немного проще. Тело серовато-зелёное, но там имеется ряд полос тёмного оттенка. Небольшие плавники, имеющие тёмные лучи. Лучи первые на плавниках на брюхе являются белесыми. Самцы Dario hysginon и Dario dayingensis имеют отличия друг от друга в окраске, а самки имеют незначительные отличия.

Красота данных рыбок ярко проявляется в аквариуме, который густо засажен растениями, но имеет в центре свободное пространство для плавания. Наличие небольших размеров говорит о безопасности данных рыбок для прочих видов рыб, но во время нереста самцы защищают свою территорию, изгоняя других соседей, которые также не являются крупными. Сложность может иметь место в повседневном кормлении - для бадисов важен живой корм. Но при этом они могут питаться мороженным мотылём и коретрой, однако сухой корм практически всегда игнорируют.

Половая зрелость у данных рыбок наступает к четырём-пяти месяцам. Это видно по тому, как у самцов меняется окраска и поведение: они становятся беспокойными. Самцы имеют слабо-коричневую окраску, которая возникает в конце второго месяца, самки всю жизнь окрашены в серый цвет. После нереста данные рыбки имеют более колоритный вид и являются довольно привлекательными внешне.

Дарио — Dario hysginon. Эндемик (Мьянма), где проживает в небольших реках и в достаточно крупном озере, расположенном в Южной Азии, Индавги. Они хорошо чувствуют себя в небольших аквариумах, где имеется плотные заросли различных растений. Грунт в аквариуме должен быть из песка или же мелкой гальки. Данные рыбки являются достаточно пугливыми, предпочитают находиться в полумраке и ведут себя достаточно скрытно, предпочитая слабоосвещенные углы.

Они хорошо чувствуют себя в прохладной воде, так что не возникает необходимости в использовании подогревателей воды. Если же происходит повышение температуры в аквариуме, то это будет стимулировать нерест у этих рыбок. Они предпочитают находиться в щелочной или же нейтральной водной среде. Подмену воды нужно осуществлять очень плавно, не очень большими порциями. Эти рыбки предпочитают принимать в пищу исключительно живой корм. рН 7,0-9,0, жесткость 1-5°GH. Температура 18 - 25⁰ по Цельсию.

Аквариумная рыбка Диаптерон Джорджин (Diapteron georgiae) обитает в заболоченных областях и мелких ручьях тропического леса, также можно встретить и в мелких лужах, в которых над поверхностью воды нависает растительность. В основном этот вид встречается в Африке (северный Габон).

Её тело имеет вытянутую цилиндрическую форму, с десятью или двенадцатью лучами, в мягком спинном плавнике. Строго, друг над другом, расположены анальный и спинной плавники. Окрас: в нижней части хвоста, и на анальном и брюшном плавниках имеется карминно – красная зона, а само тело имеет окрас кирпичного оттенка, с голубоватыми полосами по бокам.

Самки желтовато или коричнево-серые, с размытыми вертикальными полосами. Спинной плавник имеет бледно-зеленоватые точки с красным отливом на нем. Достигают размеров 3-4 см, с продолжительностью жизни до 5 лет.

Для их проживания нужно соблюдать и выдерживать следующие параметры:

• Аквариум: с мелкой водой и не больших размеров.
• Температура воды: 20-21'C.
• Вода: требует еженедельной замены до 20% от всего объема, маркировка pH 5,5-6,5, dH 2-8'.
• Размеры аквариума: нужно около 15 л. Воды для 2-3 диаптеронов.
• Освещение: не яркое и немного рассеянное.
• Растения: анубиасы, яванский мох, криптокорины.
• Грунт: смесь торфа песка или темный торф.
• Оформление: необходимы заросли живых растений.
• Кормление: ест живые корма (личинки комаров, дафния, трубочник, мотыль, науплии артемии, дрозофилы и другие мелкие насекомые).

По отзывам многих рыбаков, они не хотят брать свежезамороженный корм. Едят не более двух раз в день.

Самцы данного вида очень редко конфликтуют друг с другом. Но иногда, самцы могут быть агрессивными к самкам, поэтому для этого существуют специальные аквариумные убежища. Характер у них спокойный, и никогда не наблюдалось между ними каннибализма. Но существует маленькая проблемка, из-за которой они могут стать агрессивными друг к другу, и один другому очень сильно навредить, что приведет к очень печальным последствиям. Это недостаток места в аквариуме.

Разведение такой породы имеет очень интересные события. Для этого рыб производителей на 2-4 дня рассаживают и начинают обильно кормить (но только живыми кормами). Для самки нужен самец, который на 2-3 месяца будет старше ее. Многие специалисты советуют понижать температуру воды в аквариуме и при этом добавлять немного соли. Икру они откладывают, как на листья растений, так и на торф.

Половые различия очень просты: самцы намного крупнее самок и имеют более яркую окраску. Половое созревание: от 4 до 9 месяцев (но это зависит от условий содержания). Половые признаки уже видны в возрасте около 10 недель, но для нереста нужны не младше одного года.

Также для разведения таких рыб необходим правильный выбор аквариума. Аквариум рН 6,2, с температурой до 22 градусов, является нерестовым. В качестве субстрата обычно используют мелколистные растения или торф. Соотношение самцов в идеале составляет 1:1 или 1:2-4. Их инкубация достигает от 4 до 20 дней, а количество икры около 10 икринок за неделю (диаметр 1,3-1,4 мм).

Потомством данного вида рыб, являются мелкие личинки (около 5мм), которые держаться около поверхности воды. Все диаптероны очень восприимчивы к оодиниуму (заболевание). И для его лечения используют Бицилин-5. Скорость роста таких рыб очень медленная. Длину 7-10 мм они достигают в возрасте около 1-го месяца. Разновидность таких рыб не рекомендуется для новичков.

В живой природе эти рыбки обычно вырастают до 7 см. В условиях же домашнего аквариума вырастают до меньших размеров: самцы примерно до 5 см, самки - около 4 см. Это очень красивые и стройные рыбки, особенностью которых является продолговатое, вытянутое тепло, чуть приплюснутое с боков, и не совсем обычные плавники.

Необычность заключается в том, что спинной плавник раздвоен, и каждая половинка имеет свой окрас и форму: одна розово-оранжевая округлой формы, другая с несколькими отростками черного цвета. Хвост рыбки имеет форму лиры, и обычно обрамлен по краям красным или оранжевым оттенком.

Ириатерин всего существует два вида. Первый вид - это ново-гвинейская Ириатерина, она отличается более ярким по сравнению с другими своими сородичами окрасом оливково цвета. Второй вид - австралийская Ириатерина, у неё тело разукрашено серебром.

По большей части продолговатого тела у рыбки просматриваются мелкие золотистые вкрапления, которое наиболее сконцентрированы на спине. Более или менее насыщенный цвет рыбок так же зависит от освещения, условий в которых содержится Ириатерины, чем они питается. От всех этих условий окрас так же может быть различным - от преобладания розовых до зеленных тонов. Кроме того, имеет в большинстве случаев черные полосы на теле, которые расположены вертикально. Глаза у этой рыбки ясные, прозрачные и блестят на свету.

Отличить самку от самца тоже будет довольно просто. Самцы как правило крупнее, имеют более яркий окрас, и более длинные, чем у самок отростки на спинном и хвостовом плавниках. Самки же сравнительно мельче, и в то же время стройные. Окрашены в бледные тона, с короткими плавниками и не имеют удлиненных отростков.

Требования к аквариуму. Ириатерина Вернера - это очень активная, любящая много двигаться рыбка. Она требует для себя большое количество свободного пространства для того, чтобы плавать. Учитывая это длина аквариума должна составлять не менее 60 см. Как и для большинства других рыбок аквариум для Ириатерин должен быть с зарослями растений. Растительность лучше всего посадить по бокам стенок, либо вдоль. Это делается в первую очередь для того, чтобы создать по середине аквариума большое свободное пространство для плавания и комфортного существования его обитателей.

Кроме грунтовой растительности не лишним так же будут, если в аквариуме есть плавающие растения. Цвет грунта рекомендовано делать темным. В качестве декоративных элементов в аквариум можно опускать коряги и небольшие камни. Немаловажно разумеется качество воды - ее фильтрация, температура, насыщение ее достаточным количеством кислорода, а также замена 15% - 30% воды раз в одну-две недели.

Кормление. Iriatherina werneri имеют особенное строение ротовой полости. Их нижняя губа немного длиннее, чем верхняя. Это объясняется тем, что в своих естественных условиях они кормятся планктоном, другими мелкими моллюсками, и некоторыми видами водорослей. Поэтому очень важно из-за их особенностей не давать слишком большой корм, чтобы он мог пролезть в их маленький рот.
Рыбка кормиться не с поверхности воды, а не средней глубине. Кроме того они берут корм со стенок аквариума, и с листьев растений, на который оседает корм..

Содержание и уход. Ириатерины - не агрессивные стайные рыбки, с довольно забавным поведением. В стайке они чувствуют себя более увереннее и комфортно, поэтому содержать их следует в аквариуме не менее 5-ти особей, для того чтобы они могли образовывать стайку вместе со своими сородичами. Если рыбка живет одна, она может прибиться к другим обитателям аквариума, которые примерно одного размера с с ней.

Ириатерины очень активны и много двигаются, иногда любят зависать в одном положении, прятаться в зарослях водорослей или в укромным углах аквариума. Если рыбка напугана, она так же всегда стремиться спрятаться в водоросли, сливается с ними, становясь в такой маскировке незаметной. Развлекаются они так же играми в потоке пузырьков от компрессора, и возле фильтра для воды. Самцы заняты постоянно выяснением кто главный, и грациозно дефилируют друг перед другом, показывая свои пестрые плавники.

Ириатерины Вернера большую часть времени плавают в средних и верхних водах. С другими рыбками не конфликтуют, и совместимы почти со всеми не слишком большими видами. Особенно удачным сочетанием будет соседство с любыми другими видами радужных рыбок. Однако не следует совмещать их с агрессивными барбусами или тетрами, они любят откусывать плавники и в общем ведут себя довольно агрессивно. Объем воды аквариуме в идеале должен быть 60-80 литров. На такое количество воды без притеснения можно селить 12-15 особей.

Разведение. Игры на нересте очень грациозны и доставляют истинное удовольствие тому, кто за ними наблюдает. Самец занимает позицию рядом с листом растения, и отгоняет от него всех другим самцов-конкурентов. Рыбки сплетаются в танце, совершая различные движения плавниками.

Наконец, когда самка готова отложить икру она подплывает близко к самцу, и они направляются в водоросли, где и откладывается икра. И так продолжается 5-7 дней. А через неделю уже вылупливаются маленькие мальки. Мальки сразу же начинают кормиться, и вырастают при правильных условиях на один сантиметр в месяц.

Если Ириатерины содержатся отдельно от других рыбок, то они будут интенсивно размножатся, так что их количество будет постепенно увеличиваться.

Стайка этих маленьких, но очень красивых и ярких рыбок может стать украшением любого аквариума. А одно название чего стоит - "кардинал"! Согласитесь, звучит гордо.

Другое же их название - рыбка с "гор белых облаков". Такое романтичное наименование происходит от названия местности, где эти рыбки были впервые обнаружены в тридцатых годах прошлого века - это горы Байюньшань на юго-востоке Китая. Кстати, видовое название этих рыб по-латыни - albа nubes, что и переводится как "белые облака".

Все это хорошо, печально другое - ни в окрестностях этих гор, ни еще где-либо в природе этих рыбок уже не найти. В связи с интенсивно развивающейся экономикой Китая естественный ареал обитания этих рыб практически уничтожен, поэтому дикие разновидности рыбок считаются вымирающим (или уже вымершим) видом. Все рыбки, которые встречаются в продаже, являются выведенными в неволе. Вот такая грустная история...

Внешний вид

Как уже было сказано, кардинал - рыбка мелкая, в длину не более 5 см. Самцы несколько мельче самочек, но зато более ярко окрашены. Спиной и анальный плавники располагаются практически на одной линии, рот "смотрит" вверх, потому-что рыбка в основном собирает пищу с водной поверхности.

Тело имеет желто-коричневую, почти бронзовую окраску, а по боку, вдоль всего тела рыбки расположена яркая флуоресцентная полоска, оканчивающаяся точкой на хвосте.

Хвост частично прозрачный, а на плавниках имеются красные пятна. Также есть рыбки с другими цветовыми вариациями, но они уже выведены искусственно, путем селекции.

Содержание

Кардинал, помимо того, что очень красив, он еще и очень неприхотлив и не капризен в содержании и разведении. Любит относительно прохладную воду, градусов 18-20. Может жить и в более теплой, но недолго... Кстати, продолжительность жизни кардиналов невелика - год, от силы полтора. Впрочем, это особенность всех мелких аквариумных рыбок.

Содержать кардиналов желательно в крупной стае, особей по 15-20. Если их будет меньше, они станут вялыми, пугливыми и блеклыми.

Что касается температуры воды, то замечено, что чем холоднее, тем рыбка становится ярче.

Грунт в аквариуме с кардиналами желательно использовать темный. Кислотность воды особого значения не имеет, оптимальные параметры pH (6.0-8.0).

По характеру рыбка совершенно безобидная, поэтому в качестве соседей рекомендуется иметь таких же незлобных рыбок (гуппи, данио и т. д.). Нежелательно соседство с крупными рыбами - даже золотая рыбка запросто может скушать кардинала...

Питание

Кардинал абсолютно непритязателен к пище и может потреблять любые виды корма, хотя в природе питается в основном упавшими на поверхность воды насекомыми.
В условиях аквариума можно давать различный живой корм - хлопья, мотыля, артемию, трубочника.

Здесь одна рекомендация - давать столько, сколько съедят, не перекармливать и не следует забывать о том, что рыбка не может поднимать со дна упавшую пищу - рот то вверх направлен...

Размножение

Самцы и самки кардиналов не имеют ярко выраженных половых различий. На взгляд можно определить, что самцы несколько меньше по размеру и ярче окрашены.

Способной к размножению рыбка становится в возрасте примерно от 6 до 12 месяцев. Определить это нетрудно - половозрелые самцы начинают исполнять друг перед другом танцевальные па, расправляя плавники и демонстрируя во всей красе свою расцветку.

Никаких трудностей разведение кардиналов не представляет. Достаточно отсадить стайку кардиналов в отдельный аквариум (важно, чтобы там кроме них никого не было). Через некоторое время природа возьмет свое и у вас будет полным полно маленьких кардинальчиков, тем более что взрослые рыбы не поедают ни икру, ни мальков.

Еще способ разведения - отсадить в небольшой аквариум наиболее красивых самцов и нескольких самок. Дно аквариума устелить травой - именно туда будет отложена икра. После нереста родителей желательно удалить, а через 36-40 часов (это зависит от температуры воды) появятся мальки.

Кормить их следует очень мелкими кормами. Растет малек довольно быстро и в каком-то дополнительном уходе не нуждается.

Вот такая она - рыбка "белых облаков".

Среди аквариумистов и просто любителей рыбок все большую популярность завоевывают карликовые гуппи Эндлера «Poecilia wingei». Именно Джон Эндлер, ученый, впервые обнаруживший рыбок в озерах Венесуэлы, и считается в широких кругах первооткрывателем вида.

Вскоре новый вид рыбок распространился по всему миру. И не последнюю роль в этом сыграли лекции ученого по биологии и популяризации карликовых гуппи в европейской аквариумистике. Правда, среди селекционеров эти рыбки стали популярны относительно недавно. Но, несмотря на то, что они пока не могут поразить владельца разнообразием пород, вариации их окраски и оттенков очень широки.

При выборе гуппи есть существенный риск столкнуться с обманом и мошенничеством. Пользуясь тем, что карликовые гуппи Эндлера и обычные очень похожи, владельцы могут продавать их гибриды. Отличить гибрид от настоящего представителя породы бывает сложно, особенно учитывая, что из-за совместного содержания породы иногда перемешиваются настолько, что точно определить вид становится невозможно. Тем не менее, стоит помнить, что обычные гуппи и гуппи Эндлера – совершенно разные породы.

Особенности и интересные факты

Взрослые особи имеют небольшие размеры: самцы могут достигать 2-2,5 см, самки – 3-3,5. Вода для содержания и разведения должна иметь температуру 22-26, dGH 4-17, рН 6.7-7.6. Подобно своим собратьям-пецилиям, эндлеры – темпераментные, но мирные рыбки верхних водных слоев. Они являются эндемиками нескольких береговых лагун северо-востока Венесуэлы. Самки имеют неяркий серебристый или золотистый окрас, в то время как самцы яркие и заметные. Как и у других пецилиевых, у самцов видоизменен анальный плавник (гоноподий), также самцы намного меньше самок.

При содержании в аквариумах эндлеров рекомендуется кормить в основном растительной пищей, например, специальными хлопьями. Иногда можно давать живых или замороженных дафнию и циклопа – их рыбки тоже едят. В зависимости от температуры эндлер может прожить в среднем 2-3 года. Предпочитают небольшие аквариумы со стоячей водой и буйной флорой.

Главная особенность карликовых гуппи – их размер. Они на 1-1,5 см меньше обычных, и имеют менее пышные плавники и хвосты. Эндлеры любят аквариумы с обильным растительным покрытием. Компактный аквариум с этими рыбками прекрасно подходит для небольших помещений.

Именно новизна заставляет большинство аквариумистов покупать рыбок Эндлера, несмотря на их некоторую невзрачность. Ну а главным преимуществом вида является их неприхотливость – рыбок спокойно можно содержать даже в трехлитровой банке.

Журнал «Neotropical Ichthyology» является печатным органом Бразильского ихтиологического общества. Его третий номер, который вышел в сентябре 2008 года, создатели посвятили международному проекту «All Catfish Inventoty», финансируемому Национальным американским фондом научных исследований. В журнале содержится большое количество описаний южноамериканских сомов.

В данном номере также был описан вид Microglanis carlae, являющийся представителем семейства Pseudopimelodiair. Авторы описания – группа ученых, которую возглавляет Vera Alcaraz. Сомики-шмели, относящиеся к роду Microglanis, объединяющему на сегодняшний день 16 видов, стали время от времени поступать в продажу (без упоминания видовых названий) и содержаться в домашних аквариумах.

Фирмой Aqua Global, находящейся в городе Зеефельд уже на протяжении нескольких лет импортируются неизвестные микрогланисы, которые попадают в сети вместе с отоцинклюсами. Но вот, наконец-то этим рыбкам дали научное название.

На сегодня Microglanis carlae – это единственный вид из бассейна реки Рио Парагвай. От других сородичей его отличает изящный пятнистый узор на парных и анальном плавниках, а также типичный симметричный рисунок на теле, который напоминает седло. Вид отнесли к группе Microglanis-parahubae.

Всего было описано 5 видов из бассейна реки Рио-Параиба-ду-Сул (Бразилия), но различить их между собой – дело весьма сложное. Интересно то, что в Европу многих из них стали завозить достаточно давно.

Подобно своим сородичам, Microglanis carlae любит «игру в прятки». К примеру, свою рыбку мне удается увидеть только ночью – в это время она взволнованно плавает по аквариуму и ищет, чем бы подкрепиться. Днем сомик забивается в декорации и не появляется даже тогда, когда происходит кормление других рыб.

Я затрудняюсь сказать, чем точно питается рыбка, но она выглядит вполне упитанной даже без специального корма. Хоть эти рыбки и являются невидимками, они все же нашли немало поклонников среди аквариумистов, ведь что может быть лучше, чем встретить старого знакомого во время очередной перестановки декораций в аквариуме?

Родиной небольших аквариумных рыбок карнегиелл являются лесные ручьи верхней и центральной части бассейна Амазонки, а также северо-восточное побережье Южной Америки - Гвиана.

От других представителей семейства клинобрюшек карнегиеллы отличаются строением зубов и тем, что у них отсутствует жировой плавник. Рыбки довольно тяжело переносят долгую транспортировку, после которой часто проявляется болезнь в виде белых пятен на чешуе.

Заболевших особей нельзя выпускать в общий аквариум, чтобы не заразить остальных. В таком случае лучше изолировать больных рыб, поместив их в карантин на 2-4 недели до полного выздоровления.

Карнегиелла марты, чернокрылая, ленточная (Carnegiella marthae) величиной от 2,5 до 3,5 см обитает в Венесуэле и Перу в бассейнах рек Негро и Ориноко. Эти маленькие рыбки привлекают к себе внимание необычной формой грудных полупрозрачных плавников напоминающих крылья.

Большие плавники, в отличие от брюшных, которые черного цвета и очень маленького размера, направленны назад и вверх, а величина их может достигать половины длины тела рыбки.

Расцветка карнегиеллы серебристо-бежевая с коричневым ободком вдоль гребня брюшка, крап темного цвета украшен тоненькой золотистой полоской по всей длине жаберной крышки до самого хвоста. Кроме того цвет рыбок меняется от радужного зеленого до фиолетового в зависимости от того, под каким углом на них падает свет. Различают 2 подвида рыб - C. marthae schereri. и C. marthae marthae.

Карнегиеллы марты обитают большими гаремными стаями по 6-10 семей состоящих из одного самца и нескольких самочек, ближе к поверхности воды. Представители данного вида довольно мирные и потому могут прекрасно уживаться с другими рыбками небольших размеров, особенно предпочитающих донные слои.

Освещение в аквариуме должно быть приглушенное, обязательно наличие на поверхности воды плавающей растительности, чтобы рыбкам было, где отдыхать и прятаться. Важно накрывать аквариум специальным стеклом, иначе рыбки могут выпрыгнуть из воды.

Карнегиеллы марты достаточно капризные и чувствительные создания, содержать их в аквариумах сложно, так как для них необходимо создать особые условия жизни. Температура воды предпочтительно 23-28 °С, а рН 6,5-7,5, что ниже нейтрального уровня.

Вода в аквариуме предпочтительно мягкая (dH 5-10°) и кисловатая, обогащенная кислородом. Особенно плохо переносят карнегиеллы еженедельную перемену воды и избыток в ней органики. Кормятся рыбки исключительно с поверхности воды живым и хлопьевидным кормом.

Карнегиелла стеклянная, карликовая, маерса (Carnegiella myersi)- это маленькая рыбка, обитающая в верховьях реки Амазонки, а также в водоемах Перу и Боливии. Данный подвид карнегиеллы имеет длину 2,5 см и его представители являются самым маленькими из всего семейства.

Полупрозрачная рыбка оливкового оттенка, вдоль позвоночника, которой идет тонкая темная линия, а на брюшке – небольшой крап. Если свет падает сбоку – рыбка блестит и переливается, как ртуть, а у самок, которые готовятся к нересту, в проходящем ярком свете даже видны икринки.

Карнегиелла стеклянная – это мирная стайная рыбка, для аквариума их нужно приобретать минимум 5 штук. Рыбки довольно пугливы и часто любят неподвижно стоять в плавающих растениях на течении, которое создает фильтр. Аквариум, в котором вы собираетесь содержать этих рыб должен быть вытянут в длину и прикрыт сверху стеклом.

Не стоит слишком увлекаться растительностью, достаточно будет небольшого количества плавающих водорослей, чтобы не дать возможность рыбкам выпрыгнуть из воды.

Благодаря своему миролюбивому характеру, карнегиеллы стеклянные прекрасно уживаются в одном аквариуме с другими видами. Лучше всего их содержать с неонами, кардиналами и любыми мирными рыбками из Амазонки. К воде особых требований не предъявляют, достаточно чтобы она была мягкой (dH до 10°) и немного кислой. Лучше всего, если вода в аквариуме будет 22-27 °С, а рН 5,5-7,5.

Хорошо переносят регулярную подмену воды, аэрацию и фильтрацию. Кормить рыбок предпочтительно живым или комбинированным кормом, при этом, не забывая про сухопутных насекомых и их личинки. Едят такие рыбки только с поверхности воды, не замечая корм, упавший на дно аквариума. Часто случается, что рыбки болеют инфузорными заболеваниями.

Перуанская мраморная, полосатая карнегиелла (Carnegiella strigata, Gasteropelecus strigatus, fasciatus, Carnegiella fasciata, marowini, surinamensis) кроме Амазонки и Пурусы обитает в реках Колумбии, Гайаны, Суринамы, Перу и Бразилии.

Рыбка имеет длину около 4 см и сжатое по бокам высокое тельце с выпуклой грудкой и полукруглым брюшком. В основном окраска этих рыбок желтоватого или коричневого цвета, иногда фиолетовая, а в некоторых местах резко переходит в серебристую с голубоватым, желтоватым или зеленоватым оттенком.

Расцветка передней части тела чаще всего коричнево-серебристая, а задней бледно-серебряного цвета. Плавники, расположенные на груди рыбки очень похожи на крылышки.

По жаберной крышке до самого низа хвостового плавника тянется золотисто-серебряная полоса, к которой снизу присоединяются три темные коричневые косые полоски, что дает рыбкам возможность оставаться незамеченными среди корней и растений.

Темно-оливковая спинка украшена черными полосами и точками, а на брюшке рыбок с помощью штрихов черного цвета с неровными краями, получается красивый мраморный узор. Самцы данного подвида по размеру несколько меньше самочек и, кроме того, отличаются от них более крупными прозрачными плавниками и сжатыми по бокам телами.

Перуанская мраморная карнегиелла – это мирная рыка и приобретать ее следует целой стайкой количеством от шести особей. Любимое занятие этих рыбок – не двигаясь стоять на течении, которое создает фильтр, спрятавшись в зарослях растений.

Аквариум, в котором обитают рыбки, должен быть непременно с крышкой, расстояние от которой до воды имеет около 10 см. Не стоит разводить в нем большое количество водорослей, растения, предпочтительно плавающие с развитой корневой системой.

Эти нежные пугливые рыбки хорошо будут чувствовать себя в соседстве с такими же маленькими тетровидными рыбками с неагрессивным характером, для содержания которых нужны схожие условия.

Карнегиеллам лучше всего жить в прозрачной, мягкой (dH 5°), торфированной воде с темным грунтом. Приемлемая температура воды от 24 до 28 °С, рН 5,0-7,0. Питаются они любым кормом с поверхности и со средних слоев воды, особенно любят различных мушек, которых вы можете взять из обычной мухобойки, дафний и личинок комаров.

Кроме сухого корма следует также давать комбинированный и живой – маленьких наземных насекомых.

Коридорас-пигмей – представитель панцирных сомов семейства каллихтовых. Карликовые сомики родом из заиленных медленнотекущих вод Мадейры, реки Бразилии.

Описание: самцы крошечных сомиков с элегантной окраской не превышают 2,5 см, самочки - 3 см. Самцы отличаются стройным сложением от более полных самок.

Параметры аквариума: 10-литровый аквариум вполне подойдет для стайки из 5 сомиков-пигмеев. Но еще лучше для этих рыбок будет проживание в видовом аквариуме в числе 10-15 особей. Коридорасы обожают зарываться в грунт, поэтому нужно подбирать его рыхлый вариант и обязательно оборудовать аквариум компрессором и фильтром. Иначе грязь, поднятая сомиками со дна, будет загрязнять воду и портить эстетический вид.

В виде декораций можно использовать скорлупу кокоса, коряги, различные черепки. Они одновременно будут служить отличным укрытием для карликовых сомиков, любящих прятаться. Растения не должны быть засажены по всей площади аквариума, рыбкам нужно пространство, чтобы плавать. Коридорасы любят теплую воду - 20-26 градусов. Еженедельно нужно заменять треть воды в аквариуме.

Питание: сомики неприхотливы в пище и могут питаться всеми видами кормов: живыми, сухими, мороженными. В основном съедают корм, опустившийся на дно или листья растений, иногда могут подниматься за едой на поверхность. Есть только одно требование к корму: он должен быть мелким. У сомиков-пигмеев очень маленький рот и крупный корм будет для них недоступен.

Содержание: карликовые сомики отличаются от остальных представителей семейства Коридорас тем, что плавают стайками. Любят лежать на листьях растений и камнях. Сомики-пигмеи достаточно активны и пользуются заслуженной любовью аквариумистов. Крошечные размеры этих рыбок позволяют содержать их вместе только с небольшими и мирными соседями. У сомиков кишечное дыхание, в связи с этим им необходима возможность подниматься к поверхности воды для вдыхания воздуха.

Разведение: самка карликового сомика способна к нересту в 4-8 месяцев. Самцы взрослеют еще раньше. Самка коридораса прикрепляет икринки к листьям растений и аквариумному стеклу. Самый простой способ разведения сомиков-пигмеев – это запустить в аквариум 12 или больше особей, засадить его большим количеством растений и оставить в покое.

Никакого вмешательства, кроме регулярного обновления воды и подкормки мальков, для успешного разведения карликового сомика не требуется. Отсаживать взрослых рыбок после нереста нет необходимости, потому что коридорас свою икру не поедают.

Выращивание мальков: личинки вылупляются на 4-ый день, а уже на 3-ий можно начинать кормить их инфузорией. Подросшие мальки едят науплии артемии. Через 3 недели рост сомиков немного замедляется. По окраске мальки отличаются от взрослых особей.

Латинское название - Sawbwa resplendens. Длина тела этой рыбки не превосходит 4-х см. Впервые в Европу ее завезли в 1962 году, но по неизвестным причинам рыбка не получила распространение.

Непрозрачное тело окрашено в мутный серовато-голубой цвет с отливом. Окрас брюха и спины практически не отличается между собой. С ним контрастируют лишь голова и кончики хвостового плавника, окрашенные красный цвет.

У разных экземпляров окрас этих частей может быть как ярким, так и приглушенным, что зависит и от питания, и от возраста, и от состояния здоровья рыбки. Грудные плавники подобно неокрашенной части хвостового плавника являются прозрачно-бесцветными. На лучах спинного, анального и брюшного плавников у самцов имеются темно-серые штрихи.

Красноносые расборы – мирные стайные рыбки, которые держатся в зарослях растений. Уживаются с такими же спокойными соседями. Идеальным местом для их обитания станет аквариум с грунтом из мелкого, мягкого песка.

Растительности должно в меру – только возле стенок и плавающая на поверхности, а середина водоема должна быть свободной. Предпочтителен рассеянный приглушенный свет, темный грунт.

Держатся красноносые расборы в нижних слоях воды стайками из 8-10 особей. Как правило, самцы ведут постоянную борьбу за доминирование, особенно когда находятся в присутствии самок. Для уменьшения вероятность драк надо, чтобы самок в аквариуме было в 2 раза больше чем самцов. Идеальной для рыбок является жесткая вода, в мягкой они могут даже заболеть.

Очень чувствительны к загрязняющим веществам, присутствующим в воде. Для подростков и взрослых рыб наилучшим кормом являются живая и мороженая дафния, циклоп, трубочник, коретра и артемия. Хуже берут мотыль и сухой корм. Самое интересное в поведении этих рыб – их брачные игры.

Нерестятся рыбки каждое утро. Они приклеивают икру на листья растений, находящихся под поверхностью воды. Изменения в окраске мальков начинают появляться на 3-м месяце жизни.

Самцы начинают терять прозрачность. Голова и лопасти хвостового плавника окрашиваются в розоватый оттенок, который со временем становится все более насыщенным. Параметры воды: T – 21-25°C, dH – 10-20°C, pH – 7,0-8,0.

Огромное семейство Карповых (пескари, Cyprinidae, карпы) включает в свое разнообразие одну из самых маленьких рыбешек мира, длина тела которых не больше трех сантиметров – рыбка для аквариумов Красноплавничная карликовая расбора (Boraras brigittae).

Boraras замечательные рыбки и каждая из них по – своему привлекательны и любопытны. Владельцы видовых и общих небольших аквариумов останавливает свой выбор на них именно из-за этих особенностей. Также они могут стать идеальным вариантом для настольных аквариумов, которые в последнее время стали очень распространенными. При желании разводить таких рыб нужно учитывать тот факт, что расбор не любит крупные аквариумы с хищными и агрессивными рыбами. В противном случае они постоянно будут прятаться от них в водорослях или убежищах, скрывая свое существование (никто не хочет быть съеденным).

Эти потрясающие рыбка на своем теле имеет четко прорисованную зеленовато-черную полоску под боковой линией и яркие четкие красные или оранжевые полосочки. В конце линии есть черная клиновидная точка. Чем старше становится самец, тем ярче стает его красная окраска по всему телу. В яркой, контрастной окраске самцов преобладает розоватый и оранжевый цвета.

Так как эти милые рыбешки имеют крошечный размер, то их нужно содержать в видовом аквариуме, емкостью пятьдесят литров с криптокориной вендта и кустиками яванского папоротника. В аквариум хорошо положить небольшую корягу с приращенным японским мхом и обязательно анубиас нана.

Интересно как рыбки размещаются в аквариуме: в верхней части располагаются взрослые особи во главе с доминирующим самцом, который контролирует четверть территории. Он даже агрессивно (для маленьких рыб такое явление, как правило, не характерно) отстаивать защиту своих владений от других рыб в аквариуме. Интересно наблюдать за тем, как самец ухаживает или «сражается» с другими самцами. Он принимает такое положение, при котором его голова находится у головы или хвоста соперника, а затем начинает «хлестать» своими плавниками и телом по направлению к нападающему и при всем этом окраска стает все интенсивнее. Такая борьба не влечет за собой физические травмы, она только создает впечатление, что создаваемое давление воды и демонстрация окраски держит ситуацию под контролем самца.

А вот ухаживания самца за приглянувшейся ему самкой напоминают своеобразный танец, постепенно уводящий «даму сердца» от основной группы рыб в укромный уголок.

Самка предпочитает метать икру в гуще растений иногда сверху них, а иногда – снизу, при этом делает она это, перевернувшись брюшком вверх. Спаривание происходит практически каждый день в основном рано утром с появлением первых лучей солнца.

Появившиеся на свет личинки настолько микроскопичны, что разглядеть их довольно сложная задача. На протяжении нескольких дней они находятся в висячем состоянии на листьях водорослей, используя для питания свой желточный мешок. А уже через четыре дня, оттачивая умение плавать, сначала поднимаются вверх, потом – опускаются вниз, а на следующий день большинство из них «отправляются в свободное плавание» и постоянно находятся в движении, хотя много времени проводят в зарослях водорослей, возле коряги, убежища, маскируясь от других особей.

Сначала мальки имеют прозрачную внешность. Начинать их кормить следует с инфузорий, потихоньку добавляя в рацион малышей (через пару дней) замороженного циклопа, а уже через неделю можно подкармливать науплиями артемии.
Если изначально мальки предпочитают плавать возле корневищ растений, то затем, подрастая, начинают осваивать верхние слои воды. Когда их внешний вид начнет напоминать взрослую особь, их можно смело перемещать в аквариум с родителями.
Ключевым фактором разведения расбор, скорее всего, становится тот факт, что во время пребывания в инкубаторе, в основу питания мальков входит микрофауна, в изобилии находящаяся на растениях и корягах.

Не следует забывать о том, что вода с личинками в аквариуме не меняется на протяжении первых четырех, пяти недель, так как из-за малого количества личинок вода загрязняется слабо и растительность выростных аквариумов самостоятельно может справляться с ее чистотой. А вот у взрослых рыб и подростков систематическая замена воды просто необходима. Хорошо это делать единожды в течение десяти дней и менять при этом 30-50% всего объема.

Аквариумная вода, в которой находятся рыбки (будь то взрослые особи или мальки)должна быть практически нейтральной с показателем pH 7,2-7,4 и общей жесткостью воды в порядке семи, но самое главное – карбонатная. Трубка с распылителем может быть использована в качестве фильтра для воды. Также очень важно поддерживать постоянную температуру в порядке двадцати двух градусов в то время, когда продолжительность светового дня составляет не менее двенадцати часов.

Корм для рыб должен быть качественным. Хорошо использовать только что выведенную артемию, гриндаль, микрогранулы или корм в виде хлопьев.

Латинское название - Laubuca dadiburjori. В природных условиях обитает в водах Индии, Мьянмы, Камбоджи. В длину достигает 3 см. Ее тело вытянуто в длину и сжато с боков, очертания спины и брюха практически без изгибов. Спинной и анальный плавники отнесены к хвостовому стеблю. Рот верхний. Полупрозрачное тело с золотистым отливом.

Темно-оливковая спина, бок от желтоватого с голубоватым отливом до серо-зеленого с серебристым блеском, почти белое брюхо. По телу проходит продольная, узкая, темно-голубая полоска с металлическим отливом, которая сверху окаймлена золотистой зоной.

Полоса, расположенная посередине тела, может иметь 2-5 круглых пятен того же цвета. Крупные, крыловидные грудные плавники. Короткий и угловатый анальный плавник. Непарные плавники имеют желтоватый оттенок, остальные – не окрашены. Хвостовой плавник у основания имеет желтый оттенок.

Самцы мельче и ярче самок. Непарные их плавники при возбуждении приобретают красноватый оттенок. Мелкими красноватыми пятнами густо усыпаны брюшные, спинной и анальный плавники. По краям всех плавников имеется неяркая красновато-белесая окантовка. Существует две разных цветовых формы.

Выносливые, миролюбивые маленькие рыбки, полностью приспособлены к холодному аквариуму. Это стайная и чрезвычайно прыгучая рыбка, в соседи к ней пойдут активные и неагрессивные рыбы.

Содержание – в стае не менее 10 особей. Держатся в среднем и верхнем водных слоях. В аквариуме должны находиться растения, особенно плавающие. Между поверхностью воды и крышкой аквариума желательно оставлять расстояние не менее 15 см.

Требуются фильтрация, аэрация, регулярная подмена воды. Погибают в загрязненной воде. Поначалу им необходим лишь живой корм, плавающий на поверхности воды, но со временем они привыкнут и к сухому. Половая зрелость наступает к 5-6 месячному возрасту. Липкую икру откладывают на поверхности листьев. С месячного возраста мальки становятся рыжими, а кончики их плавников темнеют.

Живут до 3-х лет. Не рекомендуются для аквариумистов-новичков. Параметры воды: pH – 6,5-7,0, T – 22-25°С, dH – до 15°.

Ложная тетра или фиолетовый неон (Inpaichthys kerri) – это маленькая аквариумная рыбка, длина которой не превышает 5 см. Тело рыбки вытянутое, слегка уплощено с боков. Брюшко светлое.

Окраска самцов и самок значительно отличается. У самцов основные плавники желтого цвета, жировой плавник – прозрачный голубоватый. А у самок коричнево-красный жировой плавник и прозрачные желтоватые основные плавники. К тому же, самцы немного крупнее, имеют фиолетово-синюю окраску тела, самки же бурые, с синей полосой, которая идет вдоль всего тела.

В естественной среде ложная тетра обитает в Бразилии в штате Мату-Гросу, в реках Арипуана и Мадейра. Это мирная стайная рыбка, которая предпочитает теплые слои воды. Поэтому для их содержания в домашних условиях нужно обеспечить им приглушенное освещение и темный грунт. Донную площадь аквариума следует густо засадить водорослями, но оставить свободное место у смотрового стекла для плавания рыбок.

Предпочтительнее использовать торфованную воду и кормить их сухим, мороженным или живым кормом. Ложная тетра хорошо соседствует с харациновыми рыбками, например с такими как Нyphessobrycon eques.

Для размножения несколько пар рыбок следует содержать в небольшом по объему, около 25 литров, нерестовике. Он должен быть густо обсажен водной растительностью, которая будет служить самкам своеобразным укрытием, поскольку самцы склонны активно их преследовать. Процесс икрометания происходит преимущественно в ночное время.

Каждая женская особь мечет до 150 бурых икринок. Для их нормального развития необходимо постоянно поддерживать температуру воды 25 градусов, с pH 6 и жесткостью менее 8°dGH. Как правило, мальки начинают вылупляться уже через 24 часа после нерестования и начинают свободно плавать через 4 дня. Для начала их следует кормить артемией, которую они будут охотно брать с поверхности воды.

Своим открытием Медовая голубоглазка обязана ученым Аллену и Мигди, которые обнаружили ее в Квинсленде (Австралия) недалеко от местечка Периджиаи Стренд. Через год Аллен и Иванцов описали целый вид по единственному экземпляру, который был найден в ручье Маркус Крик.

На протяжении нескольких лет голубоглазок относили к семейству радужниц. Но в 1989 году эти ученые выделили подсемейство Pseudomugilidae. Перед тем, как покупать голубоглазок, их следует тщательно осмотреть. Достаточно ли активны? Не прижаты ли плавники? Необходимо обратить внимание на частоту их дыхания и отсутствие внешних повреждений, а также на их живот: он не должен быть впалым или чрезмерно раздутым.

Если хотя бы один из перечисленных признаков вызывает сомнение, лучше не рисковать и найти другого продавца. Голубоглазок лучше всего содержать в видовом аквариуме. Его объем определяется количеством рыб. Для 8-10 особей лучше всего подойдет аквариум на 54 литра, длина которого 60 см, а для 20 экземпляров идеальным вариантом будет емкость длиной свыше 80 см.

Количество самок должно превосходить количество самцов. В аквариуме должно быть много растительности, в которой рыбы будут прятаться. Пройдя период акклиматизации, медовые голубоглазки чувствуют себя более свободно и перестают пугаться. Для фильтрации лучше всего использовать донный фильтр, который достаточно хорошо себя зарекомендовал. Вид Pseudomugil mellis отличается устойчивостью к колебаниям воды.

Оптимальный температурный режим составляет 24°С, а ночью температура может немного понижаться. Уровень pH – 7,2, dGH - 10°, а проводимость – 350 µS/cм. Одним из важнейших факторов является подмена 1/5 части всего объема воды периодичностью раз в неделю. Голубоглазки не требуют какого-то особого питания, но следует смотреть хотя бы за тем, чтобы корм соответствовал размеру рыб. Нежелательно скармливать им рачков, крупных личинок комара и даже крупных дафний.

Этот вид рыб поедает сухой корм, хотя и не любит его. Но существует пища, которая им придется по вкусу – это декапсулированная артемия (как высушенная, так и замороженная) или циклопы, хоть они, конечно, не из дешевых. Не стоит путать голубоглазок с откормочными свиньями, то есть в их кормлении надо соблюдать меру.

Разведение Pseudomugil mellis, как и других голубоглазок, очень сложное – здесь требуется опыт и навыки, чтобы предотвратить поедание ними своей же икры сразу после метания.

Это очень пестрая рыбка, характеризующаяся большой подвижностью, выносливостью и очень миролюбивым темпераментом. Из всех своих сородичей она самый маленький, но самый яркий вид. Местом ее обитания является Южная Азия, а если точнее, то Индия и Бангладеш, там ее называют «chuna». Точно так же Медовые гурами обозначаются на латыни, например, Colisa chuna или Trichogaster chunа.

Этими рыбками заселены озера, реки, пруды, их можно встретить даже в воде затопленных полей, когда реки выходят из берегов. Их среда обитания – это водоемы с густой растительностью, замедленным течением или же его отсутствием, с мягкой или слабоминерализованной водой. Медовые гурами имеют тело овальной формы, слегка приплюснутое с боков. Их рот направлен кверху. И спинной, и анальный плавники имеют вытянутую форму. У самцов, отличающихся стройным видом, спинной плавник немного заострен на конце, а у самочек он закругленный. Брюшные плавнички имеют нитевидную форму, своим видом они походят на лучики и являются органом осязания этих рыбок. Trichogaster chuna способны очаровать своим окрасом, хоть самки не такие яркие, как самцы.

Природа раскрасила тело самцов в желто-коричневый цвет. Максимально яркой их окраска становится в период нереста – тогда они приобретают оранжево-красные, коричнево-медовые оттенки. Это и дало им название. Вдоль тела проходит широкая и косая сине-черная полоса. Лимонно-желтая полоса окаймляет спинной плавник. Брюшные плавники-лучики приобретают красный или оранжевый цвет. Иногда встречается красный Медовый гурами, который получается благодаря скрещиванию Медового Гурами и Колизы Лабиоза.

Как итог – полученная рыбка имеет размер, превосходящий Медового гурами, но меньший, чем Colisa labiosa. Среди остальных ее признаков – более яркая красная окраска и не такой покладистый характер. Для создания Медовому гурами оптимальных условий необходим аквариум с расчета 10 литров на пару рыб. Уровень рН лучше нейтральный или слабо-кислый , вода должна быть средней жесткости, ее температура – 25-26°С. Также необходимо обеспечить приглушенное освещение и минимальное движение воды.

Из всех видов грунта лучше предпочесть темный. Наиболее комфортно эти рыбки будут себя чувствовать среди растительности. Больше всего для этой цели использовать длинностебельные плавающие растения, такие как: перистолистник, валлиснерия, риччия, элодея. В подобных условиях вся красота наряда этих рыбок проявится максимально ярко, также растения – это укрытие для пугливых рыбок. Укрытием для них послужат и пара коряг, помещенных в аквариум. Здесь важно не переусердствовать и оставить свободное место, чтобы рыбкам было где плавать. Аквариум необходимо накрыть крышкой, чтобы под ней собирался теплый воздух, который рыбки будут периодически вдыхать (у Медовых гурами есть лабиринтовый орган, позволяющий пускать поглощаемый им кислород сразу в кровоток).

Если рыбки будут вдыхать холодный воздух, они могут простудиться. Необходима фильтрация и аэрация воды. Обязательны и еженедельные подмены воды в объеме 30%. Медовая гурами – тихая и мирная рыбка, которая обитает в средних и нижних слоях воды. Самым удобным вариантом будет поместить их в группе, состоящей из 2-х самцов и 3-х самочек. Они хорошо подойдут для общего аквариума при условии, что их будут комбинировать с рыбками, схожими с ними как характером, так и размерами.

Они прекрасно будут себя чувствовать с Тетрами, Неонами, Данио Хопра, Кардиналами, Росборами, Стеклянными Сомиками, Гуппи, сомиками Corydoras, крупными креветками, Радужницами, Барбусами и другими Гурами. Trichogaster chuna – всеядные рыбки. Благодаря своей неприхотливости, они с аппетитом поглотят все, что им будет предложено. Это могут быть как живые, так и замороженные корма: трубочник, мелкий мотыль, циклоп, личинки насекомых, дафния; с большим удовольствием они примут и сухие хлопья. Время от времени в их рацион следует вводить растительный корм.

Микропецилии отличаются от своего собрата - пецилии не только размером, но и довольно миролюбивым нравом. Обитают Микропецилии браннера (Micropoecilia branneri) в дельте реки Амазонки, в ее северной части. Они встречаются в небольших проточных водоемах с пресной водой, а также соленых морских водах. Их длина достигает 3-4см.

Тело самцов имеет удлиненную форму, спинной плавник доходит до хвостового плавника, окрашенного по краям в золотисто-черный цвет. Спинка у рыбок имеет оливковый цвет, брюшко - белое. На серебристых боках расположено от 7 до 9 вертикальных темных полосок, у корня хвоста есть небольшое пятно в виде глазка. Самка немного крупнее самца.

Окраска самцов изменчива из-за возраста самца и занимаемого внутри иерархии стайки статуса. У доминантных самцов вертикальные темные полосы на боках отсутствуют, их тело сияет золотистым цветом. Многочисленные чешуйки на грудном отделе позвоночника отливают металлическим блеском.

Иерархию в стайке самцы и самки поддерживают путем поединков между представителями только одного пола. Создав иерархию, самцы Микропецилии браннера редко снова вступают в борьбу за лидерство. Все последующие конфронтации обычно сводятся к упрочнению позиций доминирующих самцов внутри системы. Поскольку у рыбок характер достаточно робкий, лучше всего они чувствуют себя в отдельном видовом аквариуме.

Окраска рыбок становится лучше в слабокислой воде, рН которой - 6,8. Оптимальными для их обитания являются показатели среды с температурой воды от 24 до 26°С и соленостью от 2 до 15%.

Мальки Микропецилии браннера в основном рождаются между корнями плотно плавающих водорослей. Их рост обычно составляет 2-3мм.

Латинское название - Microrasbora erythromicon.

Если вы знакомы с полосатой аквариумной рыбкой Микрораборой Галактикой (Microrasbora Galaxy), то тогда сможете иметь представление и о рыбке, которую нередко называют ее сестрой – о Microrasbora erythromicon. Хоть ее окраска и во многом напоминает Галактику, но все же она несколько тусклее. А рассыпанные звездочки у Эритромикрона «заменены» на четкие полоски, которые «нарисованы» на зеленом или темно-синем теле.

Одно из явных отличий между обеими рыбками – это небольшое черное пятнышко, расположенное у основания хвостового плавника. Эта яркая карликовая рыбка изумрудного цвета является нано-рыбкой. Хоть ее при классификации изначально поместили вместе с Галактикой в род Microrasbora, скорее всего она будет переведена в род Danios, поскольку на самом деле она больше связана с данио, чем с расборами. Хоть данный вид был описан почти столетие тому (в 1918 году), в аквариумы любителей он был переведен спустя 70 лет.

Эта рыбка не очень распространена и в наши дни. Ее красота и необычное поведение сделали ее достойной поиска и содержания в нано-мире вашего аквариума. У этих розовато-оранжевых рыбок имеется до 15 изумрудно-зеленых полос вдоль тела и черное пятно у основания хвостового плавника. Самцов отличают красно-оранжевые плавники, а самочек – прозрачные или не столь яркие. У изумрудных данио высокое тело, придающее им коренастый вид.

Если аквариум благополучен, хорошо ухожен, то изумрудно-зеленая расбора будет гореть и сверкать яркими плавниками. Длина рыбок – 2-2,5 см. Незабываемое зрелище – танцы самцов. Родиной карликовой изумрудной расборы является Мьянма, ранее известная как Бирма. Живет микрорасбора в озере Инле, расположенном в Shan State, близ китайской границы.

Несложным является обеспечение подходящей среды обитания для Эритромикрона. Идеальным для небольшой стаи (около 10 рыб) является аквариум объемом в 20-30 литров. Чтобы изумрудные расборы чувствовали себя уверенней можно посоветовать добавить других мелких рыб. В этом же аквариуме они могут и нереститься. Не имеют особого значения параметры воды.

Судя по названию «rasbora», многие думают, что эти рыбы нуждаются в кислой и мягкой воде. Но это не совсем так. Они превосходно будут себя чувствовать и при показателях кислотности 7,0 – 7,4 и в умеренно жесткой воде.

Что касается температуры, то рыбы не требовательны, оптимальным режимом для них будет 23-27°С. В качестве кормов идеальным вариантом будет артемия, живой и мороженый циклоп, коретра, трубочник, мелкие гранулированные корма.

Эта крошечная рыбка из семейства карповых, официально именуемая Danio margaritatus (прежнее название - Celestichthys margaritatus), была обнаружена на территории Бирмы всего лишь в 2006 году. Однако благодаря красивому окрасу и маленьким размерам Галактика мгновенно вызвала интерес у любителей аквариумных рыб.

Первоначальные цены на Маргаритату в европейских магазинах достигали 15 евро за штуку. Впрочем, такая бешеная популярность едва не поставила этот вид на грань исчезновения из своего природного ареала. Сейчас остро стоит вопрос о занесении микрорасборы Галактика в красную книгу.

Спасло несчастную рыбку от полного исчезновения только то, что она быстро адаптировалась в неволе и стала размножаться. Поэтому объемы продаж микрорасбор в Мьянме сократились, упали и цены на малюток. Теперь в столичных магазинах Галактику можно приобрести всего за 100 рублей. На периферии достать кроху сложнее, зато в Интернете всегда полно любителей, продающих очередное потомство собственных микрорасбор. Известно, что эти рыбки неплохо переносят транспортировку. Правда, неизвестно, сколько может стоить их доставка до места назначения.

При одном взгляде на микрорасбору Галактика становится понятным, за что ее так любят аквариумисты. Размеры взрослых рыбок в природе не превышают трех сантиметров. В домашних условиях Галактика вряд ли сможет достичь и 2,5 см. Однако столь маленькая рыбка наделена от природы удивительной красотой и проворностью.

Особенно впечатляют своим окрасом самцы. Спинка и бока самца микрорасборы серо-черные, усыпанные мелкими светоотражающими пятнышками, брюшко желто-золотистого цвета, а черные плавники украшены поперечными красными полосами. Самки микрорасборы Галактика на фоне своих кавалеров выглядят довольно скромно: и тело более тусклое, и плавники почти прозрачные, только у основания красного цвета.

Очень часто этих рыбок сравнивают с фейерверком. Это не удивительно, ведь отражая свет, каждая из этих крошек загорается подобно маленькой звездочке. Когда стайка расбор то резко собирается в одно разноцветное пятно, то внезапно рассыпается на множество ярких точек, она действительно напоминает фейерверк. Зрелище это удивительное. Не зря многие любители содержат по нескольку десятков особей Галактики. Хотя для маленького аквариума, в котором большое количество водных растений, достаточно пяти–шести рыбок.

Мнения специалистов и любителей по поводу содержания микрорасборы Галактика в неволе расходятся. Кто-то утверждает, что эта рыбка довольно неприхотлива и не доставляет особых хлопот хозяину. Другие – напротив, рассказывают об огромных трудностях, с которыми им пришлось столкнуться при разведении Галактик. Впрочем, в содержании этих малюток нет ничего сложного, если знать несколько правил.

Прежде всего, стоит отметить, что у себя на родине Галактика живет в мелководных, но густо заросших растительностью озерах. Следовательно, лучше всего красавица будет чувствовать себя в аквариуме без протоки с большим количеством плавающих растений. Вода должна быть нейтральной жесткости, прогрета до температуры 22-260C. Необходимо организовать аэрацию и фильтрацию, но она должна быть медленной, как в естественных водоемах. Раз в неделю нужно на четверть менять воду в аквариуме.

Микрорасбора Галактика отличается довольно мирным нравом и вполне способна ужиться с другими видами рыб. Однако, учитывая скромный и застенчивый характер малютки, не следует помещать ее в густо населенный крупными и агрессивными соседями аквариум. Хотя и одиночество рыбка тоже не любит. Для того чтобы Галактика чувствовала себя уверенно и свободно на новом месте жительства, можно подселить к ней донных представителей фауны (например, коридорасов). Хорошими соседями для малютки станут другие Danio, неоны, креветки.

Питается Галактика в основном зоопланктоном (дафнии, гриндаль), водорослями, мелкими червями, но может съесть замороженного циклопа и даже резаного мотыля. Взрослых микрорасбор иногда кормят специальными сухими смесями для карповых, предварительно хорошенько растерев гранулы. Но не рекомендуется злоупотреблять сухим кормом.

Разводить микрорасбору Галактика в домашних условиях довольно просто, поскольку, как уже было отмечено, у малютки поразительные способности в адаптации. Нереститься рыбки начинают в возрасте трех месяцев. Особенно интересно поведение самцов самой яркой окраски, которые соперничают друг с другом. Самка откладывает икру 2-3 раза в неделю, а через три дня из нее появляются личинки, которые еще через пару дней смогут плавать самостоятельно. Мальков лучше всего переместить в отдельный детский аквариум, так как они совсем крошечные (3-4мм), и взрослые рыбы охотно их поедают. В раннем возрасте микрорасборам следует давать в пищу только живые микроорганизмы: инфузорию, коловратку, позднее - артемию.

Растут микрорасборы Галактика крайне медленно. Лишь через 1,5 месяца нормального роста они смогут достичь размера 1-1,2 см, а через три месяца – 2 см. Взрослый окрас у малышей Галактики начинает появляться только на 10-12 неделе жизни, а заканчивается формирование молодой особи к шестому месяцу. Средняя продолжительность жизни Danio margaritatus составляет 2 года.

Основные отличительные признаки аквариумных рыбок Нанностомус – это вытянутое тело, напоминающее своей формой торпеду и маленький рот. Большинство из этих рыб не имеет жирового плавника. Их окраска проявляется в темноте и способна изменяться в зависимости от направления лучей, которые освещают этих рыб. Очень частая смена окраски с большим разнообразием цветовых вариаций не позволяет сделать их точную классификацию.

Определить пол нанностомусов гораздо проще – самцы несколько стройнее и ярче, чем самки. Самцов также отличает округлый анальный плавник, а у самок более полное брюшко. Эти яркие выразительные рыбки украсят любой правильно оборудованный аквариум. Нанностомусы обитают в верхних слоях воды и ведут мирный, без каких либо признаков агрессивности образ жизни. Этот вид рыбок не просто мирный, но даже и несколько пугливый. По этой причине их лучше содержать вместе со спокойными соседями в просторном аквариуме, к тому же стайкой.

Большую часть дневного времени они проводят, неторопливо дрейфуя у самой поверхности аквариума. С наступлением вечера нанностомусы заметно оживляются, занявшись поглощением падающих на воду насекомых и мелких беспозвоночных, живущих в воде. Отдают наибольшее предпочтение мелкому живому корму, а в аквариуме с удовольствием питаются сухим хлопьевидным кормом.

Еду, которая опустилась на дно, они берут с неохотой. В природе данная порода рыб является обитателем водоемов со стоячей или медленно текучей водой, которые расположены в дремучих лесах. На дне таких водоемов не должны находиться породы, содержащие кальций, а наличие веток и листьев обязательно, так как они при разложении выделяют гуминовые кислоты и дубильные вещества, необходимые рыбам. В аквариумных условиях лучшим вариантом будет старая мягкая и кислая вода, будет лучше, если ее обогатить торфяным экстрактом.

Свет должен быть слабым, рассеянным. Необходимы также фильтрация, аэрация и подмена воды. Главным условием для нормального развития этого вида рыбок является поддержание удовлетворительного состояния воды. Аквариум для нанностомусов должен иметь темное дно – его лучше затенить плавающими растениями. При кормлении обычно не возникает трудностей, стоит лишь учитывать маленький размер их рта и давать соответствующий корм: мелкие рачки (дафнии, диаптомусы, циклопы), самый мелкий или резаный мотыль, энхитреусы и даже сухой корм. Этот вид рыб отличается очень медленным ростом.

Оптимальные условия их содержания: температура – в пределах 23-25°С; уровень pH – от 5,5 до 7,5 единиц; dH – 3-10°. Нанностомус анцуда (Nannostomus anduzei) – это самая маленькая разновидность этой породы, родом из Рио-де-Жанейро, Бразилия. Длина этой рыбки не достигает и 2-х сантиметров. Доминирующие самцы отличаются красным хвостовым и анальным плавником. Горизонтальная полоса золотистого цвета окружена зеленью, а ниже зелени расположились коричневые горизонтальные полоски.

В отличие от других нанносомусов у этих рыбок при ночном окрасе нет темных пятен. Представители этой породы в ночное время кажутся прозрачными, а красный цвет анального и хвостового плавников едва распознается. Содержатся они большой стаей и идеально подходят для нано-аквариумов с большим содержанием растительности.

Данный вид можно встретить исключительно в области устья реки Конго. В 1924 году впервые был привезен в Европу. Стандартные размеры рыб колеблются в пределах 3—3,5 см. Внешний облик неолебиас напоминает небольших размеров линя.

Рот располагается на конце рыльца, маленький, не имеет зубов; отсутствие жирового плавника, спинной плавник представлен прямоугольной формы, хвостовой значительно вырезан. Определяющая окраска у самца преимущественно коричневато-красного цвета, спина оливково-коричневого цвета, тело в нижней части желтоватое. По всему телу проходит равномерно темная продольная полоса, которая ограниченная с верхней части золотистым штрихом.

Близко к самому основанию хвостового плавника расположено темное пятно. Анальный же плавник красного цвета с узкой темной окантовкой. Брюшные же плавники также красного цвета, грудные - бесцветного, хвостовой и спинной плавники кремового цветов.

В этой породе рыб самки значительно в меньшей степени имеют интенсивный окрас, по сравнению с самцами. Окрас последних довольно разнообразен в зависимости от того в каких условиях их содержат. Великолепный вид имеют неолебиасы на фоне темного грунта, при слабом освещении.

Особенности поведения: при содержании данного вида в аквариумах с рыбками других видов неолебиасы ведут себя довольно миролюбиво.

Условия содержания: по отношению к составу воды эти рыбы довольно неприхотливы. Для их существования пригодна как мягкая, слегка кислая вода, так и относительно жесткая, имеющая щелочную реакцию среда.

Наиболее благоприятны температурные условия 20-24°С, однако они могут выдерживать температуру 16 и 28°. Небольших размеров рот ограничивает размеры съедаемого корма; положительно они относятся и к сухим кормам.

Особенности разведения: неолебиасы в разведении относительно несложны. Понадобится небольших размеров цельностеклянный аквариум, в котором будет подготовлена хорошо отстоянная вода либо смесь свежей со «старой» водой температурой до 24-30°С с рН 6,3 и желательной жесткостью 3,5—4.

В период нереста в середину аквариума необходимо расположить любого вида куст растений, подойдет даже искусственный субстрат, имеющий зеленый цвет. Если подсадку рыб сделать утром, то, как правило, уже к вечеру они способны нереститься.

В некоторых случаях нерест может задержаться на 1-2 дня. На дно падает больше сотни маленьких икринок, некоторые из них повисают на растениях.
Аквариум затенять не требуется.

Как правило, мальков и икру производители не поедают, но все, же лучше их удалить. Личинки смогут вывестись через 36 часов, несколько дней пролежат на дне, после чего превратившись в мальков, уже могут плавать и даже питаться коловратками.

В первое время мальки растут поразительно быстро. В это время желателен продув воды с помощью воздуха, чтобы корм мог находится в движении.

Эти аквариумные рыбки вырастают до 4 см. В природных условиях они обитают Бразилии, в речках являющихся притоками Амазонки.

Самки отличаются увеличенными по сравнению с самцами брюшками. Из–за этого визуально довольно легко сразу отличить самку от самца, так как в связи с выпуклой формой брюшка, полоса имеющая голубой цвет, более изогнута, у самца же она имеет прямую форму.

Данный вид рыбок довольно неприхотлив в содержании. Они нетребовательны к корму, а так же к качеству воды, в которой они содержатся.

Содержать их желательно в аквариуме, в котором довольно густая растительность, при этом обязательно нужно оставить пустой от растений участок, на котором рыбки будут резвиться.

Таких рыбок лучше всего содержать небольшими стайками. В пищу им можно давать как сухой корм, так и живой, только небольшого размера.

Важно боратить внимание, что карбонатная жесткость воды должна находиться на минимальном уровне. Чтобы этого достигнуть в нее нужно добавить настойку плодов ольхи либо торфа. Визуально вода должна иметь янтарный цвет. Чтобы получить нужную жесткость кипяченую воду смешивают с дистиллированной водой. После этого воду обязательно нужно выстаивать до 15 дней.

Разведение рыбок парное. Для этого понадобится нерестовик объемом 2 л., на его дне нужно положить специальную решетку для нереста. Для нереста нужно применять воду насыщенную гуминовыми кислотами, также должны присутствовать дубильные вещества.

Крайне необходимо в процессе подготовки нерестовика тщательно соблюдать чистоту. Сам нерестовик нужно промыть водой, в которую добавлена сода. После этой процедуры его необходимо несколько раз промыть в чистой воде.

Сам нерест и дальнейшее развитие икры должно проходить в полнейшей темноте, так как световые лучи губительно влияют на процесс нереста. После того как икрометание завершилось нужно отсадить производителей из нерестовика.

Плохую икру отбирают при помощи пипетки, у которой конец не должен быть сильно острым. Для этого его можно слегка оплавить.

Плохая, не оплодотворенная икринка имеет белый цвет. После нереста уровень воды нужно понизить до 5 см. Кстати, пресную воду из нерестовика можно повторно использовать, но вначале в нее нужно обязательно добавить свежей воды.

После появления мальков, когда они начали плавать, их нужно начинать кормить, а также в нерестовик необходимо добавить некоторое время отстоявшуюся воду, взятую непосредственно из аквариума для постепенного поднятия жесткости.

Мальков поначалу кормят коловратками. В последствии корм укрупняют, а также увеличивают его общее количество. Самка за один нерест мечет до ста пятидесяти штук икринок.

Этот род насчитывает порядка 30 видов однолетних рыб, которые живут во временных, периодами пересыхающих водоемах саванн Юго-Восточной и Восточной, а также Центральной (начиная от востока и юго-востока в сторону озера Чад) Африки.

Отложив икру в грунт, рыбы погибают, а крепкие икринки могут пролежать в грунте
до самого сезона дождей, на протяжении от 1 до 6 месяцев, а некоторые виды до 9 месяцев. Самцы нотобранхиусов более крупные и имеют окрас более яркий, у самок – однообразный. Они предпочитают находится в слоях воды, расположенных ближе ко дну.

Как правило, почти все нотобранхиусы неплохо уживаются с другими видами, однако
лучше всего содержать их отдельным семейством, которые обитают в верхних и средних горизонтах, либо в отдельно стоящем аквариуме. Вид достаточно пугливый, самое лучшее содержание гнездами, например 1 самец и с ним 2-3 самки.

Если несколько самцов поселить в маленький аквариум, между ними может возникать соперничество, в некоторых случаях самый сильный может не допускать тех, кто слабее к самкам и даже к корму. Из кормов предпочитают мотыль, временно (нежирную говядину, филе морских рыб). Желательно обильное питание.

Для содержания наилучший вариант аквариума будет, имеющий длину 30-50см, аквариум для разведения подойдет, имеющий объем 3-10 л, желательно цельностеклянный или из оргстекла. При содержании уровень воды не должен быть больше чем 20-25см, при разведении будет достаточно 10-12см.

Дно нужно выстилать хорошо вываренной, а затем промытой торфяной крошкой, будет достаточно слоя 1-1,5 см, в нее рыбы, при нересте, ударами хвостовых плавников будут закапывать икру.

В качестве укрытий хорошо подойдут коряги, растения и прочие предметы. Желательна Т 20-24°С, а вот содержание при Т больше 24 °С заметно сократит продолжительность жизни рыб; желателен dH до 10°; рН 5,0-6,8.

Осуществлять подмену воды нужно постоянно, желательно порционно (до 1/5 -1/4 от общего объема, один раз в 7-10 суток. Освещение требуется умеренное, участки необходимо затенять, при разведении – можно использовать слабое освещение. Половозрелость наступает примерно в 1 -1.5 месяца. Этот вид рыб предпочитает откладывать икру в грунт, однако некоторые виды прекрасно могут нереститься и без грунта. Нерест растянутый, плодовитость наблюдается высокая.

Рыбы довольно устойчивы к заболеваниям, однако они бывают подвержены таким заболеваниям, как оодинумоз и микобактериоз. Периодически необходимо устраивать профилактику, с этой целью малькам в воду добавляют поваренную соль - 1 столовую ложку на 10 л воды.

Если у вас в планах приобретение новой рыбки для домашней коллекции – не пропустите так называемую «рисовую» рыбку или, по-другому, Oryzias. Синонимы: Ricefish, Daisy Ricefish, Oryzias woworae, Рисовая рыбка, Оризия муна, Оризиас неоновый.

Открытый сравнительно недавно (2010 год) на острове Муна, что находится на территории Индонезии, этот вид получил широкое распространение. Ихтиолог по имени Дейзи Вовор открыл эту особь, которая и была в названа в его честь: Oryzias Woworae.

«Голубой металлик» – именно такую окраску имеют самцы данного вида. Насыщенные яркие красные полосы практически по всему телу рыбы украшают как мужскую, так и женскую особь. Отличительной чертой самок является их полупрозрачность. Размер варьируется от 3 до 4 см.

Помимо уже упомянутого ярко-красного цвета, занимающего большую часть окраски рыбы, Oryzias можно вычислить по серебристому цвету жабр и около грудного плавника. Хвостовой плавник принимает форму дуги. При наблюдении утром и вечером можно отметить насыщенность окраски самцов. Если вы обладатель люминесцентной лампы, то обязательно посмотрите на этих рыбок при ее свете – это очень красивое зрелище.

Рекомендуется содержание маленькими группами. Если будет необходимо дислоцировать всех рыбок, будьте готовы к прыжкам: да, да – они это могут. Oryzias очень неприхотливы к корму. В их рацион можно включить как замороженные, так и сухие продукты. Относятся к разряду сарганообразных. Состав воды для существования особой роли не играет, из чего следует вывод о выносливости данного подвида, но есть потребность в фильтрации.

Еще одной интересной особенностью можно назвать оплодотворенные икринки, которые находятся на брюшке у самок в виде грозди. После этого они прикрепляют икру к растениям. Период инкубации – до 10 дней. Мальков, между прочим очень подвижных, можно взрастить на сухом корме. Если вы – новичок в разведении рыб, то этот вид точно вам подходит.

Вид отоцинклус простой проживает в не быстро текущих реках, прудах и озерах с большим количеством водной растительности. География обитания – юго-восток Бразилии. Этот вид самый маленький представитель семейства.

Тело отоцинклуса вытянутое в длину, приплюснутое сверху вниз в области груди и брюха. Рот нижний, обладает присоской. Поверхность тела защищена костными пластинками. Особенностью донного вида является кишечное дыхание, благодаря чему он способен дышать атмосферным кислородом. Окраска туловища серебристая, с желтоватыми переливами, брюшко желтое, спинка насыщенного серого цвета с белесыми разводами.

От головы до хвоста расположена широкая коричнево-черная полоса. На стебле хвоста крупная отметина коричневого цвета. Плавники прозрачные с небольшим зеленоватым отливом. Хвостовой и спинной плавники с темными штрихами. Самцы гораздо меньше и более тощие, чем самки. Максимальная длина, которой может достигнуть взрослый отоцинклус – 4 сантиметра. В аквариуме обычно живет около 5 лет.

Отоцинклус простой обладает пугливым и очень миролюбивым характером. Лучше всего живут в группах более 5 особей. Соседствовать предпочитают с маленькими неагрессивными рыбками. Особенностью отоцинклусов является то, что они очищают свой аквариум от наростов, поэтому лучше не содержать их вместе с рыбками-водорослеедами, так как они не выдерживают борьбы за пищу. Наибольшая активность наступает в вечерний и ночной период. Плавать предпочитают в нижних слоях воды.

Содержать отоцинклуса простого нужно в аквариуме, размером от 60 сантиметров, имеющем укрытия, заросли растений и круглые камни (растения не должны быть плавающие). Лучше всего подходит песчаный грунт и рассеянное освещение. Необходимые параметры воды: жесткость 3-10, кислотность 7,0, температура 22-26 градусов. Другие важные факторы: аэрация, сильная фильтрация (с применением торфяного фильтра). Каждую неделю необходимо менять не менее 30% воды.

Пищей отоцинклус простой использует молодую поросль растений, а также небольшое количество маленьких живых организмов. При недостатке зеленых насаждений в аквариуме необходимо давать таблетки, в которых содержится большой процент веществ растительного происхождения.

Чтобы начать разводить отоциннклуса, нужен аквариум вместимостью 30-50 литров с зелеными зарослями (анубиасы, криптокорины, эхинодорусы). На нерест сажают 1-2 самки и 3 самцов. Параметры воды: температура 20-22 градуса, жесткость 4-10, кислотность 7 рН. Нерест происходит в утреннее время. Самка поливает молокой ярко освещенную поверхность, а затем прилепляет к ней икринки. Таким способом, оплодотворяется почти 100 процентов икры.

За один раз продуктивность отоцинклуса составляет около 130 икринок. Когда нерест закончится, нужно отсадить особей-производителей и повысить температуру воды до 26-28 градусов. Чтобы предотвратить появление плесени важно растворить в воде до слабо-голубого окрашивания синьку. Инкубационный период составляет 3-5 суток, а самостоятельно питаться мальки начинают через 2-3 суток.

Начальный корм: микрокорм, мелкий зоопланктон. Можно кормить науплиусом артемии, но перед этим отцедить их и промыть пресной водой. Мальков можно выращивать в емкости глубиной до 20 см. В половозрелую особь отоцинклус простой вырастает за 6-8 месяцев.

В многообразии родов лабиринтовых рыб не следует забывать про «парасферихтов», представленных двумя видами рыб - Ложным шоколадным гурами и Парасферихтом глазчатым. По размеру эти рыбки невелики. Так, размер Ложного шоколадного гурами не превышает 1,9 см.

Обычно их тело бывает различных оттенков, начиная шоколадно-коричневым и завершая слабым красно-коричневым цветом, частично отливающим еле заметным зеленоватым цветом. К тому же его пересекает некоторое количество полос белого или светло-желтого цвета. Их чешую украшает темная кайма. А вот на анальном плавнике располагается узкая желтая кайма.

Глазчатый парасферихт («Parasphaerichthys ocellatus») несколько больше, и его размер едва достигает 2,5 см. Как правило, тело его желтого цвета с многочисленными кофейными разводами. Этому виду рыб требуется вода более высокой температуры, однако к параметрам воды он требователен несколько меньше. Сами по себе парасферихты довольно мирные рыбы, и им необходимы открытые водные пространства и густые заросли.

Касательно ареала их обитания, то он не слишком широк. Так, в Южной Бирме обитает Ложный шоколадный гурами, а в Бирме Северной обитает Глазчатый Парасферихт. Водятся они, как правило, в канавах и прудах заполненных растительностью, а также в заросших растениями ручьях с медленным течением.
Парасферихтис Глазчатый имеет низкое тело длиной 3 см, сжатое с боков и слегка вытянутую головку.

На вершине спины располагается спиной плавник, основание которого по сравнению с анальным плавником короче в два раза. Под грудными плавниками достаточно близко располагаются брюшные плавники. Тело имеет желтую окраску с кофейными разводами. Как у основания плавника хвостового, так и в центре тела, располагаются два темных пятна, окруженные светлой каймой (словно глаза).

Их легко можно держать в маленьких аквариумах, с укрытиями и засаженными мелколистными растениями. Предпочтительно выбирать темный грунт. Жесткость и pH воды не имеют значения, фильтрация и аэрация не требуются. Температура воды в аквариуме: от 24 до 28°.

Ложный шоколадный гурами несколько меньше по размеру, всего 2 см. Вместо пятна, на боку проходит полоса. Температура воды в аквариуме: от 21 до 25°, при уровне pH от 7,5 до 8.

Родина аквариумных рыбок Parosphromenus deissneri – южная часть острова Ява, полуострова Малакка и Суматра. Обитают они в болотах лесов и канавах. Длина данных рыбок 3-4.5 сантиметров. Имеют низкое тело, которое слабо сжато с обоих боков. С удлинённой головой и острой мордочкой.

Плавник на спине начинается немного впереди анального и немного позади головы: основание плавников одной длины и не покрыты чешуёй. Плавники на брюшке (первый луч мягкий и вытянут в виде нити), которые расположены почти рядом за грудными плавниками. Хвостовой плавник имеет округлую форму и веерообразный. Тело окрашено бежевым цветом с тремя продольными полосками тёмно – коричневого цвета.

Плавники окрашены красным, коричневым цветом с голубыми полосками, которые переходят полукругом со спинного на анальный плавник через лопасть хвостового плавника. Плавники на брюшке окрашены голубым цветом. Самец Паросфроменуса отличается от самки, тем, что он ярко окрашен, имеет более крупное тело и заострённым концом плавника на спине.

Аквариумных рыбок содержат в (20 – 50 литровых) аквариумах, которые плотно засажены мелколистными растениями, с набольшими укрытиями и свободными местами, чтобы рыбки могли свободно плавать. Эта порода рыбок очень мирная, передвигаются в основном в средних и нижних слоях воды. Содержать их можно в общем аквариуме с пещерами и зарослями растений. Аквариум необходимо закрывать сверху, чтобы воздух на поверхности воды был тёплый, так как рыбки могут простудиться.В аквариум необходимо насыпать тёмный грунт.

Вода должна быть 25-26 градусов. Жёсткость воды и реакция (рН) значения не имеют, фильтрация и аэрация не нужны. Во время нереста вода в аквариуме должна быть (до 28 градусов), жёсткость не должна превышать (5 мг – экв/л) и слабокислая (рН 6-6,5). Рыбки отлаживают икру в укрытиях на самом дне и крепят её на коряги, камни или к нижней поверхности листьев.

Одна самка отлаживает за один помёт от 30 до 100 икринок. Самец сам ухаживает за икрой. После того как самка отложила икру её необходимо удалить с аквариума. Мальки уже через 3 дня начинают активно питаться и плавать.

Они бывают довольно скромного вида, а бывают очень яркие с огромными острыми плавниками. В общем, на любой вкус. В аквариуме она вырастает до пяти сантиметров, тело окрашено в основном в зеленый и желтый оттенки. Интересной особенностью рыбки есть ее «дизайн» - спинной плавник двойной и имеет разрыв, где видно, что первая часть плавника меньше размерами, чем вторая.

У аквариумистов-любителей есть очень распространенная проблема – как различить самку и самца (любой рыбки). Здесь все просто: у самца ярче цвет и острее спинной плавник. Нижний плавник вместе со спинным более прозрачный. Бывают особи самцов с чуть красноватыми плавничками на груди. Относительно хвоста, то у него он тоже острой формы, а по краям есть черная кайма.

Самки этого вида рыб чаще желтого цвета, плавники на груди и ближе к хвосту – прозрачные. Спинные плавники у них могут быть очень большими, от чего рыбки сразу бросаются в глаза. У нас такой вид называют Вильчатохвостой синеглазкой.

Не смотря на то, что эта рыбка вырастает маленькой, ей необходимо место. Поэтому помещать несколько особей в аквариум меньше, чем сорок литров, просто издевательство. Обстановка в воде должна максимально подходить, а для рыбок важно разнообразие растений. Их должно быть много. Но лепить их нужно не как попало и куда поместится, а по внутреннему периметру аквариума, оставляя место в центре.

Еще желательно, чтобы находились плавающие растения, поскольку рыбки часто плавают в верхних шарах воды. Не забудьте про качественный фильтр. Его работа должна создавать движение воды, будто течение в реке. Ну, и «золотое правило» любого аквариумиста: подмена воды за графиком! То есть регулярно и со всей ответственностью, чтобы она была чистой, отстоянной и комнатной температуры.

Для кормежки ни в коем случае не бросаем хлебушек, чтобы посмотреть, «а что будет?». Плохая идея, будет много трупов. Как и всех остальных аквариумных рыб, для этого вида есть специальный сухой корм. Если корм пластинками, смотрите, чтобы они не падали на воду большими размерами. Лучше предварительно покрошите их в руке. Вы же не суете в себя торт целиком. Вот и им для большего удобства нужны мелкие кусочки. Периодически меняйте виды корма – от этого им будет только лучше. Не бросайте много! Лишнее нужно потом собрать, чтобы не портилась вода.

Этот вид рыб очень активен, миролюбив, яркий с виду и не оседает на дне, а плавает выше среднего уровня воды. Они хорошо уживаются друг с другом, более того, держать в одном аквариуме лучше всего группу фуркат, подбирая для каждой особи пару. Соседями по аквариуму могут быть похожие по характеру рыбы тоже небольших размеров. Если подобрать больше самок, чем самцов, то вторые редко будут проявлять агрессию. И если такие случаи все же бывают, то рыбка всегда должна иметь место спрятаться. Вот зачем нужно посадить много растений.

Если будете пренебрежительно относиться к своим «питомцам», они заболеют. И как показывает практика, вылечить их уже практически нереально. Чтобы избежать возникновения любых болезней, следите за чистотой воды, за целостностью рыбок (нет ли на теле ранок и все ли плавники на месте). Запустите в воду несколько улиток – они отлично справляются с ненужными водорослями, которые растут на стекле. Фильтр тоже не способен самоочищаться, поэтому и его раз в месяц можно хорошенько мыть.

Если же имеете желание повозиться и поэкспериментировать с размножением особей, то для начинающих аквариумистов эта «модель» в самый раз. Но для этого нужно еще немного места, чтобы устроить специальный небольшой аквариум, залив воды где-то наполовину емкости. В нем и будут размножаться рыбки. Выберите из своего набора количество в соотношении 1:4 (на одного самца четыре самки). При таком раскладе и самцы будут не такими агрессивными, и самки смогут отложить больше икры. Если же отсадить только одну пару, тогда можно потерять самку, ведь неизвестно, каким образом будет настроен ее партнер. Примерно через две недели рыбки отложат личинки. Подливать воду в аквариум нужно будет в зависимости от развития мальков.

Для тех, кому не жаль будет расставаться с замученной от безответственности аквариумиста рыбкой фуркатой, следует взять во внимание то, что это редкий вид, занесенный в Красный список МСОП. Поэтому прежде, чем делать что-то с мыслью «а что будет?», подумайте о том, что это над вами так экспериментируют. Будьте в ответе за тех, кого приручили или купили в зоомагазине.

Протомизон зебра (Protomyzon pachychilus) – это название небольшого, очень активного и гибкого гольца из Китая, отличающегося сильным телосложением и необычным окрасом. В природных условиях кормом этим рыбкам служат в основном донные беспозвоночные и водоросли.

В аквариуме им придутся по вкусу большинство предлагаемых продуктов, в числе которых и живой корм, и заморозка, и сухие корма – главное, чтобы они были небольшого размера. Зебры обладают мирным характером, наилучшим вариантом будет содержать их в группе, величина которой не менее 5-6 особей.

На роль соседей им больше подойдут рыбки семейства балиторовых, имеющих похожий характер и требующих таких же условий содержания. Желающие видеть потомство, должны знать, что чем большей будет стайка, тем больше шансов будет получить оба пола, а значит и увеличится вероятность их размножения в аквариумных условиях. Оптимальный состав грунта – это песок или мелкая галька.

Семейство: Balitoridae
Происхождение: Китай
Температура воды: 20-24⁰С
Кислотность: 6.5-7.5
Жесткость: 5-15
Размер в аквариуме: 5-6 см
Слои обитания: нижний, средний
Минимальный рекомендуемый объем аквариума: 5-6 рыбок на 50 литровНе лишним будет наличие широколистных растений, удобных для ползания (эхинодорусы, анубиасы, папоротник). Подойдут и плоские полированные камни внушительных размеров, и половинки кокоса, на которых рыбки любят сидеть. Идеальным вариантом будет сильная аэрация и сильное течение, но последнее необходимо лишь на период адаптации (например, им может быть циркулятор).

Когда рыбы привыкнут к новым условиям, им будет достаточно обычного потока воды от фильтра или совсем без него при условии, что будет обеспечено поступление необходимого количества кислорода.

Протомизонам, по той причине, что они отлавливаются из природной среды, необходима долгая акклиматизация и привыкание к жизни в неволе. Аквариум, в который их планируется подселить, должен быть устоявшим.

В Китае рыбки-зебры находятся на грани исчезновения из-за деградации среды их обитания, что обусловливается ухудшением качества воды из-за ее загрязнения, возведением гидроэлектрических плотин, электрорыбалкой и сезонными изменениями, например, пересыханием отдельных водных путей.

Мал псевдомугил Гертруды, но чертовски красив и грациозен! Эта мелкая пресноводная рыба Pseudomugil gertrudae, в природе вырастет до 3-4 см. Она – эндемик, в естественных условиях обитает только в Австралии, островах Папуа-Новая Гвинея. Этот вид псевдомугила обладает умеренно-сжатым, вытянутым и полупрозрачным тельцем. Обычно рыбка - серебристо-голубая, но нередко может иметь золотисто-желтый окрас.

Два спинных плавника синеглазки располагаются рядышком, при этом первый значительно меньше второго. У самцов кончики грудных плавников окрашены в оранжево-красный, оранжевый, ярко-желтый цвет. А другие плавнички у псевдомугила нередко окаймлены белым.

Спинной и хвостовой, а также анальный плавник обычно имеют ярко-белую, серебристо-серую или желтую окраску с темными пятнышками, разбросанными по всем перьям. Передние лучи плавников на брюшке весьма длинные, белесоватые, как и верхушка молочного цвета первого плавника на спине синеглазки. Несколько черных полосок формируют эффектную решетчатую графику по всему корпусу.

У самок, как правило, более плотное тельце, чем у самцов, которые в зрелый период обладают удлиненными спинными, анальными, брюшными плавниками, с выразительными лучами первого спинного и брюшных плавников.

Естественно, самцы демонстрируют и более интенсивный пятнистый окрас на корпусе и всех плавниках. Pseudomugil gertrudae в природе наблюдаются в Австралии, на островах Папуа-Новая Гвинея, по некоторым сведениям, эти рыбки встречаются в Индонезии. Пятнистые синеглазки чаще всего обитают в небольших лагунах, речушках, лесных ручьях и болотистых топях, нередко богатых мощной растительностью, порой и вовсе заваленных опавшими листьями и прочим древесным мусором.

Псевдомугилы Гертруды – весьма привлекательные и в принципе не особенно требовательные аквариумные обитатели. Их еще относят и к нано-рыбкам. Нередко синеглазок рекомендуют аквариумистам, имеющим «бюджетные водоемы» на 40 – 50 литров. Но хороши эти рыбы и в 200-литровых аквариумах, если их содержать большими стайками в 10-12 хвостов.

Мелких псевдомугилов желательно содержать в концептуальном nature aquarium или просторном видовом аквариуме. Синеглазки отлично уживаются вместе с другими спокойными рыбами таких же размеров: ириатеринами Вернера, расборами эспеи, карнигиеллами, тетрами Аманды, формозами, пецилобриконами. Pseudomugil gertrudae - дружелюбны, практически не агрессивны к другой живности, в том числе и нанорыбкам, некрупным моллюскам, улиткам, креветкам.

Прекрасный выбор для создания идиллии в домашнем аквариуме. Великолепная окраска синеглазок вкупе с мирным характером и общительностью делает их желательными обитателями квартирных тропиков. Эти рыбы достаточно жизнестойкие, они будут благополучно существовать в аквариуме без ненужной агрессии.

Весьма желательно предложить синеглазым красавицам разнообразную и полноценную диету: тогда они будут постоянно радовать владельца, оставаясь здоровыми и энергичными. К примеру, желательно чередовать хлопьевидные корма высшего сорта с качественным мороженным и живым кормом, допустим, таким, как артемия, личинки насекомых (каретра). Самый любимый корм синеглазок – циклоп и дафния. Весьма охотно эти рыбы хватают на обед и дрозофил.

Севелий, гастромизонов и бефортий частенько путают из-за похожей внешности. Эти виды рыб, действительно, мало чем отличаются. Стоит отметить, что севелия или Sewellia lineolata среди перечисленных, самая крупная рыбка. Гастромизон, севелия и бефортий содержаться практически в одинаковых условиях. Пищевые вкусы и манера поведения также дает возможность спутать одну рыбку с другой.

Бефортия, в отличие от гастромизонов имеют более объемные грудные плавники, что придает ей зрительную схожесть с гитарой. Конфуз заключается в том, что именно гастромизонов, следуя переводу их научного названия (Gastromyzon punctulatus), называют рыбой-гитарой. Еще одним внешним отличием бефортии от гастромизона является более острая морда, у гастромизона морда отличается округлой формой. В естественных условия все выше представленные виды рыб обитают в прохладных чистых реках и крупных ручьях.

Рыбы нуждаются в быстром течении и высоком содержании кислороды в воде. Природа создала этих рыб со специальным строением тела. Брюшные плавники в сочетании с грудными образуют большую присоску, которая, при помощи плавников, создает вакуум, что позволяет прицепится к поверхности камней, для противостояния бурным потокам воды. В таком положении естественным и единственным источником пропитание становится налет водорослей и растительности на камне.

В отличие от представителей лорикариевых, у этих рыб нет, так называемых роговых скребков, из-за этого, рыбы могут питаться исключительно мягкой пищей. Защищают свою территорию от представителей своего же вида, часто дерутся, но увечий и травм не наносят. При покупке этих рыб необходимо позаботится о специальном микро-климате аквариума, по крайней мере на первое время, для привыкания, ведь в живой природе рыбки выбирают наиболее подходящую для своих потребностей территорию.

Севелия, гастромизон и бефортий отлично привыкают к жизни в аквариуме, при условии обеспечения схожих с естественными, условиями проживания. В дальнейшем рыбки привыкают жить в обычных аквариумных условиях, главное создать максимум комфорта на начальном периоде переселения. Содержать этих рыбок не сложнее, чем анциструсов, принадлежащих к семейству лорикариевых сомов.

Рыбы не нуждаются в искусственно созданном укрытий, например, камнях и растениях. В толще воды рыбам трудно перемещаться из–за строения тела, но рыбки приспособились быстро плавать между разными поверхностями. Для того, чтобы рыбы не засиживались на стеклянных стенах, можно положить на дно аквариума несколько плоских камней, например гладкую гальку.

Рыбкам будет приятно располагаться на гладких камнях и заниматься своей любимой чисткой, тем более, что чистка – это дополнительное питание. Севелия, гастромизон и бефортий хорошо ладят с неагрессивными рыбами, в том числе и с мальками. Противопоказано заселять в соседи крупных хищных рыб. Из-за сложности наблюдения за рыбами в живой природе, точно не известен процесс размножения, к тому же в неволе рыбки этих видов не размножаются.

Любимое лакомство рыб – одноклеточные водоросли, покрывающие слизистым слоем все горизонтальные поверхности аквариума, в том числе камни, коряги, листья растений. Такая особенность делает этих чистильщиков очень полезными для содержателей аквариума. Они не наносят вреда растениям. Полноценным кормом считается таблеточные корма, предназначенные для донных рыбок. Можно добавлять специальные хлопья, в составе которых содержатся растительные компоненты. К натуральному живому корму не питают особого интереса. Не стоит забывать о том, что рыбки, рожденные в живой природе, нуждаются в особом подходе при акклиматизации.

В зависимости от размера, возраста, количества дней с поимки, и времени, которое рыбка уже провела во временном стеклянном доме(карантиннике), зависит время привыкания к аквариуму и к неволе, в том числе. Легче справляются с жизнью в неволе молодые экземпляры. Из-за того, что в небольшом аквариуме практически невозможно устроить схожую с естественной средой, обстановку(рыбки привыкли сплавляться по бурным потокам), рыбки перестают расти. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что купленная рыбка быстро и заметно прибавит в размере. Максимальный рост севелия более 10 см, бефортия 7,3 см, у гастромизонов от 4,3 до 6,6 см.

Рыбы, которые были доставлены из живой природы в неволю, особенно, если переселение произошло совсем недавно, с трудом привыкают к новой обстановке и пище. Время привыкания может растянуться на 2-3 месяца. В это время рыбки игнорируют корм, предлагаемый людьми и питаются исключительно водорослевым налетом, образующимся на камнях и корягах. В таком случае можно класть корм, например, быстро растворимые хлопья для донных сомов, в плоские блюдца, так сомик быстрее привыкнет к кормежке. Чем дольше рыба жила в магазине, тем быстрее она приспособится к домашнему аквариуму(за 7-14 дней).

Подбирая лечение для сомика, стоит учитывать, что у рыб данного вида нет чешуи и они очень чувствительны к химическому вмешательству, в том числе при добавлении в аквариум удобрений для растений с содержанием метала, нужно быть внимательным, в противном случае химическое вмешательство может привести к болезни и гибели. Рыбы будут чувствовать себя хорошо и будут дарить радость своему содержателю, если хоть немного учитывать их потребности и элементарные желания.

Очень занимательно наблюдать за поведением рыбок и их взаимоотношениями между собой. Сомики не ленятся чистить аквариум и все поверхности, находящиеся в нем, до блеска и справляются с этим лучше, чем халатные в этом отношении анциструсы.

Расбору Еспей в природных условиях чаще всего можно найти на медленно текущих участках ручьев и притоков с буйной водной растительностью.

Вода иногда может быть окрашена в желто-коричневый цвет, что связано с наличием дубильных веществ и ряда прочих химвеществ, выделяемых при разложении органического материала (дно устлано опавшими ветками и листьями).

Подобная среда характерно обусловливает мягкую, слабокислую или нейтральную воду и нередко может иметь слабую освещенность в связи с плотной растительностью и густым лесом, расположенным над ней. В южнотаиландской провинции Краби Расбора Еспей обитает в карстовой области, имеющей нейтральную и щелочную воду (рН 7,0-7,5).

Для этих нано-рыбок не особенно важен выбор оформления аквариума, хотя они, как правило, лучше окрашены в хорошо обставленном аквариуме, имеющем темный грунт. Помимо этого, коряги, ветви и немного плавающих растений для рассеивания света, который попадает в аквариум, будет оценен рыбами и придаст им более естественный вид.

Поскольку Расборы Еспей по большей части из медленных вод и не привыкли вступать в борьбу с быстрым течением, то фильтрация не должна быть сильной. Чтобы увидеть рыбок в лучшем и при этом родном биотопе, можно взяться за осуществление весьма интересного проекта. Наилучшим выбором является мягкий песчаный субстрат, на который необходимо добавить коряги и ветви, расположенные так, чтобы образовывалось наибольшее количество тенистых мест.

С помощью тусклого освещения будут созданы условия, подобные тем, в которых рыбки живут в природе. Можно добавить несколько азиатских растений, которые отлично растут в подобных условиях, например: Cryptocoryne, Taxiphyllum Барбьери, Microsorum Pteropus.

Плавающая растительность на нескольких участках станет полезной для получения диффузного света. Рекомендовано запускать стайку, в которой не менее 8 шт., оптимальное количество – 10-15 и более. Они держатся в стайке, резвые, активные, готовые принимать пищу из рук и им будет лучше в компании подобных себе.

Бодобно большинстиву тетр эти Расборы Еспей намного эффектнее выглядят в хороших стайках. Предложите своим любимцам разнообразную диету – тогда они будут вас радовать и оставаться здоровыми. К примеру, уместным будет сочетать хлопьевидные корма высокого качества с живыми и морожеными кормами (артемия, личинки насекомых).

Любимым кормом являются дафния и циклоп. Но расборы будут рады практически всему, что вы им предложите. Мирный и спокойный нрав этих рыбок делает их идеальными обитателями Природного Аквариума.

Средой обитания аквариумной рыбки Boraras urophthalmoides или Борарас урофтальма является болотистая местность, а так же мелкие закрытые водоемы и рисовые поля. Мальки растут преимущественно в прудах с чистой водой и густой растительностью. С наступлением дождливого периода потомство обычно перебирается на затопленные водой территории.

Длина взрослой особи обычно не превышает 2-х сантиметров. Окраска яркая и довольно контрастная: тело, как правило, имеет желто-красный оттенок, немного пониже боковой линии расположена одна зеленая полоса, а прямо над ней находится ярко-красная или золотистая. Возле плавника, расположенного у хвоста, линия оканчивается черной точкой правильной круглой формы. По краям первых лучей спинного и анального плавников расположена полоска каймы черного цвета. По внешнему виду этих рыбок можно спутать с Борарас Бриджит (Boraras brigittae).

Чтобы этого не произошло, нужно знать их основные различия. В зависимости от того, где обитает Борарас Светлячок, яркость её окраса может незначительно меняться. Однако если сравнивать её размеры с Бриджит, то урофтальма несколько уступает по величине. Полоса под боковой линией у Boraras brigittae в отличие от Борарас Светлячок не зеленая или золотистая, а оранжево-красная и заканчивается пятном в форме клина. Несмотря на свои маленькие размеры, эти рыбки всегда будут заметны, так как пестрая окраска самцов притягивает взгляд даже в большом аквариуме. Полосы, расположенные по бокам, имеют особенность светиться, за что рыбка и получила свое название.

Селить их лучше с такими же небольшими видами, которые не смогли бы им навредить. Чтобы создать наиболее благоприятные условия для существования, в аквариум хорошо добавить несколько плавающих коряг. Они будут рассеивать попадающий в воду свет, что характерно для мест обитания Борарас урофтальма. Так же в аквариуме не должно быть слишком сильного течения от фильтрации воды, так как рыбки привыкли к слабопроточным водоемам. Оригинальный проект биотопа обеспечит максимальный комфорт, что позволит наблюдать их в самых ярких своих красках.Дно в аквариуме лучше всего выбрать мягкое и песчаное, на которое стоит добавить достаточное количество растений и веточек, чтобы они создали тенистые уютные уголки.

Коряги можно сделать самим и придать им желаемую форму. Выточить их лучше из древесины дуба или бука, предварительно избавившись от коры. Листья этих же деревьев станут не только прекрасным добавлением к образу естественной среды обитания, но и источником полезных для этих рыб веществ, которые выделяются при гниении. Так же в этом случае в аквариуме будут развиваться колонии микробов, которыми с удовольствием питаются Борарас урофтальма. Листья можно не вынимать из воды, а дождаться их полного разложения.

Не стоит направлять на аквариум яркий свет, наиболее подходящим будет приглушенное и мягкое освещение. Хотя Борарас Светлячок не обладает крупными размерами, емкость для их существования следует выбрать большого объема, чтобы между самцами не возникала борьба за территорию. В питании эти рыбки неприхотливы и с удовольствием будут есть любой корм, предназначенный специально для рыб небольших размеров.

Рацион можно и желательно разнообразить живым или замороженным кормом (артемия, дафнии, циклоп). Такое полноценное питание повышает яркость окраски, а так же благоприятно воздействует на размножение рыб. Наилучшими соседями по аквариуму для Борарас Светлячок станут креветки, с потомством которых они прекрасно уживаются. Такие их представители как Crystal Red , Ред Черри, Crystal Black и Tiger отлично дополнят и оживят композицию рукотворного подводного мира.

Aspidoras spilotus (сомик Аспидорас) – один из наиболее подвижных представителей рода Aspidoras, объединяющего 18 видов.

Большинство из этих сомиков на протяжении всей жизни характеризуются чрезвычайно активным поведением.

В аквариумах с мирными и некрупными рыбками Аспидорасы оживляют нижние слои, а небольшие размеры позволяют им гармонично смотреться даже в небольших нано-аквариумах.

Aspidoras своим внешним видом напоминают Corudoras, но мельче размерами и имеют несколько другое строение черепа, что не сильно заметно внешне. Уход за этими 2-мя видами практически ничем не отличается, но в разведении Аспидорасы более сложные, чем обычные виды Corydoras.

В природной среде Aspidoras spliotus обитают в притоках реки Акарау (штат Сеара в северо-восточной части Бразилии).

Поведением и стилем плавания разные Аспидорасы отличаются между собой в зависимости от вида. Непрерывное блуждание по аквариуму и беспокойство наблюдаются практически у всех этих сомиков. Aspidoras Poecilus полностью оправдывают кличку «Беспокойные».

Aspidoras spilotus тоже очень проворные рыбки, но иногда отдыхают среди водной растительности: на листочках или возле корневых розеток. Также они плавают с группками других обитателей аквариума.

Aspidoras pauciradiatus – довольно спокойная рыбка, предпочитающая открытые участки. Сомики Аспидорасы находятся в постоянном поиске пищи и шныряют вокруг большую часть дня.

К исключению можно отнести Aspidoras eurycephalus, которые практически целыми днями скрываются в пучках растений, оживляясь лишь с появлением корма.

Самые подходящие аквариумы для сомиков Аспидорас – от 20 до 200 л. Анатомия этих рыбок говорит о том, что они питаются преимущественно со дна.

Благодаря развитому кишечному дыханию, Aspidoras, как и остальные Corydoras, могут дышать атмосферным воздухом.

Отряд: Карпообразные (Cypriniformes)
Подотряд: Сомовидные(Siluroidei)
Семейство: Панцирные сомы (Callichthyidae)
Род: Коридорас (Corydoras)

Латинское название: Corydoras pygmaeus, синонимы: C. hastatus australe, C. australe.

В природных условиях сомик пигмей предпочитает медленнотекущие, стоячие и заросшие илом воды. Например, в Бразилии они обитают в реке Мадейра и ее притоках.

Это достаточно небольшая, миниатюрная рыбка, размер взрослой самки составляет 3 см. Она гораздо крупнее и мощнее самца, размер которого не превышает 2,5 см. Поэтому, даже начинающий аквариумист сможет легко их различить.

Сомик пигмей имеет элегантный серый окрас. Вдоль тела рыбки проходит мощная черная полоса, которая привлекает к себе внимание. С двух сторон полосу обрамляют небольшие белые полоски. Такое расположение визуально делит окрас рыбы на две половины.

Темная спинка – благодаря интенсивному серому цвету и светлое брюшко, где серый цвет незаметно переходит в приятный сине-зеленый оттенок. Привлекает внимание выразительные черные глаза рыбки и две пары небольших усиков. Плавники у сомика практически прозрачные.

Сомик пигмей достаточно неприхотливая рыбка, а небольшие размеры позволяют содержать этот вид в небольших аквариумах, начиная от 10 л. Такого объема будет достаточно для 4-5 особей. Но, так как в природе они живут небольшими стайками, то лучше запускать в аквариум 10-15 рыб.

В аквариуме желательно установить укрытия, которые можно сделать из коряг, камней, черепков и даже скорлупок грецкого ореха. Идеальный грунт должен быть темный и обязательно рыхлый, так как пигмеи любят рыться в песке. По тем же самым причинам следует установить в аквариуме фильтр и еженедельно менять одну третью часть воды.

Процесс кормления достаточно прост, так как сомики не привередливы в выборе корма. Они с удовольствием поедают сухие корма, не откажутся от живого или замороженного корма. Маленький рот рыбки не позволяют ей захватывать большие куски, поэтому при кормлении стоит измельчать корм до небольших размеров. Пигмеи редко всплывают на поверхность для захвата корма. В основном, они подбирают его со дна или листьев растений.

Сомики достаточно активные и подвижные рыбки. От других представителей семейства Каридорас их отличает пристрастие собираться в стайки. Очень часто можно наблюдать, как эти рыбки резво рассекают толщу воды. Очень любят камни или большие, широкие листья, которые являются для них великолепным местом отдыха. Живой и резвый нрав пигмея не только привлек внимание аквариумистов, но и сумел завоевать их настоящую любовь.

Небольшая стайка карликовый сомиков станет украшением любого аквариума. Но из-за небольшого размера каридорасов следует внимательно выбирать им соседей. Не желательно подсаживать к ним рыб крупных пород. Также, при обустройстве аквариума лучше не использовать растения с листьями мелкого сечения.

Добывая корм, сомики постоянно поднимают ил, который оседает на листьях. Следует следить за тем, чтобы доступ к поверхности воды был постоянно свободен, так как пигмеи, как и все их сородичи, обладают кишечным дыханием.

Chanda ranga - это очень необычная, удивительная и незаурядная аквариумная рыбка, выделяющаяся среди остальных рыб прозрачностью мышечной и покровной ткани, так что можно разглядеть все ее внутренности и косточки. Данной особенностью и объясняется название этой прозрачной рыбки – Стеклянный окунь.

Помимо всего остального, рыбка невероятно вынослива и проста в уходе. Также она очень спокойная и мирная, агрессивным является лишь ее коммерческое название – «окунь».

Обитает Chanda randa в водных просторах Южной и Юго-Восточной Азии. При этом встречается она в водоемах как с пресной, так и с солоноватой водой. Стеклянного окуня можно встретить в водоемах с медленнотекущей или стоячей водой. Тело рыбок с боков уплощенное, ромбовидное, высокое; длина взрослой рыбы – 4-6 см.

Молодые особи полностью прозрачны, а, вырастая, половозрелые самцы окрашиваются в оранжево-золотистый, а самки – в серебристо-стальной оттенок. Помимо этого, у самцов, готовых к нересту, края спинного и анального плавников приобретают блестящую бело-голубую каемку, а на вытянутом и заостренном плавнике появляются нежные крапинки. Самки имеют округлый плавательный пузырь, их окрас не столь пестрый. Молодь Стеклянного окуня имеет окрас, похожий на самок.

Стеклянные окуни являются стайными рыбками. Они предпочитают держаться в нижних и средних слоях воды. Оптимальным вариантом будет их содержать компанией, состоящей из 8-10 особей. Так они будут чувствовать себя более уверенно, их поведение будет активным, поэтому и наблюдать за ними будет особенно приятно. Объем аквариума для такой стайки должен быть 40-50 литров и больше.

Молодые Chanda randa резво плавают дружной стайкой, достигшие половой зрелости самцы присматривают места, подходящие для нереста, «обживают» их, защищают от проникновения своих сородичей-самцов. В редких случаях дело может доходить до незначительных междоусобиц, но они заканчиваются обычно быстро и без последствий. Испугавшись, даже взрослые самцы собираются в стаи, покидая «обжитые» места.

Этих рыб лучше всего содержать в устоявшемся аквариуме. Они комфортно чувствуют себя в воде, имеющей реакцию от слабокислой до щелочной. Оптимальной является температура 20-26°, вода при этом может быть и умеренно мягкой, и слегка жесткой. Обязательным является наличие фильтрации и аэрации. Подмену 1/3 воды следует проводить каждую неделю, постепенно и небольшими порциями.

Стеклянные окуни имеют мирный и даже немного застенчивый характер, поэтому их не следует содержать в одном аквариуме с чрезмерно энергичными и агрессивными рыбами.

Кормом для Chanda randa в природных условиях служат черви, насекомые и их личинки. В неволе они с удовольствием поедают живые и замороженные корма: дафнии, коретру, мелкий мотыль, циклоп и трубочник. Корм следует давать небольшими порциями 1-2 раза в день. Сухие корма также подойдут, хотя окуни едят их с меньшим энтузиазмом.

Тельматерина ладигеза – представительница семейства меланотениевых, обитающая в жесткой и чистой воде горных рек на острове Целебес.

Описание: размер тельматерины в природе приблизительно 7 см, в неволе – не больше 5 см. Рыбок можно различить по размеру и окраске, самцы крупнее и ярче самочек.

Параметры аквариума: объем емкости аквариума – 60 литров минимум. Необходимо свободное от растений пространство для плавания, еженедельное замещение четверти воды, фильтрация и аэрация в активном режиме, содержание при 22-25 градусах.

Питание: тельматерины всеядны, им подходит живой и обогащенный витаминами сухой корм.

Содержание: тельматерина - небольшая стайная рыбка, очень шустрая и подвижная. Обладает эффектной окраской и особым строением у самцов плавников, за что и была названа «солнечный лучик». Обладает вполне мирным нравом и комфортно проживает со всеми неагрессивными рыбами.

Предпочитает плавать в срединных слоях и у поверхности. Аквариум не должен быть перенасыщен растениями, слишком густые заросли мешают тельматерине плавать. Рыбки очень чувствительны к грязной застоявшейся воде, поэтому подмена части воды должна быть регулярной.

Разведение: если создать тельматерине подходящие условия, она способна нереститься почти ежедневно. Самцы перед нерестом становятся более агрессивными, учащаются драки, а у самок округляется брюшко. В нерестовый аквариум помещают 1 самца вместе с 2-3 самочками.

Нерест длится в течение нескольких недель, кормить в это время рыбок нужно живым кормом. Приблизительно через 10 дней взрослые рыбы отсаживаются, так как мальки первого нереста начинают проклевываться, и производители могут их поедать.

Выращивание мальков: первоначальным кормом для мальков солнечного лучика является науплии артемии, инфузория, коловратка. Несмотря на довольно крупный размер мальков, растут они медленно. К 8-ми месяцам тельматерины становятся половозрелыми.

Латинское название - Hemigrammus rodwayi. Размер во взрослом состоянии - 2,5 см.

Hemigrammus rodwayi – блестящая рыбка золотистого цвета. Подобно ярким звездочкам на ночном небе способны светить сквозь темноту золотые тетры, проплывающие в стайке. Они необычайно красиво переливаются в приглушенном свете.

В дневное время эти рыбки будут радовать вас своей активностью и даже озорством, а вечером, в приглушенном освещении у вас появится возможность по-настоящему насладиться волшебной красотой золотых рыбок.

Ко всем их достоинствам можно добавить простоту в уходе, благодаря чему содержание этих рыбок может осилить даже начинающий аквариумист. Эти рыбки не просто держатся в стае, они плавают целыми косяками!

Золотая тетра родом из Южной Америки. Местом ее обитания являются медленно текущие реки, протоки и озера Суринама, Гайаны, Перу, Бразилии и Французской Гвианы. Тело может иметь отлив и золотистый, и серебристый. На окрас этих рыбок влияют условия размножения. В дикой природе рыбки всегда имеют золотистый цвет, обусловленный вторжением специфических микроорганизмов в кожные покровы тетр.

Защитной реакцией рыбок является образование капсул, в которых заключаются микроорганизмы. Капсулы состоят из слоя гуанина, обладающего высокой отражающей способностью. Хорошим «индикатором стресса» является черное ромбовидное пятно, расположенное на основании хвостового плавника рыб: его исчезновения – это и есть сигнал того, что рыбы в беспокойном состоянии.

Вдоль всего корпуса протянута светлая блестящая голубоватая полоса. Плавники прозрачные. Самцы стройные, самки округлые, передняя часть анального плавника у них окаймлена белым.

Наиболее привлекательно проявляется светоотражающая способность золотых тетр тогда, когда стайка рыб резво носится по всему пространству комнатного водоема. Рыбки сверкают, будто их отполировали. Hemigrammus rodwayi любит находиться среди растений, при этом их серебристый отлив великолепно смотрится на фоне зелени.

Но следует учитывать, что эти рыбки – непоседы. А это значит, что количество высаженных растений не должно быть чрезмерным. Аквариум должен иметь достаточно места для «прогулок».

Hemigrammus rodwayi отличаются миролюбивостью и дружелюбием. Они не причиняют беспокойства другим жителям аквариума. Идеально сочетаются с южноамериканскими рыбками других видов. Их можно комбинировать также с креветками Амано и фильтраторами.

Золотые тетры – стайные рыбки, поэтому минимальным количеством для заселения их в аквариум является 5-6 особей, но лучше, если их будет больше. И им будет комфортнее, и смотреться они будут эффектнее. Тетры всеядны, поэтому с удовольствием поедят все, что вы им предложите.

Для того чтобы рыбки были в хорошей форме, их необходимо регулярно кормить живыми и замороженными кормами: дафнией, мотылем и артемией. Для разнообразия можно предлагать сухие гранулы и хлопья.

Это совсем небольшая (а возможно, самая маленькая на Земле) рыбка. Ее длина составляет максимум 4 см, да и эта длина касается только самок формозы. Самцы еще меньше - до 2 см длины. Представитель Северной Америки (Северная Каролина, Флорида), хотя некоторые ошибочно считают, что рыбка завезена с Тайваня (историческое название острова). Особой красотой не отличается, однако, у новичков, и просто любителей она вызывает немалый интерес. Прежде всего, потому, что рыбка живородящая, и не требует особых условий содержания и разведения.

Формоза завезена в Европу в 1912 году. Представитель семейства пецилий. Поскольку рыбка в районе обитания питается личинками москитов, комаров, и прочей крылатой нечисти, досаждающей людям, то была запущена во многие другие водоемы Мира, в том числе и в умеренный климат.

Очень стойкая к температурным перепадам: способна выдерживать упадок температуры воды до +15 градусов по Цельсию, хотя нормальной для нее считается температура +22-24 градуса. Также может выдерживать и изменения состава воды - обнаружена переносимость жесткой воды.

По половым признакам, как и у других живородящих, формоз также легко отличить: у самца анальный плавник заостренный, специально для того, что бы оплодотворять самок. У самок же анальный плавник веером. Кроме того, как уже говорилось выше, самки крупнее самцов почти в два раза. Однако, все это выявить можно только у взрослых особей - у мальков никаких половых признаков не наблюдается.
Аквариум для формоз не должен превышать 40 литров.

Кроме того, почти невозможно подселение к ним и других видов аквариумных рыб, в первую очередь, из-за размеров формоз - ее могут съесть другие рыбы. Прекрасно уживается с другой живородящей - кубинской Атризоной, которая также имеет небольшие размеры, но только более привередлива к температуре воды. При этом не стоит думать, что можно подселить любую рыбку, подходящую по размерам.

Например, неоны подходят по размерам, но не подходят по условиям обитания, поскольку неонам аквариум в 40 л мал. Сам аквариум с формозами должен быть густо засажен растениями, но не переборщите - формозам нужны "окна" с ярким светом.
Оплодотворение, как и у всех живородящих, где самец с помощью заостренного анального плавника (гоноподия) вводит в самку мешки со спермой, после чего сперма доходит до яичников самок и оплодотворяют их.

Появление на свет мальков несколько отличается от других живородящих, которые рожают синхронно - сразу много по нескольку штук. Формозы же могут рожать месяц и больше по одному, по два малька за пару дней. Это происходит из-за многих изгибов в яйцеводе самки, которые при оплодотворении пропускают не сразу всю сперму самца к яичникам, а порциями. И, таким образом, самка может оплодотворяться каждый день понемногу.

Мальки довольно крупные, способные сразу питаться вполне "взрослыми" кормами. За один раз "длительных род" самка способна родить до полусотни больших сформировавшихся мальков. Один нюанс: считается, что формозы не поедают свое потомство. Однако, это не совсем так: они действительно не поедают потомство, но только при условии, что родители сыты, и в достаточном количестве - только тогда они не будут засматриваться на свой приплод как на обед.

Питаются любым живым, и по размеру, кормом. Могут питаться и сухими кормами. Живут эти маленькие рыбки недолго - 2-3 года.

Эти рыбки обитают в мелких водоемах с проточной и стоячей водой южноамериканских тропиков. Их тело немного вытянуто в длину и очень плоское с боков, боковая линия выглядит неполной. Есть небольшой жировой плавник, анальный плавник несколько длиннее, чем спинной, а хвостовой состоит их двух лопастей.

Характер рыбок Хемиграммус мирный, держатся они стайками, подходят для содержания в общем аквариуме при таких показателях: температура воды – 23-25°С, уровень pH – от 6 до 7,5 единиц, а dH – не больше 15°.

Лучшим вариантом для этих рыбок будет живой корм, а в качестве дополнения можно давать растительный, подойдут и заменители. Лучше, если в аквариуме для нереста будет на дне сепараторная сетка и растения с длинными стеблями и рассеченными листьями. Температура воды должна на 2-3°С превышать температуру содержания, уровень pH – от 6 до 6,5 единиц, KH – до 1°, а dH – до 5°; уровень воды в аквариуме должен держаться в пределах 15-20 см.

За две недели до посадки самок и самцов разделяют, по истечении этого времени на нерест сажают в вечернее время пару или группу рыб. Процесс нереста происходит чаще всего в утреннее время, самка мечет свыше 200 икринок. По завершению нереста рыб удаляют, уровень воды в аквариуме снижают до 10 см и затемняют его. Длительность инкубационного периода составляет 1-2 суток, а плавают мальки уже через 3-6 суток. Делается слабое освещение.

Стартовым кормом для мальков служат инфузории и коловратки. Своей половой зрелости они достигают в промежутке от 6 до 10 месяцев. Населяют преимущественно северную и центральную часть южноамериканского континента до самой Аргентины. В природной среде их длина достигает 8 см, а в аквариуме они немного меньше. Хемиграммус имеют тело яйцевидной формы с оливковой спиной и серебристыми боками с желто-коричневым, доходящим до зеленоватого отливом.

По всему телу, от крышки жабр и до хвостового плавника, проходит зеленовато-золотистая полоса, в конце которой находится черное пятно. Спинной и анальный плавники имеют желтовато-зеленоватый окрас с белыми кончиками, а хвостовой у основания желтый, середина обеих лопастей пересечена черной полосой, кончики его желтовато-белые. Расцветка самцов отличается более яркой окраской кончиков спинного и анального плавников.

Эти рыбы характеризуются высокой подвижностью и держатся в среднем слое воды. На их потомстве негативно сказывается слишком частая смена воды, поэтому ее лучше только фильтровать.

Яркая и необыкновенная окраска рыбок рода хифессобрикон, их подвижность сделали их чрезвычайно популярными у аквариумистов. Характерными отличиями рода являются глубокая вырезка на хвостовом плавнике, высокий и вытянутый спинной плавник и плоское, вытянутое, высокое тело. Также примечательным является то, что у большинства видов этих рыбок нет чешуи возле хвоста.

Хифессобриконы в живой природе отдают предпочтение водоемам с небольшой скоростью движения воды – озерам и даже болотам. Родиной их является Южная и Центральная Америка. Выращивать этих рыбок в аквариуме довольно просто, но их рост замедляется, а размножение в неволе также идет не очень хорошо.

Различить пол большинства рыбок этого рода довольно сложно, и под силу это только человеку с большим опытом. Одним из методов определения пола является рассматривание и оценка плавательного пузыря. Для этого рыбку берут и оценивают форму и расположение внутренних органов в проходящем свете.

Отмечено, что у самца форма плавательного пузыря более вытянутая, заостренная книзу. Также можно заметить свободное пространство между внутренностями и задней стенкой брюшной полости. У самки такого пространства не будет в связи с тем, что этот промежуток занимает икра. У начинающих аквариумистов часто возникают трудности с разведением рыбок рода хифессобрикон, но с обретением некоторого опыта, они исчезают.

Как правило, трудностей с содержанием рыбок не бывает. Им достаточно небольшого аквариума, емкостью в пару ведер. Температурный режим создают мягкий – 4-8 градусов, воду слегка подкисляют. Выбирают для хифессобриконов темный грунт, хорошо сказывается добавление фильтрата торфа. Можно также установить в аквариуме торфяной фильтр. Пространство для жизнедеятельности рыбок частично засаживают растениями, оставляя свободные участки для плавания.

Рекомендуется расположение аквариума с хифессобриконами в затемненном месте или же при тусклом освещении. Кормят рыбок рачками, мотылем, мелкими насекомыми и готовым сухим кормом из зоомагазина.

Для разведения рыбок в неволе необходим аквариум-нерестилище. Грунт в нем не нужен. Освещение должно быть не только тусклым, но и рассеянным. Для этого устанавливают две лампочки по сторонам от аквариума и затеняют их при помощи фольги. Оборачивать лампочки нужно таким образом, чтобы они не давали прямых лучей.

Первым в нерестилище необходимо переместить самца и лишь через сутки туда же отправляется самка. Метания икры можно ожидать в течении нескольких дней. Искать икру следует на дне, но возможно и прилипание ее к растениям. Как только она обнаружена, самца отсаживают, а аквариум затеняют.

Личинки появляются на свет через 24-36 часов, а через несколько дней они превращаются в мальков, принимают положение, характерное для рыб, и начинают плавать. Как только это произошло, им начинают давать микрокорм.
Воду в аквариуме с хифессобриконами меняют не чаще, чем один раз в две-три недели, если там обитают мальки или молодые рыбы. Для взрослых рыбок допустима и более редкая смена воды.

Латинское название: elassoma ewergladei. У этой аквариумной рыбки есть и еще одно название – «черный окунь». Ее родина - североамериканские болота.

Эта аквариумная рыбка – самый маленький представитель окуней, обитающих в Северной Америке. Ее длина – 2-3 см, веерообразные округлые плавники с жесткими лучами. Тело рыбки имеет вытянутую форму, оно немного сжато с боков.

Самки окрашены в серовато-коричневый или желтовато-коричневый оттенки, а самцы имеют более темный окрас – бурый или темно-серый. Плавники прозрачные темно-серые с синевато-голубой окантовкой. Самку можно отличить по более крупному брюшку.

Наиболее привлекательны элассомы во время нереста: и тело, и плавники окрашиваются в черный цвет, на его фоне заметны 6-7 полос, имеющие сине-зеленый отлив. Они время от времени то появляются, то исчезают.

Для их содержания подойдут небольшие по размеру аквариумы, в которых рекомендуется высаживать растения с мелкой мягкой листвой, например, валлиснерия, перистолистник. Густые заросли в комнатном водоеме не должны быть препятствием для движения рыбок.

При выборе аквариума следует отдавать предпочтение изделиям из цельного стекла – так рыбки будут смотреться более эффектно. В качестве грунта идеальным вариантом будет мелкий песок.

Также в аквариуме можно будет разместить коряги, декоративные камни, тростниковые стебли, также можно грунт устлать торфом.

Изменения температурного режима выносятся элассомой без проблем. Даже если в летнюю жару температура воды будет подниматься до +30°С, а в зимние холода опустится до +8°С, то на здоровье рыб это не отразится. Но оптимальной считается температура +18+22°С.

Эта рыба не требует особых условий для зимовки – аквариум можно даже поместить в прохладную комнату, но так, чтобы вода не замерзала. В таком случае элассома станет закаленной и более активной.

Элассомы – пугливые рыбки, они с опаской относятся к другим обитателям аквариума, поэтому наилучшим вариантом будет содержать в одном водоеме несколько пар только этого вида. Рыбки будут комфортно себя чувствовать в окружении сородичей.

Это достаточно спокойные рыбки, но для каждого из самцов должно быть достаточно территории. В противном случае они будут в драках отстаивать границы собственных владений. Но, к счастью, такие потасовки обычно завершаются без особых потрясений для рыб.

Из кормов предпочтительнее живая мелкая водная живность. В небольших количествах употребляет водоросли и сухой корм. Обычно элассомам дают рубленный трубочник, циклопов, дафнию.

В тропических лесах Колумбии протекают живописные ручьи с нависающей по краям растительностью на лоне первозданной природы. В тех ручьях тёмная вода смешивается с вечнозелёными растениями – филодендроном, а на песчаном дне ручья всюду расположены корни деревьев и прочих наземных растений.

В таких ручьях среди корней на песчаном, усыпанном листьями, дне обитают очень мелкие красивые рыбки – элахохараксы. Они настолько малы, что до сих пор не изучены все виды этих оригинальных существ. В настоящее время различают четыре вида элахохараксов.

Elachocharax pulcher – придонные быстрые рыбки, обитающие во многих областях Южной Америки, преимущественно в Бразилии, условия обитания – мягкая вода с показателем pH 6.1 в среднем.

Elachocharax geryi – более мелкие рыбки, обитающие, в основном, в районе бассейна Ориноко и некоторых других районах Амазонки.

Elachocharax junki – относительно крупные, очень красивые рыбки, среда обитания которых преимущественно южный приток Амазонки – Мадейра и Чёрная река (Рио - Негро) в Колумбии.

Elachocharax mitopterus - мелкие рыбки с более бледной окраской – обитают в Венесуэле, Рио – Негро и некоторых других уголках Амазонки.Все виды миниатюрных рыбок элахохараксов имеют шоколадно-коричневый окрас с неравномерно расположенными белыми полосками. Самцы этих видов более пёстрые, схожие с самками только окраской анального плавника, размерами тела и плавников немного крупнее.

Все виды имеют светящееся пятно на жабрах зелёного оттенка. Эти рыбки идеально подходят для наноаквариумов объёмом от 5 до 20 литров с песчаным дном. Обязательно в таком аквариуме должны плавать растения с длинными корнями, дно усеяно листьями. Для более комфортных условий могут быть размещены коряги, под которыми рыбки этих видов чувствуют себя, как в естественной среде обитания.

Вода в аквариуме должна быть мягкой с показателем pH 5.4 – 6.2. Содержатся элахохараксы большими стайками, их соседями по аквариуму могут быть аманды, наностомусы, сомики мелких пород и карнегиеллы.

Нерестятся элахохараксы в корнях филодендрона и других плавающих растений. Корни растений должны быть достаточно длинными и плотными, чтобы создавать тень и не пропускать лучи солнечного света. Ещё одним важным моментом является слабая циркуляция воды в аквариуме, создаваемая помпой фильтра, так как естественная среда обитания этих рыбок – ручей с медленным течением в тени тропических лесов.

Ковровый элеотрис - представитель семейства головешковых. Его родина – стоячие водоемы и медленные и неглубокие воды Новой Гвинеи.

Описание: в природе размер самок около 5 см, самцов – 7 см. В условиях аквариума рыбка обычно мельче. Самцы элеотриса обладают более яркой окраской и крупной головой. У самок острая мордочка и покатый лоб.

Параметры аквариума: для пары элеотрисов достаточно 10-литрового аквариума оборудованного фильтром. Комфортная температура содержания – 22-26 градусов. Требуется понедельная подмена воды.

Питание: элеотрисы предпочитают живые корма, замороженные тоже подходят. Сухой корм не жалуют, но будут есть за неимением живого.

Содержание: ковровые элеотрисы очень уживчивы и могут мирно существовать с другими рыбками любых размеров. Рыбки красивой окраски неприхотливы и достаточно выносливы, поэтому подойдут как для неискушенных, так и для опытных аквариумистов. Элеотрисы обладают спокойным нравом, но из-за некоторой заторможенности могут оставаться голодными, что нужно иметь ввиду при кормлении.

Ковровые элеотрисы отдают предпочтение средним или нижним водным слоям аквариума для плавания и нуждаются в достаточном количестве укрытий. Их нехватка провоцирует соперничество между самцами, которое, однако, ограничивается устрашающими позами без драк.

Разведение: разводить ковровых элеотрисов достаточно просто. Самка готовая к нересту отличается желтым цветом брюшка и полнотой. Пара производителей отсаживается в другой аквариум с множеством укромных уголков. Можно оставить рыбок и в общем аквариуме, но тогда сложно будет наблюдать довольно интересный процесс нереста. В нерестовом аквариуме температура нужна выше, чем в общем, на пару градусов. Во время ухаживания рыбки меняют цвет плавников, у самцов они становятся темно-коричневыми, а у самок черными.

Брачные игры довольно продолжительные, после них самка откладывает икру чаще всего в самом укромном месте. Самка после икрометания отсаживается сразу, за икрой обычно приглядывает самец, но для избежания возможного поедания им икры, его тоже лучше отсадить. До появления личинок проходит 6-8 дней, срок зависит от температурного режима. Через 2 недели пара опять будет готова к нересту.

Выращивание мальков: на начальном этапе питание мальков состоит из коловратки и инфузории. Корма должно быть в воде много, что обусловлено чрезвычайной ленью мальков элеотриса. За чистотой воды нужно следить более тщательно. При благоприятных условиях и хорошем кормлении рыбки вырастают приблизительно на сантиметр в месяц. Окончательную окраску приобретают в 4 месяца.

Чаще всего эту небольшую рыбку можно встретить в водоёмах западной Африки, в таких государствах, как Нигерия, Либерия, Гвинея. Привозят её и из Сьерра–Леоне.

Щучки не любят глубоких водоёмов, но чистая вода им необходима, не меньше воздуха. Они очень осторожны и предпочитают, чтобы поверхность воды покрывала растительность, упавшие листья деревьев.

Внешний вид

Уже само название рыбки «щучка-клоун» ассоциативно наводит на внешнее сходство со щукой. Так и есть, рыбка - её уменьшенная копия. Удлинённое тело, плоская спина, сглаженная голова, прямой профиль и верхний рот. Заострённые грудные плавники самцов напоминают пику, вместе с хвостом, похожим на факел, они придают эпиплатису воинственный вид. Местоположение остальных плавников смещено к хвосту.

Рыбки имеют разнообразный окрас: от светло-жёлтого до оранжевого оттенка. Неизменными остаются четыре тёмные полосы на теле. Глаза и грудные плавники щучки небесно-голубого цвета. Хвост тоже полосатый, его украшают три линии: средняя – фиолетовая, две другие - голубые.

Самцы у щучек крупнее самок, бывают от 3 до 4 сантиметров, самочки же от 1,5 до 2 сантиметров. При хорошем уходе рыбки живут от 2 до 4 лет.

Требования к содержанию щучки-клоуна в домашних условиях

Закрытый крышкой аквариум, низкий уровень воды, большая площадь дна.Для 5-6 рыбок нужен аквариум от 50 литров. Жёсткость воды не более 3-6°, кислотность pH от 6 до 7,5. Воду меняют небольшими порциями. Специальных приспособлений для насыщения воды кислородом рыбкам не требуется.

Температура содержания рыбок 21-24°С. Развитая аквариумная растительность, особенно плавающая по поверхности воды зелень, такие как яванский мох или роголист.

Аквариумным щучкам требуются естественное освещение несколько часов в день.
Должны присутствовать места для игры «в прятки», подойдут обычные аквариумные коряги, камни.

О корме для рыбёшек задумываться особенно не нужно. Им подойдут живые корма, например: циклоп, дрозофила, тля, дафния, корертра подойдёт живая и мороженая, личинки тараканов, сверчков, энхитреус. Гранулированным кормом и хлопьями щучки тоже не побрезгуют. Кормить рыбок нужно с поверхности воды, строение рта не позволяет ей питаться со дна. Режим питания Epiplatys annulatus дробный, кормить требуется часто, но понемногу. В природной среде они выпрыгивают за добычей из воды. Там их любимая еда - насекомые.
Поведенческие характеристики.

Щучка-клоун не агрессивный экземпляр аквариумного питомца. Не смотря на свой устрашающий вид, она имеет достаточно мирный нрав. Любит общество, поэтому лучше приобрести 5-7 штук рыбок. Любит плавать в верхнем слое аквариумной воды.Щучка прекрасно уживается с мелкими коридорасами, тетрами, расборами. Но боится хищников, она прячется в водоросли и отказывается есть, затем погибает.

Приумножение рыбного хозяйства

Эпиплатис факельный размножается икринками, которые откладывает на растения. Эти рыбы могут метать икру парами или группами, в любом случае отложенную на водоросли икру, нужно перенести в другой аквариум, чтобы сохранить будущее потомство. Нерест может длиться до 15 дней. В период метания икры рыбок нужно кормить как можно разнообразнее и обильнее.

При покупке, отличить самца от самки можно по размеру, самцы больше и ярче, у них разноцветные хвосты, похожие на факелы. Взрослыми рыбки становятся через 4-5 месяцев.

Требования к нерестовому аквариуму такие же, как и к обычному: низкий уровень воды (5-8 см), плавающие растения(яванский мох, таиландский папоротник, риччия). Вот только температура воды должна быть выше на 2°, чем в основном аквариуме.

Самцов может быть столько же, сколько и самок, но возможны варианты, когда самец один, а самок 3-4. При парном разведении после нереста отсаживают самца, он может убить самку.

За один раз самка мечет несколько зёрнышек-икринок размером с 1 миллиметр. Икра очень восприимчива к бактериям и грибкам. Вода в нерестовом аквариуме должна быть очень чистой.

Через 12 дней появляется потомство. Особый режим питания малькам не требуется, они могут принимать крупный корм (науплии артемии, инфузории, микрочервь). Нужно тщательно отслеживать более крупные экземпляры эпиплатисов и отсаживать их от своих братьев и сестёр, у мальков распространён каннибализм.

Щучки редко болеют, но них есть один коварный враг – это оодиниоз. Лечат его бициллином. Для профилактики в аквариумную воду добавляют поваренную соль (один грамм на 1 литр воды). Взрослые особи им болеют редко, больше подвержен молодняк.

Итак, вы подошли к моменту запуска своего первого аквариума. Есть множество нюансов, без учета которых запуск вашего первого аквариума обернется полным крахом и гибелью креветок. В этой статье вы узнаете о всех моментах подготовки к запуску вашего первого пресноводного аквариума. И если сделаете всё так, как здесь написано, то можете быть уверены: запуск будет успешным с первого же раза!

Перед тем, как начать подготовку к запуску, вы должны выбрать правильное место для вашего аквариума. Аквариум не должен стоять близко у окна или источника электроэнергии, например - возле телевизора или компьютера. Лучше всего, если вы установите ваш аквариум возле стены, в её центральной части: и к розетке близко и от окна далеко.

Далее, вы должны подобрать размер и форму вашего первого аквариума. Рекомендуется использовать классическую прямоугольную форму аквариума или же форму квадрата: такие формы лучше всего вписываются в общий дизайн квартиры. Кстати: сейчас в продаже есть акриловые аквариумы, которые намного легче и прочнее классических стеклянных. Да и объем этих аквариумов различен: можно купить как нано-аквариум (от 5-10 литров), так и аквариум на 100 и 200 литров. Так что выбор за вами. (От автора: цены на акриловые аквариумы значительно ниже, чем цены на стекло).

Не забудьте о подставке для аквариума: этот атрибут играет очень важную роль не только для аквариума, но и для вас. Ведь гораздо удобнее и безопаснее, если ваш аквариум будет стоять именно на специально подобранной для него тумбе, нежели он будет стоять на полу и в него будет падать пыль и грязь. Да и в случае протечки вам будет намного удобнее заметить место протечки, если аквариум будет стоять на тумбе.

В общем, тумба должна быть обязательно! Или какой-нибудь подходящий столик. В принципе, всё зависит от размера и объема аквариума: если вы будете запускать небольшой аквариум, скажем, до 50 литров, то вполне можно обойтись и журнальным столиком с крепкими ножками. Но если объем аквариума будет раза в два больше, то столик не подойдет: сломается. Вот тут-то вы и вспомните о тумбе! Так, с этим разобрались. Идем дальше.

Аквариум есть и есть место для него. Отлично: начинаем подготовку "запчастей". Первое, что вы должны подготовить - грунт. Любой грунт, будь то песок, гравий или галька (советую не увлекаться крашеными грунтами) - необходимо тщательным образом продезинфицировать. Гальку и гравий следует положить в ведро, залить водопроводной водой, поставить на огонь и кипятить в течение получаса.

Затем снять с огня, слить воду и дать остыть. Лишь после этого галька и гравий будут готовы к использованию в аквариуме. Песок кипятить не надо: его надо высыпать на сковородку и прокаливать на слабом огне в течение 10 минут, всё время помешивая деревянной лопаткой. После того, как песок полностью остыл - его можно применять в качестве грунта. Теперь переходим к застилке дна аквариума грунтом.

В пустой и вымытый аквариум стелем грунт - песок, гальку или гравий - слоем 3 сантиметра. Сразу же после этого начинайте дополнять аквариум предметами ландшафта: можете положить чистые (продезинфицированные) камни, коряги, ракушки и прочее. Расположив все предметы так, как вы задумали переходите к процедуре наполнения аквариума.

Какая вода для этого подходит? Идеальный вариант - наполнить аквариум смесью двух вод: талой и отстоянной. Как это сделать? А очень просто: возьмите одну часть талой воды и две части отстоянной. Вначале залейте отстоянную воду, а потом талую. (От автора: талая вода готовится просто. Наполните несколько пластиковых бутылок водой, суньте их в морозилку на час, а потом достаньте и оставьте стоять до тех пор, пока замерзшая вода не растает. Вот вам и талая вода). Параметры воды должны быть следующими: температура +22⁰С+24⁰С, кислотность 6,8-8,0 Ph. Когда будете наполнять аквариум, то лейте воду на стенку аквариума: так вы избежите замутнения воды. Наполненный почти до верха аквариум оставляем на сутки в покое.

Через сутки смотрим, как дела в аквариуме: если грунт и все остальные "прибамбасы" были хорошо продезинфицированы, то вода в аквариуме будет кристально чистой. В этом случае пора переходить к посадке растений.

Настоятельно советую не втыкать растения в донный грунт, а заранее посадить их в небольшие горшочки (лучше, если горшочки будут керамические (глиняные) и укоренить их там, засыпав корневую систему растений грунтом - песком или галькой. Таким образом вы "убиваете" двух "зайцев": во-первых, не поднимите муть в аквариуме (вам не надо рыть грунт), а во-вторых, вам же будет удобнее в дальнейшем извлекать растения вместе с горшком.

Количество растений не должно быть большим, но и не должно быть слишком малым: растения должны занимать, примерно, 60% аквариумной площади. Используйте разные виды растений. Я рекомендую посадить валлиснерию, элодею, яванский мох, немного риччии, таиландский водяной папоротник и криптокорину. Эти растения очищают аквариумную воду, а главное - создают микроклимат и не требуют каких-либо особых параметров воды. Посадив растения в воду, оставляем аквариум на трое суток: ничего не трогаем и свет не включаем - пока аквариум прекрасно обходится и дневным светом.

Внимание: хочу сразу вас предупредить - внезапное замутнение аквариумной воды - абсолютно нормальный процесс! Не вздумайте менять воду в аквариуме: уничтожите природный процесс стабилизации микроклимата и придется начинать всё заново! По прошествии пяти-семи суток вода в аквариуме станет снова кристально чистой - гарантирую (если, конечно, вы не станете заниматься отсебятиной). Теперь пора запускать первых жителей аквариума. Нет, не угадали: не креветок, а улиток!

Именно эти природные пылесосы-индикаторы принесут много пользы, например, дополнительно профильтровывая воду и дно аквариума. Сразу совет: не стоит закидывать в аквариум три килограмма улиток! К примеру, на аквариум, объемом 60 литров достаточно десятка мелких улиток меланий или две-три ампулярии.

После того, как вы запустили улиток, подождите ещё сутки. Затем, приступаем к насыщению воды кислородом, то есть - подключаем компрессор и выставляем его на среднюю аэрацию. И терпеливо ждем. Если запускаемся "на рыбках", то через неделю можно запускать новых жильцов.

Каких рыбок запустить в ваш первый аквариум? Самыми неприхотливыми к содержанию рыбками являются меченосцы, гуппи, моллинезии, данио-рерио. Эти рыбки очень быстро обживают аквариум и абсолютно не требовательны к условиям содержания. Но следует учитывать тот факт, что и гуппи и меченосцы являются стайными рыбками. Поэтому, приобретать их надо не парами, а желательно штук 6-8.

Итак, подведем некоторые итоги: аквариум есть, он засыпан грунтом, наполнен водой, засажен растениями и улитками. Вода прошла трансформацию и имеет идеальную прозрачность. Подключена аэрация. Что дальше? А дальше вы запускаете первых рыбок - меченосцев или гуппи. Внимание: температура воды должна быть не ниже +23*С! Запустив в аквариум 5-6 рыбок - внимательно следите за их поведением.

Так, если рыбки спокойно плавают в толще воды, не делают стремительных и хаотичных рывков, не находятся постоянно у поверхности воды, то можете вздохнуть спокойно: запуск прошел на "ура". Первые два-три часа рыбок кормить не надо: дайте им полностью обжить их новое жилище. Покормите их вечером живым кормом, например, мотылем или трубочником, только слишком много корма не давайте.

Что касается освещения аквариума, то свет лучше всего использовать рассеянный. Для этого используйте люминесцентные лампы - на каждой такой лампе есть маркировка мощности. Время освещения увеличивайте постепенно: первый день - 4 часа, второй - четыре часа, третий - пять часов, четвертый - пять часов, и так далее, увеличив продолжительность "светового" дня до девяти-десяти часов - именно столько требуется меченосцам и гуппи.

Подмена воды в аквариуме производится раз в неделю (чаще не надо), в количестве 1/3 части от общего объема аквариума (то есть, если ваш аквариум имеет объем 60 литров, то сливаете 20 литров старой аквариумной воды и доливаете в аквариум 20 литров свежей отстоянной воды). Кормить рыбок следует два раза в день в одно и то же время (желательно).

Уборку (сифонку) дна также следует производить раз в неделю: убирайте остатки пищи и отходы жизнедеятельности, дабы на дне не возникали колонии болезнетворных бактерий. Можно использовать аквариумный фильтр! Но имейте в иду следующее: не надо чистить фильтр слишком часто, ибо это приводит к замутнению воды и образованию, так называемого, "молочного" тумана (это когда в вашем аквариуме вода становится похожей на сильно разбавленное молоко).

Почему так происходит? А потому, что на фильтре образуются колонии особых бактерий-фильтраторов, которые и очищают аквариумную воду. А часто очищая фильтр, вы просто-напросто уничтожаете полезных тружеников, в результате чего ваша вода становится мутно-белой.

После успешного запуска, через месяц, можно переселить рыбок в другой аквариум и заселить первых креветок. Все же я настаиваю на отдельном содержании рыбок и креветок. Вот, собственно, и всё. Ничего сверхсложного в запуске аквариума нет: надо просто всё делать поэтапно и помнить: аквариумистика - хобби, которое не любит спешки.

Очень часто бывает так, что первый опыт в аквариумистике оказывается достаточно горьким и в основном заканчивается массовой гибелью рыб. Почему? Ведь начинающий аквариумист основательно подготовился – перечитал всю необходимую литературу, узнал все нюансы этого дела и делал все правильно, неотступно следуя рекомендациям.

Выявить истинную причину подобного исхода очень непросто. Жалко погибших рыбок, своих сил, средств и времени. Но самым печальным является то, что, испытав первые неудачи, многие на своей заветной мечте иметь аквариум ставят крест. А ведь все, что требовалось – это начать с малого и не спеша, постепенно продвигаться к цели. Об этом мы постараемся рассказать конкретнее.

Каждый аквариум представляет собой сложную экосистему, которая живет и функционирует лишь по своим правилам и законам. Но, чтобы понять происходящие в ней процессы, одних знаний будет недостаточно. Аквариумист должен тонко чувствовать внутреннюю жизнь аквариума, а такая способность нарабатывается постепенно, с опытом, который приобретается с практикой. Поэтому спешить не стоит ни в коем случае.

Первым делом заселите аквариум растениями и улитками, не требующими особого внимания. Им не понадобится создавать особые условия, а также приобретать специальное оборудование. Поверьте – вам не будет скучно, впечатлений будет достаточно. А с этим появятся минимальные навыки по уходу за своим квартирным водоемом. Если же вы почувствуете, что поле деятельности стало тесноватым для вас, что ухаживать за простейшим вариантом аквариума не вызывает никаких сложностей и вошло в привычку, в него можно поместить и рыбок. Здесь также не следует очень торопиться. Начните с экземпляров, неприхотливых в содержании и уходе.

Гуппи, неоны, крапчатые сомики, золотые рыбки, скалярии – это примерный перечень тех видов рыб, которые идеально подойдут неискушенным аквариумистам. Но слово «неприхотливость» здесь не означает, что рыбки совершенно не требуют ухода и способны выжить в любых условиях, просто содержать их намного проще, чем экзотических представителей.

Если рассмотреть возможность содержания экзотов, привлекательный вид которых так соблазняет начинающих аквариумистов, то к их выбору и созданию всех требуемых условий надо подходить самым тщательным образом и очень осторожно. Здесь следует учитывать, что среди представителей данной категории рыб больше шансов выжить не у только что завезенных экземпляров, а у тех, которых развели в своих аквариумах опытные аквариумисты.

Такие рыбки больше приспособлены к условиям неволи, они с самого рождения прошли адаптацию к не совсем благоприятным условиям обитания, но грубых нарушений в уходе они все же не смогут выдержать. Поэтому, покупая рыб, следует подробнее выспросить об условиях их разведения или же приобретать их у проверенных людей, зарекомендовавших себя в качестве ответственных и надежных поставщиков. Но, самым лучшим вариантом будет обратиться к опытным аквариумистам, посвятившим этому увлечению много лет своей жизни. При возникновении каких-либо вопросов они также и проконсультируют.

Это и все, что следует знать начинающему владельцу маленького домашнего водоема. В том случае, если увлечение аквариумом не является простой, временной прихотью, а целью, которая подкреплена сильнейшим желанием, не надо лениться расширять круг своих познаний в этом. Учитывайте, что даже аквариумисты со стажем не знают всего, и у них иногда случаются нешуточные проколы, поэтому не стоит отчаиваться, если что-то не будет получаться. Со временем, постепенно, вы сможете достигнуть тех высот, которые на сегодняшний день кажутся недосягаемыми.

С чего начинается первый аквариум для креветок? Конечно с мечты. Должно существовать большое желание завести именно креветочный аквариум. Если мечта появилась, то можно приступать к выбору аквариума и места, где он будет установлен. Эти вопросы взаимосвязаны, и решать их придется одновременно.

Первым делом надо забыть о стеклянной банке из-под соленых огурцов. Почитайте информацию по сайтам интернета, посмотрите фотографии, тогда станет понятно, что креветочник столь же трудоемкий, что и обычный аквариум. А креветки, в некоторых случаях, более капризны к условиям содержания, чем тропические рыбки.

Самым удобным креветочником является прямоугольный аквариум. Естественно, чем больше, тем лучше. Реально подходят клееные аквариумы объемом от 40 литров. В подобном объеме, если вы не собираетесь заняться промышленным разведением для получения дохода, достаточно места для декораций и небольшого количества креветок.

В больших аквариумах удобнее создать условия содержания близкие к естественным. Часто возможности ограничиваются местом расположения креветочника в ограниченном пространстве малогабаритной квартиры. На письменный стол не стоит ставить креветочник более 60 литров.

Но если вы имеете возможность выделить уголок рядом с окном и установит специальную тумбу, то есть смысл увеличить объем до 90 литров и более. Не забудьте прикинуть прочность перекрытия в доме, когда выберете большие объемы.

Теперь пора приступать к подготовки самого аквариума. Процесс подготовки не отличается от подготовки рыбного аквариума или травника, мойка, очистка, стерилизация, ополаскивание, сушка. Никакой химии в подготовленном аквариуме не должно остаться, креветки более чувствительны к химическому составу воды.

Аквариум подготовлен, будем готовить грунт. Существуют специальные грунты для креветочников, содержащие сбалансированный комплекс веществ для развития креветок и растений. Но можно подготовить грунт, подобно рыбному аквариуму. Это позволит удешевить креветочник и не создаст значительных проблем в нем. Слой грунта в креветочнике можно не делать высоким, достаточно 2-3 см.

На грунт выставляются элементы декора, камни, коряги, создающие донный ландшафт.
Переходим к воде. Вода, как вода, если вы не планируете содержать особенные виды креветок. Кислотность 7-8, жесткость от 10, температура воды 23-25 градусов. Желательно в водопроводную воду добавить немного торфяной. Ее нужно приготовить заранее.

Наполнив креветочник, оставляем его на сутки отстаиваться. Это время используйте для подготовки растений. Выбор растений велик, проблем не будет. Но кабомба и яванский мох, наиболее популярны в креветочниках. Кабомбу удобно посадить в горшочки, для удобства обслуживания креветочника. Яванский мох прикрепите на коряге или на камнях.

Креветочник оборудуется компрессором для фильтрации и аэрации воды. Посадив растения, необходимо подождать, пока помутневшая, от развития бактериального баланса, вода не придет в прозрачное состояние. Теперь вода соответствует всем креветочным стандартам и готова к приему новоселов.

Не стремитесь завести дорогих, сложных питомцев. Постарайтесь приобрести здоровых. Они должны быть активными и яркими. После транспортировки дайте креветкам время успокоиться, только тогда запускайте в креветочник.

Если креветки успокоились в креветочнике, то следует их покормить, но не раньше, чем через час. Креветки молодцы, едят все, от рыбьего корма до овощей фруктов и листьев некоторых деревьев. Конечно, существуют дорогие специальные корма для них.

Не забывайте проводить регулярную подмену воды. Рекомендуемый разными источниками диапазон подмены, разнится. Но раз в 7-10 дней пятую часть следует поменять освещение креветочника выберете исходя из интересов растений, креветки к нему равнодушны

А теперь садитесь напротив креветочника, созерцайте и наслаждайтесь результатами своего труда.

Загадочный подводный мир привлекал человека с древних времен. И сегодня многие хотят иметь частичку водной стихии в виде аквариума у себя дома.

Аквариумистика – это искусство разведения рыбок и водных растений, которое пользуется популярностью у миллионов людей во всем мире.

Клубы и общества аквариумистов есть практически в любой стране, а на просторах интернета создаются многочисленные виртуальные сообщества любителей подводных красот.

К примеру, на сайте aquarists.ru и новички, и профессионалы найдут для себя много уникальной и полезной информации.

Аквариумы и оборудование для них

Заниматься аквариумистикой сегодня достаточно легко, ведь практически в любом зоомагазине можно найти все необходимые компоненты для создания аквариума. Даже начинающие аквариумисты с успехом смогут создать и оформить прекрасный аквариум, который будет ежедневно радовать глаз домочадцев. Начинающим надо освоить лишь ряд основных правил по содержанию аквариума и рыбок.

Основные постулаты аквариумистики вы найдете на страницах нашего тематического ресурса. Главное, чтобы занятие было по душе и не наскучило со временем. Одной из самых модных тенденций является морская аквариумистика. Она менее распространена, чем пресноводная, так как требует гораздо больше сил, средств и времени на поддержание оптимального биологического равновесия.

Однако труды по созданию морского аквариума стоят того. «Море» за стеклом с экзотическими растениями и рыбками – это завораживающее и почти мистическое зрелище.

Мода на аквариумы

Сегодня считается очень модным и престижным держать красивый аквариум в офисе или в доме. Психологи утверждают, что занятие аквариумистикой выбирают спокойные и уверенные в себе люди. Врачи подтверждают, что такое хобби снижает беспокойство, нормализует давление и полезно для глаз.

Мастера фен-шуй советуют ставить аквариум в зону богатства, и тогда деньги в доме никогда не переведутся. Помимо этого, в городской квартире аквариум хорошо увлажняет воздух, что положительно сказывается на микроклимате помещения.

Сегодня у любителей аквариумных рыбок и растений накоплен колоссальный опыт, которым они охотно делятся с единомышленниками. Современное оборудование для аквариумов и всевозможные аксессуары делают это хобби легким и приятным проведением досуга.

Аквариумистика – подходящее занятие для любознательных и увлеченных людей, неравнодушных к природе и тайнам подводного мира с его обитателями.

Специфика содержания рыб в аквариуме состоит в том, что они живут в воде, из нее же и берут все им необходимое: еду, питье, кислород. Ухудшение качества воды всегда влечет за собой большие проблемы. Иммунитет рыб ослабевает, что приводит к болезням и смертям. А ведь остатки корма в аквариуме гниют, рыбы испражняются, и все это портит воду. Как же поддерживать высокое качество аквариумной воды в такой ситуации?

В природе большинство рыб живет в водоемах с течением, быстрым или медленным, при этом вода обновляется постоянно. А в аквариуме и течение, и фильтрацию воды обеспечивает фильтр. Мелкие частицы корма, продукты жизнедеятельности обитателей, мелкие зеленые водоросли - все это задерживается на губке фильтра.

Как ни парадоксально, но механическая фильтрация воды от мелкого мусора - далеко не главная функция фильтра, есть еще и фильтрация биологическая Рыбе в мусоре плавать неприятно, а вот продукты гниения и распада этого мусора - аммиак, нитриты и нитраты - способны убить рыб!

Вещества эти ядовиты для рыб, но в разной степени. Самый опасный из них - аммиак, чуть менее опасен нитрит, а нитрат способен нанести вред здоровью и жизни рыб только при его высокой концентрации. Как же фильтр может повлиять на концентрацию токсинов? Оказывается, поверхность синтетических губок и специальных наполнителей аквариумных фильтров выглядит весьма привлекательно, как жилище для особых бактерий, где они селятся и успешно размножаются.

Бактерий этих несколько видов, все они питаются токсичными для рыб веществами, перерабатывая аммиак в нитрит, а затем и в нитрат. А удаление излишков нитрата - задача аквариумных растений и самого аквариумиста. Растения потребляют нитраты в процессах роста и развития, а их излишки ответственный любитель выводит еженедельно, меняя 25-30% аквариумной воды на свежую воду.

Осталось отметить, что в новых аквариумах и новых аквариумных фильтрах полезных бактерий очень мало и они не способны справиться с большим объемом растворенных токсинов, но есть способы решить и эту проблему.

Самый простой способ - поставить в новый аквариум на некоторое время в качестве дополнительного фильтр из старого аквариума. Если же аквариум первый и единственный - просто не нужно спешить! В самом начале нужно поселить в нем десяток улиток-катушек или пару неприхотливых рыбок вроде гуппи, при этом фильтрация, аэрация и обогрев уже должны работать в штатном режиме.

Появится немного отходов жизнедеятельности и полезные бактерии станут размножаться. А через пару недель можно будет добавить еще немного новых обитателей. Биологический запуск фильтра обычно длится от одного до двух месяцев и в этот период следует с особым вниманием следить за состоянием рыб, да и подмены воды делать чаще, чем обычно.

Думаю, что эта статья приоткрыла вам глаза на всю важность фильтрации воды в аквариуме.

В детстве многие из нас ухаживали за рыбками в миниатюрных домашних "морях" и "океанах". Аквариум обычно стоял на полке этажерки наряду с книгами или на маленьком столике у стены вместе с принадлежностями и полиэтиленовым пакетиком корма.

В наши дни из детского увлечения аквариум превратился в элемент меблировки. Сегодня во многих домах и кабинетах, в фойе гостиниц и в залах ресторанов появились прекрасные большие толстостенные сосуды с живыми драгоценными камнями, которые никак не поставить на столик или обыкновенную подставку. Аквариум из среды обитания домашних питомцев превратился вместе с ними в модную и роскошную деталь интерьера.

Конечно же, потребовалась подходящая мебель, которая смогла бы показать его с наилучшей стороны и создать у наблюдателя должное уникальное впечатление. Инвестиция в это действо немалая, но возможно она окажется весьма выгодной в перспективе, так как стоимость подобного проекта может только увеличиваться.

Наличие хотя бы одного аквариума с возможно редчайшими обитателями, предполагает специальный дизайн для общего оформления помещения. Дизайнеры и специалисты по интерьеру создали так называемую аквариумную мебель, которая выполняется преимуществе